Языковое манипулирование. 4 страница

Слепой текст. Вариант 16

Когда представляешь Страну восходящего солнца, срабатывают два типичных стереотипа. Одни считают Японию страной небоскребов, скоростных поездов и суперкомпьютеров. Другие полагают, что истинным лицом Японии являются гейши, чайные церемонии, кимоно и другие патриархальные вещи. Возможно, оба этих представления характеризуют японскую столицу - Токио, где есть практически все. Но настоящую Японию надо искать в небольших, в нашем понимании, провинциальных городках. Один из таких городов - Имаити, расположенный в 130 км на северо-запад от Токио и примыкающий к национальному парку Никко. Здесь проживают чуть более 60 тыс. человек. В марте нынешнего года город стал частью более крупного объединения с тем же общим названием Никко. Особой индустрии здесь нет - разве что известный всей Японии завод по производству сакэ, где с удовольствием устраивают экскурсии и дегустации. Совсем необычно, что в Имаити нет обочин, только сплошные улицы, заасфальтированные или вымощенные булыжником. По этой причине в городе нет грязи - в том смысле, что ее нет вообще. Можно ходить по Имаити под дождем или палящим солнцем, но ваша обувь останется такой же чистой, какой она была в начале прогулки. Поскольку Имаити располагается в предгорье, здесь немало ручьев. Однако и им предписано течь строго вдоль тротуаров, под каменными плитами. Кое-где эти плиты чередуются с металлическими решетками, из-под которых доносится шум воды. Кстати, водопроводная вода здесь - отличного качества, можно без опаски пить прямо из-под крана. Улицы города похожи друг на друга, как братья-близнецы: узкие, с тесно прилипшими друг к другу двух-трехэтажными домами, пестрящие вывесками маленьких магазинчиков и харчевен. С недоумением замечаешь, что днем все они абсолютно пусты. Более того, там нет не только покупателей, но и... продавцов! Впрочем, эта загадка быстро разрешается, едва мы переступаем порог одного из торговых или питейных заведений: срабатывает автоматика, и нежная трель колокольчика зовет владельца к клиенту. Естественно задать вопрос: на что же живут владельцы таких магазинов, если покупателей практически нет?! Оказывается, главная статья их доходов – это оптовые закупки различных организаций. Например, по поводу праздника или корпоративного юбилея. Так что ежедневное сидение с минимальной выручкой для таких коммерсантов является всего лишь привычкой «быть при деле», а не способом добывания хлеба насущного. Прогуливаясь по городу, легко заметить, что нигде нет уродливых железных гаражей для автомашин. Японские гаражи встроены в дома и закрываются металлическими жалюзи; многие автовладельцы вообще держат машины на открытом воздухе - и летом, и зимой. Как они при японской влажности не подвергаются коррозии, лучше всего спросить у работников автосервиса: здесь не принято самому копаться в моторе или подкрашивать кузов, все делают специалисты. Очень часто магазин или офис располагается в том же доме, где проживает семья владельца. Например, хозяйка ночного бара живет на втором этаже, а первый использует для приема посетителей. Как правило, здесь предлагают угощение, легкую выпивку и караоке. Можно пить и петь, а барменша в традиционном кимоно с удовольствием составит вам компанию - и в том, и в другом. Особый разговор - стиль взаимоотношений между людьми. Теснота японских улиц предполагает, что вы постоянно находитесь в поле зрения соседей - справедливо, естественно, и обратное. А это значит, что ваше настроение и душевный покой во многом зависят оттого, как вам удастся наладить контакт с живущими за соседней стенкой. Японцы это делают «на автопилоте», поскольку их доброжелательность и улыбчивость воспитываются самой средой обитания. Удивляет отношение японцев к вопросам безопасности. Например, ключи от дома могут храниться в какой-нибудь коробке или ящике, а те выставлены на самое видное место. Часто их кладут под коврик у входной двери, не запирают калитку и вообще явно не озабочены возможностью проникновения в дом посторонних лиц. Да и откуда им взяться, посторонним - все друг друга хорошо знают. Те, кто бывал в Америке, наверняка замечали, сколь много людей самого разного возраста занимаются спортом. На улицах Имаити не встретишь ни одного бегущего трусцой, поскольку для физкультуры есть специально отведенные места - спортплощадки, поля для гольфа и тому подобное. Зато на велосипедах ездят многие, но с чисто хозяйственными целями. Японские велосипедисты используют только тротуары, дороги принадлежат исключительно автомобилям. По нашим понятиям жизнь в Имаити течет размеренно и спокойно, днем - работа, а вечером можно сходить в ресторан или бар. Но самое главное, здесь существует реальная возможность по-настоящему отдохнуть от городских стрессов, ведь от Имаити рукой подать до парка Никко, а парк - это поросшие густым лесом горы, чистейший воздух, горячие источники, старинные храмы и возможность пообщаться с настоящей японской природой. Список Ясукуни. О том, что в Японии до сих пор бережно сохраняются многочисленные древние храмы, известно всем. Есть, однако, один токийский храм, который японцы при общении с иноземными гостями стараются не упоминать. Имя тому храму – Ясукуни, находится он в Токио. Все дело в том, что именно в храме Ясукуни хранится поминальный список тех 28 политических и военных деятелей Японии времен Второй мировой войны, которые решением международного суда были признаны военными преступниками. Судьба этих людей после вынесения приговора сложилась по-разному. Одни умерли во время суда или после такового, уже в тюрьме. Других казнили. Третьи вышли на свободу. Сейчас никого из них уже нет в живых (последним в 1989 году скончался Тэйичи Сузуки - на момент смерти ему шел 101 год). Для части японского общества - особенно людей старшего поколения - политики и генералы из списка Ясукуни являются отнюдь не преступниками, а героями, сражавшимися за интересы своей родины. Поэтому поток посетителей в Ясукуни не иссякает. Процедура поминовения отработана в храме до мелочей. Вначале посетитель должен снять обувь и оставить ее в специально отведенных для этого ячейках на стеллажах. Пройдя вперед, попадаешь в большой зал, устланный татами. Здесь необходимо зарегистрироваться и после этого ждать, когда будет сформирована большая группа для дальнейшего продвижения к месту поминальной службы. Оглядываясь по сторонам, сразу замечаешь преклонный возраст большинства посетителей. Некоторые из них демонстративно надели кепи императорской армии: похоже, люди из списка Ясукуни были и остаются для ветеранов всего лишь командирами, которым надо продемонстрировать уважение. На иностранцев не обращают никакого внимания, лишь терпеливо сидят на скамейках, дожидаясь своей очереди. Наконец, наша группа трогается. Проходим под навесом по деревянным полам, описывая квадрат вокруг места службы - комнаты, опять же устланной татами. Сидеть здесь можно в любой позе - замечаний по этому поводу никто не делает. Появляется священник и, повернувшись спиной к посетителям, начинает поминальную молитву. Время от времени люди кивают головами, руки при этом сложены ладонь к ладони у груди. Завершается процедура возложением венка, перетянутого бумажной лентой. На выходе всем предлагают чашку сакэ. Руководители Японии считают своим долгом время от времени посещать храм Ясукуни, отдавая дань уважения своим предшественникам. Всякий раз это посещение вызывает гневную реакцию китайских властей, поскольку именно с людьми из поминального списка связаны многочисленные преступления японских военных на китайской земле. Тем не менее, в Токио не обращают на это ни какого внимания, полагая, что все, что происходит в Японии, касается лишь граждан этой страны.

Слепой текст. Вариант 17

Еще Христофор Колумб заметил, что «если не знаешь, куда идти, далеко не уйдешь». В этом смысле Бостон радует тех, кто любит ходить пешком и открывать для себя новые места, ступая на исторические камни. Для этого и существует здесь Тропа Свободы (Freedom Trail), четырехкилометровая дорожка, которая соединяет около двух десятков памятников колониальной эпохи и борьбы за независимость. Бостонская Тропа объявлена одним из 16 «национальных маршрутов Тысячелетия», утвержденных Белым домом в 2000 году. Она словно перевязывает красной ленточкой основные исторические достопримечательности, и на карте это хорошо видно. Следуя по Тропе и сверяясь с картой, можно также легко добраться до любого магазина, музея или станции метро. Словом, заблудиться шансов практически не остается. Чтобы прочувствовать дух и драматизм Американской революции, мы пускаемся в путь по Тропе, посмотреть эти памятники, хотя бы снаружи, - среди них церкви, государственные учреждения, дома собраний, мемориальные кладбища и даже корабль-музей. Все памятники имеют солидный возраст, им около или более 300 лет, и выглядят они очень трогательно на фоне сверкающих гигантов-небоскребов, обступающих их со всех сторон. На Тропе. Дорожка из красного кирпича, выложенная по светлому полю пешеходной полосы, начинается в старейшем общественном парке Америки Бостон-Коммон, ведет мимо Стейт-Хауса - розового здания с золотым куполом, где находится резиденция правительства штата, и углубляется в каменные дебри «даунтауна». Сюда поставляли для строительства прекрасный декоративный кирпич, оптовые поставки которого могли позволить себе только надежные производители. Местами, при попадании на красную плитку тротуара, она становится белой. Очень скоро Тропа подводит к «Старому книжному магазину на углу», который все неполные триста лет своего существования считается литературным центром города. Было время, когда компактный кирпичный особнячок в викторианском стиле служил местом встреч будущих классиков американской литературы. А ровесник книжного магазина - трехэтажный Олд-Стейт-Хаус с хорошенькой миниатюрной часовней - видел колониальное правительство в действии. Строгое здание неподалеку - это Фаней-Холл, где собирались колонисты для выработки боевой стратегии. Теперь в нем проводят торжественные церемонии, в частности, здесь вручают паспорта новоиспеченным гражданам США, на втором этаже находится Музей артиллерии. Вот так, от памятника к памятнику, мы добираемся до торговой площади Куинси-Маркет, которую не сможет миновать, не задержавшись на ней часок-другой, ни один нормальный турист. Рынок Куинси-Маркет - это царство сувениров под крышей длинного павильона с колоннами, а также прилегающие к нему бутики, кафе, рестораны и точки «быстрого питания». Мы наскоро предаемся шопингу, отдыхаем и подкрепляемся. Кстати, порции здесь нечеловечески огромные, поэтому много блюд набирать не стоит. К тому же дальше по курсу у нас квартал North End, где лучшие в Бостоне рестораны средиземноморской кухни. Это - «малая Италия», и на каждом шагу здесь сталкиваешься с реалиями итальянской жизни. Колоритные вывески типа «Mamma mia», цветы на балконах, фигуры святых в садиках, жестикулирующие итальянцы на улицах. Суп энд чай. В Бостоне нужно обязательно пробовать морепродукты, и если лобстеры не по карману, то нежная и ароматная похлебка из моллюсков (клэм-чаудер) в мисочке из хлебной корки доступна всем. Этому бостонскому супчику даже посвящен ежегодный летний праздник «Чаудер-фест», когда на площади перед Сити-Холлом собираются толпы добровольных дегустаторов, которые имеют право проголосовать за понравившуюся рецептуру. В конкурсе участвуют лучшие рестораны города, и каждый шеф-повар готовит суп чаудер по собственному рецепту. Еще одно ключевое слово - чай. В старинном здании Олд-Саут-Митинг-Хаус раз в год устраивают театрализованное представление. Под звуки флейт и бой барабанов бостонцы воспроизводят событие, вошедшее в мировую историю как «бостонское чаепитие». Именно здесь, в пуританском молельном доме, зародилось движение за независимость колоний, и была спланирована акция протеста против беспошлинного ввоза английского чая, когда целая партия чая полетела за борт. В результате правительство Великобритании направило в Новую Англию военные корабли, что послужило сигналом к сопротивлению североамериканских колоний и, в конечном итоге, привело к образованию США. Вот так попили чайку! Представление продолжается в Музее бостонского чаепития, который расположен на парусном судне, «ящики с чаем» сбрасывают в воду, а затем всех угощают символическим «беспошлинным» чаем. Берег левый, берег правый. Бостон - город банкиров Восточного побережья, его жители снискали себе славу трудоголиков. Те, кому удалось сколотить состояние, проживают в особняках из красного кирпича в элегантных элитных кварталах Бикон-Хилл, Бэк-Бэй, на престижной Ньюбери-стрит. Старинные респектабельные кварталы Бостона напоминают скорее Старый Свет, чем Новый, и качество жизни здесь также ближе к европейскому. В этом богатом и дорогом городе высоко ценятся хорошие манеры и верность традициям, и многие знаменитые семьи до сих пор продолжают давать балы. За последние 20 лет, однако, город обрел новое дыхание и стал вторым по значению деловым центром страны после Нью-Йорка. Сияющие на фоне неба контуры башен и небоскребов «даунтауна» на холме видны из разных точек города, особенно красиво это смотрится с воды - в Америке такой вид называют «скайлайн» (skyline). Абсолютно другая картина открывается, стоит только перейти по мосту на другой берег реки Чарльз. Этот район зовется Кембриджем, здесь живет, учится и работает интеллектуальная элита Гарвардского университета и Массачусетского технологического института. Среди студентов самых рейтинговых вузов мира попадаются и наши соотечественники, русскую речь нередко можно услышать на улицах, в магазинах и ресторанах. Практически все здания в Кембридже из того же красного кирпича, почти все построены в одно время и в одном стиле. Городские власти не допускают изменений исторического облика Кембриджа. В Большой Бостон входят и другие районы, в них преобладают невысокие симпатичные домики, окруженные садом. Но «одноэтажная Америка» - это особая песня. «Индейское лето». Лучшим временем для посещения Бостона считается октябрь, потому что осенний листопад в Новой Англии - это the must, что на языке современного туризма означает то, что всенепременно нужно увидеть. В начале октября на смену летнему зною наконец приходит «индейское лето», названное так, очевидно, из-за своей необыкновенно яркой палитры с преобладанием всех оттенков красного. Представьте себе наше «бабье лето», соедините его мысленно с нашей «золотой осенью», добавьте побольше красок, яркого солнца, свежего океанского ветра и, в сочетании с пышной растительностью, получите удивительную по красоте картину. Полюбоваться этим великолепием люди специально приезжают из других районов страны. В газетах печатают ежедневные сводки для туристов с указанием координат самых живописных рощ, кустов и деревьев. А вдоль дорог и на цветочных рынках уже разложены горы золотистых тыкв всех размеров. Пора готовиться к Хэллоуину.

Слепой текст. Вариант 18

Начинать знакомство с Лиссабоном лучше всего с неспешной прогулки по главному проспекту Авенида да Либердаде, от площади Маркеша де Помбала до самого центра - площади Россио. В средние века здесь располагалось здание инквизиции, и прямо перед ним, на специальных помостах, расправлялись с ведьмами. Определялась принадлежность к нечистой силе довольно просто - подозреваемую бросали в воду, и, если она не тонула, у свидетелей не оставалось сомнений в том, что перед ними настоящая ведьма. Тогда ее сажали на кол и сжигали. Поглазеть на это печальное зрелище собиралось огромное число зрителей. Сейчас площадь выглядит вполне миролюбиво - ряды лавок одежды соседствуют с кофейнями и автобусной остановкой. Здание инквизиции не выглядит мрачным, скорее наоборот - нарядным. В нем расположился городской театр, в котором проходят мировые премьеры. Справа от площади Россио находится очаровательный квартал Альфама, основанный маврами еще в 711 году и чудом уцелевший во время землетрясения. Узкие мощеные улочки уходят здесь вверх практически под прямым углом к крепости Святого Георгия, а стены зданий отделаны керамической плиткой «азульежу». Любоваться изысканными узорами и сценами из средневековой жизни можно бесконечно, и каждый раз при виде очередного шедевра возникает ощущение сопричастности к древней истории. Название Альфама происходит от слова «аль-хам», что в переводе с мавританского означает «горячий». Имя этот район получил неспроста - благодаря теплому источнику, который в средние века бил здесь прямо из стены здания. Для того чтобы избежать ссор между представителями разных слоев общества, в стене было установлено несколько кранов - один для рабов, другой для моряков, третий для людей служивых. Но драки все же возникали, порой заканчиваясь кровавой поножовщиной. Особенно любили задираться эфиопские рабы, известные всему Средиземноморью своим крутым нравом. Если нет желания идти пешком, можно совершить захватывающее часовое путешествие на окрашенном в ярко-красный цвет туристическом трамвайчике, который отходит от той же площади Маркеша де Помбала. Перед глазами предстанут все самые интересные места Лиссабона, а забавный и совсем игрушечный трамвай будет отважно вскарабкиваться вверх по мощеным улочкам, а затем стремительно съезжать вниз со склона. Улицы настолько узки, что, вытянув руку из окна трамвая, можно дотронуться до шершавых стен зданий. После прогулки по центру Лиссабона стоит заглянуть в старинный пригород - Белем. Именно отсюда в поисках легендарной Индии когда-то отправились 15 каравелл Васко да Гамы, а в местной часовне известный мореплаватель молился за успех путешествия. Сейчас Белем - Мекка парусного спорта Португалии. В чрезвычайно живописном месте прямо напротив монастыря Святых Иеронимов расположился королевский парусный клуб Naval Assosiation of Lisboa, основанный в XIX веке принцем Льюисом. Здесь проходят парусные регаты, а преподаватели шкиперской школы при клубе представляют Португалию на ведущих мировых соревнованиях. «Слон», которого невозможно не приметить в Белеме - огромный мост Абриль, соединяющий два берега Тежу, и очень похожий на своего собрата в Нью-Йорке. Эштарнадос - еще один знаменитый пригород Лиссабона, который был специально построен для проведения выставки «Экспо-98». Создается ощущение, что здесь среди архитекторов проходил конкурс на самый уникальный проект здания. Очаровательный бизнес-центр имеет форму носорога, который выставил свой рог в сторону реки, казино выполнено в виде паруса, золотящегося в солнечных лучах. Здесь же расположен крупнейший в Европе океанарий и футуристического вида подъемник, из окна которого открывается романтический вид на королевский дворец. А теперь – «у-ля-ля». С наступлением вечера на улицах Лиссабона загораются разноцветные огни, и начинается совершенно другая, исполненная блеска, ночная жизнь, пронизанная атмосферой беззаботного веселья и легкого флирта. В Белеме расположен филиал знаменитого парижского Будда Бара, заведение полно восточной экзотики, кальянного дыма и сусального золота. Лучшие мировые ди-джеи почитают за честь выступить здесь со своими музыкальными композициями. Квартал Баиро Альто любим и посещаем молодежью, благодаря огромному количеству расположенных здесь студенческих баров. Над оформлением большинства из них работали модные дизайнеры, интерьер заведений выглядит изыскано и в тоже время футуристично. Кроме того, именно здесь, в Баиро Альто, в XVIII веке зародились традиционные лиссабонские песни «фадо». Мариза, самая известная исполнительница в стране, называет их «португальским блюзом», или «городским романсом». В этих песнях есть что-то от босановы, блюза и джаза одновременно. Вокалу аккомпанируют контрабас, акустическая и португальская гитара - двеннадцатиструнный инструмент, по форме напоминающий мандолину. Фадо поют и женщины, и мужчины с необыкновенно сильными и проникновенными голосами. Это песни о любви и ревности, счастье и печали, уходящем времени и ностальгии по покинутой родине. Местная Ривьера. Лиссабон удачно сочетает в себе курортную и городскую жизнь. Но все же, если вы устали от суеты, и стремитесь к бурным океанским течениям и красотам природы, то непременно стоит потратить несколько дней на осмотр «лиссабонской Ривьеры» - светских Кашкаша и Эшторила. Эти уютные городки расположены в тридцати километрах от урбанистического рая на расстоянии двух километров друг от друга. Здесь дуют сильные ветра, и явственно ощущается вся мощь и величие океана с его водной гладью, простирающейся вдаль на тысячи километров. Миллионеры со всей Европы приезжают на Ривьеру для того, чтобы, пришвартовав свою яхту в чарующем порту Кашкаша, отыграть партию в гольф, испытать удачу в шикарном казино Эшторила и успокоить свои расшатанные нервы в одном из роскошных spa-салонов. Сразу за Кашкашем начинается природоохранная зона, которую взяло под свое «крыло» ЮНЕСКО. Здесь расположена самая западная точка Европы - мыс Рока с одиноко стоящим на нем маяком на высоте 140 м выше среднего уровня моря. Высокие волны с мрачным грохотом разбиваются о прибрежные скалы, из-за порывов ветра порой довольно сложно устоять на ногах. Вокруг - ни души, и создается полное ощущение того, что весь мир покоится у твоих ног.

Слепой текст. Вариант 19

От Швеции нас отделяет ни много ни мало - три страны да море. В давние времена, еще до становления современных славянских государств, местные князья довольно часто принимали скандинавских послов, налаживая с варягами экономические и политические связи. А отважные скандинавские воины нередко служили у славянских князей в ополчении и воевали за них. Ярослав Мудрый, добиваясь укрепления международного авторитета древнерусского государства, женился на шведской принцессе Ингигерде (в крещении - Ирина) - дочери короля Олафа. Когда еще не существовало автомобилей, и посуху добирались из государства в государство долгие месяцы на перекладных, основным средством передвижения скандинавов были легкие и быстрые ладьи, избороздившие много морей и, в конце концов, добравшиеся до наших берегов. И не удивительно, ведь для нас сейчас один из кратчайших и наиболее удобных наземных путей в Швецию лежит вначале через Польшу – поездом до Варшавы, оттуда автобусом до балтийского побережья, – а затем через само Балтийское море. Однако сегодня для пересечения такого широкого водного пространства люди используют куда более комфортный и надежный вид транспорта - паромы, гостеприимно принимающие в свои многоэтажные объятия туристов вместе с их транспортом, будь то легковой автомобиль или целый автобус. Кто куда - а мы на юг. Кто не помнит замечательного сказочного персонажа - мальчика Нильса Хольгерсона, который, превратившись в лилипута, летел верхом на своем любимом гусе Мартине в теплые края? А летел он с севера Швеции на юг, от холодной зимы и лютого холода к мягкому теплу шведской Лапландии. Весь северо-восток страны покрыт горами, самая высокая из которых - Кебнекайсе, возвышающаяся на 2.111 м над уровнем моря. Местный климат и правда неприветлив, морозные зимы сменяет недолгое и довольно прохладное лето, а горные вершины и плато вообще никогда не снимают белоснежного наряда. Именно поэтому здесь так актуально утепление наружных стен при строительстве жилья, благо современные технологии позволяют делать это без особых проблем и не нарушая экологического баланса. Опять же - здесь самое место для лыжных курортов и экстремальных снежных спусков. То ли дело юг страны - зима не слишком холодная, а лето не слишком жаркое, да и сухо в этом регионе не бывает почти никогда, ведь океанический климат приносит с северной Атлантики и Балтики вдоволь осадков, которые изливаются с переменной частотой круглый год. Потому и земля здесь плодородна и богата: весь юг страны покрыт буйными лесами и полями, изобилующими разного рода фауной. Мудрые и предусмотрительные шведы изо всех сил берегут свою природу и экологию, с целью чего разработана масса проектов и издано множество законов, сохраняющих местные леса. Из окна автомобиля, едущего по лесной трассе, по обе стороны дороги можно заметить довольно высокие ограждения-сетки, тянущиеся вдоль всего леса. Это защита для животных, которые ненароком могут выскочить на дорогу и попасть под колеса несущегося автомобиля. Кроме всего прочего, сам лес защищен законом. На его территории строжайше запрещено разжигать костры, а палаточные лагеря можно разбивать только в специально отведенных местах. Может быть поэтому, да еще потому, что шведы и сами не сильно рвутся забраться в чащу, весь юг Швеции похож на один сплошной заповедник, кишмя кишащий разного рода живностью - начиная от ежей, зайцев и белок и заканчивая оленями и лосями. Кстати о лосях. Эти звери являются национальным символом страны, а магазины и сувенирные киоски изобилуют милыми и смешными мягкими игрушками-лосями с желто-синими шарфиками на шее. Почему желто-синими? Потому что флагом Швеции является желтый горизонтальный крест на синем фоне. Поэтому национальные цвета Швеции, как и Украины - синий и желтый. Лосей в этих лесах действительно много, они здесь так же обычны, как у нас пасущиеся на лугу коровы. Но когда популяции лосей становятся слишком большими и нарушается природный баланс, открывают ежегодный сезон охоты. Впрочем, охотиться можно, только получив специальное разрешение. Продолжая разговор о шведской природе, сложно не отметить, что, в отличие от нашего человека, в теплый выходной мечтающего о шашлыках на открытом воздухе, шведов в лес особо не тянет. Отчасти это, наверное, потому, что подавляющее большинство населения живет в небольших городках, со всех сторон окруженных лесами, либо в частных домах, а то и вообще на одиноких фермах, заброшенных далеко в поля и степи южной Швеции. А это значит, что контакт с природой у них постоянный. Радует и поражает одновременно то, что даже через небольшие рощицы в случае необходимости прокладывают для людей аккуратненькую асфальтированную или плиточную дорожку, с которой путники практически никогда не сворачивают: что делать в лесу, если и так забот хватает? А мы вот, как люди приезжие и весьма любопытные, взяли да и свернули с проторенной дорожки, слегка углубившись в скандинавские дебри, – и не пожалели об этом. Лес совершенно нетронутый, можно сказать дикий, поросший мхом и напоминающий картинки из детских сказок. Кажется, что вон за тем деревом откроется полянка, а на ней - избушка на курьих ножках. Проходящие по дорожке редкие пешеходы с удивлением глядели на странных людей, бродящих с открытыми ртами меж деревьев, и весь их вид выражал крайнее изумление. А бродить нам было отчего - практически повсюду под ногами росло бесчисленное множество грибов, которые даже в метре от дороги были никому не интересны… Объяснение этому весьма простое: шведы совершенно не разбираются в грибах и не отличат сыроежку от лисички, а грибы покупают исключительно в супермаркетах. Полцарства за семечки! Швеция - страна довольно изолированная в плане иммиграции. Приехать туда достаточно сложно, еще сложнее получить вид на жительство. Потому и украинская диаспора там небольшая. Эмигранты из Украины очень скучают по нашим «отечественным» харчам, к которым относятся: ржаной черный хлеб, гречка, колбасный сыр и подсолнечные семечки! Как же можно прожить без этого удовольствия - погрызть поджаренные и подсоленные семечки, сидя перед телевизором, а не довольствоваться «буржуйским» попкорном. Побывав на хлебобулочной фабрике, мы поразились количеству и разнообразию производимой сдобы - булочки, пироги, кексы, печенье - все в неиссякаемом ассортименте. Но нет именно того, чего бы нам так сильно хотелось - бородинского или ржаного хлебушка: практически весь хлеб там белый, из пшеничной муки высшего сорта. Рацион шведов довольно разнообразен, за исключением одной детали: в повседневной жизни они практически никогда не едят супов или борщей, то есть тех блюд, которые мы гордо величаем «первым». Взамен они пьют много воды или соков во время еды. Излюбленными шведскими блюдами можно назвать картофельную запеканку и картофельный салат (аналог нашего винегрета), а также всевозможные блюда из рыбы. Часто готовят печеное мясо или паштеты. Что касается спиртных напитков, то государство сохраняет тут полную монополию. Распивать пиво в общественных местах не принято, да и вообще употребление спиртного не слишком одобряется, если, конечно, это не вечеринка или праздник. Купить его можно только в специальных магазинах Systembolaget и только с понедельника по четверг. Если вы молодо выглядите и продавец может подумать, что вам меньше 18 лет, он вправе потребовать паспорт. Поэтому многие туристы предпочитают приобретать алкоголь в Duty Free при аэропорту. Ни в коем случае нельзя распивать принесенные с собой спиртные напитки в ресторане или кафе .Закаленный северный характер. Сами шведы довольно приветливы, спокойны и добродушны. Они с радостью подскажут вам, как пройти в нужное место. Если, конечно, найдете способ с ними объясниться: английский здесь знают далеко не все, особенно среди людей старшего возраста, а вот немецкий понимают и используют многие. Довольно большое внимание шведы уделяют собственному благосостоянию и процветанию страны и стараются не нарушать законов. Однако у них не принято одалживать или брать взаймы, поскольку здесь каждый сам за себя. Родители отправляют детей в свободное плавание, как только те достигают совершеннолетия. Оно и понятно - еще со школы юных шведов учат самостоятельности: школьные задания дети выполняют своими силами, находя литературу в библиотеке или пользуясь Интернетом. Дети также могут быть свободны в выборе, выходить ли им из класса во время урока, сидеть им или перемещаться по аудитории, а также посещать им вообще занятия или нет. Определяющим фактором успеваемости ребенка здесь считается не поведение, а знания при сдаче экзаменов. Каждый ученик понимает, что, не набрав определенного количества баллов, он останется на второй год или еще того хуже - усложнит себе поступление в вуз. Так что с детства ребенок сам определяет для себя свои жизненные ценности. К тому же, практически все дети стараются устроиться летом на подработку, чтобы иметь карманные деньги. Вот так и вырастает нация самостоятельных, уверенных в будущем граждан. Человек, к которому мы ездили в гости, родился в бедной многодетной семье, с детства работал, а к зрелому возрасту стал миллионером - чем не шведская мечта? Как и любой другой народ, шведы любят отдыхать и веселиться. За небольшой промежуток времени пребывания в Швеции нам удалось побывать сразу на нескольких праздниках - на Дне города, летней благотворительной ярмарке-распродаже, фестивале джазовой музыки, а также на летней эстраде большого парка отдыха, где соревновались ансамбли классической и народной музыки. Рок-н-ролл, кантри и вальс – излюбленные стили всех поколений шведов, которые сами, к слову говоря, не прочь поиграть музыку в свободное от работы и учебы время. Сто тысяч озер. Это не шутка – в Швеции действительно около ста тысяч озер, от совсем крохотных до огромных, скорее похожих на моря. Самыми большими и известными среди них являются два гиганта - Веннерн и Веттерн. В XIX веке между этими озерами и Балтийским морем построили грандиозный Гете канал с целой системой шлюзов для плывущих по нему судов. Эти два озера, а также несколько других крупных озер - Меларен и Ельмарен - открыты для свободной бесплатной рыбалки. В остальных случаях нужно оформлять в местных бюро информации или в спортивных магазинах специальное разрешение «fiskekort». Категорически запрещена рыбалка на территории водоемов, находящихся в частной собственности. Естественно, наличие такого количества воды предполагает, что рыба составляет львиную долю рациона шведов. Ни одно застолье не обходится без рыбных продуктов, а вокруг самих озер располагается множество лавок, павильонов и магазинчиков, торгующих свежей и готовой рыбой, а также всевозможными рыбными блюдами. Есть даже специально оборудованные кафе и закусочные, где можно, любуясь видом на озеро, полакомиться любыми блюдами из рыбы, пойманной в этом озере. У входа в подобную закусочную всенепременно висит огромная рыба, некогда попавшаяся удачливому рыбаку в сети, небольшой уютный зал обставлен грубой деревянной мебелью, а меню изобилует наименованиями, от прочтения которых хочется сглотнуть слюну. Сельдь маринованная со специями, сельдь под майонезом, копченый угорь, треска запеченная, жареная семга – это всего лишь несколько названий из бесконечного списка предлагаемых блюд. Однако, ни в одном магазине Швеции не найти знакомой нам по вкусу соленой сельди и полюбившейся тараньки, или солено-копченых бычков. Любая купленная здесь рыба будет подслащенной. Подобная особенность приготовления сложилась в Швеции очень давно благодаря прохладному климату страны. Здесь и сейчас соединяются прошлое и будущее. Сказать, что в Швеции много исторических памятников - не сказать ничего. Вся южная часть страны буквально усеяна замками, древними церквями и остатками старинных поселений. В одной только столице Швеции - Стокгольме - сотни мест, которые стоит увидеть собственными глазами: музеи, крепости, памятники архитектуры и многое-многое другое. По всей стране сохранилось огромное количество замков, практически нетронутых временем, во многих из них сейчас музеи. Но что поразило нас, исколесивших почти весь юг страны - так это повсеместное присутствие духов-хранителей прошлого - каменных глыб с рунами или без, похожих на стражей времени. Как правило, они стоят вертикально на полянах или вершинах холмов, врытые в землю в форме кругов, восьмерок и ладей. Один из обнаруженных нами мини-стоунхэнджей находился на частной территории в двадцати метрах от дома владельца, который мирно косил травку на маленьком тракторе меж древних глыб. Памятники привлекают своей загадочностью и неповторимой таинственной энергетикой. Когда входишь в круг из таких камней, оказываешься в центре сильного восходящего потока неведомой силы, от которой руки начинают подниматься вверх, а дыхание перехватывает от необъяснимого ощущения прикосновения к тайне веков. Эти многовековые строения - места силы предков, заложивших основы современного шведского государства. Что значили они для многих поколений викингов, чем были они - местами захоронения отважных конунгов, погибших в боях, или капищами поклонения скандинавским богам? Сейчас сложно ответить с уверенностью. Возле одного из каменных кругов, в которых мы побывали, нашими современниками установлен камень с влитым в него мечом, поразительно напоминающим легенду об Экскалибуре, и мемориальная табличка с исторической информацией и надписью: «Здесь и сейчас соединяются прошлое и будущее». А буквально через полчаса езды у дороги показалась древняя деревянная церковь XII века. И церковь и окружающая ее местность были совершенно безлюдны и прекрасны в своем нетронутом величии. Сложно не проникнуться восхищением к этому по-своему странному, но мирному народу, так бережно относящемуся к своему прошлому, из которого он вырос. Мы покидали Швецию, а перед глазами все еще стояли картины огромных озер с замками на берегу, каменные круги и ладьи, девственный лес и скалы, покрытые загадкой времени. С борта парома над удаляющимся берегом в облачном небе мелькала парящая точка, – казалось, что это маленький Нильс летит на своем храбром гусе Мартине к берегам далекой Лапландии.

Дата добавления: 2015-11-14