Языковое манипулирование. 5 страница

Слепой текст. Вариант 20

Из очевидных преимуществ зимне-весеннего Египта - это отсутствие толп туристов. Если вы еще не были в Египте, февраль и март замечательным образом подходят для освоения местных культурных ценностей. Если вы уже неоднократно проводили здесь майские и прочие праздники, то четырех дней вам хватит, чтобы без спешки прогуляться по столице, отметиться в музее и совершить небольшой круиз. На местную погоду вам вряд ли придется жаловаться, будет тепло, градусов двадцать пять, а круиз по Нилу убережет от перегрева. Как отмечают Известия.Ru, до Луксора и к Асуанской плотины на такси ехать далековато и, к тому же, дорого, поэтому лучше за $80 купить билет на внутренний рейс до Асуана. К плотине возят всех без исключения туристов. Отказаться - значит обидеть весь египетский народ. В худшем случае высадят прямо из автобуса. Огорчаться при этом не стоит: поймав такси, отправляйтесь на озеро Насер. Там за $40-50 в сутки вас ждет отличная рыбалка и кемпинг, лишенный правда большинства благ цивилизации. В столицу из Асуана можно вернуться на круизном теплоходе, посетив по пути Луксор. Теплоход выбирайте придирчиво: если у вас обнаружится морская болезнь, приличная кают-компания и разговорчивый бармен с виски значительно облегчат ваши страдания. Верный признак хорошего корабля - наличие пожилых европейских пенсионеров на борту. Практика показывает, что они в достаточном количестве присутствуют на суднах Monaco и Monte Carlo. По вечерам публику обычно развлекают восточными танцами в исполнении не всегда восточных девушек и гаданиями на картах таро. Не хотите на теплоходе – вверх (и вниз) по Нилу можно проплыть на фелюке. Четырехдневный круиз на парусном судне с гордым именем Royal Cleopatra для шестерых обойдется в $1.125 на человека. При желании можно договориться, и все путешествие (от Каира до Асуана и обратно) провести на борту. Луксор считается демократичнее Каира, и большинство местных дам уже не прячутся под темными одеяниями. Демократизм здесь выразился также в местном подобии квартала красных фонарей, куда вечером стекаются все любопытствующие. Ну а утро приятнее всего провести с луксорскими вечными ценностями - в Долине царей, Карнакском храме и храме Хатшепсут. Вместо пешей экскурсии имеет смысл заказать воздушную прогулку. Полет на воздушном шаре длится обычно около часа и стоит для всей компании 80 фунтов стерлингов. Сплавиться по Нилу можно и из Каира, устроив однодневный круиз. Нанять баркас или фелуку с говорливым шкипером, который успешно выполняет функции экскурсовода долларов за 30. Он вас прокатит с ветерком (точнее, будет катать часа два), а заодно и уговорит заглянуть в лавку к своему брату. Зато вы узнаете массу интересных сведений об истории страны, трудностях жизни среднестатистического египтянина и местные сплетни. Большинство плавучих средств передвижения швартуется напротив гостиницы Four Seasons at Nile Plaza, едва ли не самой роскошной в египетской столице. В ее баре по вечерам собирается респектабельная публика, и никто не будет возражать, если к ужину вы спуститесь в вечернем туалете. Вечерний наряд пригодится и для посещения Каирской оперы. Если после круиза у вас остается свободное время, навестите пирамиды. Оптимальное время для прогулки к ним - утро или вечер. А в середине дня от солнышка можно укрыться в Национальном музее Каира. Проводить там весь день не имеет смысла, это как Эрмитаж, который за один раз осмотреть нельзя. Лучше ограничиться только мумиями или только золотом фараонов. Ленивые могут осмотреть музей «с краю»: кошачьи мумии пускают разглядывать совершенно бесплатно. Сэкономив $10, потратьте их на вечерние посиделки в уличном кафе за яблочным кальяном и кофе с кардамоном (хотя некоторые находят каркаде с корицей гораздо вкуснее). Те, кто пирамид еще не видел, могут в них разочароваться: на фотографиях в путеводителях они выглядят более величественно. Чтобы такого не произошло, к пирамидам в Гизу приходите на рассвете. Тогда и воздух свежее, и приставучих погонщиков с верблюдами меньше, и пирамиды выглядят волшебней, чем при ярком дневном свете. А поселившись в Le Meridien Pyramids, наблюдать гробницы и загадочного (или просто сонного) Сфинкса можно будет в любое время дня и ночи. От этого отеля до Гизы 10 минут пешком. Если вам откажут силы на обратном пути, за?5 к европейской цивилизации вас доставит одно из постоянно дежурящих у пирамид такси (как водится, старые европейские авто). Внутри самих пирамид, кроме каменных саркофагов (что-то вроде ванны от Филиппа Старка), ничего не осталось. Но как бонус вас в погребальной камере будет ожидать египтянин, собирающий с обессиленных непростым подъемом туристов дань. Чтобы его присутствие не казалось чистым попрошайничеством, египтянин время от времени поверяет туристам Истину: «Вот здесь и был похоронен фараон». Платить в этой, в общем-то милой, но своеобразной стране предлагается за все, и если за вдыхание каирского воздуха со временем тоже введут плату, туристы особо удивляться не будут. Повозмущаются только тем, что воздух абсолютно некачественный: не первый год в пригороде столицы функционирует цементный завод, успех деятельности которого выражается в ежедневном выбросе в воздух двух тонн пыли. Поэтому Каир в прямом смысле покрыт слоем пыли, хоть и не исторической, под которой обнаруживается красивый в недавнем прошлом город, где еще можно найти уцелевшие ардекошные здания французской постройки и, конечно, мечети. Нельзя не зайти в мечеть султана Хасана, которая считается одной из самых больших мечетей в мире, а с минарета мечети Ибн Тулуна открывается фантастической красоты вид на лишенных высотных зданий город. За небольшую плату вам позволят пройти внутрь даже во время молитвы, но верующие не особо обрадуются вашему появлению. Большинство столичных жителей по отношению к туристам настроены доброжелательно, и о ваших делах будут спрашивать на каждом шагу, особенно если вы светловолосая девушка. Поэтому девушкам лучше не осваивать египетскую столицу без спутника-мужчины и вообще вести себя и одеваться нужно скромнее. Кстати, в мечетях туристкам обычно выдают длинные одеяния, которые, разумеется, никогда никто не стирает. Позаботьтесь о длинной юбке и скромной футболке заранее. В Коптском квартале, христианской части города, который на некоторых картах обозначен как «старый Каир», иногда можно услышать правильную русскую речь. Завяжете разговор - и лучшего экскурсовода, чем русская супруга местного жителя, вам не найти, причем совершенно бесплатно. Она вас и проведет к церкви Святого Сергия, которая была построена над пещерой, где пряталось святое семейство. Кстати, гида лучше всего нанимать через служащих гостиниц. Заведя доверительную беседу, пожалуйтесь на приставучесть уличных экскурсоводов. Над вами сжалятся, и на следующее утро вас будет ждать юный мальчик-студент каирского университета, который за вменяемые деньги (не больше $50 за полдня) проведет вас туда, куда обычно туристы не заходят, а заодно расскажет, что и где нужно есть. С ним и уличные зазывалы, хватающие вас за руки, не так страшны. Тогда можно отправляться на базар Хан-эль-Халили и улочки вокруг него, на которых и нужно покупать сувениры. На верблюжий рынок лучше не ходить, он оставит удручающее впечатление. Музеи парфюмерии и папирусов тоже не стоят вашего времени. Вместо папирусов и чеканных тарелок с фараонами приценитесь к штукам яркого египетского хлопка, свежайшим сладостям или ароматическим маслам. Во избежание перенасыщения Востоком, поселитесь в европейской гостинице. Номер на двоих в Four Seasons at Nile Plaza и Four Seasons at the First Residence стоит от $250, в Le Meridien Pyramids можно поселиться и за $99. Чтобы почувствовать атмосферу старого Каира нужно селиться в небольшом Baron Hotel, где номер на двоих стоит $20. При этом потолки в комнате по 8 метров, а если повезет, номер будет с витражами. Гостиницу любят европейские туристы, хозяин отвечает им взаимностью: возит на экскурсии в стареньком «Пежо» и устраивает инструктаж по поведению в столице. Один из важных пунктов его ценных указаний: если вам требуется помощь, то обращайтесь к местным, похожим на учителей или инженеров. Видимо, это последние горожане, которые рады помочь и за помощь не требуют мзду. Отели известных сетей хороши тем, что у них есть собственные бассейны и spa-центры, которые отчасти скрасят ваши вечера в столице. Обычно во всех spa-центрах предлагается массаж фараонов с мятой, ромашкой и розовым маслом, молочную ванну Клеопатры и массаж-скраб бедуинов с песком из Сахары. Цены зависят от уровня отеля и центра, в среднем каждая процедура обойдется в $30-50. Сэкономив на фото с бедуинами и верблюдами, стоит потратить денежные единицы на себя.

Слепой текст. Вариант 21

Что и говорить - трудно придумать для отдыха место лучше, чем Испания. Ее курорты носят звучные имена, каждое из которых само по себе похоже на рекламный слоган: Коста-Брава, Коста-дель-Соль, Коста-Даурада... На побережье более чем на 250 км протянулись самые чистые пляжи Европы, и чуть ли не круглый год светит солнце. Неудивительно, что именно здесь находится так называемая «Золотая миля» - участок побережья возле Марбельи, где построили себе VIP-виллы известные актеры и политические деятели. И все же далеко не все из тех 53 млн. иностранцев, которые ежегодно посещают сей благодатный край, приезжают ради нехитрой радости поплескаться в ласковом море. В моду все больше входит активный отдых, дающий возможность расширять кругозор и накапливать яркие впечатления. В обиходе появились такие понятия, как образовательный, познавательный, событийный и даже приключенческий туризм. Испания дает все возможности попробовать на зуб любой из этих вариантов. Фактически речь идет о тематических турах. Например, можно выбрать кулинарное или винное путешествие, исторический, литературный или театральный тур, посещение природных заповедников, экскурсионный цикл знакомства с живописью или этнографией и многое другое. Характерная черта нашего времени заключается в том, что «стадный» туризм со стандартной программой все больше уступает место индивидуально разработанным маршрутам, которые будут интересны именно вам. А Испания вполне может задеть за живое любого неравнодушного человека. Недаром она сподвигла Михаила Глинку сочинить свою блистательную «Арагонскую хоту» и живописную «Ночь Мадрида», вдохновила Проспера Мериме на создание образа гордой красавицы Кармен, а шутнику Бомарше навеяла философскую игривость персонажей «Женитьбы Фигаро». То, что эта страна многолика, ни у кого не вызывает сомнения. Но есть разногласия насчет ее души. Одни считают душой Испании фламенко, другие корриду. У заинтересованных лиц есть возможность проверить и ту и другую версию, разработав для этого соответствующий туристический маршрут. Допустим, выбор пал на корриду - Corrida de toros, что в переводе означает «бег быков». Говорят, что по азарту это действо превосходит самый потрясающий футбольный матч, а по красоте и пластике движений - самый изысканный балет. «Тореадор, смелее!». Коррида существует в Испании с незапамятных времен, а с XVI века она стала сопровождать все крупные праздники. Славу «первооткрывателя» боя быков приписывают себе разные испанские города, но самую красивую легенду на этот счет вам поведают в городе Саламанка, который считает себя родиной корриды, и для наглядности приведут вас в Университет Саламанки - старейший среди испанских университетов и один из старейших в мире. В его внутреннем дворе стены испещрены красными значками. При ближайшем рассмотрении оказывается, что значки имеют форму буквы V - Victoria («победа»). Со времен Средневековья повелось, что таким образом должны были «отметиться» выпускники университета, получившие докторскую степень. Поначалу традиция требовала, чтобы студент, успешно закончивший обучение и сдавший сложный экзамен, доказал еще и то, что он стал настоящим мужчиной, для чего он должен был убить быка. Тот, кому это удавалось, кровью убитого животного ставил на стене свой победный знак V. Однако нередко случалось, что погибал не бык, а человек. Это была большая потеря для общества, поскольку университетское обучение стоило очень дорого и выпускники ценились на вес золота. В нарушение традиции им стали разрешать использовать «дублера», которому за это следовало заплатить. Так якобы и возникла коррида. Впрочем, маленький романтичный городок Ронда, расположенный в Андалусии, в горах между побережьем и Севильей, имеет не меньше оснований претендовать на роль «духовной колыбели искусства корриды», а может быть, и больше: ведь здесь находится самая древняя арена для боя быков. В пользу «кандидатуры» Ронды говорит и то обстоятельство, что именно сюда приезжал и подолгу жил в одной и той же местной гостинице фанатичный поклонник корриды, американский писатель и культовая фигура прошлого века Эрнест Хемингуэй. Выбрав Ронду в качестве следующего этапа своего путешествия «по следам корриды», вы увидите здесь множество свидетельств пребывания «Хэма» - памятные таблички на зданиях, фотографии в ресторанах и кафе. Возможно, вам будет интересно узнать, что знаменитый писатель в течение семи лет побывал на полутора тысячах коррид и даже пытался участвовать в одной из них. Раз попав в эти края, нельзя не побывать и в Севилье, где рядом с Золотой башней - старинным арабским бастионом - находится еще одна арена для боя быков, а также Королевское общество верховой езды - «кафедральный собор» андалусской корриды. Вообще бык в Андалусии символизирует собой праздник. В маленьких селах, таких как Грасалама (провинция Кадис) или Беас-де-Сигура (провинция Хаэн) в праздничные дни по утрам организуют бег быков по улицам. Несколько часов спустя эти быки участвуют в корриде. В Андалусии говорят, что в ее восьми провинциях существует прочное увлечение искусством боя быков, но именно в Севилье, Кордове и Малаге это искусство превратилось в страсть. Лучшими аренами Испании считаются арены Мадрида, Севильи, Барселоны, Валенсии, Кордовы, Сарагосы и Бильбао. Красочные праздники с боями быков проходят в июне в Гранаде, в июле в Памплоне, в августе в Бильбао, но главным событием мира корриды считается 27-дневный фестиваль San Isidro в Мадриде, который проходит на самой знаменитой арене мира - Plaza Monumental de Las Ventas. А вот в Памплоне ежегодно отмечается яркий и безумный, одновременно похожий на драму и на балаган праздник Святого Фермина, когда коррида выходит на улицу из закрытых арен. В восемь утра открываются загоны, и быки несутся по улицам в направлении стадиона, а перед ними мчатся люди. Вот как описал этот момент Хемингуэй в «Фиесте»: «Разбудил меня треск разорвавшейся ракеты - сигнал, что на окраине города быков выпустили из кораля. Сейчас они промчатся по всему городу, устремляясь в цирк. Вдруг улицу залила толпа. Люди бежали вместе, сбившись в кучу. Они миновали отель и свернули к цирку, потом появились отставшие, которые неслись во весь дух. После них образовался небольшой просвет, и затем по улице, крутя рогами, галопом промчались быки. Минута - и все исчезло за углом». На это действо ежегодно съезжается несколько сотен тысяч туристов. Обычно им не рекомендуют принимать участие в «забеге» - ведь они совсем «не в теме». Памплонские же бегуны знают, что перед гонкой надо очень хорошо выспаться, правильно одеться, а также долго учат правила безопасности. Тем не менее жертвы все же бывают, хотя это и не останавливает aficionado - тех, кто одержим корридой. Тем же, кто интересуется этой испанской традицией не в таком экстремальном варианте, можно посоветовать включить в программу своего тематического путешествия посещение выставки Пикассо, которая открылась на родине художника, в Малаге, и продлится до 3 июля. Страсть к корриде Пикассо пронес через всю жизнь. Как считает директор Музея Пикассо в Малаге Бернардо Ланиа-до-Ромеро, бык боевой породы привлекал художника как воплощение жизненной силы и энергии, а коррида - как олицетворение совершенства человеческой пластики. • Любителям развлечений не обязательно отправляться за тридевять земель, чтобы получить свою порцию адреналина. Достаточно на Вип-Кассир.Ру купить билеты в цирк, где вам гарантирован тот же азарт, который присутствует и на испанской корриде. Испания гастрономическая. Не знаю, можно ли понять национальный характер народа через феномен корриды, но вот гастрономические пристрастия действительно много говорят и о традициях, и о семейном укладе, и о характере, и даже о местах проживания испанцев. Испанская кухня не менее разнообразна, чем испанские наречия, и единственное, что ее объединяет - это оливковое масло. Здесь, между морем и континентом, на протяжении веков сосуществовали разные миры - Восток и Запад, христиане, мусульмане, иудеи. И каждый что-то привнес в местную кухню. Здесь соседствуют паэлья и фаршированная рыба, а к жареному кролику дадут гарнир из маринованных осьминогов. Гастрономическая география, которую гурману необходимо знать для правильного выбора маршрута, такова. На севере популярны перец и помидоры, на юге - рис и рыба, в центре - мясо, в том числе свинина, на западе - крабы, устрицы, мидии, кальмары. Мадридская кухня взяла отовсюду понемногу, но есть и свои фирменные блюда: например, «косидо мадриленьо» - похлебка из смеси овощей и разных сортов мяса, подаваемая в горшочке. Испанцы едят мало фруктов и овощей, потому что их трудно выращивать, зато «отрываются» на мясе. Его чаще всего готовят арабскими способами - вымачивают в сухом вине, жарят на шампуре или большом противне. Соусами «натуральный продукт» не портят, предпочитая естественный вкус мяса. В качестве гарнира к мясу могут подать что-то сладкое - например, блинчики с вареньем. На юге страны очень любят холодные супы, например гаспачо. Помните, у Педро Альмодовара в фильме «Женщины на грани нервного срыва» героиня всех умиротворяет, угощая гаспачо. Этот вид супа и в жизни играет большую роль. Его едят и как закуску, и как основное блюдо, в любое время суток. Вот вам один из рецептов гаспачо. Очистить помидоры от кожицы и семян, красный болгарский перец запечь в духовке, снять кожицу. Почистить огурцы, нарезать их колечками. Белый хлеб замочить в очень холодной воде. Порезать лук и чеснок. Все ингредиенты поместить в блендер, добавить колотый лед и томатный сок, взбить. С гаспачо хорошо пойдут гренки, вареные яйца, маслины. В каждом районе есть свои традиции приготовления еды. В Андалусии мясо жарят, в Кастилии и Арагоне запекают, на Канарах предпочитают тушить. В горах Астурии едят «фабаду» - густую похлебку из свинины, сосисок и фасоли. В Эстремадуре лучший в стране «хамон» - вяленый свиной окорок, который принято есть с дыней. В Испании любят предаваться чревоугодию, и тем испанцы похожи на нас (исключая, конечно, тех, кто сидит на диете). Они готовы щедро поделиться своими кулинарными изобретениями, поэтому гастрономический тур не разочарует ни одного путешественника. Тем более что дегустация гарантирована.

Слепой текст. Вариант 22

С чего начинается лето? Конечно, с моря. С яркого солнца, с легкого ветра, запутавшегося в растрепанных листьях пальм, с глотка душистого кьянти и полосатых зонтиков пляжа. Лето начинается с Италии, потому что Италия - это море и солнце, и ласковый ветер поненте, и веселый мистраль, приносящий прохладу с гор. Это зеленые каналы Венеции и розовые камни Болоньи, волшебство стрельчатых окон и стройных башен, и древних замков на голубоватых холмах, и золотых от солнца набережных курортных городишек. Да что там говорить, как утверждает «Вояж и отдых», Италия - это жизнь! Перекресток Римини. Италия очень разная, и всюду - самая лучшая. Куда отправиться в начале лета: в Лигурию или Рим? В Неаполь или Венецию? Дорожные карты Италии - есть ли на свете более увлекательный пасьянс? Они манят именами, которые отзываются в душе, как музыка. Вот так и Юлий Цезарь думал когда-то, глядя на карту Италии. Цезарь сделал свой выбор, перейдя Рубикон. Не последовать ли и нам его примеру? Тем более что река Рубикон находится в местах красивых и удобных для путешествия по самым лакомым городам Италии - возле знаменитого курорта Римини, в области Эмилия-Романья. Свое имя Эмилия-Романья получила благодаря дорогам. Виа Эмилия, построенная в 187 году до н. э. консулом Марком Эмилием Лепидом, ведет из Римини в Милан. Она нанизала на свою стрелу Болонью, Модену, Парму и Пьяченцу. По этой дороге шли этрусские торговцы и римские легионеры, и Юлий Цезарь шел по ней через Рубикон навстречу своей славе. Виа Ромеа не столь прямолинейна: изгибаясь по берегу Адриатического моря, она ведет к древним храмам и византийским мозаикам Равенны, к каналам Венеции. «Путь Паломников» - так переводится ее имя. Когда-то по ней брели пилигримы, чтобы поклониться Вечному городу. Две эти дороги встречаются в Римини, чтобы раствориться в сиянии лета, в безмятежности моря и в тихом шелесте фонтанов. Они встречаются у моста, перекинутого через реку, которая давно перестала быть рекой и служит лишь зеркалом для красных крепостных стен и разноцветных рыбачьих домишек, служит приютом яхт и баркасов, домом диких уток и белых лебедей. Но главное - она остается декорацией для белых каменных арок своего моста. Мост Тиберия, построенный 2.000 лет назад, все еще служит верой и правдой: он честно связывает исторический центр с рыбачьим кварталом Сан-Джулиано. На площади Тре-Мартири стоит памятник Юлию Цезарю: здесь он произнес знаменитую речь насчет сделанного выбора. О, Юлий Цезарь сделал правильный выбор: на всем побережье не найдется курорта столь обаятельного, как Римини. Его широкие набережные наполнены ветром и солнцем, а парки - щебетом птиц, его изысканные виллы утопают в цветах, и тенистые улицы всегда готовы поделиться прохладой. Его средневековый центр с узкими улицами, с истертыми временем булыжниками площадей полон сюрпризов. В нем сохранились дворцы и крепости, старинные церкви с фресками Вазари и странной кирпичной кладкой стен. Неподалеку от бронзового Цезаря на перекрестке возвышается мраморная арка. Этот портал, называемый Аркой Августа, отсчитывает третье тысячелетие. Арка была воздвигнута в честь императора Октавиана Августа, главного строителя древнеримских дорог. Отсюда начинается одна из них - виа Фламминия. Мягко изгибаясь среди холмов, она уводит из Римини в Рим. По виа Фламминия тоже шли пилигримы - об этом напоминает памятник возле деревни Салудеччо. Впрочем, и воины скакали по этой дороге: как раз здесь, на стыке Романьи и Марке, проходила граница между владениями герцогов Малатеста и Монтефельтро. Из Римини, с перекрестка дорог, можно уехать по каждой из них - любое путешествие по Эмилии-Романье подарит удивительные открытия и яркие воспоминания. По этим дорогам можно добраться до вершин магического треугольника: до Рима, Флоренции и Венеции. Виа Эмилия. Нет смысла отправляться из Римини в Милан или Парму. Но до Болоньи доехать стоит (114 км). Дорога Эмилия уводит все дальше от моря, слева оставляя горы, а справа разворачивая виды великой Паданской равнины. Там в пышных садах зреют сладкие груши, и лопается на ветках спелый инжир, и зеленые киви наливаются соком. А в глубоких погребах, в подземельях замков зреет сыр, и бархатно-густое вино санджовезе зреет, чтобы аккомпанировать ему на пиршественном столе. Мы проезжаем древнюю Чезену, город фаянса Фаэнцу - и оказываемся в Болонье. Каких только прозвищ не удостаивался этот город! Она и Ла-Росса («Красная») - из-за розовых домов и черепичных крыш. Она и Ученая - из-за старейшего в Европе университета, открытого в 1088 году. Она и Портиката - из-за улиц-аркад, длина которых составляет в общей сложности 45 км. Таким город стал в XIII веке, когда жители расширяли дома, пристраивая этажи с аркадами. Еще одно прозвище Болоньи - Ла-Грасса, что значит «толстушка». А какой еще может быть гастрономическая столица Италии? Болонья невероятно обаятельна. Улицы-аркады спасают от солнца и дождя, расчерчивают пространство тенями и бликами, играют светотенью. Под их расписными сводами прячутся витрины магазинов и столики ресторанов. Узкие улицы выводят к площадям с дворцами, к древним церквям со скульптурами Бернини и Микеланджело. Площадь Пьяцца Маджори украшает собор Св. Петрония, покровителя города. Его строили 300 лет, но так и не достроили - фасад остался лишь наполовину облицованным мрамором. Над старым городом склоняются «падающие» башни. Их строили самые знатные и богатые семьи, и в средние века над городом поднималось 180 башен. Сейчас осталось 23. Торре Гаризенда в укороченном виде имеет высоту 50 м с наклоном в 3 м. Когда-то она потрясла впечатлительного Данте, и он описал ее в «Божественной комедии». С Гаризендой соседствует стометровая Азинелли с небольшим наклоном - «башня ослов». С ее высоты открывается панорама Болоньи. Виа Фламминия. Дорога Фламминия уводит в горы, на знаменитые «холмы Римини». На холмах стоят древние замки, укрепленные города и даже карликовое государство Сан-Марино. Здесь 800 лет назад путешествовал Данте, собирая легенды и впечатления. «Монтефельтро» - написано на карте название горной области. Мы поднимаемся по серпантину все выше, и услужливое воображение рисует уже не римских легионеров, а суровых герцогов Монтефельтро в алых плащах, на черных скакунах, со свитой храбрых рыцарей. Они появляются в солнечной дымке, молча смотрят на незваных гостей, и над зубчатыми стенами башен реют их флаги, и гербы с орлом украшают тяжелые ворота и каменные арки. На дорожных указателях сменяют друг друга названия деревень: Мондаино, Монтегридольфо, Салудеччо. И сами эти деревни - загадочные, древние - возникают на вершинах. Столица этой страны - город Урбино, где некогда находился один из самых блестящих дворов Европы. Он и сейчас поражает воображение: герцогский дворец с высокими и изящными круглыми башнями, узкие улицы, карабкающиеся по крутым склонам, эхо доносит стук копыт и конское ржание. Здесь родился Рафаэль, творил Пьетро делла Франческа, здесь время остановилось 600 лет назад, когда разбогатевший в боях Федерико да Монтефельтро построил свою мечту - свой совершенный город. Часть виа Фламминия называется «панорамной дорогой» - за потрясающие виды, которые открываются с нее. Она ведет из приморского Пезаро в деревню Градара. Градарой владел сосед и враг Монтефельтро - синьор Римини герцог Малатеста. В замке Градары произошла история любви - какая же Италия без любви? Два сына было у герцога Малатеста. Старшего он решил женить на дочери синьора Равенны, красавице Франческе. Однако Джованни был немолод, хром и уродлив. Чтобы девушка не сбежала из-под венца, ей предъявили для знакомства младшего брата, красавца Паоло. Надо ли говорить, что они полюбили друг друга с первого взгляда! Однако в брачную ночь вместо подставного Паоло к Франческе явился настоящий муж. Влюбленные стали встречаться тайно. Но законы жанра требуют крови - и она пролилась. Однажды во время свидания из люка на полу появился муж и убил обоих. Об этой истории написано пять опер, симфония и трагедия д'Аннунцио. Но первым о ней поведал Данте. По его версии, Паоло и Франческа даже в аду не разомкнули объятий. Эта история произошла в XIII веке, но с тех пор в Градаре мало что изменилось. Туристам показывают замок и место действия - комнату Франчески. Кстати, по иронии судьбы последний приют изгнанному из Флоренции Данте дал племянник Франчески - синьор Равенны Гвидо Новелло да Полента. Там же, в Равенне, Данте и похоронен. Виа Ромеа. Дорога Паломников - самая жизнерадостная: яркое солнце, плотно заселенные пляжи Адриатики, горячие крыши Римини и Риччионе, вершины Апеннин тают в горячем мареве, от-крыточное небо опрокинуто в море, в брызгах фонтанов висят радуги и плещутся дети. Вдоль дороги тянутся курортные местечки со своими пляжами, парками и аквапарками, дельфинариями, дискотеками и «Италией в миниатюре». 150 км песчаных пляжей, пальмовых набережных и детского восторга, с каким мы бежим навстречу морю, навстречу ласковой адриатической волне. Римини - город Федерико Феллини и герцога Малатеста - считается столицей этой счастливой жизни. От него тянется непрерывная череда курортов: элегантный Милано-Мариттима с виллами под плоскими кронами пиний и отелями на пляже. Чезенатико с каналом, построенным Леонардо да Винчи, и с музеем старинных рыбачьих лодок в устье канала. Риччионе с модными бутиками, витрины которых обновляются раньше, чем в Милане. Роскошная Каттолика и музыкальный фонтан - дизайнер Альберта Феретти старательно превращает ее в лучший курорт мира. Респектабельный Пезаро с театром Россини и домом, где Россини родился. Они очень разные, эти городишки, но их объединяет пленительный дух настоящей курортной жизни, счастливой и беззаботной. Если вырваться из их пленительного плена и позволить виа Ромеа увлечь себя на север, очень скоро начнутся совсем другие пейзажи. Мы снова окажемся на Паданской равнине - в самой широкой ее части, обращенной к морю. По ней течет великая река По, разделяясь на рукава, оставляя место для озер и пространство для воображения. Там в ровные каналы смотрятся рыбачьи хижины с флагами сетей, в утренней дымке проступают башни замков и кампанилы, там голубые лагуны ловят отражения облаков, и розовые фламинго летят над водой, сияя на солнце. Если вы не хотите осматривать мозаики Равенны, позвольте себе лишь одну остановку - у древнего аббатства Помпоза. В прохладной церкви пол выложен древнеримскими мозаиками, и мраморные колонны украшают стрельчатые окна кампанилы. А на стенах резвятся новгородские белые львы и птицы-Сирины. Рядом с аббатством есть маленькая таверна, хозяин которой коллекционирует песок со всех уголков Земли. Но главное сокровище Земли ждет впереди: виа Ромеа ведет в Венецию. Самое лучшее - приплыть в Венецию морем, чтобы не ехать мимо чудовищной индустриальной зоны и не стоять в пробке на узкой дороге. Оставьте машину в гавани Кьоджи и садитесь там на рейсовый катер - он привезет вас к остановке Сан-Саккариа неподалеку от Сан-Марко. Венеция откроется вам с воды, она будет медленно вырастать над лагуной, над каналом Сан-Марко, над всей прошедшей жизнью. И сердце замрет, предвкушая чудо, и чудо возникнет между водой и небом, и станет близким, осязаемым, настоящим. Может быть, этот день в Италии покажется вам самым главным или даже единственным. Венеция останется в сердце, в снах, в переливах муранского стекла. Но потом все встанет на свои места. И долго еще вам будут вспоминаться солнечные пляжи Римини и розовые дворцы Болоньи, поднебесные башни Урбино и расписные домики Салудеччо. Перед глазами будет возникать стрела виа Эмилии, протянутая по равнине, и изгибы виа Фламминил, затягивающей километры тугими петлями, и узкая виа Ромеа, ведущая в Венецию.

Дата добавления: 2015-11-14