Методы ловли и материалы

Растения

Дикие

Деревья

Орешник

Бамбук

Ива

Листья большинства ивовых деревьев узкие, имеют форму ланцета и растут в большом количестве вдоль ветвей. Ивы влаголюбивые деревья. Если вы нашли иву, знайте, что где-то поблизости есть вода.

- в коре ивового дерева содержится химическое вещество под названием салицин, которое по свойствам напоминает аспирин. Оно эффективно борется с головной болью и воспалениями. Нужно просто пожевать веточку ивы и проглотить соки;
-из коры ивы можно свить хорошие веревки для различных нужд;

- из ивовых ветвей можно делать корзины, плетеные ловушки и прочие изделия; -древесину ивы также можно использовать для 5.2.2.2. Добывание огня трением (лучковый метод)

- это мягкое дерево. Горит хорошо, но быстро прогорает. Тонкие сухие сучки хорошо использовать для разжигания костра. Так же иву можно применять для «быстрых» костров. Когда огонь нужен на небольшое время, например, вскипятить чай. В отличие от других пород деревьев очень мало образует углей, а более тонкие ветви сгорая, сразу образуют золу.

Липа

Липа – широко распространенное дерево на территории Европы, Восточной Азии и Северной Америки. Она предпочитает влажные почвы и часто встречается возле ручьев и прудов. Липовые деревья имеют большие сердцевидные листья с мелкими зубчиками и темно-красные листовые почки.

Одной из наиболее отличительных особенностей липы являются «язычки» – небольшие светло-зеленые листочки, которые растут у основания обычных сердцевидных листьев на взрослых деревьях. Летом липа дает плоды – мелкие твердые орешки, свисающие с центра «язычков».

- вкусные съедобные листья – особенно весной;

- в качестве лекарства используются «язычки» липы/липовый цвет(цветки), с реди его полезных свойств такие как уничтожение бактерий в организме человека, выведение мочи и пота из организма, снижение жара и выведение мокроты из ротовой полости, да и просто вместо чая можно заваривать.
- из коры липы получаются очень крепкие веревки;
- липа отлично подходит для 5.2.2.2. Добывание огня трением (лучковый метод);
- древесина липы – лучший материал для резьбы по дереву, поскольку с ним легко работать;
- внутренняя часть коры липы съедобная, к тому же обладает весьма приятным ароматом, ее легко можно соскрести при помощи обыкновенного ножа.

Орешник

1.1.1.6. Клён

Листья клена, как правило, имеют пять лопастей с заостренными концами. У молодых деревьев кора гладкая, светло–серебристого цвета. Клен легко можно узнать по семенам- «самолетикам».

Из сока дерева сахарного клена, красного клена или черного клена делают 7.1.2. Кленовый сироп.

- семечки внутри «самолетиков» можно употреблять в пищу в вареном или жареном виде, а также добавлять в тушеные блюда;

- веточки клена можно использовать в процессе приготовления пищи на открытом воздухе (в качестве вертела, например);

- молодые листья клена также съедобные, из них можно приготовить вкусный и полезный салат.

1.1.1.7. Береза

Белую березу легко определить по ее характерной белой коре, похожей на тонкую бумагу, и маленьким овальным листьям с заостренным кончиком и зубчиками по краям. Растут эти деревья исключительно в северных широтах.

- пригодный для питья сок со сладковатым вкусом, не требующий дополнительной очистки;
- кора дерева подходит для изготовления различных емкостей и контейнеров;
- кора белой березы отлично подходит для разведения огня, поскольку содержит смолистые вещества, которые быстро загораются;
- из молодых веточек и коры дерева можно сделать вкусный, ароматный, освежающий чай;
- трутовик настоящий растет исключительно на белых березах. Трутовик является одним из немногих натуральных материалов, который используется в качестве 5.2.2. Трут
- из коры березы можно извлечь древесную смолу путем ее нагревания над огнем. Древесная смола используется в качестве связующего материала.

- из заболони можно приготовить 7.1.1 Каша из внутренней коры (заболони) березы.

- можно употреблять в пищу почки и молодые листья, которые содержат до 23% белковых веществ и 12% жира

- Она дает много тепла, горит долго, равномерно;

- Березовая кора (береста) служит прекрасным материалом для разжигания огня. Особенность заготовки березовых дров заключается в том, чтобы расколоть тюльку (распиленную часть ствола размером примерно 80см) на поленья (более мелкие части), в этом случае нарушается целостность коры дерева, что позволяет поленьям быстрее высыхать.

- Березовая кора (береста) обладает свойством не пропускать воду. Именно по этой причине, срубленное, но не распиленное и не расколотое на части, дерево находясь в коре, очень быстро сгнивает.
- Береза никогда не «стреляет» и идеально подходит для обогрева

Дуб

Дубовые деревья имеют лопастные листья округлой формы. Вопреки распространенному мнению, желуди, растущие на них, можно употреблять в пищу. Однако перед приготовлением они нуждаются в специальной обработке (выщелачивании) для удаления дубильной кислоты, которая придает им горький вкус.

- желуди (после выщелачивания дубильной кислоты) можно перемолоть и сделать муку;
- дубильная кислота, которую можно извлечь из желудей, внутренней коры и веточек дуба путем кипячения или выщелачивания, является антибактериальной. Ее можно использовать в качестве антисептика и противодиарейного средства;

- желуди можно использовать в качестве приманки для белок и других мелких промысловых животных;

- твердая древесина дуба хорошо подходит для изготовления держаков для топоров, лопат и каркаса шалаша.

- чем плотнее дерево, тем больше тепла оно дает. Правильно, дуб лучше березы и тепла от него больше. Только для дров дуб не заготавливают. Он относится к ценным породам деревьев и используется для изготовления дорогой мебели. Но если вы оказались в дубовом лесу, и вам повезло найти сухое дерево, заготавливайте дрова из дуба смело!

Сосна

Сосна – вечнозеленое хвойное дерево с длинными иголками и шишками. Сосны каждую осень сбрасывают хвою, за исключением той, которая выросла в тот год.

- смолу дерева наряду с трутом можно использовать для разведения огня;
- смолу можно нагреть и смешать с толченым древесным углем для получения натуральной эпоксидной смолы;
- из зеленых иголок сосны можно заварить чай, богатый витамином С;
- внутреннюю часть коры соснового дерева можно употреблять в пищу;
- из шишек некоторых видов сосен добывают кедровые орехи;
- сухие сосновые иголки прекрасно подходят в качестве трута для разведения костра;
- сосновые иголки также можно использовать в качестве натурального изоляционного материала для шалашей и других временных укрытий;
- из зеленых сосновых ветвей можно сделать отличный навес;
- из зеленых сосновых ветвей получится хорошая постель, которая защитит от холодной земли или снега;
- из сосновой смолы можно изготовить самодельные свечи и факелы;
- сосновая смола также может использоваться для герметизации швов в одежде и самодельных контейнерах;
- из корней соснового дерева делают хорошие, прочные веревки.
- из хвои можно изготовить пряжу и одежду.

Осина

любит влажные почвы.
У деревьев старше 15 лет очень часто сердцевина уже начинает гнить. У деревьев в более старшем возрасте внутри дерева возникает пустотелость. В которой любят поселяться птицы, насекомые (пчелы, осы). Будьте осторожны, заготавливая осину на дрова, быть ужаленным осой или пчелой мало приятно.

Дерево достаточно хрупкое, особенно сучки, что позволяет их легко ломать. Но для основного костра, я бы осину не использовал. Оно дает мало тепла и ко всему прочему «стреляет» очень активно.

Ольха

Растет она, в основном, по поймам и берегам рек. Дает жаркое пламя, никогда не «стреляет».
Но это не самое главное.
Ольха не дает угарного газа. Именно по этой причине ее использовали царских покоях, боясь за здоровье высших особ.
ОЛЬХА выглядит невзрачно, не вызывает особого желания заготовлять ее для костра, когда есть по близости ель, сосна или пихта

Кусты

Трава

Грибы

Белый гриб

Классический белый гриб, встречающийся в наших лесах, обычно имеет темно-коричневую шляпку до 20 см в диаметре и толстую белую ножку с плотной, не темнеющей на разрезе мякотью. Но попадаются в светлых лесах шляпки цвета топленого молока или светло-бурые, ножки бывают с буроватым или бежевым рисунком по поверхности. У молодых грибов трубчатая подушка белая, с возрастом она зеленеет и буреет.

У всех белых сверху темно- или светло-коричневая шляпка, подпушка светлая, слегка темнеющая, зеленеющая к старости. Ножки у них обычно плотные и крепкие, встречаются чистой белой окраски,

но часто со слегка коричневатым налетом. У настоящих боровиков ножка бывает такая темная, что хочется ее почистить. Но этого делать не следует – белые или протирают влажной тряпочкой (на сушку), или обрезают грязь и моют для дальнейшей варки.

Белые находят везде: в темном ельнике, в лиственном лесу, в сухом бору среди белого мха. Их внешний вид меняется в зависимости от того, в симбиозе с каким деревом живет микориза гриба, дающая

соответствующие разновидности. Одно только объединяет белые всех цветов и размеров: не темнеет срез у гриба, только подвяливается на воздухе.

Лисички

Эти грибы обладают столь характерным видом, что любой, даже ребенок, знает их название. В сезон лисички собирают ведрами, это один из самых распространенных грибов хвойных лесов.

Настоящая лисичка – рыжая, мясистая, плотный гриб с отличными вкусовыми качествами, а по содержанию каротина ей нет равных среди себе подобных. Остальные разновидности гриба отличаются цветом и выглядят по-разному. Все разновидности пригодны в пищу, но вкус их резиновый и малоароматный. Лисички едят свежими, замораживают впрок и солят.

Маринад из грибов получается невыразительным.

Лисичка настоящая

Светло-желтый, иногда цвета охры гриб до 7–8 см высотой, диаметром до 6 см. Шляпка у мелких грибов выпуклая, с завернутыми волнистыми краями. С возрастом грибы приобретают воронковидную форму. Мякоть плотная, белая, упругая. Пластинки, нисходящие далеко по ножке, редкие. Ножка гладкая, суженная книзу, одного цвета со шляпкой. Растет все лето, появляясь волнами даже в засушливые годы.

Подберезовик

Вопреки своему названию, подберезовик не всегда растет строго

в симбиозе с березой, разновидности его – подберезовик болот-

ный и подберезовик розовеющий – предпочитают сфагновые мхи,

тропинку, проложенную лосями по болоту, поваленные сгнившие

деревья, старые торфяные выработки и т. п.

Первые подберезовики со светлыми шляпками, стоящие, как сол-

даты на плацу, среди молодого зеленого березника, можно обнару-

жить уже в 20-х числах июня – они, как правило, еще чистенькие,

червь до них не долез. Но эти находки возможны только в дождли-

вое лето, а как подсушило – не будет грибов до июля.

Самый нарядный из рода – подберезовик черный. Красавец с

темноватой, почти как у подосиновика, ножкой и бархатно-черной

шляпкой, появляется в конце лета в суховатых борах и вырубах. Все

подберезовики относят к первой категории и собирают весь сезон,

но только молодые, крепкие – экземпляры постарше сквашиваются

в корзине, не успев доехать до дома.

Грибы моют и сразу же пускают в дело, благо чистки они не требу-

ют. Некоторые привередливые хозяйки скребут до белизны ножки,

но это необязательно.

Домашние

Овощи

Морковь

Выбор места для грядки

Морковь следует размещать на хорошо освещенных участках. Выращивание в тени приведет к значительному снижению урожайности и ухудшению вкусовых качеств. Поэтому стоит выделить для моркови территорию, которая на протяжение всего дня находится под прямыми солнечными лучами.

Кроме того, необходимо учитывать севооборот – порядок выращивания культур на конкретном участке.

Нельзя высаживать морковь ежегодно на одной и той же грядке или после таких растений:

петрушка;

укроп;

пастернак;

сельдерей.

Идеальными «предшественниками» этого корнеплода будут:

помидоры;

огурцы;

лук;

чеснок;

картофель;

капуста.

Сроки посева моркови

Опытные огородники знают, насколько важен правильный срок посева. От этого напрямую зависит урожайность корнеплодов. Ведь время созревания разных сортов варьируется в значительных пределах. Кроме того, необходимо ориентироваться и на желаемые сроки сбора урожая.

Чтобы получить раннюю морковку, так называемую «пучковую продукцию», практикуют подзимние или весенние посевы скороспелых сортов. Правда, первый вариант возможен далеко не во всех климатических зонах. В суровые зимы семена вымерзают даже под толстым слоем укрывного материала. Поэтому лучше отдать предпочтение ранневесенним посевам. Их можно проводить сразу после того, как прогреется верхний слой грунта.

Возвратное похолодание негативно отразится на уровне «лежкости» корнеплодов и может спровоцировать активное образование цветочных стрелок. Но для пучковой продукции эти изъяны – не помеха. Именно поэтому скороспелые сорта можно высевать значительно раньше.

Для хранения отлично подходят сорта моркови с длительным периодом созревания. Но их посев рекомендуется проводить после того, как установится стабильное тепло (15-18 °С).

Подготовка и посев семян

Предпосевная подготовка позволяет сразу выявить «бракованные» семена и ускоряет прорастание. Поэтому пренебрегать этим этапом не стоит. Тем более что процедура не требует практически никаких усилий. Для начала семена необходимо залить теплой водой. Через 10 часов весь «неликвид» всплывет.

Чтобы ускорить прорастание на неделю или даже больше, необходимо провести еще одну несложную манипуляцию. Семена размещают на влажном кусочке ткани или ваты и выдерживают так несколько дней. Температура воздуха должна варьироваться в пределах от 20 °С до 24 °С. В таких условиях уже через три дня семена проклюнутся – появятся хрупкие корешки.

Перед посадкой моркови необходимо выкопать бороздки и хорошенько их увлажнить. Они не должны быть слишком мелкими, чтобы сильные порывы ветра не разнесли семена по всему участку. Нельзя делать бороздки и чересчур глубокими. Иначе семена и вовсе не прорастут. Оптимальная глубина заделки колеблется от 2 до 3 см. Расстояние между соседними бороздками – не менее 15 см, между семенами – как минимум 2 см.

Уход за грядками с морковью

Для того чтобы морковка выросла сладкая и красивая, следует проводить регулярную обработку почвы. Первая прополка может потребоваться до момента прорастания семян. Соседство сорняков губительно сказывается на развитии моркови. Поэтому их необходимо ликвидировать сразу же после появления.

Почва на грядке всегда должна быть рыхлой. Уплотнение грунта и образование корки провоцируют искривление корнеплодов. Они могут вырасти крупными, но внешний облик будет совсем непрезентабельный. Поэтому рыхление почвы на грядке – обязательная процедура.

Чтобы морковь выросла крупной, необходимо следить за уровнем загущенности посевов. Первое прореживание проводится сразу после того, как на растениях появятся настоящие листики. Расстояние между соседними морковками оставляют около 3 сантиметров. Если семена были посеяны негусто, то необходимости в первом прореживании нет. Когда появится две пары листиков, процедуру повторяют, увеличивая расстояние между соседними растениями в два раза.

Полив и внесение удобрений

Сочные, сладкие корнеплоды вырастают только у тех, кто не жалеет сил и времени на полив. Недостаток влаги – причина горечи и вялости моркови. Причем полив одинаково важен на всех стадиях развития растения. Глубина увлажнения должна соответствовать размерам корнеплода. Грядку взрослой морковки необходимо поливать так, чтобы вода промочила слой в 30 см.

В течение сезона морковь достаточно подкормить два раза. Первое внесение удобрений стоит провести спустя 3-4 недели после появления всходов, второе – через пару месяцев. Удобнее всего вносить удобрения в жидком виде. Для этого на ведро воды добавляют на выбор:

столовую ложку нитрофоски;

два стакана древесной золы;

смесь 20 г калийной селитры, по 15 г мочевины и двойного суперфосфата.

Борьба с вредителями и болезнями

Главный враг корнеплодов – морковная муха. Ее присутствие можно определить по наличию закрученных листиков. Лучшей защитой от вредителя является правильный уход за морковью. Насекомое появляется на загущенных, заросших сорняками или чрезмерно увлажненных грядках. Для борьбы с морковной мухой используют химические препараты: Интавир, Актеллик и другие.

На семена морковку надо отбирать очень тщательно. Не должно быть никаких
механических повреждений. Плоды должны быть здоровыми и по внешнему виду
соответствовать сортовым характеристикам. Я на семена отбираю корнеплоды самые
крупные, самые красивые. Головка и шейка плода должна быть здоровыми. Обрезая
ботву, старайтесь не повредить шейку корнеплода.
Вот мы и подошли ко второй части моего рассказа о моркови. Как сделать себе свои семена. Какую морковку выбрать и как ее сохранить до весны, вы уже знаете. В мае
месяце, на растущую Луну (не путайте - время посева семян моркови надо подбирать на убывающую Луну, а моркови на семена – на растущей), надо взрыхлить почву, расставить сучковатые, метровые колышки (или пару колышков, если надо семян не много), сделать лунки на глубину величины моркови и хорошо ее пролить теплой водичкой. Поместить в эту лунку корнеплод, присыпать землицей и хорошо утрамбовать. Затем снова пролить теплой водичкой и замульчировать. Проросла морковь до посадки или нет, значения большого не имеет. Главное чтобы в лунке ей было тепло и влажно. Морковь на второй фазе роста не терпит холодов, а тем более заморозков. Потому не надо спешить с посадкой. Лучшее время сажать морковь на семена, третья декада Мая.
Через пару недель, как семенник закустится, его надо пролить известковым молочком. Такая обработка нужна для того, чтоб семена были крепкие, здоровые. Мульчирование семенников желательно. Такая процедура позволяет допускать редкий полив не снижая влажности почвы, а главное, сгладить перепады ночных и дневных температур – ночью мульча не даст охладиться земле, а днем перегреться.
Через 50 – 60 дней после посадки, на центральном стебле образуется цветочный зонтик. В нем то и будут наши заветные семечки для будущего урожая моркови. С боковых побегов второго, третьего порядка лучше семена не брать. У них хуже всхожесть. Далее. Надо дождаться, чтобы зонтик сбросил цвет, потемнел и завернулся в кулачек. Вот это самое время для съема семян. Обрежьте зонтик со стеблем и дозарьте его в затененном месте. Семена представляют собой как бы ежиков – опушенное продолговатое ядрышко, сплошь покрытое волосками. Вот эти волоски и надо с семени убрать. Обработку ежиков лучше делать руками, чем на металлическом сите.
Металлическая решетка при перетирке повреждает семена. После просеивания и соответствующей обработки семена готовы к новому урожаю. Вот и все.

Источник: http://www.7dach.ru/YanaYanavskaya/kak-vyrastit-krupnuyu-i-sladkuyu-morkovku-238.html#ixzz3iioLr6Q4

Фрукты

Животный мир

Дикие

Заяц

Описание

2.1.1.2 Охота на зайца петлями (браконьерство!! Только на крайний случай)

Проще всего ставить петли на зайца зимой, нежели летом, потому что летом бывает трудно найти заячьи тропы, когда как по зиме их сразу же отчётливо видно, из-за снежного покрова. Да и потом, следы зайца очень трудно спутать с чьими-то другими, в силу необычности заячьего узора. Вот именно на этих, натоптанных тропах, нужно и ставить петли на зайца, так как если заяц постоянно использует свои магистрали, значит вероятность того, что он пробежит по ним ещё раз - велика. Тут нужно отметить, что заячьи тропы бывают разные. Либо это одиночный след на снегу, либо это хорошо натоптанная тропа, где направление движения зайца располагается, и назад, и вперёд. Ставить петли лучше на таких тропах, и можно не трогать одиночные следы, потому что мало вероятно, что заяц пойдёт по ним.

Наиболее лучшим периодом, во всю зиму, считается период холодов. Во времена сильных морозов, заяц, чтобы согреться - должен много двигаться (ну, как и мы с вами), и много есть. Прыгает в зад, в перёд по своим тропам, ищет новые места, где можно подкрепиться. Именно в этот период зайца поймать легче всего и быстрее. Вероятность того, что он побежит по своей тропе, где вы не так давно поставили петлю - высока.

Обратите внимание на характерную особенность заячьего бега. Задние лапы, во время бега, заскакивают вперёд, их просто заносит вперед. Отсюда след получается следующий:

На фото видно, что заяц бежал, в данном случае вниз. Отчётливо видны отпечатки следов передних и задних лап. Видны подушечки - на них тоже следует обращать внимание следопыту.

А вот здесь видны продукты его жизнедеятельности, проще говоря помет зайца-беляка.

Отличное место, для того, чтобы ставить петли на зайца. Здесь наш герой устраивает пиршества. О чём свидетельствует огромное количество натоптанного снежного покрова, и заячьего помета. Везде набросаны поломанные веточки осинок, что так любит заяц. Снежный наст кругом плохо проваливается, даже в местах, где он покрыт свежим снегом - стало быть, заяц любит бывать в этом месте, и хорошо натоптал здесь. Значит наша первая петля на зайца будет стоять именно здесь!

Теперь о петлях. Петля на зайца должна удовлетворять следующему условию: она должна быть тонкой, и прочной. Т.е. идеальным вариантом для петель, является стальная проволока, например из распущенного троса. Можно использовать нихромовую проволоку, медную, капроновую нить, леску, но наилучшим вариантом для петель будет именно обычная, стальная проволока, например из троса.

Берём трос, распускаем его, но в таком виде, в котором она сейчас есть, проволока не подходит для петель, поскольку она закалённая, и имеет амортизационные свойства (пружинит, проще говоря) Стало быть проволоку нужно отпустить. Сделать это можно очень просто - наши петли нужно обжечь в костре, довести их до красна, тогда сталь отпустится, и перестанет пружинит. Петля будет хорошо затягиваться, изгибаться, так, как нам надо.

Проволока должна быть примерно от 0.6 до 1.2 мм в диаметре, Причём тут не столько важно, чтобы петля не была толстой, а сколько, чтобы не была тонкой, по скольку тонкую петлю наш заяц может порвать. Всё таки какая-то сила у него есть, и поэтому рекомендуют, чтобы проволока выдерживала примерно 20-25 кг на разрыв. Прежде чем удушить себя, заяц, попавший в петлю - будет всячески крутиться, вертеться, пытаться разорвать её, и, в итоге тонкая проволока может порваться. Поэтому если ваша проволока будет толстой, то не беда, по скольку зрение у зайца плохое, и он её попросту не увидит. Зайцы, как и другие животные тайги ориентируются в основном за счет обоняния и слуха. Поэтому необходимо избавиться от любого постороннего запаха, пусть даже мельчайшего, иначе, в противном случае, заяц попросту, не поленится, и обойдёт это, подозрительное место, стороной!

После обжига петли не стоит трогать голыми руками, а использовать специально приготовленные для этого перчатки. Перчатки лучше проварить (вместе с петлями можно) в хвойном отваре, или, хотя бы, натереть хвоёй. Так же петли лучше натереть хвоёй, или различными таежными растениями (кора осины, берёзы, сосны, кедра, пихты).

Петли надо делать из одной проволоки, т.е. имеется ввиду, что не стоит использовать тросик, как таковой, состоящий из тонких проволочек, лучше взять толстую одножильную проволоку, потому что комбинированный тросик будет плохо принимать ту форму, которую мы будет придавать ему на тропе, когда как моножильная, толстая проволока примет её на ура. Обжигайте проволоку в самих углях, не на огне, потому что в углях температура выше, а надо именно довести до красна. Но не стоит охлаждать петли в снегу, пускай они сами медленно (а на морозе быстро) остынут. После чего прикасаться к ним только в специальных перчатках, и вообще, лишний раз лучше их не трогать.

Ставить петли на зайца надо максимально незаметно, используя подручные, природные материалы, в качестве поддерживающих, фиксирующих устройств, и для маскировки. Как правило это различные палочки, веточки.

Ставить петли надо по следующем шагам. Сначала мы находим (или устанавливаем сами) опору, к которой будет крепиться наша петля. Как правило это уже растущие небольшие деревца. Петлю привязываем к этому деревцу. Лучше всего, на конец петли привязать кусок какой-то ткани, или кожи, тогда петля будет и привязана, в тоже время, заяц, не сможет её оборвать, путём постоянного дёрганья. Но, если проволока толстая, то можно петлю привязать сразу к деревцу, просто обмотать один раз вокруг него, и затем свободный конец перекрутить с проволокой.

Петля на зайца должна быть примерно 20 см., при таком диаметре, заяц, попавший в петлю, либо задушит себя, либо схватиться за тушку, а потом замёрзнет.

Для того, чтобы сформировать петлю, нужно просто свободный кончик проволоки обмотать об себя самого, получится небольшая петелька, в эту петельку вдеваем другой конец, и получается петля. После установки петли на своё место, следы лучше забросать снегом и ветками. Заяц подозрительно относится к чужим следам. Однако лучше всего ставить петли, на лыжах. Заяц отлично реагирует на лыжню и ни сколько не страшится её.

Охота на зайца петлями считается браконьерством, поэтому используйте её лишь в следующих ситуациях: как приобретения навыка выживания, как собственно само выживание (если оказались), и если вы перебрались жить оседло в тайгу. Т.е. по этическим соображениям, если вы обычный городской житель, то таким способом лучше не охотиться на зайца, но если заяц-беляк, добытый таким способом, будем входит в ваш рацион питания, то такая охота не осуждается этически. Короче говоря, для таёжного отшельника, охота на зайца петлями является необходимым средством, а не простым баловством, как для городского, сытого жителя.

Взято с http://volnomuvolya.com/kak_stavit_petli_na_zaytsa.html

Домашние

Рыбы

Методы ловли и материалы

Дата добавления: 2015-10-28