Мужской костюм

Мужской костюм в большей или меньшей степени был однотипным по покрою во всех великорусских областях.

Это было связано с положением мужчины в обществе. Мужчина и в экономическом, и в юридическом отношении был более самостоятельной и мобильной фигурой, нежели женщина, он общался с обитателями других губерний и с горожанами. К тому же мужской костюм был более функционален, его покрой диктовался условиями тяжелой физической работы под открытым небом, а она была в разных местах одинаковой. Отсюда вытекает сравнительное единообразие состава и покроя мужской одежды.

Основу мужского костюма составляли порты и рубаха.

РУБАХА

Рубаха долго сохраняла архаичный туникообразный крой.

с прямыми цельными бочками (рис. а); была наиболее распространена в центральных губерниях;

со скошенными боковыми полотнищами (рис. б); распространилась у великорусов как более позд­няя форма, вытеснив рубаху с прямыми бочками;

с бочками, выкроенными "по-топорному" или "в замок" (рис. в); имела распространение в се­верных регионах (Псковской и Новгородской губер­ниях

с боковыми клиньями, вставленными с каждой стороны сзади между средним и боковыми полотни­щами; при этом прямые бочки, расширенные встав­кой клиньев, пришивались в сборку (известна была в начале XX в. на Алтае);

"колошкой" (рис. г). Особенность ее покроя состоит в том, что боковые полотнища перегибаются на плечах так же, как и центральное. Она имеет пря­мые рукава и прямой разрез ворота, без воротника;

туникообразная рубаха без бочков из одного пе­регнутого широкого полотнища (рис. д). Такие рубахи изготовляли преимущественно из фабричной ткани, рубаху с бочками изготовляли из крестьянско­го холста;

сорочки из одного перегнутого полотнища холста. Изготовлялись в Закарпатье, имели специфичный покрой широких коротких рукавов, пришитых в сбор­ку (рис. е).

По покрою рукавов рубахи бывают: с прямыми ру­кавами без сборок; с рукавами, пришитыми в сборку у плеча, а иногда собранными и внизу, что встреча­ется гораздо реже. Более древний тип рубахи - с прямыми рукава­ми, без сборок у плеча и кисти.

Варианты туникообразных мужских рубах восточных славян Х1Х-ХХ вв. (по Г.С. Масловой): а - рубаха с прямыми цельными бочками (Тульская губерния); б - рубаха со скошенными боковыми полотнищами (Пермская губерния); в - рубаха с бочками, выкроенными "по-топорному" (Псковская губерния);

Варианты туникообразных мужских рубах восточных славян Х1Х-ХХ вв. (по Г.С. Масловой): г - белорусская сорочка "колошкой"; а - детская рубаха без бочков (Минская губерния); е -корот­кая сорочка (Закарпатье)

Рубахи туникообразного покроя изготовлялись с прямым или косым разрезом на груди; без воротни­ка ("голошейка") или со стоячим воротником. «Голошейку» с прямым разрезом на груди считают наибо­лее древней. Косой разрез делали слева, реже спра­ва. Вырез горловины рубахи, как правило, соответ­ствовал естественной линии сочленения туло­вищем. Застежка на одну или несколько пуговиц.

Для обеспечения сво­боды движения рук между рукавами и боковыми вставками (полотнищами) вшивались, как правило, прямоугольные куски ткани (ластовицы) - из ткани другого цвета (часто из кумача). Их назначение двойственное: рубаха становилась просторнее и при резких и широких взмахах рук не рвалась под мышками, а сопревшие от пота при работе ластовицы выпарывались и вставлялись новые, сама же рубаха могла служить дольше. Характерной осо­бенностью мужской рубахи была подкладка из холста в области груди, называемая подоплекой, также предохранявшая рубаху от испревания, делавшая ее более долговечной. Подоплека спускалась спереди и сзади по прямой или треу­гольным выступом.

Длина рубахи была признаком возрастного различия: у пожилых людей - до коле­ней, у молодых - на 10-15 см выше коленей.

Её всегда подпоясывали, при этом поддёргивая, так что получалось нечто вроде мешка для необходимых предметов.

Орнаментация мужской рубахи была отчасти связана с древними верованиями, отчасти с ее конструктивными особенностями. Неширокие полосы орнамента - чаще всего вышивки красной нитью, - располагались по подолу, рукавам, воротнику и застежке, чтобы воспрепятствовать проникновению нечистой силы непосредственно к телу. Кроме того, на праздничных рубахах орнамент мог располагаться по швам подоплеки на груди, плечах и спине, яркие кумачные ластовицы также вносили свою долю в орнаментацию рубахи.

Защитные узоры на женской и мужской одежде и поясах, как правило, значительно отличались. Это было связано с тем, что вынужденный много времени проводить вне дома, в потенциально враждебной среде мужчина нуждался в усиленной защите от внешних поражающих факторов, в отличие от женщины, которая большую часть жизни проводила в доме, под защи­той родовых стен. Вследствие этого на мужских поясах появляются меандроподобные узоры типа «рога». В северных районах они местами так и называются - «мужской узор». В некоторых районах была рас­пространена богатая защитная ор­наментация спины верхней мужской одежды. Спере­ди воин должен был защищать себя сам...

Орнаментироваться мужская рубаха могла не только вышивкой, но и затканной узкими ткаными лентами с геометрическим узором, тесьмой, галунами, вышивкой бисером и блестками на праздничных и свадебных рубахах. Сама рубаха шилась из сурового или отбеленного полотна, а также из пестряди, домотканины в мелкую сине-красную клетку, сине-белую вертикальную полоску, и, наконец, из покупных тканей: кумача, китайки, ситца, из кустарной или фабричной набойки с орнаментом.

ПОРТЫ

"Порты - портки" родственно глаголу "пороть", то есть по древнерусски "резать". "Порты" употреблялись как в значении "одежда вообще", так и в значении "отрез, кусок ткани". Так или иначе, "порты" все чаще обозначали одежду для ног. А древнее значение - "одежда вообще" сохранилось в слове "портной".

Крестьянские порты в ХVIII-ХIХ вв. были узкие и укороченные, изготовлялись они из неотбеленной домотканины, из домашней крашенины, из пестряди, а праздничные порты могли шиться из покупных тканей лучшего качества, или из той же домотканины, но украшенной вертикальными полосами. Порты на талии (чаще - на бедрах) удерживал гашник из шнурка или веревки. Конструктивно порты состояли из двух так называемых колош, образовывавших неширокий шаг. Каждая колоша образовывалась из перегнутого по основе прямого полотнища ткани; полотнища соединялись вставкой-ширинкой.

Низ портов, как правило, закреплялся у голени онучами, которыми обертывали ноги почти до коле­ней.

Конструктивное различие портов зависело от способа соединения основных полотнищ с клиньями. Наиболее распространенный тип штанов в северных губерниях состоял из трех полотнищ: два из них - штанины, третье полотнище разрезалось по диагона­ли на два клина, которые присоединялись по прямой нитке к штанинам так, что один клин располагался спереди, другой - сзади штанов. Разрез-застежка располагался на левой стороне, на кромке основно­го полотнища и клина.

В Вологодской губернии штаны имели конструк­тивные особенности - к обеим штанинам пришивал­ся сзади большой треугольной формы клин углом к поясу. Клин на спадающей стороне, которая перегибалась и присоединялась спереди штанов, разрезался посередине и в разрез вставлял­ся ромбовидный (квадратный) кусок ткани, расши­ряющий и обеспечивающий по линии шага объем и свободу движения. Разрез-застежка у портов такой конструкции располагался спереди по центру.

Иногда к обеим штанинам пришивали по большо­му, вдвое сложенному треугольному клину острым углом вниз, косыми срезами к обоим краям каждой штанины. Между собой клинья посередине соединя­лись по прямой нитке.

Позднее гашник заменяется притачным поясом, застеги­вающимся на пуговицу.

Широкие по всей длине праздничные штаны называли шароварами. Такие штаны имели боковые карманы. В конце XIX - начале XX в. входили в обиход штаны, конструкция которых приближалась к городским брюкам

Позже появились штаны, которые отличались от портов отсутствием ширинки, более широкими штанинами, во внутренние швы которых вставлялись полосы ткани, и поясом вместо гашника, застегивавшимся на пуговицы, а также вшивавшимися по бокам карманами. При штанах порты стали исполнять роль исподнего белья.

Исследователи русского языка считают, что слово «штаны» пришло к нам из тюркских языков примерно в XVII веке и первоначально произносилось «штоны», что ближе к оригиналу. А «брюки» вошли в употребление только при Петре I. Это слово заимствовано из германских языков, а те, в свою очередь, некогда усвоили кельто-древнеримское «брака», обозначавшее всё ту же «варварскую» одежду для ног.

Русские мужские порты северных регионов. Схема

Разновидность мужских народных портов. Схема

.

Мужские порты Вологодской губернии: вид спереди (б) и сзади (а). Схема

Мужской головной убор.

Неотъемлемой частью и боярского, и крестьянского костюма была шапка. Мужские головные уборы были не столь разнообразны, как женские.

В боярской и княжеской среде носили горлатные шапки. Высокие шапки означали знатность породы и сана. Горлатные шапки шили из драгоценных мехов. К верху она была шире, книзу уже. Спереди делалась прореха, всячески украшенная. На одной стороне делались петли, густо обложенные жемчугом, изображавшие какой-нибудь образ. Во время торжественных случаев бояре надевали тафью, на тафью колпак, а на колпак горлатную шапку.

Основным типом головного убора в крестьянской среде была валяная из овечьей шерсти шляпа, имевшая около десяти разновидностей, в основном различавшихся высотой и формой тульи. Это был головной убор с узкими полями, с тульей низкой или высокой, в форме усеченного конуса, цилиндра, либо с перехватом посередине.

Разнообразны были и названия таких шляп: «шпилеки», «грешневики», которые представляли собой различные варианты колпаков из сукна либо войлока. Они могли быть высокими и низкими, с околышем или без него; имели много разновидностей отделки и разных деталей. Бытовали, например, остроконечные шапки-колпаки. Зимние колпаки подбивали мехом, богатые и знатные люди украшали колпак жемчугом.

Обычно в крестьянской среде носили войлочный колпак - поярковую шапку из овечьей шерсти. Поярковые шапки носили без отворота и с отворотом. Молодые парни носили шляпы с полями. Свадебные шляпы украшались розетками и пучками из лент. В XIX веке появилась мода на ямщицкие шляпы. Зимой носили меховой треух, мехом внутрь, с небольшим меховым стоячим козырем спереди и широким меховым же козырем сзади и с боков, в ненастье отворачивавшимся.

Шапки - тафьяны прикрывали одну только маковку, и их носили только зажиточные.

Во второй половине XIX в. из города пришел в деревню картуз со сравнительно высоким околышем и кожаным лакированным, круто спускавшимся на лоб небольшим козырьком. Картузы носила молодежь, а также зажиточная, преимущественно торговая часть деревни, а степенные крестьяне оставались верны дедовской шляпе.

Довольно разнообразны были мужские головные уборы. Основным типом головного убора была валяная из овечьей шерсти шляпа, имевшая около десятка разновидностей, в основном различавшихся высотой и формой тульи. Разнообразны были и названия таких шляп: шпилек, грешневик и т. д. Во второй половине XIX в. из города пришел в деревню картуз со сравнительно высоким околышем и кожаным лакированным, круто опускавшимся на лоб небольшим козырьком. Картузы носила молодежь, а также зажиточная, преимущественно торговая часть деревни, а степенные крестьяне оставались верны дедовской шляпе. Зимой носили меховой треух, мехом внутрь, с небольшим меховым стоячим козырем спереди и широким меховым же козырем сзади и с боков, в ненастье отворачивавшимся.

ШАПКА - мужской и женский головной убор для ве-

сенне-летнего и осенне-зимнего сезонов. 1. Женские шапки предназначались для зимы. Они шились с круглой тульей из сукна, бархата, плиса, шелка на меховом подкладе, с широкой меховой опушкой. Меховые головные уборы, имевшие другую форму, назывались иначе: ЧЕ-БАК (см.), ТРЕУХ (см.). Шапка надевалась поверх основного головного убора при выходе на улицу в праздничный зимний день.

В XIX веке шапки в русской деревне не получи­ли широкого распространения. В начале этого века они были известны лишь в некоторых де­ревнях севера Европейской России, в казачьих станицах Дона и в Сибири, где они бытовали еще в середине XIX века. В то же время меховая шапка как девичий и женский головной убор была хорошо известна в средневековой Руси. В XVI—XVII веках ее носили как крестьянки, так и горожанки. Меховые шапки богатых женщин украшались жемчужными и золотными шнурами, драгоценными камнями, покрывались дорогими шелковыми и парчовыми платками.

2. Мужские шапки были распространены по всей России, как в ее европейской, так и в азиатской части. Они были очень разнообраз­ны по материалу, отделке, покрою, названию. Термин шапка распространялся на все виды мужских головных уборов. В. И. Даль опреде­лял в Толковом словаре шапку так: «Шапка -общее название покрышки на голову, особенно мягкой и теплой». В то же время в русской деревне шапкой преимущественно назывался зимний головной убор с высокой или низкой тульей, с плоским, сферическим, четырехгран­ным верхом, без наушников и задней лопасти. Он изготовлялся из сукна, плиса, бархата на ме­ховом подкладе, гусином или га­гачьем пуху, с широким или уз­ким меховым околышем. В Си­бири широкое распространение получили шапки, полностью сши­тые из меха ворсом наружу. Шапки могли быть высокими и низкими. Они плотно примыкали к голове, закрывая часть лба, уши, затылок. Высокие шапки с четырехгранным плоским верхом и шапки с верхом в виде конуса заламывались к уху. Меховые шапки и шапки на меховом под­кладе с меховой опушкой были известны еще в Древней Руси. Первые изображения русских князей в шапках со сферической тульей и ме­хом относятся к XI веку. В Древней Руси и средневековой наличие шапки из дорогих мехов свидетельствовало о высоком положении, знат­ности, богатстве ее владельца. Шапки снимали с головы только дома и в церкви. В них сидели на царских и боярских пирах, свадьбах, родинах.

Шапки для весны, лета, осени изготавливались обычно из войлока. Они имели сферическую тулью и плотно примыкавшие к ней высокие или низкие отвороты. Такие шапки назывались так­же ВАЛЕНКАМИ (см.).

В крестьянском быту XVII — первой четверти XX века шапке не придавалось такого большого значения, как в боярском быту средневековой Руси. Однако уважающий себя, «справный» кре­стьянин никогда не появлялся на деревенской улице без шапки, а в праздник всегда надевал шапку из хорошего, дорогого меха. Меховая шапка считалась большой ценностью, передава­лась по наследству, свидетельствовала о зажи­точности человека и его семьи.

ШЛЯПА — мужской головной убор для весны, лета, осени, катанный из овечьей шерсти черного или коричневого цвета. Шляпы имели обычно высо­кую тулью, плоский верх и неширокие прямые поля. В зависимости от формы тулова, цвета, качества шерсти шляпы носили разные названия. Шляпа с высоким, расширяющимся кверху туло-вом называлась кучерской или прямой, шляпа с

невысокой цилиндрической тульей называлась ровной. Высокая цилиндрическая шляпа с пере­жимом посредине тульи получила название с подхватом. Шляпа, нижняя часть тульи которой округлая, а верхняя цилиндрическая —- шляпа с

переломом. Шпилек простой, или бурлацкий, — шляпа с круглым верхом; шпилек московский — шляпа, тулья которой резко расширяется к по­лям; шпилек ровный — шляпа, верхняя часть тульи которой цилиндрическая, а нижняя — ок­руглая. Кашником называлась шляпа с тульей, резко расширяющейся в середине. Верховка — шляпа с низкой, резко расширяющейся кверху тульей. Шляпок ямской — также шляпа с рас­ширяющейся кверху тульей.

Коричневые шляпы с высоким цилиндрическим туловом назывались ГРЕШНЕВИКИ (см.), шляпьг, изготовленные из шерсти, стриженной весной с молодых овец, носили название поярковые шля­пы или ПУХОВИКИ (см.).

Шляпы носили в праздники и в будни как моло­дые мужчины, так и старики. Шляпы молодых мужчин и парней, использовавшиеся в праздник, украшались лентами, тесьмой, пряжками, перья­ми, искусственными или живыми цветами. В се­верных губерниях Европейской России к шляпе жениха прикреплялась ширинка — квадратный или прямоугольный платок, определявший его статус.

В XVIII — середине XIX века шляпа была рас­пространена повсеместно как в Европейской России, так и в Сибири. Однако в русский на­родный костюм шляпа вошла сравнительно позд­но, вероятно, в конце XVII — начале XVIII века.

Дата добавления: 2015-07-08