Гринцинг

Наличие фактически в черте города (на северной окраине) огромного леса и виноградников на холмах - уникальная особенность Вены: это чувствуется в самой расслабленности здешнего образа жизни. Подступы к Венскому лесу, когда-то бывшие отдельными деревнями, отчасти сохраняют сельский винодельческий шарм и поныне. Ранней осенью здесь принято попивать молодой кисляк и брагу в многочисленных хойриге (винных тавернах); самый известный, отреставрированный и туристический район с тавернами - Гринцинг (Grinzing), но есть и другие, понеказистее и поподлиннее.

Если ехать в Гринцинг на трамвае N37, по дороге (справа, в парке) неминуемо попадется вилла Вертхаймштайн (Villa Wertheimstein) постройки 1830-х годов. В 1870-е годы финансист Леопольд фон Вертхаймштайн держал здесь салон, где играл на рояле Артур Рубинштейн и декламировал стихи Гуго фон Гофмансталь. Сейчас здесь небольшой музей.

Рядом - Eroicа-Haus, очередной мемориальный музей Бетховена без всяких примет его там пребывания. Бетховен поселился в домике посреди садов и виноградников летом 1803 года, и там переживал свое восхищение нонконформистом и бунтарем Бонапартом, излившееся в форме Третьей симфонии. Бетховен собирался посвятить ее Наполеону, но узнав, что тот стал императором, в ярости порвал посвящение и назвал симфонию "Героической".

Маршрут трамвая N37 заканчивается на краю Гринцинга, в точке, называемой Хоэ-Варте (Hohe Warte), где сосредоточено несколько вилл постройки Йозефа Хофмана. А еще там (прямо перед выходом из метро) стоит главный памятник "Красной Вены" 1920-х годов, когда у власти в городе были социал-демократы, - многоквартирный социальный дом для рабочих под названием Карл-Маркс-Хоф (Karl-Marx-Hof), где были детские сады, бани, прачечные и читальни. Красно-желтое здание длиной в километр напоминает крепость: укрепленные углы, низкие широкие арки, ступенчатые подъезды и гранитные замковые камни, на некоторых из которых стоят неоклассические фигуры святых или рыцарей. Религиозный момент в здании крайне силен: в нем, как заклинание, повторяется форма широкого креста. По сравнению с русским конструктивизмом эта архитектура более консервативна: она ориентирована на традиционные ценности вроде семьи, родины или веры.

Социал-демократов в те времена поддерживало абсолютное большинство населения Вены: за них голосовали даже такие аполитичные люди, как Музиль и Фрейд, и чуть ли не каждый второй взрослый житель города был членом их партии (что, впрочем, требовалось для получения социального жилья). Тем не менее, социал-демократы были движимы энергией противостояния, поскольку страна в целом - крестьянская, альпийская, феодальная - относилась к "Красной Вене" враждебно. Отсюда в здании появился заряд полемики. Консервативные критики приняли метафоры за угрозы: здание немедленно обозвали крепостью на случай гражданской войны - и, конечно же, напророчили беду. 12 февраля 1934 года военная артиллерия австрофашистов, пришедших к власти в стране, за несколько часов превратила Карл-Маркс-Хоф в развалины, хотя сопротивление защищавших его рабочих продолжалось еще четыре дня. Это была самая знаменитая и самая кровавая битва венской гражданской войны.

Гринциг U2 Schottentor, далее трам. 37, 38 или U4 Heiligenstadt, далее авт. 38А или трам. 37.

Вилла Вертхаймштайн (Villa Wertheimstein) Döblinger Hauptstrasse 94; сентябрь-июнь: cб 15.30-18.00, вс 10.00-12.00. Вход - ö3.

Карл-Маркс-Хоф (1927) Heiligenstädter Strasse 82-92; U4 Heligenstadt.

От Карл-Маркс-Хоф, через зеленые социальные лужайки, легко дойти до улицы Хоэ-Варте (Hohe Warte), где дома уже совсем не демократические, а вовсе даже элитарные, в том числе и в архитектурном смысле. Йозеф Хофман, необычайно талантливый ученик Отто Вагнера, в начале ХХ века возвел здесь комплекс вилл, вполне аристократических по виду, хотя и заселенных по большей части художниками. Например, вилла Молль II на Воллергассе (Wollergasse 10) с деликатным орнаментом вокруг окон принадлежала живописцу Карлу Моллю, соратнику Хофмана по Сецессиону - в правой, башнеобразной части здания помещалась его мастерская. Еще более ранняя вилла Шпитцер на Штайнфельдгассе (Steinfeldgasse) сделана в романтическом полусредневековом стиле; орнаментом здесь служит плющ, а застекленный эркер возвещает о наличии в доме ателье фотографа. Соседняя вилла Аст, где ныне находится посольство Саудовской Аравии, - пожалуй, самая изобретательная и самая поэтичная из всех, с высокой застекленной террасой и как бы гофрированной внешней стеной (как раз по таким хрупким поверхностям и узнается Хофман). Наконец, вилла Мозер-Молль, еще дальше по Штайнфельдгассе, была построена еще в 1900 году для Карла Моля и другого художника, Коло Мозера, в стиле английского коттеджа.

Если спуститься с этого холмика и пересечь Гринцингер-штрассе (Grinzinger Straße), то по ту сторону, на Пробусгассе (Probusgasse), окажется дом Бетховена, в котором композитор поселился в 1802 году по совету врача, который надеялся, что местный воздух улучшит его слух. Здесь он написал печальное "Хайлигенштадтское завещание", адресованное брату, но так и не отправленное, где признавался в мизантропии, в страданиях по поводу надвигающейся глухоты и в отчаянном желании покончить с собой ("Меня остановило только мое искусство"). Здесь же, впрочем, он завершил оптимистическую Вторую симфонию, продиктованную тем самым воздухом и запахами местных луговых цветов, на которые надеялся доктор.

Если вы окажетесь здесь вечером, то имейте в виду, что рядом, на площади Пфаррплац (Pfarrplatz) - немного назад, в сторону метро Hеiligenstadt, находятся два очень известных и, как ни странно, все еще хороших ресторана. Это, во-первых, умеренный по ценам Mayer am Pfarrplatz, чудная старая таверна в тенистом дворе, где вроде бы столовался и даже некоторое время жил в 1817 году бука Бетховен. Еда здесь отличная, вино льется рекой; в поисках атмосферы лучше приходить после 19 часов. Во-вторых, это Zum Schönen Aussicht - заведение подороже, но зато в уикенд тут можно поесть днем. А еще здесь есть просторная веранда с садом, плющ и каштан - венская традиция в лучшем виде.

А если ни то ни другое заведение вас не привлекло, то по Гринцингер-штрассе (Grinzinger Straße) минут за десять можно доехать на трамвае N38 до Гринцинга (Grinzing).

Вилла Молль II (Villa Moll II) Wollergasse 10.

Вилла Шпитцер (Villa Spitzer, 1901) Steinfeldgasse 4.

Вилла Аст (Villa Ast, 1909) Steinfeldgasse 2.

Вилла Мозер-Молль (Villa Moser-Moll, 1900) Steinfelgasse 6-8.

Mayer am Pfarrplatz Pfarrplatz 2; 370 33 61; U4 Heiligenstadt, далее авт. 38А; вт-сб 16.00-23.00, вс 10.00-23.00. Скидка для обладателей Wien Karte.

Zum Schönen Aussicht Pfarrplatz 5; 370 50 00; пн, ср-чт 18.00-0.00, пт-сб 12.00-.00, вс 12.00-16.00.

Поклонники Густава Малера могут для начала пройтись немного по Штрассергассе (Straßergasse) до кладбища Гринцинга (Grinzinger Friedhof), где композитор и глава Венской оперы был похоронен в 1911 году (он перешел в католицизм в надежде, что это сделает его более популярным в венском антисемитском обществе). Надгробие было исполнено Йозефом Хофманом, а заказано вдовой композитора, Альмой Малер (1879-1964), которая лежит рядом; между смертью мужа и своей собственной эта широко известная в свое время роковая женщина успела побывать еще музой живописца Оскара Кокошки, архитектора Вальтера Гропиуса, писателя Франца Верфеля и стареющего драматурга Герхардта Хауптмана. На этом же кладбище похоронен однорукий пианист Пауль Витгенштейн, родной брат философа.

Гринцинг - спокойное и невредное место для пожилых туристов из провинции. В чем, между прочим, есть большой шарм. Вдоль главной улицы стоят идиллические домики, раскрашенные в нежные цвета; они набиты банкоматами и торгуют дешевыми сувенирами. 10 сентября 1839 года Гоголь писал из Вены: "В Вене я скучаю... Ни с кем почти не знаком, да и не с кем, впрочем, знакомиться. Вся Вена веселится, и здешние немцы вечно веселятся. Но веселятся немцы, как известно, скучно: пьют пиво и сидят за деревянными столами, под каштанами, - вот и все тут". Описан практически Гринцинг, с той только поправкой, что пьют здесь не пиво, а главным образом вино. В классической хойриге ни пиво, ни кофе не подают: все сидят за деревянными столами и пьют вино или брагу (Sturm), закусывая тем, что выставлено в качестве шведского стола - а это, главным образом, сало, смалец, шкварки, кровяная колбаса, жареная свинина, курица в панировке, разные там котлеты, а также нежная, как сказки Венского леса, паста из соленого творога (Liptauer Käse). В качестве аккомпанемента - квазицыганская меланхолическая скрипка, способствующая пищеварению; в Гринцинге есть серьезный риск нарваться на "Санту Лючию", "Очи черные" или "Ламбаду". Впрочем, если поднапрячься, то во всем этом можно разглядеть вполне симпатичную простонародную традицию. А если собственно австрийские традиции вам почему-либо не по душе, можно сыскать развлечения и поэкзотичнее. Например, в Гринцинге имеется вывеска с надписью "Cobenzler Stube Japanische Suschi", что означает примерно "Кобенцльская Изба Японские Суши".

Кладбище Гринцинга (Grinzinger Friedhof) U4 Heiligenstadt, далее трам. 38 до конечной. Май-август: пн-вс 7.00-19.00; апрель, сентябрь, октябрь: пн-вс 7.00-18.00; ноябрь-февраль: пн-вс 7.00-17.00.

Хойриге открыты только 300 дней в году. Сосновая ветка над входом обозначает, что в заведении наливают. Самые лучшие заведения открыты только во второй половине дня.

Дата добавления: 2015-07-17