Культурно-исторические памятники зарубежной Европы

Что же касается этапов формирова­ния европейской цивилизации, то их вы­деляют семь: 1) первобытность,2) антич­ность, 3)раннее средневековье, 4) разви­тое средневековье, 5) эпоха Возрожде­ния, 6) новое время, 7) новейшее время. Большинство памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО в Европе относится к эпохе средних веков. Тем не менее нужно учи­тывать, что этот тысячелетний период, с одной стороны, уходит своими корнями в предшествующие эпохи и, с другой сто­роны, имеет отчетливо выраженную преемственность с последующими.

1. СЛЕДЫ ПЕРВОБЫТНОГО ВРЕМЕНИ

Первобытная эпоха - самая длительная в истории человечества. Ее отсчет начи­нается со времени появления человека примерив 2,5 млн. лет назади доводится до третьего-первого тысячелетий до новой эры. Почти все это время приходится на древний каменный век (палеолит), ко­торый закончился только за 12 тыс. лет до н.э. За ним последовали относительно короткий период среднего каменного ве­ка, или мезолита, (12 - 8 тыс. лет до н.э.) и, наконец, период нового каменного ве­ка, или неолита, который продолжался с восьмого до третьего тысячелетия до новой эры. Именно в этот последний пе­риод произошла так называемая неоли­тическая революция, означавшая пере­ход от присваивающего хозяйства (соби­рательство, охота) к производящему (земледелие, скотоводство). В некото­рых районах Европы к первобытной эпо­хе относятся и пришедшие на смену нео­литу сначала медный, а затем бронзовый век, когда древние люди стали использо­вать орудия труда не только из камня, но и из этих металлов.

Первобытное искусство зародилось на территории Европы еще во время по­зднего палеолита - примерно за 30 тыс. лет до н.э. Речь идет прежде всего о на­скальных изображениях - древних ри­сунках на стенах пещер, на открытых ка­менных поверхностях и на отдельных камнях. Главными «живописцами» той далекой эпохи стали кроманьонцы, насе­лявшие Западную Европу в те времена. Средства к существованию они добывали в основном групповой охотой на мамон­тов, пещерных медведей, волосатых но­сорогов, зубров, оленей, диких лошадей. Именно они оставили на стенах пещер свои рисунки, сделанные при помощи ес­тественных красителей и окисей метал­лов. Краску они наносили либо руками, либо при помощи кисточки из трубчатой кости с пучком шерсти какого-нибудь из диких животных на конце, а иногда и просто выдували цветной порошок че­рез трубчатую же кость. Ученые считают, что подобная пещерная живопись имела не только декоративные цели. Изобра­жения животных, вполне возможно, охотничьи племена использовали и для совершения разного рода религиозно-магических церемоний.

Наскальная живопись достигла рас­цвета в пятнадцатом-тринадцатом тыся­челетиях до новой эры. Именно в эту эпоху так называемого вюрмского оле­денения древние люди стали покрывать стены и своды пещер настоящими живо­писными «полотнами», хорошо переда­вавшими форму, пропорции,цвет и объ­ем изображаемых объектов. Самые яр­кие образцы такого первобытного ис­кусства были обнаружены в пещерах Южной Франции и Северной Испании. Они в первую очередь и вошли в Список Всемирного наследия.

Для неолита, энеолита и раннего бронзового века в Европе еще более ха­рактерны мегалитические постройки (от греческих слов «мега» - большой и «литос» - камень). Это гигантские, особенно по тем временам, сооружения различной формы: дольмены (гробницы с каменны­ми столбами и перекрытиями), менгиры (отдельные вертикально поставленные камни), кромлехи (круговые менгиры), ка­менные ящики и галереи. Древние люди сооружали их из одного или многих бло­ков необработанного, а иногда и грубо обработанного камня. В большинстве своем эти постройки служили для погре­бений иди были связаны с погребальными культами. Но некоторые из них, по мне­нию ученых, были своего рода астрономи­ческими обсерваториями. Понятно, что мегалиты сооружали коллективно - Целы­ми родами и племенами, ведь их возведе­ние требовало огромной затраты мускуль­ной силы.

Мегалиты получили в Западной Ев­ропе широкое распространение. Име­ющиеся карты свидетельствуют о том, что главная полоса их местонахождения протягивается вдоль побережья Атлантики, ее морей и заливов - от Португа­лии и Испании, через Францию, Ирлан­дию и Южную Англию до Дании и Юж­ной Швеции. На этой территории обнаружены тысячи мегалитических постро­ек: во Франции их примерно 5000, на Британских островах – около 2008, в Дании около 3000. Это преимущест-венно могильники. Циклопических со­оружений, естественно, значительно меньше. Но тем больший интерес они вызывают; В Списке объектов Всемир­ного наследия представлены два мега­лита, относящиеся к числу самых уни­кальных. Это археологические памятни­ки в долине р. Бойн, а также Стонхендж (Стоунхендж) и Эйвебери.

Наскальные рисунки в долине реки Везер. Эта небольшая река, правый'при­ток Дордони, протекает в западной час­ти Центрального Французского массива. Видимо, в конце палеолита условия для жизни первобытных людей здесь были наиболее благоприятными. Во всяком случае, в долине этой реки удалось об­наружить 147 доисторических стоянок и 25 пещер с наскальной живописью. Среди них такие знаменитые, как откры­тая в 1864 г. пещера Кро-Маньон, где впервые были найдены скелеты крома­ньонцев (отсюда и их название), пеще­ры Ла-Мадлен, Камбарелль, Лежери, Фон-де-Гом и др. Но, наверное, самая впечатляющая из них - пещера Ласко.

Эта пещера, расположенная побли­зости от городка Монтиньяк, была слу­чайно открыта местными школьниками осенью 1944 г. Они же стали ее первыми хранителями, оберегавшими новоявлен­ные сокровища от посторонних. После окончания Второй мировой войны здесь был создан музей.

Пещеру Ласко иногда называют «Сикстинской капеллой первобытной живописи». И действительно, это, по-видимому, высшее художественное до­стижение эпохи позднего палеолита. Стены пещеры украшают около ста изо­бражений различных животных - зуб­ров, носорогов, быков, лошадей, оленей, козлов, а также сцены охоты. Они напи­саны с использованием красного, жел­того, коричневого и других тонов и об­ведены темными контурами. Можно со­гласиться с автором книги об искусстве древнего мира Л.Д. Любимовым, кото­рый пишет, что эти рисунки передают «силу зверя, его величие, как бы саму душу, красоту зверя в беге, в порыве и s покое; его вечное и грозное присут­ствие в окружающем мире».

Осмотр пещеры обычно начинают с так называемого Большого зала, где находятся изображения быков, оленей и выполненные золотистой охрой рисунки скачущих лошадей. Во втором по­мещении своды украшены колоритными головами баранов и оленей, изображе­нием большой черной коровы. А в тре­тьей части пещеры внимание привлека­ет уникальная для палеолитического ис­кусства сцена охоты на бизона.

Уникальная древняя живопись пе­щеры Ласко уцелела во многом благода­ря тому, что еще в доисторические вре­мена вход в нее оказался заваленным. Но через два десятка лет после ее от­крытия на поверхности рисунков стал появляться зеленый грибок. Чтобы пре­дотвратить его распространение, в 1963 г. власти закрыли пещеру для по­сетителей, а в соседней пещере создали музей Ласко-2, представляющий собой тщательно выполненную копию части изображений пещеры Ласко.

Пещера Альтамира. Не менее знамени­тая пещера Альтамира находится на се­вере Испании, в провинции Сантандер. Она расположена между побережьем Бискайского залива и северными скло­нами Кантабрийских гор. Эта пещера, вход в которую также оказался засы­панным, была открыта в 1868 г. А через десять лет испанский археолог Марселино Саутуола обнаружил здесь на­скальные рисунки позднего палеолита, изображавшие зубров, быков, кабанов, оленей, лошадей и других животных. Живопись Альтамиры также многоцвет­на: древние художники пользовались охрой, оксидом марганца, древесным уг­лем, мергелем, карбонатом железа.

Все это относится в первую очередь к главному залу пещеры длиной в 18 м, который расположен непосредственно за входным коридором. На его потолке более 15 тыс. лет назад первобытные ху­дожники изобразили около 20 бизонов, лошадей и кабанов. При этом каждое животное нарисовано превосходно, с необходимой экспрессией: например, бизоны здесь изображены пасущимися, бегущими, лежащими, ранеными. Но ка­кая-либо общая композиция отсутствует, так что многие изображения накладыва­ются одно на другое. Наскальная живо­пись была обнаружена и в других частях пещеры, протянувшейся под землей поч­ти на 380 м. Некоторые рисунки, остав­ленные на потолках ее низких коридо­ров, удобнее рассматривать - так сказа­но в путеводителях - лежа на спине.

Долгое время многие расценивали наскальную живопись Альтамиры как подделку, но в начале XX в. подлинность ее была окончательно доказана. Почти целое столетие доступ посетителей в пе­щеру не ограничивали. Но потом замети­ли, что искусственное освещение и дыха­ние людей отрицательно влияют на уни­кальные древние изображения. Поэтому свободное посещение пещеры фактичес­ки запретили, и уж во всяком случае за­писываться в очередь нужно очень за­долго. Зато точную копию Альтамиры можно без затруднений осмотреть в Мад­ридском археологическом музее.

Затем в Списке Всемирного насле­дия обнаруживается временной пере­рыв примерно в десять тысячелетий. Следующие по хронологии из внесен­ных в него объектов относятся уже к концу неолита, к последующему мед-но-каменному веку (энеолиту), а отчас­ти и к бронзовому веку, когда человек стал пользоваться более совершенными орудиями из металла и другими дости­жениями неолитической революции. К числу этих объектов принадлежат на­скальные изображения в двух районах Скандинавии и в Северной Италии.

Наскальные рисунки в Альте были об­наружены в 1973 г. на севере Норвегии, в Финмарке. Свое наименование они по­лучили по Альта-фиорду, на берегах ко­торого древние люди оставили более 3000 петрографических изображений. Многие из них с большим мастерством выполнены при помощи молотка и резца и хорошо сохранились. Естественно, что рисунки древних охотников и рыболо­вов отражают прежде всего их повсед­невную жизнь. На них преобладают фи­гуры северных оленей и лосей, самих людей, но есть и изображения медве­дей, птиц, рыб, лодок, рыболовных и охотничьих принадлежностей. Разме­ры петроглифов небольшие - от 20 до 40 см. В целом они содержат богатую информацию о людях той далекой эпо­хи, причем не только об их хозяйствен­ной деятельности, но и о верованиях, практике шаманства. Как и для многих других народов Севера, для них было характерно поклонение медведю, а се­верных оленей и лосей они считали во­площением духов. В Альте работает му­зей, а сами эти земли находятся в собст-венност» государства и в ведении Ми­нистерства по окружающей среде.

Скальные скульптуры в Тануме. Тануи расположен в юго-западной части Шве­ции, на берегу пролива Скагеррак. Здесь на площади: в 50 км² люди бронзового века оставили сотни петроглифов и ри­сунков, отображающих их повседнев­ную жизнь. Среди них изображения лю­дей, животных, оружия, судов и др. Ме­стные власти разработали план консер­вации этого «археологического ланд­шафта».

Петроглифы Валь-Камоники. Еще бо­лее богатая коллекция петроглифов бы­ла обнаружена уже в XX в. в итальян­ской Ломбардии, в предгорьях Альп, к северу от города Бергамо.

Эти петроглифы украшают стены пе­щер и отдельные песчаниковые глыбы в протянувшейся на несколько десятков километров Валь-Камонике (долине Ка­ноника). Общее число обнаруженных здесь петроглифов достигает 170 тысяч! Однако важно не только их количество, но и то, что они отражают очень дли­тельный период жизни и деятельности первобытных обитателей этого края. Са­мые древние из здешних петроглифов были высечены, по-видимому, 8000 лет назад. Изображают они преимущест­венно сцены охоты. В период неолити­ческой революции среди них появились сцены крестьянского быта, религиозные сюжеты. С началом бронзового века возникли целые наскальные компози­ции, изображающие повседневную жизнь людей, военные сюжеты, похо­ронные и другие обряды. При этом тех­ника наскальных изображений все вре­мя совершенствовалась. Последние пет­роглифы Валь-Камоники относятся уже к концу I в. до н.э., когда эта территория была завоевана римлянами, которые вынудили местное племя покинуть об­житые места.

Археологические памятники в долине реки Бойн. Эта небольшая река проте­кает в Ирландии, в приморском районе, расположенном к северу от Дублина. В ее долине обнаружено несколько мо­гильных курганов, а также отдельно сто­ящих каменных глыб, относящихся к так называемой культуре Бойн. По-видимо­му, в давние времена эту долину счита­ли священным местом. Центром всего здешнего мегалитического комплекса безусловно служит Ныогрейндж.

Ирландцы, обнаружившие Ныо­грейндж в самом конце ХУЛ в. в поисках строительного камня, долгое время счи­тали его гробницей кельтских королей.

Только потом было доказано, что это за­хоронение относится к четвертому ты­сячелетию до новой эры, то есть оно старше египетских пирамид. В Списке объектов Всемирного наследия Нью-грейндж охарактеризован как самое большое и наиболее важное из мегали­тических сооружений Европы.

Действительно, это огромное соору­жение-дольмен, имеющее в длину 60 -80 м и в высоту 11 м, сложено из 200 тыс. тонн камней, а сверху покрыто землей и белой кварцевой галькой. От входа в глубь дольмена ведет 18-ме­тровый коридор, сложенный из камен­ных плит. Он скрывает путь к собствен­но погребальной камере с ритуальной чашей и тремя нишами, украшенными каменной резьбой. Над входом, ориен­тированным на юго-восток, находится отверстие - окно, через которое солнеч­ные лучи могут проникать к внутренней камере, но только один раз в году -в день зимнего солнцестояния, да и то лишь на 17 минут. С чем это связано? Почему в Ньюгрейндже захоронены всего пять человек? Как древние люди смогли доставить сюда такие огромные каменные блоки? Ответов на эти вопро­сы пока нет.

Стонхендж, Эйвебери и окружающие поселения. Эти объекты Всемирного наследия находятся в юго-западной ча­сти Англии, в графствах Уилтшире и Дорсете. Относительно их происхож­дения и назначения было выдвинуто не­мало гипотез: от причисления их к обря­довым местам кельтских жрецов - друи­дов до отнесения к взлетно-посадочной площадке инопланетян. По современ­ным представлениям, объекты этого района были созданы неолитическими племенами, которые пришли сюда при­мерно за 3000 лет до н.э., по-видимому, с Пиренейского п-ова. Как правило, это культово-погребальные мегалитические постройки.

Наиболее известен из них Стон­хендж, расположенный неподалеку от г. Солсбери. По форме это кромлех -сложная круговая постройка. Ученые считают, что создавали ее в три этапа. На первом этапе (3100 - 2600 гг. до н.э.) здесь возникло окруженное земляной насыпью и рвом святилище, где произво­дили сожжение трупов. На втором этапе (около 2000 г. до н.э.) на пространстве внутри рва были установлены двумя кон­центрическими кругами 80 так называе­мых голубых камней - тесаных глыб из доломита. Наконец, на третьем этапе (около 1800 г. до н.э.) из голубых камней был сооружен внешний круг, а в центре их заменили столбами из песчаника. Именно в это время Стонхендж («вися­чие камни») приобрел свои окончатель­ные формы. В средней части площадки поставили пять пар вертикальных кам­ней, перекрытых сверху такими же ка­менными глыбами (трилиты). Вместе они имели вид подковы, которая была окру­жена кольцом из 30 каменных монолитов массой по 25 т и высотой 4,5 м. Внутри подковы поставили каменный алтарь. Именно это сооружение, хотя и в далеко не полном виде, дошло до наших дней.

Что касается назначения Стонхенд-жа, то этот вопрос пока остается спор­ным. Совершенно очевидно, что он был местом жертвоприношений и захороне­ний, то есть был связан с культом мерт­вых. Но по всей видимости, это было также место ритуального поклонения Солнцу. Во всяком случае весь этот ка­менный ансамбль обращен к той точке на северо-востоке, где 21 июня, в день летнего солнцестояния, появляется Солнце. Некоторые ученые считают, что Стонхендж мог выполнять функции древней обсерватории. «А вот связь святилища с культом друидов, - пишет Томас Фрезер в своей книге «Сокровища человечества», - вовсе недоказуема, поскольку кельтские жрецы появились в этой местности больше чем через 1000 лет после возникновения мегалитов». Между прочим, новоявленные «друиды» до недавнего времени в ночь с 21 на 22 июня устраивали здесь свои шествия, закутываясь в белые балахоны.

Мегалит в соседнем со Стонхенджем Эйвебери также представляет собой ги­гантский кромлех. Современные иссле­дователи считают, что внешний круг на­считывал здесь около 100 каменных глыб и был опоясан очень широким рвом. Вместе с двумя внутренними кру­гами и ведущей к памятнику дорогой об­щее число камней достигало 274. Одна­ко камни здесь неотесанные и не укра­шенные узорами. Считают, что они были установлены примерно в 2600 г. до н.э., хотя культовые обряды осуществляли здесь и до этого. Тайны каменных колец Эйвебери также до конца еще не разга­даны. Возможно, что древние люди по­клонялись здесь Солнцу и Луне. Воз­можно, они считали это место символом женского и мужского плодородия.

Естественно, что ученых занимал также вопрос о том, каким образом уда­лось древним людям доставить в этот район огромные каменные монолиты. Что касается Стонхенджа, то вероятнее всего сотни мужчин при помощи катков и канатов из бычьего волоса тянули их сюда из каменоломни на расстояние бо­лее 30 км. Но не исключают версию о до­ставке их к берегам Корнуолла морским путем из Уэльса.

Мегалитические постройки на Мальте.

В XIX - XX вв. на о. Мальта и соседнем о.Гоцо археологи обнаружили впечат­ляющие следы древней мегалитической культуры. Как было установлено, она су­ществовала здесь примерно с 4000 до 1800 г. до н.э. В течение этого длитель­ного периода было возведено более 20 мегалитических святилищ-храмов, неко­торые из которых относительно хорошо сохранились и теперь служат объектами туризма. Это типичные мегалитические (циклопические) постройки, возведен­ные из больших каменных глыб без при­менения связующего раствора. Они имеют много общих черт, характерных для Средиземноморья бронзового века. Например, все святилища ориентирова­ны строго на юго-восток и в дни солнце­стояния свет падает прямо на их алтари. Наряду с этим каждое святилище имеет и свои индивидуальные черты: одно вы­сечено в скале, другое известно жен­скими статуями огромных размеров, олицетворяющими культ женщины и плодородия, характерный для Среди­земноморья той эпохи, третьи - очень высокими стенами.

Отдельной строкой в Списке выделе­но святилище Хал-Сафлиени на о. Маль­та. Оно находится на юго-восточной ок­раине Валены и представляет собой не­крополь-катакомбу, относящуюся к се­редине третьего тысячелетия до новой эры, где обнаружены несколько тысяч древних захоронений.

Другой строкой обозначены святили­ще Гжантия на о. Гоцо и некоторые дру­гие мегалитические постройки. Святили­ще Гжантия было сооружено в середине IV в до н.э., то есть на тысячу с лишним лет раньше, чем пирамида Хеопса. Оно расположено на вершине холма, где хо­рошо сохранились помещения с камен­ной кладкой и глыбами-монолитами.

Известны также святилища Хаджар Им, Тарксин, Мнайдра. Святилища Гжантия и Хаджар Им были обнаружены археологами еще в начале XIX в., святилища Хал-Са-флиени и Тарксин - уже в начале XX в.

Нуракси в Барумини. В 1997 г.Список Всемирного наследия пополнился еще одним объектом, относящимся к первой половине первого тысячелетия до но­вой эры. Это древние оборонительные сооружения особого типа - нуракси. Они представляют собой сложенные из камня конусообразные башни с внут­ренними помещениями. Такие сооруже­ния в бронзовом веке были распростра­нены в Средиземноморье. Но подобный комплекс в районе местечка Барумини на о. Сардиния относится к числу наибо­лее хорошо сохранившихся.

2. ПАМЯТНИКИ АНТИЧНОСТИ

Еще в конце неолита в Европе начался переход от стадии дикости и варварства к первым цивилизациям. Проявления такого перехода прослеживаются уже в третьем и втором тысячелетиях до но­вой эры. Но все же временем расцвета древних цивилизаций принято считать первое тысячелетие до новой эры и пер­вую половину первого тысячелетия но­вой эры. Это объясняется последствия­ми неолитической революции, наступ­лением медного (достаточно вспомнить Гомера, в поэмах которого почти на каждой странице упоминается то мед-ноострое копье, то медный щит, то даже «меднобогатый град»), а затем бронзо­вого века. Но особенно большую роль в наступлении этапа древних цивилиза­ций сыграл переход к железному веку, произошедший как раз в начале перво­го тысячелетия до новой эры. Примене­ние железа дало новый стимул разви­тию производства, вызвало к жизни но­вые формы хозяйственной деятельнос­ти людей.

Не меньшие изменения произошли в этот период и в духовной сфере, каса­ющейся образа жизни человека, его бы­та, обычаев, нравов, представлений о морали, переоценки ценностей. Изме­нились и взаимоотношения в семье и обществе, возник новый тип сознания. Произошло становление государствен­ности, связанное с переходом к первому классовому обществу - рабовладельче­скому.

Впрочем, все сказанное никак нель­зя отнести к Европе в целом,поскольку большая ее часть по-прежнему находи­лась на стадии варварства. Когда гово­рят о переходе к этапу цивилизации, обычно имеют в виду только район ев­ропейского Средиземноморья, где сло­жилась греко-римская цивилизация,ко­торую итальянские гуманисты эпохи Возрождения назвали античной (от лат. «антиквис» - древний).

Точнее, видимо, было бы вести речь о трех последовательных цивилизациях в этом регионе. Во-первых, о древнегре­ческой (третье тысячелетие - конец IV в. до н.э.) с подразделением ее на древ­нейший, гомеровский, архаический и классический периоды. Во-вторых, об эллинистической (конец IV - I в. до н.э.), представлявшей своего рода симбиоз греческой культуры с культура­ми Древнего Востока и территориально вышедшей далеко за пределы Европы. И, в-третьих, о римской цивилизации (VIII в. до н.э. - V в. н.э.), которую в свою очередь подразделяют на этрус­ский, царский,республиканский и импе­раторский периоды. Античная цивили­зация оказала огромное влияние на все последующее развитие человечества. И неудивительно, что многие из сохра­нившихся до наших дней памятников материальной культуры того времени стали объектами Всемирного наследия.

И хронологически, и территориально их можно подразделить на памятники Древней Греции и эллинизма и памятни­ки Древнего Рима.

ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

В Список объектов Всемирного насле­дия внесено восемь таких памятников. Три из них (Афинский Акрополь, Дель-фы и Вергина) расположены в север­ной, материковой, части Греции, три (Олимпия,Эпидавр и Бассай) - на п-ове Пелопоннес и два - на островах Эгей­ского моря.

Афинский Акрополь. В древнегречес­ких городах-полисах акрополем назы­вали возвышенную и укрепленную часть. Такие акрополи были во многих из них, но самым знаменитым стал бе­зусловно афинский. Этот стройный ан­самбль выдающихся произведений ар­хитектуры и скульптуры считают шедев­ром не только греческого, но и мирово­го искусства, своего рода символом ве­личия классической Греции.

Первые укрепления на скалистом отроге площадью 300 на 130 м, подни­мающемся на окраине Афин, появились еще задолго до наступления классичес­кого периода. Уже во времена архаики здесь располагались величественные храмы, скульптуры, различные другие святыни. Но все они были уничтожены персидским царем Ксерксом, захватив­шим Афины в 480 - 479 гг. до н.э. Об этом свидетельствует в своих замет­ках сам «отец истории» Геродот. Так что восстановление и реконструкция Акро­поля (а точнее создание здесь совер­шенно нового архитектурного ансамбля) действительно произошли уже в тот период истории классической Греции, который обычно называют золотым веком Перикла. К этому времени Акрополь уже утратил свое былое значение глав­ного укрепления Афин. Теперь задача состояла в том, чтобы превратить его в религиозно-художественный центр города, увенчать в мраморе великую по­беду над персами, наивысший взлет афинской демократии.

Архитектурный проект нового Акро­поля был разработан по указанию и при прямом участии афинского стратега (главнокомандующего) и вождя демо­кратической группировки Перикла, ко­торый после заключения перемирия со Спартой получил возможность заняться обустройством столицы. Само же строи­тельство в течение 18 лет осуществля­лось под руководством его друга Фи­дия - величайшего из греческих скульп­торов. В целом же на создание всего этого архитектурного комплекса ушла вторая половина V в. до н.э. При этом замысел Перикла и Фидия полностью оправдался. Из восторженных отзывов об Акрополе представителей многих по­колений можно составить целую книгу. Ограничимся цитатой из вышедшей в свет в 1885 г. «Всемирной истории ис­кусств» П.П. Гнедича: «Возник Акро­поль в такой небывалой красоте, что двадцать веков, отделяющих нас от него, исчезают бесследно: мы так же ясно, свежо, как и тогдашний эллин, чувству­ем его поражающую прелесть».

Ансамбль Акрополя состоял из не­скольких органично связанных друг с другом сооружений, которые хорошо видны на его макете-реконструкции.

Сначала афиняне по широкой камен­ной лестнице поднимались к Пропиле­ям - парадному входу на Акрополь, представлявшему собой глубокий сквоз­ной портик с колоннадой; при этом бо­ковые проходы предназначались для пе­ших граждан, а по среднему проезжали всадники и колесницы проводили жерт­венных животных. Слева к Пропилеям примыкало здание пинакотеки - картин­ной галереи, где демонстрировались портреты героев Аттики. А справа от них (на том самом выступе скалы, с которого, согласно легенде, афинский царь Эгей еще в XIII в. до н.э. бросился вниз, уви­дев входящий в гавань корабль своего сына Тесея с черными парусами, симво­лизировавшими неудачу его плавания на о. Крит) был сооружен небольшой прямоугольный храм Ники Аптерос, по­священный богине победы Нике. В пере­воде его название звучит как «Бескры­лая победа». Полагают, что в условиях перемирия в затяжной Пелопоннесской войне афиняне тем самым выражали на­дежду на то, что победа теперь от них не «улетит». Поскольку в этом храме стояла статуя Афины, его нередко называют также храмом Афины-Ники.

Миновав Пропилеи, посетители ока­зывались на плоской каменистой вер­шине скалы. Прямо перед собой они ви­дели изваянную Фидием огромную бронзовую статую Афины Промахос (Воительницы). Считают, что золоченый кончик ее копья в ясные дни служил ориентиром для судов, подплывающих к городу. За этой статуей на открытой площадке находился алтарь, а слева был воздвигнут небольшой храм, где жрецы совершали обряды поклонения покро­вительнице города - богине Афине. Су­ществует древний миф о споре Афины с богом Посейдоном за владение круп­нейшим из греческих полисов. Победи­телем должен был стать тот, чей подарок имел бы для города большее значение. Посейдон метнул свой трезубец на Ак­рополь и в месте его удара стал бить ис­точник морской воды. Он обещал также афинянам успехи в морской торговле. Но победила в этом споре Афина: в том месте, где она ударила копьем, выросло оливковое дерево, ставшее символом Афин. Одна из частей этого храма, по­священная легендарному царю Афин Эрехтею, называлась Эрехтейоном; здесь же находились его могила и свя­тилище. Однако позднее это название перешло на весь храм.

После разрушения и пожара Эрех-тейон пришлось восстанавливать, что было сделано при Перикле, в эпоху наи­высшего расцвета Афин. Но до наших дней ни интерьер этого храма, ни его Камерные рельефные фризы не дошли. Оказались поврежденными и все чтыре оригинальных портика, в том числе и самый знаменитый из них - пор­тик кариатид. Но даже в поврежденном виде он до сих пор остается главной до­стопримечательностью Эрехтейона.

Главной же достопримечательнос­тью всего ансамбля был и остается Пар­фенон - самое большое и известное со­оружение в этом ансамбле, которое на­зывают и «гимном» Древней Греции и «красотой простоты». Этот храм также был посвящен богине Афине. Но на этот раз она выступала в облике Афины-Парфенос или Афины-Девы. Отсюда и название храма. Сооруженный архи­текторами Иктином и Калликратом, Парфенон, сочетавший дорический и ионический ордера и прекрасно впи­сывавшийся в окружающую местность, отличался удивительной гармонией. Это относится к его ступеням, наружной колоннаде, фронтонам, фризам и мето­пам - квадратным плитам со скульпту­рами, многие из которых были созданы Фидием. Здание Парфенона было воз­двигнуто из местного белого мрамора, но затем раскрашено, внутри распола­гались еще два портика с колоннами. Здесь же на высоком постаменте стояла 12-метровая статуя Афины-Девы рабо­ты того же Фидия. Эта статуя была хризоэлефантинной, то есть выполненной из слоновой кости и золота, а не из бронзы и мрамора, как обычно. Из чис­того золота Фидий выполнил одежду и шлем богини, волосы и щит образовы­вали золотые пластины, а в глазницы были вставлены драгоценные сапфиры. «Так возник храм, - пишет знаменитый швейцарский ученый-эллинист Андрэ Боннар, - выполненный согласно зако­нам геометрии жизни, и сам он кажется живым, словно дерево, отягченное пло­дами, вскормленное почвой Акрополя». Ему как бы вторит известный писатель и эссеист Петр Вайль: «От Парфенона глаз не оторвать еще и потому, что он всегда разный. Цвет сильно меняется по времени года и дня, по состоянию погоды - от снежно-белого до темно-бежевого; есть и тот оттенок старого мрамора, который усмотрел Ивлин Во – «сыр, облитый портвейном».

Остается представить себе красоч­ное торжественное шествие афинян по дороге, ведущей от города к Акрополю. Это шествие, проводившееся раз в четы­ре года, было посвящено Афине. Назы­вали его праздником Великих Панафиней. А Малые Панафинеи проводили ежегодно. Кульминационный момент торжества происходил у алтаря перед восточным фасадом Парфенона, где пе­редавали жрецам новую одежду для статуи Афины.

И в наши дни греки, почитающие древние традиции, устраивают подоб­ные Панафинейские шествия. По свя­щенной Панафинейской дороге они поднимаются к Акрополю и заполняют всю его площадь и храмы. Конечно, внутреннее убранство храмов не со­хранилось, и лишь немногое можно увидеть в небольшом музее, располо­женном за Парфеноном. В той или иной степени пострадали и сами зда­ния храмов. Особенно это относится к длительному периоду турецкого ига. Например, турки разобрали храм Ники Аптерос и сделали из его блоков укры­тие для пушек. Однако позднее греки нашли почти все блоки и сложили храм заново. Два тысячелетия простоял поч­ти невредимым и Парфенон, превра­щенный сначала в христианскую цер­ковь, а затем в мусульманскую мечеть. Но во время одной из войн турок с ве­нецианцами, в 1687 г., венецианское ядро попало в Парфенон, где турки ус­троили пороховой склад. Произошел сильный взрыв, в результате которого 14 из 46 колонн были разрушены. Ко­лоннаду затем удалось частично восстановить, но здание так и осталось без крыши. В самом начале XIX в. лорд Эль-джин, британский посол в Оттоманской империи, под властью которой тогда находилась Греция, купил 17 фигур, ук­рашавших фриз Парфенона. Вскоре он продал их английскому правительству, и они были выставлены в лондонском Британском музее, составив гордость его экспозиции и привлекая многочис­ленных туристов. С тех пор Греция не раз предъявляла свои права на мрамор Парфенона, однако официальный Лон­дон отвергает даже такое компромисс­ное предложение, как создание филиа­ла Британского музея в Афинах. Так что частичную реставрацию Парфено­на пришлось производить при помощи не подлинников, а слепков. А в послед­ние десятилетия злейшими врагами Ак­рополя стали кислотные дожди, ядови­тый смог, которые разъедают мрамор, превращая его в гипс. В этих условиях тем более важно включение Акропо­ля - эталона гармонии, естественности и красоты - в Список объектов Всемир­ного наследия.

Археологические памятники в Дельфах. Город Дельфы расположен в обла­сти Фокея, у юго-западного склона зна­менитой горы Парнас, неподалеку от Ко­ринфского залива. В Древней Греции он был крупным торговым и финансовым центром. Этому способствовало даже не столько его выгодное географическое положение, сколько нахождение имен­но здесь общегреческого святилища бо­га Аполлона. Роль прорицательниц-ясновидиц в Дельфах выполняли молодые девушки - пифии, которые должны были сначала воспри­нимать, а потом истолковывать прори­цания бога.

Значение дельфийского оракула в Древней Греции было огромным. Его предсказания учитывали при объявле­нии войн, основании новых колоний, внесении изменений в государственное устройство и т.д., иногда они фактичес­ки принимали форму закона. Неудиви­тельно, что со временем в Дельфах ста­ли происходить и так называемые пифийские игры - состязания певцов, му­зыкантов, атлетов, конные соревнова­ния. Эту свою роль Дельфы сохраняли на протяжении нескольких веков. Но после завоевания Греции римлянами во II в. до н.э. значение их стало падать. А в 385 г. н.э. римский император Фео­досии I, воспринявший христианство, вообще закрыл храм в Дельфах.

Еще в XVII в. английские и француз­ские путешественники-исследователи пытались найти местонахождение древ­них Дельф, но безуспешно. Город и свя­тилище исчезли под слоем более позд­них отложений, и никто не знал, где они находились. Только в 70-х гг. XIX в. не­мецкие и французские археологи нача­ли здесь систематические раскопки, ко­торые привели к тому, что Дельфы сно­ва явились миру. Так что ныне мы мо­жем во всех деталях восстановить их первоначальный облик.

Центром всего дельфийского ком­плекса был сам храм Аполлона Пифийского, со всех четырех сторон окружен­ный колоннами. Перед входом в него находился алтарь, а внутри располага­лись священный очаг, у которого одур­маненные фимиамом пифии делали свои пророчества, Омфалос - куполо­образной камень, обозначавший «пуп Земли» (греки считали, что именно Дельфы находятся в центре Ойкумены), статуи Зевса, Аполлона и других богов. От центральных ворот к храму Аполлона вела Священная дорога, вдоль которой греческие полисы и отдельные люди ус­танавливали статуи богов и героев, а также здания-сокровищницы, где они хранили свои богатые дары Аполлону и пифийскому оракулу. За храмом рас­полагалась Лесха - здание для собра­ний. Для проведения пифийских игр были построены стадион, гимнасий, те­атр. А поблизости отсюда находился священный Кастальский источник, в во­дах которого должны были совершать омовение все посетители храма. К со­жалению, от этого великолепного ан­самбля до наших дней дошло лишь не< многое. Часть его пострадала от много­численных землетрясений, но основной урон ему нанесли войны и грабежи. В I в. до н.э. сюда вторглись римские леги­оны Суллы. Спустя 100 лет римский им­ператор Нерон «прихватил» с собой в Рим 500 статуй из сокровищниц ора­кула. Еще позднее Дельфы были под­вергнуты разграблению византийскими императорами. Так что, по словам одно­го из французских географов, посетив­шего это место уже в середине XX в., здешнее «огромное скопище руин на­поминает корабль, потерпевший круше­ние в горах».

Тем важнее сохранить то, что хоть в какой-то мере уцелело. Это прежде всего руины храма Аполлона, реставри­рованное здание-сокровищница Афин на Священной дороге, часть ротонды храма Афины. Скульптуру и керамику, найденные здесь при раскопках, хранят в специальном музее. В целях лучшего сохранения древних каменных постро­ек местный муниципалитет разработал для туристов маршрут, ведущий в обход храмов.

Археологические памятники Вергины.

Деревня Вергина расположена в гречес­кой части Македонии, к западу от г. Са­лоники. Раскопки здесь еще в середине XIX в. начал один из французских архе­ологов. Ему удалось напасть на след первой столицы македонского царства г. Эги, обнаружив в одном из курганов остатки дворца и усыпальницы. Потом раскопки здесь продолжали греческие ученые, обнаружившие несколько но­вых захоронений. Больше всех повезло Манолису Андроникусу, который сделал поистине великое археологическое от­крытие. Он обнаружил гробницу царя Македонии Филиппа II, отца Александра Македонского. Оказалось, что несмотря на перенос столицы в г. Пелу, царский некрополь был оставлен в Зги.

То, что обнаружил Андроникус в не­драх большого кургана, превзошло все его ожидания. В погребальной камере, которая, к счастью, не была разграбле­на, находились саркофаг, царская диа­дема, шлем и кираса, золотой ларец, из­ваянные из мрамора бюсты членов им­ператорской фамилии и многие другие предметы. И хотя затем гробница Фи­липпа II была закрыта для дальнейших раскопок, изучение ее добавило новые важные штрихи к истории Древней Гре­ции. Многие здешние находки стали экспонатами археологического музея в Салониках.

Археологические памятники Олим­пии. Олимпия - древнегреческий го­род в Элиде, на северо-западе Пело-поннеса, давнее место культа бога Зев­са. Значение Олимпии определялось прежде всего тем, что с 776 г. до н.э. здесь стали регулярно проводить по­священные Зевсу общеэллинские Олимпийские игры. Это было крупней­шее событие для всей страны. На время игр, которые продолжались пять дней, в Греции прекращали все войны. И да­же летосчисление у древних греков было основано на четырехгодичной пе­риодичности Олимпиад. Неудивитель­но, что в VII-IV вв. до н.э. в городе возник комплекс различных сооруже­ний - храмов,портиков,алтарей, кото­рые по значению и красоте сопостави­мы с афинским Акрополем.

Для строительства комплекса была выбрана расположенная у слияния двух небольших речек священная роща Ал-тис. Центральное место в нем занимал храм Зевса Олимпийского, воздвигну­тый архитектором Либоном. Этот дори­ческий храм длиной почти 65 м был сооружен из известняковых блоков, по­крыт мраморной черепицей и оштукату­рен мраморной крошкой. Из мрамора же были изваяны фигуры на фронтонах храма, а также его фризы, изображав­шие подвиги Геракла, которого считали основателем состязаний в Олимпии. Внутри храма возвышалась огромная, высотой более 13 м, статуя Зевса работы прославленного Фидия. Она была вы­полнена мастером в той же манере, что и статуя Афины в Парфеноне, но Зевс был изображен сидящим на троне. В од­ной руке он держал скипетр, в другой -изображение победы. Фигура бога была сделана из слоновой кости, волосы и мантия сложены из золота, а трон - из черного дерева, кости и дорогих кам­ней. Неудивительно, что эта статуя еще в античную эпоху была причислена к Се­ми чудесам света.

В другом углу Алтиса стоял сравни­тельно небольшой, но гораздо более древний храм супруги Зевса Геры - Герайон. Перед ним находился алтарь Зевса, а за ним - Пританей, где поддер­живали пламя священного огня. Вдоль северной границы Алтиса, как и в Дельфах, располагались небольшие здания-сокровищницы, в которых греческие по­лисы хранили свои пожертвования Зев­су. С востока роща была огорожена сте­ной. А за пределами Алтиса находилось еще несколько сооружений: Леонадай-он - дом для почетных гостей. Палестра, где проходила подготовка прыгунов и борцов, Гимнасий - площадка для бе­га и метания, а также бани,мастерские.

Через сводчатый проход-крипту прямо из Алтиса можно было пройти на Олимпийский стадион, самый древний в Европе. Его земляное поле имело фор­му эллипса. Программа состязаний включала забеги на короткие и длинные дистанции, борьбу, кулачный бой, пяти­борье, верховые скачки и заезды на ко­лесницах - всего до 15 видов спорта. После завершения каждого состязания победителя награждали венком из вет­вей дикой оливы, которая росла у храма Зевса. Зрители располагались на примы­кающих к стадиону зеленых травянистых склонах, которые использовали как ес­тественные трибуны, вмещавшие до 40 тыс. человек. Здесь собирались пред­ставители всех греческих полисов и за­морских колоний Эллады. Самые почет­ные места отводили прославленным ораторам, философам, художникам, ар­тистам, политическим деятелям, воена­чальникам. Состязания обычно занима­ли три дня, так как первый день Олимпи­ады отводили торжествам и церемониям жертвоприношения, а в последний день происходило награждение победителей.

Судьба архитектурных памятников Олимпии во многом напоминает судьбу дельфийских памятников. В 393 г. до н.э. византийский император Феодосии I, насаждавший христианство и пресле­довавший язычников, запретил Олим­пийские игры. А еще через 30 лет по приказу Феодосия II Олимпию сожгли.

Остатки города пострадали от сильных землетрясений, а затем были погребены под речными наносами.

Раскопки здесь еще в 80-х гг. XIX в. производили немецкие археологи. Шесть лет подряд сотни рабочих освобождали античный город от многовековых наслое­ний. Результаты вполне оправдали этот труд: здесь нашли 130 мраморных статуй и барельефов, 13 тыс. бронзовых предме­тов, б тыс. монет, до тысячи надписей, множество глиняных изделий. Оказалось, что все храмы Олимпии, и в первую оче­редь Герайон, в той или иной мере сохра­нились. Так что Олимпия стала важным объектом туризма.

В добавление к античному ансамб­лю в новейшие времена в Олимпии был воздвигнут белый обелиск в честь Пьера де Кубертена, по инициативе которого в 1896 г. древнегреческие Олимпийские игры были возобновлены. А рядом с обелиском теперь находится мрамор­ный алтарь, где зажигают олимпийский факел перед началом современных Олимпиад.

Археологические памятники в Эпидавре. Руины еще одного греческого го­рода IV в. до н.э. - Эпидавра находятся на п-ове Арголида в восточной части Пелопоннеса. Ядром здешнего архитек­турного ансамбля служил комплекс со­оружений, посвященный богу врачева­ния и сыну Аполлона Асклепию. Этот ан­самбль был расположен в сосновой ро­ще, поскольку считалось, что благодаря целебному воздуху и общей красоте ландшафта он дарит людям здоровье. Ансамбль включал в себя богато укра­шенный мраморной скульптурой дори­ческий храм Асклепия со статуей самого бога, круглое здание фолоса с колонна­дой, двухнефный портик, несколько об­щественных сооружений. Однако от

всего этого великолепия ныне почти ни­чего не осталось. Лишь некоторые уце­левшие архитектурные детали можно увидеть в местном и афинском музеях.

Гораздо лучше сохранился театр Эпидавра - каменный амфитеатр с 55 рядами, которые возвышаются над сце­ной - «орхестрой» - почти на 23 м. Те­атр в Эпидавре поныне славится пре­красной акустикой. «С последнего ряда обычно слышно, как актер шелестит ли­стами бумаги на сцене», - замечает В.М. Меньшиков в книге путевых впе­чатлений о Греции. С начала 50-х гг. XX в. в этом театре ежегодно проводят фестивали, привлекающие самых знаме­нитых исполнителей со всего мира.

Храм Аполлона Эпикурейского в Бассае. В западной части Пелопоннеса, в области Аркадия, в V в. до н.э. знаменитый архитектор Иктин, один из создателей афинского Парфенона, воз­двиг величественный храм Аполлона Эпикурейского, посвященный избавле­нию от чумы жителей здешнего города Фигалия. Прямоугольное в плане здание из голубоватого известняка со всех че­тырех сторон было обрамлено колонна­ми; полуколонны поддерживали и кров­лю храма. В открытой его части стояла четырехметровая статуя Аполлона, ок­руженная художественным фризом.

Руины этого храма обнаружили только во второй половине XVIII в., а ис­следовали лишь в начале XIX в. Уцелев­шие плиты его фриза ныне хранятся в Британском музее, в Лондоне.

Острова Делос и Самое. Остров Делос (ныне Дилос) расположен в западной части Эгейского моря и входит в состав архипелага Киклады. В античной Гре­ции его считали священным, так как, со­гласно мифу, именно здесь родился бог Аполлон. Долгое время маленький городок Делос жил доходами от храма Апол- ' лона, который имел общеэллинское культовое значение. Но затем, получив торговые льготы, Делос стал крупным центром международной торговли и в особенности прославился как круп­нейший на всем Средиземноморье ры­нок рабов. По свидетельству Страбона, в порту Делоса ежедневно продавали и покупали десятки тысяч рабов!

В наши дни на Делосе нет постоянно­го поселения, но весь остров служит как бы музеем античности под открытым не­бом. Археологам удалось обнаружить здесь руины трех храмов-святилищ Аполлона, храма его сестры Артемиды, храма бога Тритона, храма богини Геры, жилого «Дома на холме», «Аллеи львов», а также других святилищ и портиков.

В отличие от Делоса о. Самое нахо­дится в восточной части Эгейского моря, у берегов Турции. Заселенный еще в третьем тысячелетии до новой эры, этот остров в античные времена много раз переходил из рук в руки. Главные его археологические достопримеча­тельности находятся в Пифагорее - ан­тичном полисе Самое, который только в середине XX в. был переименован в Пифагорею - по имени его уроженца знаменитого Пифагора. Этих достопри­мечательностей три: руины храма Геры, некогда одного из крупнейших в Гре­ции, туннель-акведук Евпалина, соору­женный для доставки в город воды из горных источников, и остатки древнего порта Самое, который когда-то построи­ли рабы с о.Лесбос.

ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕГО РИМА

Памятники Древнего Рима - это прежде всего городские форумы, храмы, двор­цы, базилики, триумфальные арки, амфитеатры, акведуки, крепостные сте­ны - объекты, оказавшие огромное вли­яние на развитие всей последующей ев­ропейской цивилизации. И вполне мож­но согласиться с профессором-геогра­фом Е.Н. Перциком, что в искусстве Древнего Рима - архитектуре, скульпту­ре - как бы «оживает» география вели­чайшей рабовладельческой державы, заложившей вместе с Древней Грецией, по словам Энгельса, «фундамент совре­менной Европы».

Памятники Древнего Рима можно условно подразделить на три террито­риальные группы. К первой из них отно­сится сам город Рим - наиболее яркое и полное средоточие шедевров антич­ной архитектуры. Ко второй - другие памятники античности на территории современной Италии. А к третьей - до­вольно многочисленные архитектурно-исторические объекты, сохранившиеся за ее пределами, в других европейских странах, которые некогда входили в со­став Римской империи.

Античные памятники Рима. Собствен­но говоря, в Списке объектов Всемирно­го наследия фигурирует более широкая формулировка об «историческом цент­ре Рима», под которой можно понимать наслоения, оставленные в материаль­ном облике Вечного города самыми раз­ными эпохами. Но все же несомненно, что в этом «слоеном пироге» наиболее интересную и уникальную часть образу­ют объекты именно Древнего Рима.

Античный Рим был таким большим городом и располагал таким количест­вом архитектурных памятников, что описанию их посвящена поистине ог­ромная литература. Так что нет ни необ­ходимости, ни возможности характери­зовать облик Вечного города в сколько-нибудь полном виде. Тем более, что, как метко заметил еще Стендаль в своих объемистых «Прогулках по Риму», из­данных в 1829 г., «в центре Рима нет ни одного туаза почвы, которого не зани­мали бы последовательно пять-шесть зданий, равно знаменитых». Следова­тельно, правильнее всего вести речь только о том, что сохранилось до наших дней. Представляется, что сделать это лучше всего по историческим эпохам развития города. Ведь история Древне­го Рима - отрезок времени, охватываю­щий более тысячи лет.

От самого раннего этапа римской истории, царского, до наших дней до­шло очень немногое. Прежде всего это руины крепостной стены, ограждавшей город в те времена. Она была сооруже­на из квадратных глыб вулканического камня шестым по счету царем Рима Сер-вием Туллием и имела длину 11 км. На­иболее сохранившиеся ее остатки те­перь можно видеть при подъезде к рим­скому вокзалу Термини.

От второго, республиканского, этапа, который продолжался четыре с полови­ной столетия, уцелело больше архитек­турных памятников. Это прежде всего руины главного гражданского центра города - Римского Форума (Форо Рома-но), где происходили все важнейшие события политической и экономической жизни - народные собрания, судебные разбирательства, церемонии религиоз­ных обрядов. К концу республиканского периода Форум принял уже вполне за­конченный архитектурный облик - с об­щественными зданиями,храмами,арка­ми, колоннадами, статуями, священной дорогой (Виа Сакра), а также торговыми рядами. Однако со временем все его со­оружения оказались глубоко под зем­лей, и это место, где выпасали коров, стали так и называть - Коровье пастби­ще (Кампо Ваччино). В XIX в. здесь на­чали раскопки, и теперь на заповедной территории Форума можно увидеть ос­татки древних храмов и колоннад.

От эпохи поздней республики до нас дошел храм Весты, богини домашнего очага и покровительницы государства. Жрицы Весты, девушки-весталки, обяза­ны были поддерживать в храме вечный огонь. На протяжении всей «службы», которая продолжалась как минимум 30 лет, они должны были хранить обет це­ломудрия (за его нарушение весталок живыми закапывали в землю, а их со­блазнителей душили и забивали камня­ми). Здесь же, у подножия Капитолий­ского холма, возвышаются мрачные тем­но-серые руины аркад Табулариума -здания,предназначавшегося для хране­ния архивов республики.

Далее наступила эпоха ранней Рим­ской империи, охватившая период I в. до н.э. и I в. н.э., когда в стране прави­ли династии Юлиев-Клавдиев, а затем Флавиев. В современном Риме она представлена несколькими объектами действительно всемирного значения.

К их числу относятся так называе­мые Императорские форумы. Первый из них начал строить еще Юлии Цезарь, по­считавший, что старый Форум Романо стал уже тесен для разросшегося горо­да. Этот форум с храмом Венеры был до­строен уже при преемнике Цезаря Авгу­сте, который кроме того воздвиг рядом с ним свой роскошный форум с храмом бога Марса. О размерах этого храма, ко­торым некогда восторгался еще рим­ский поэт Овидий, и поныне свидетель­ствуют три коринфских колонны высо­тою по 18 м. Видимо, не случайно ро­дившееся еще в те времена утвержде­ние о том, что «Август принял Рим кир­пичным, а остав'ил мраморным». Позд­нее рядом с форумом Августа возник форум императора Веспасиана Флавия. А у подножия Палатинского холма и в наши дни высятся мрачные руины императорских дворцов.

К числу очень хорошо сохранивших­ся памятников Рима этой эпохи относит­ся мраморная Триумфальная арка сына Веспасиана Тита на форуме. Она была воздвигнута в честь удачного похода римлян на Иерусалим (им удалось взять этот город и разграбить его знаменитый храм). На рельефе арки изображены император на триумфальной колеснице, вступающий в Рим, и трофеи, захвачен­ные в иерусалимском храме. В преддве­рии Рима прибывающие в этот город мо­гут увидеть огромные аркады акведука Клавдия, одного из десятка подходив­ших к городу водоводов, «сработанных еще рабами Рима».

Но, пожалуй, самый знаменитый из архитектурных памятников периода ран­ней империи, один из главных символов всей римской античности - амфитеатр Флавиев, или Колизей. Строительство его было начато императором Веспасианом в 75 г. н.э., а закончено его сыном Титом в 80 г. В плане Колизей имел форму эл­липса размером 180 на 156 м при высоте 50 м; не случайно его название обычно производят от латинского «колоссео» -громадный. Построенный из коричнево-желтого травертина, туфа и кирпича и вмещавший более 50 тыс. зрителей, он был предназначен для гладиаторских бо­ев и других массовых зрелищ, которые, как известно, были неотъемлемой частью римской цивилизации. По случаю откры­тия амфитеатра император Тит объявил стодневные игры, во время которых на бго арене сражались несколько тысяч Радиаторов и было затравлено 5000 зверей! Так и всплывают памяти строки из стихотворения Лермонтова «Умираю­щий гладиатор»:

Ликует буйный Рим...торжественно гремит Рукоплесканьями широкая арена:

А он- пронзенный в грудь - безмолвно он лежит, Во прахе и крови скользят его колена...

Хотя до нового и новейшего време­ни от античного Колизея дошла только его часть, но и она оставляет неизглади­мое впечатление у всех, кто его посещал и посещает. Путешествовавший по Ев­ропе Марк Твен назвал его царем всех европейских развалин.

Архитектурный облик Колизея мож­но восстановить по достаточно хорошо сохранившемуся его южному фасаду. Видно, что он имел четыре яруса (ниж­ний из них предназначался для импера­торского двора, второй - для членов знатных семей, третий - для простого народа, а четвертый с деревянными ска­мьями - для женщин). Три нижних яру­са представляют собой сквозные арка­ды, значение которых не только декора­тивное: благодаря им амфитеатр быстро заполнялся и освобождался. Внутри эл­липса, под бывшей ареной, раскопаны подвалы для диких зверей, приспособ­ления, подававшие на арену воду в дни представлений морских битв (навма-хий), служебные помещения. Люди, жи­вотные, декорации попадали отсюда на сцену при помощи сложной системы ко­ридоров-проходов и подъемников. В сильную жару или дождь над всем ам­фитеатром на специальных мачтах натя­гивали парусиновый тент.

Конструктивные особенности само­го большого амфитеатра античности, широко использовавшиеся в последую­щие эпохи, впечатляют и в наши дни. «Взобравшись на высоту третьего этажа Колизея, - пишет Г.Д. Богемский в кни­ге о городах Италии, - проникаешься восхищением перед искусством архи­текторов древности, умевших возводить огромные сооружения столь гармоничными, что они не подавляют своей тяже­стью, не кажутся массивными и даже большими».

От эпохи поздней империи до нас дошло еще больше архитектурно-исто-рических памятников Рима. В особенно­сти это относится ко II в., когда у власти находилась императорская династия Антонинов; недаром второе столетие нашей эры нередко называют золотым веком Древнего Рима. Можно выделить по крайней мере три особо впечатляю­щих памятника той эпохи.

Это знаменитая колонна Траяна и часть базилики - все, что осталось от некогда самого великолепного из импе­раторских форумов. Колонна Траяна была воздвигнута в честь побед импера­тора, который умер в Сирии во время во­енного похода. Поверхность этой 38-ме­тровой колонны обвивает (24 витка) спиральный рельеф-фриз длиной 300 м, увековечивший покорение Траяном Да-кии. На нем можно увидеть сцены жиз­ни даков, подвиги римских легионеров и самого императора, который фигури­рует на рельефе более 80 раз.

Далее, это Пантеон, построенный сменившим Траяна императором Адриа­ном и сохранившийся лучше других ан­тичных памятников Рима. Пантеон - уди­вительно пропорциональный круглый храм, имеющий одинаковые (43,5м) диа­метр и высоту. Стены шестиметровой толщины обеспечивают тот запас проч­ности, который необходим для поддер­жания огромного купола, представляю­щего собой настоящее чудо инженерно­го искусства и тонкого художественного вкуса. Послуживший прообразом купо­лов собора Св. Петра в Риме и церкви Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции, он даже немного превосходит их своими размерами, превзойденными только в XX в. Круглое девятиметровое отверстие в центре купола - «глаз Пантеона» - слу­жит единственным источником света для его внутреннего интерьера, где могут свободно разместиться 2000 человека В небольших нишах, расположенных' вдоль стен храма, находятся гробницу итальянских королей. Но наибольшее внимание привлекает левая ниша, где' покоится прах одного из величайших художников Италии - Рафаэля. Пантеон был объявлен папами «храмом всех богов», иначе говоря, храмом самой боже^ ственной идеи, символизирующим покой, гармонию, духовность. Но ведь все это и ныне ценится не меньше, чем два с лишним тысячелетия назад. Наверное! прав был Стендаль, написавший: «Достав точно двух мгновений для того, чтобь! проникнуться его красотой». ^э

Наконец, это мавзолей Адриана, по-i строенный на правом берегу Тибра для самого императора и членов его семьи. Но первоначальные функции он выпол­нял сравнительно недолго, будучи сна­чала превращен в предмостное укреп­ление, а в средние века - в неприступ­ный замок, в случае необходимости слу­живший убежищем для римских пап. Тогда же бывший мавзолей получил на­звание замка Св. Ангела - по украсив­шей его статуе ангела с мечом. До само­го конца нового времени сначала папы, а затем короли использовали его в каче­стве тюрьмы. Несмотря на многочислен­ные перестройки, мавзолей Адриана также во многом сохранил свой перво­начальный облик огромной цилиндри­ческой башни.

От «золотого века» в Риме осталась и бронзовая конная статуя императора Марка Аврелия, послужившая затем эта­лоном для многих европейских памятни­ков. Интересно, что это единственная уцелевшая в средние века древнерим-ская конная статуя. Считают, что отуничтожения христианами ее спасла ошибка: статую приняли за изображение христи­анского императора Константина, а не «язычника» Марка Аврелия.

К поздней Римской империи отно­сится правление династии Северов (III - IV вв.). Об этой эпохе в Риме напо­минают прежде всего руины терм и три­умфальные арки.

Знакомясь с руинами римских терм, нужно иметь в виду, что в жизни города они выполняли одну из центральных функций, будучи не просто банями в прямом назначении, но и чем-то вроде клубов, мест развлечения и занятий спортом. Примером тому могли служить самые большие из римских бань - тер­мы Каракаллы, занимавшие территорию 340 х 330 м. Ядром всего комплекса бы­ло главное здание терм, в котором по­следовательно располагались большой зал с бассейном, роскошно декориро­ванный главный зал с холодной,теплой и горячей банями, под полом которого находилась сложная система водоснаб­жения, отопления и канализации. По фасаду главного здания располага­лись комнаты для отдыха. А само глав­ное здание находилось в парке, где так­же были размещены две палестры, мес­то для соревнований атлетов, библио­течные залы и залы для занятий музы­кой, раздевальни. Термы Каракаллы могли вмещать одновременно более 2000 человек. Ныне их кирпично-крас-ные руины поднимаются на высоту бо­лее 30 м. Летом их используют для про­ведения оперных фестивалей. А в тер­мах Диоклетиана теперь находится на­циональный римский музей.

Из триумфальных арок той эпохи наиболее известны две - арка Септимия Севера и арка Константина. Первая из них, высотой 20 м, была построена в честь императора, именем которого она названа, и его побед над варварами. Вторая, более поздняя, воздвигнутая в честь победы Константина над Мак-сенцием, имеет три хорошо сохранив­шихся пролета.

В целом можно считать, что с антич­ных времен в Риме сохранилось не так уж мало памятников, особенно если учесть длительную и бурную историю Вечного города. Ведь в середине I в., при императоре Нероне, в Риме вспых­нул продолжавшийся целую неделю грандиозный пожар, буквально опусто­шивший город. В V в., на самом закате империи, вандалы две недели грабили Рим, подвергнув его страшному разру­шению. Многие античные памятники по­гибли уже в средние века. Например, в раннем средневековье римские папы и знать использовали Колизей как ис­точник строительного материала. В XV в. его вообще превратили в настоящую каменоломню: из добытого здесь тра­вертина построены многие римские па­лаццо; даже металлическую арматуру выбивали из стен и снова использова­ли. Именно тогда сложилась известная поговорка-каламбур: «То, чего не раз­рушили варвары (barberi), разрушили Барберини» (фамилия нескольких пап и кардиналов).

А в 30-х гг. XX в. Муссолини - из чис­то амбициозных побуждений - распоря­дился проложить через центральную ис­торическую часть города парадную ули­цу Императорских форумов, уничтожив при этом многие античные памятники.

ДРУГИЕ ПАМЯТНИКИ РИМСКОЙ ЭПОХИ В ИТАЛИИ

В 1997 г. в Список объектов Всемир­ного наследия включили еще три памят­ника римской эпохи, находящиеся в Италии: археологические резерваты

Помпеи и Геркуланума, а также Агрид­женто и одну из римских вилл.

Наиболее широко известны раскопки Помпеи и Геркуланума. Это один из на­иболее достопримечательных историче­ских памятников Италии, которому по­священо множество исследований и описаний.

Помпеи и Геркуланум - два рим­ских города, которые были расположе­ны в юго-западной части Средней Ита­лии, в области Кампания (буквально -«страна полей»), которую благодаря красотам Неаполитанского залива и благоприятным условиям обитания в древности, обычно называли «Сча­стливой Кампаньей». Город Помпеи, основанный еще в VIII в. до н.э., снача­ла принадлежал этрускам, грекам, сам­нитам, а затем перешел к римлянам. Он был небольшим, но процветающим тор­говым центром.Геркуланум,названный так в честь Геракла, был основан в VI в. до н.э. Его также завоевывали воинст­венные самниты, а позднее он стал римским патрицианским городом, мес­том отдыха знати. Местное же населе­ние занималось главным образом рыб­ной ловлей и производством оливково­го масла. Словом, это были провинци­альные, ничем особенно не выделяв­шиеся города. Известность они приоб­рели в 79 г. н.э., когда произошло из­вержение вулкана Везувий, у подножия которого они были расположены.

Везувий, бездействовавший многие столетия, неожиданно пробудился. Сна­чала над его кратером появилось обла­ко горячего пара и пепла, а 24 августа началось сильное землетрясение, со­провождавшееся выбросом из раско­ловшегося жерла вулкана огромной массы камней, пепла, вулканической грязи и лавы. Нависшая над Везувием туча опускалась все ниже, наступивший мрак прорезывали только вспышки ог­ня. Завершивший извержение горячий ливень как бы сцементировал все эти вулканические выбросы. В результате цветущая прибрежная зона Неаполи­танского залива за один день преврати­лась в безжизненную пустыню. Погибли города, селения и виллы, располагавши­еся у подножия Везувия. Город Помпеи был разрушен каменными бомбами, вы­летавшими из жерла вулкана, засыпан вулканическим пеплом, залит горячим дождем. Поток высотой до 15 м полно­стью поглотил и Геркуланум. Хотя боль­шинству жителей обоих городов уда­лось спастись, многие все же погибли. Среди них оказался и знаменитый рим­ский писатель Плиний Старший, гибель которого подробно описал его племян­ник Плиний Младший в письмах к исто­рику Корнелию Тациту. Да и спасенным пришлось пережить все ужасы неожи­данного бегства, потерю имущества. До­статочно вспомнить знаменитую карти­ну Карла Брюллова «Последний день Помпеи».

Рассказы об этой страшной катаст­рофе еще долго жили в людской памя­ти. Но прошли столетия, и никто уже не представлял себе, где именно находи­лись оба города. Когда местные крес­тьяне при рытье колодцев находили ос­татки древних строений, никто уже не связывал их с забытыми городами.

Местонахождение Помпеи было об­наружено только в XVII в. при построй­ке водопровода, но раскопки здесь на­чали лишь в XVIII в., а на более научной основе продолжили в XIX и XX вв. Благо­даря работе археологов, которые расчи­стили территорию города,восстановили разрушенное и поврежденное, Помпеи превратились в большой археолого-му-зейный резерват под открытым небом, позволяющий представить себе, каким был италийский город 2000 лет назад. Н.В. Гоголь увидел в нем «прекрасные небеса, мир, богатый искусством и чело­веком».

Раскопки Геркуланума начали толь­ко в XIX в., но производили в основном уже в XX в. Этот город, залитый жидкой вулканической грязью, был разрушен гораздо меньше. Но и по сей день из под земли освобождена лишь сравнительно небольшая его часть.

Как объект Всемирного наследия археологический резерват Помпеи бо­лее всего интересен тем, что дает воз­можность познакомиться с типовой планировкой и застройкой римского города.

Помпеи имели четкую планировку. Две главные улицы города проходили с севера на юг и с запада на восток. Ос­тальные улицы, мощеные каменными плитами, проходили параллельно глав­ным, разделяя весь город на девять районов-кварталов. Центром город­ской жизни была прямоугольная пло­щадь форума, окруженная зданиями храмов, базилики, городской курии, ар-хива-табулария, рынка. В южной части города находился большой театр с хо­рошо сохранившимися скамьями для зрителей, врезанными в склон холма, и сценой; он был рассчитан на 5000 зрителей. В юго-восточной части Пом­пеи размещался эллипсообразный ам­фитеатр, где происходили бои гладиа­торов. А у ворот в городской стене обычно размещались гостиницы, трак­тиры, лавки, конюшни. В городе были также термы, публичный дом.

Среди его жилых зданий (домусов) интерес представляют дома ремеслен­ников с мастерскими и магазинами, ^а в особенности дома богатых людей, землевладельцев и торговцев. Судя по раскопкам, типовой богатый дом имел главную комнату - атрий - с бассейном (имплювием) в центре, куда через от­верстие в крыше попадала дождевая во­да. К атрию, где хозяин принимал дело­вых посетителей, примыкал его каби­нет - таблиний, из которого открывался вид на перистиль - внутренний сад. К атрию и перистилю обычно примыка­ли столовая - триклиний - с ложами для трапезы, рассчитанная на прием гостей, а также спальни (кубикулы), библиоте­ка. Имелась также баня с холодной и го­рячей водой.

Дома в Помпеях интересны не только своей внутренней планировкой, но и де­коративным убранством - скульптурой и в особенности хорошо сохранившими­ся яркими фресками, изображавшими людей, животных, мифических богов, цветы, орнаменты. С элементами такого декора ныне можно познакомиться как в самих зданиях города, так и в неболь­шом музее, созданном при резервате. Они демонстрируются и в национальном музее Неаполя.

Дата добавления: 2015-07-11