Леопольдштадт

Из Старого города в Леопольдштадт можно попасть, перейдя через Дунайский канал (Donaukanal). Набережные этого канала - не самое ухоженное место для прогулок, однако известная романтика в его неустроенных зеленых берегах и высоких пешеходных мостах все же есть. Единственное здание на канале, достойное целенаправленного похода, - белый мраморный шлюз постройки Отто Вагнера (1907) с деликатным синим орнаментом.

Напротив моста Шведенбрюке (Schwedenbrücke), на углу Таборштрассе (Taborstraße), стоит огромный небоскреб с информационным экраном на крыше. Это Mediatower постройки Ханса Холляйна - башня, с типично холляйновской энергией составленная из вдвинутых друг в друга стеклянных кубических объемов. Принято считать, что на такой головокружительной высоте должны сидеть редакции газет, чтобы у них был широкий взгляд на вещи; именно для них башня и была построена, но в ней звучит еще и полемическая попытка вывести на современный уровень старый провинциальный район Леопольдштадт.

Если пойти отсюда направо по узкой (в этом месте) и симпатично потертой Пратерштрассе, то можно дойти до переулка Темпельгассе (Tempelgasse), который будет отходить с правой стороны и в котором сохранилось крыло неовизантийской синагоги XIX века, разрушенной во время Хрустальной ночи. Мозаика центральной части размещена на соседнем доме (угол Ferdinandgasse и Tempelgasse).

Самое первое венское гетто, эпохи Бабенбергов, находилось в старом городе, прямо под боком у дворца - евреи были единственными, кому разрешалось жить внутри городских стен (даже венское церковное начальство, епископат Пассау, вынужден был строить свою главную церковь, собор Святого Стефана, вне границ города). А все потому, что евреи чеканили монеты для двора. Антисемитизм, таким образом, существовал не всегда; идея эта родилась вместе с началом разных, типично средневековых невзгод вроде чумы, ответственность за которые переложили на козлов отпущения со звездами Давида. Да и позднее в Вене императорская власть парадоксальным образом не раз выступала защитницей евреев от церкви и, главным образом, от народа: так, Франц Иосиф в течение двух лет блокировал избрание мэра-антисемита Карла Люэгера.

Следующее гетто возникло на нынешней площади Юденплац, откуда в 1420 году евреев изгнали за то, что они якобы поддержали гуситов в Чехии, а через год оставшихся (около 200 человек) сожгли на костре. После этого гетто возникло только в 1624 году, в Леопольдштадте. Оно процветало в течение 50 лет, причем именно евреи финансировали 30-летнюю войну с протестантами. Однако в 1670 году неблагодарные католики настояли на новом изгнании евреев - на сей раз обвинив их в шпионаже в пользу турок. В городе осталось только несколько "придворных евреев", один из которых, Самуэль Оппенгеймер, фактически оплатил всю войну с турками в 1677 году. В следующий раз евреи появились в Леопольдштадте только после революции 1848 года, когда все конфессиональные ограничения были сняты. Тысячи людей приехали сюда из местечек Центральной Европы, причем среди них было много диковинных для Вены хасидов - в длинных сюртуках, бархатных ермолках и с пейсами. К 1910 году в Вене жило уже 180 тысяч евреев, в 90 раз больше, чем в 1848 году. Леопольдштадт был в это время неофициальным гетто - бедным районом, где ярко горели красные фонари. Тем не менее через него прошло множество знаменитых венских евреев, потом переехавших в районы побогаче: семейство Штраусов, Зигмунд Фрейд, Густав Малер и автор идеи еврейского государства Теодор Херцль. При нацистах здесь снова возникло гетто, на сей раз официальное. Евреев подталкивали к эмиграции, пока в феврале 1941 года не началась депортация в концлагеря. Из оставшихся в городе 57 тысяч евреев к концу войны выжило 200 человек.

Смотреть на шлюз лучше с противоположной стороны, с набережной Франца Иосифа (Franz-Josefs-Kai) вблизи метро Schottenring (U2, U4).

Mediatower Taborstraße 1-3.

Остатки неовизантийской синагоги Tempelgasse 5.

После Темпельгассе Пратерштрассе дорога, ведущая к Пратеру, становится малоприятной транспортной артерией. Когда-то это был бульвар со множеством еврейских театров, и об этих временах напоминает Музей-квартира Иоганна Штрауса, где в 1863-1878 годах жил человек, чья музыка больше всего воплощает клише "Веселой Вены", вызывающее у одних ностальгию, а у других изжогу. В музее сохранились фрагменты подлинной обстановки дома Штрауса (где он жил со своей первой женой, умершей в 1878 году) и выставлены забавные бальные аксессуары XIX века.

Если от Mediatower не сворачивать вправо на Пратерштрассе, а пойти вверх по Таборштрассе до Кармелитенплац (Karmelitenplatz), то там, помимо церкви Кармелитов, обнаружится целый квартал симпатичных переулков, где сейчас робко пытаются возродить еврейскую жизнь (в виде кошерных магазинов и ресторанов).

Здесь, в старинном доме на Гроссе-Шперльгассе (Große Sperlgasse) находится Музей криминалистики (Kriminalmuseum), весьма натуралистическими фотографиями представляющий историю самых ужасных преступлений Вены (за исключением нацистского периода). А если на макабр вас не тянет, можно провести время более приятно - на рынке, куда от музея можно выйти по Хайдгассе (Haidgasse). Вокруг рынка начинают появляться и хорошие рестораны. Гарантированно приятная тусовка встречается в очень простом и дешевом месте под названием Schöne Perle, а также чуть более дорогом Bayour с живой музыкой.

На севере Леопольдштадта находится один из барочных парков Вены, Аугартен (Augarten). Он был разбит в регулярном французском стиле в 1650 году и открыт для публики неутомимым Иосифом II в 1775-м. Иосиф ненавидел роскошь Хофбурга, привел его в ужасное состояние, сократив всех слуг, а сам переехал во дворец Аугартена, проложив от него до Пратера широкую прямую перспективу (впоследствии уничтоженную бесчувственными градостроителями). Когда-то Моцарт давал в этом парке утренние концерты, а Иоганн Штраус-младший дирижировал увертюрами Вагнера, но ныне здесь царит романтическое запустение. Сила местного пейзажа в том, что над плоским и унылым парком с боскетами (это низкое место бесконечно заливалось наводнениями) царит пара страшных серых башен противовоздушной обороны. На фоне гор, в пустоте парка, они смотрятся, пожалуй, сильнее всего, и лучше всего видны овальные "уши" à la Микки-Маус, придающие этим зданиям какую-то сатанинскую усмешку.

Bayour Leopoldgasse 51; 214 77 52; пн-сб 18.00-0.00, вс 11.00-15.00, 18.00-0.00.

Дворец Аугартен (Schloß Augarten) был построен Фишером фон Эрлахом в конце XVII века и в 1780 куплен Иосифом II. Белое здание видно с улицы, но зайти в него нельзя: там размещается школа тех самых "мальчиков", что поют в хоре капеллы в Хофбурге. В качестве альтернативы любители барокко могут осмотреть длинный садовый павильон, где устраивались музыкальные мероприятия, а ныне находится Венская фарфоровая мануфактура, основанная в 1718 году (восемью годами позже майсенской). Любители традиционного фарфора могут здесь не просто увидеть лучшие его экземпляры, но и купить кое-что.

В последнее время парк пытаются оживить. В начале сентября тут проходит Фестиваль этнической музыки, который отказывается использовать слово "народный" из-за его фашистских смыслов. Музей Бельведер разместил тут свой филиал, Центр современного искусства Atelier Augarten, который включает в себя выставочный зал, сад скульптур под красивыми старыми платанами, кафе, жилье для иностранных художников, получивших местную стипендию, и постоянную экспозицию работ Густинаса Амбрози (малоизвестного скульптора-реалиста первой половины XX века, автора бронзовых портретов Отто Вагнера, Ницше и Муссолини).

Парк Аугартен (Augarten) трам. N, 5.

Венская фарфоровая мануфактура пн-пт 9.30-18.00, сб 9.30-12.00.

Фестиваль этнической музыки проходит в первый и второй уикенд сентября.

Atelier Augarten Scherzgasse 1A; 79 55 71 67; U1 Praterstern, далее трам. 5 или U2, U4 Schwedenplatz, далее трам. N; вт-вс 10.00-17.00. Вход - €7,50.

Дата добавления: 2015-07-17