Вакуумник Lucas от Святогора на классику.

Почему Lucas 2141?
Были мысли поставить "желтый" спортивный вакуумный усилитель 2103, но я от этой идеи отказался, решив, что это полумеры.
Тогда может проверенное решение - усилитель 2108 через кронштейн от 21213? Посоветовавшись с разными людьми, понял, что 08 усилитель, будь то импортный или доработанный это тоже не предел мечтаний. А вот усилитель от Святогора это по-серьезному, без компромиссов!:)
Открыв журналы Автоспорт разных лет, встретил на его страницах машины с этим усилителем, причем не только 2108-12, но и Оку-Dancer by Lukoil Racing. Уж кому-кому, а им опыта не занимать!

Детали:
кронштейн 21213-3510406 под вакуумный усилитель 08 - 95р. (покупал последний, здесь и далее "Автоваззапчасть");

уплотнитель толкателя усилителя тормозов 2108-3510418-02 - 30р.;

стакан уплотнителя толкателя 21213-3510420 - 16р.;

вакуумный усилитель Lucas PSA910 "2141" (далее ВУ; на коробке написано Audi без указания модели автомобиля) - 2380р (магазин "Лорд" покупал 2 недели назад, брал не последний);

главный тормозной цилиндр Lucas PMH595 - 2250р. (далее ГТЦ,здесь и далее "ООО Контур Лада" в Балашихе, покупал последний, но в филиалах еще должны быть);

трубка суппорта 2101-350186-01 - 3 Х 8р.;

тройник 2101-350691 - 2 Х 25р.;

вилка толкателя 408-3505064-10 - 10р.

кольцо уплонтительное крышки 412-35100088 - 5,50р.

гайка М8 оцинкованная удлиненная (L=24мм) - 7р. (ключевая деталь! нужна для удлинения толкателя ВУ);

гайка М8 3 х 1р (контргайки, нужны при сборке толкателя);

гайка М8 c зубчатым буртиком 6 х 5р. (для крепления ГТЦ к ВУ и ВУ к кронштейну);

тормозная жидкость BP 1 л - 255р.

толкатель вилки сцепления 2101-1602520 (взят из запасников, нужна была шпилька для толкателя ВУ со сплошной резьбой, эта оказалась под рукой и была доработана).

Итого: около 5200р. (для сравнения в магазинах встречается усилитель в сборе за 6.300р.).

Маленький комментарий по поводу позиции №9. Как я понял, между ВУ и ГТЦ должно быть уплотнительное кольцо, я его видел на ГТЦ в одном магазине, но тот стоит 3500р! Кольцо не стоит таких денег. Единственное, купленное кольцо в 1,5 раза толще, чем фирменное, но все притянулось аккуратно.

Как это делалось.

1.Доработка кронштейна 21213 под усилитель.

Два штатных отверстия расточены, т.к. расстояние между шпильками больше, чем на 2108, и еще два просверлены. Маленький глюк, который выявился только после окончательной сборки - усилитель оказался слегка повернут на бок:) На работу системы это не влияет, но выглядит "неаккуратненько". В будущем, после обкатки всей системы, будет исправлено, возможно вместе с выявленными в ходе эксплуатации дефектами и упущениями (хотя я искренне надеюсь, что их будет минимум).

2.Удлинение толкателя ВУ

Из толкателя вилки сцепления (imho, деталь, по прочности не уступающая толкателю ВУ) была изготовлена шпилька со сплошной резьбой. Через удлиненную гайку шпилька соединена с толкателем ВУ. К шпильке прикручена вилка толкателя 408. Все резьбовые соединения контрятся гайками.

При установке выявлен глюк: штатный палец толкателя 2103 (так правильно называется шпилька, соединяющая вилку толкателя ВУ с педалью) оказался коротковат, а москвичёвского я не купил, поэтому был установлен болт с гайкой. В будущем будет установлен "фирменный" москвичёвский палец.

3. Подключение тормозных трубок.

Схема тормозной системы сохранена, регулятор давления тормозов штатный.

Тормозные трубки переднего контура соединены в тройник и через трубку суппорта 2101 подключены к ближнему к радиатору отверстию (более мощный контур), а заднюю трубку к дальнему от радиатора отверстию(её пришлось удлинить через тройник+трубка суппорта+заглушка сделанная из половинки трубки суппорта). Как я выяснил, на классике самая длинная тормозная трубка - 3,8 метра - от ГТЦ к регулятору тормозов, на ниве, даже на длинной 2131 она короче.

Внешний вид получился не совсем опрятный, но думаю, это временно. Постоянно появляются новые идеи. Думаю сделать удлинители от ГТЦ к тройнику переднего контура и тормозной трубке заднего контура из армированных тормозных шлангов с фиттингами, также поставить армированные тормозные шланги вместо штатных резиновых.
Снимки делались телефоном Nokia по ходу установки, поэтому прошу прощения за мутность. Впоследствии будут добавлены более четкие фотографии.

Впечатления!
Передать невозможно! С чем могу сходу сравнить - Citroen C3. Очень похоже (хуже/лучше пока не понял). Собственно это и было мечтой! Ход педали - примерно 1/3 от обычного. Т.е. то, что я раньше выжимал до того как начать торможение. Сейчас эта 1/3 хода обеспечивает невероятное торможение! Т.е. тормоза короткие и резкие! Привык быстро (или думаю, что привык:). Торможение со скорости - ловишь себя на мысли, что в тот момент когда раньше успевал испугаться, что не хватит тормозного пути, теперь можешь еще дожать педаль до ускорения сравнимого по ассоциациями с торможением севшего самолета:)))))))))))
На третьий день обнаружена утечка! Виной тому сомнительный обрубок-заглушка. Загерметизировать обжимом удалось не надолго.
Найдено новое решение. Внутрь тройника вложен шарик от подшипника (размером примерно как пульки для пневматического оружия). Т.е. герметизация обеспечивается шариком, упирающимся одной стороной в конус тройника, а другой в конус "обрубка".
После установки усилителя закрепленный чуть выше расширительный бачок стал упираться пласмассовой крышкой в капот. Она была заменена на металлическую (на 5 мм ниже).

Доработка поворотных кулаков на классике ВАЗ

Заменив два радиально-упорных роликовых подшипника на один двухрядный радиально-упорный шариковый, избавляемся от необходимости регулировки зазора в подшипниках. Кроме того, восьмерочный подшипник рассчитан на более высокие нагрузки и отличается большей долговечностью (изделия подпольных производителей я в расчет не беру) Было решено не лишать машину возможности перемещаться, разобрав родные поворотные кулаки, а собирать все новое. В связи с этим был закуплен полностью новый комплект в составе самих кулаков, рулевых сошек и комплекта крепежа (болты с гроверами и гайками, контрящие пластины), кроме того, приобрел ступицы ИЖ-Ода, восьмерочные ступичные подшипники SKF, стопорные кольца и упорные шайбы от нее же, а так же классические упорные шайбы и ступичные гайки. Цен, к сожалению, точно не помню. С момента закупки до установки прошло слишком много времени… Кроме того, в качестве образца, приобрел поворотный кулак с Оды. На рисунке 1 представлены для сравнения классический и Одоевский кулаки.

Я здесь не буду приводить детали того, как я все это делал, потом переделывал.… Но один комплект планшайб я испортил… Главное конечный результат.
Итак, на рисунке 2 приведен эскиз модернизированного ступичного узла в сборе.

Теперь приступаем к переделке самого кулака, эскиз на рисунке 3.

На рисунке 4 упрощенный маршрутный техпроцесс переточки кулака.
Ну не могу я без технологии – профессия такая.

По переточке... Базируем по центровкам в центрах. Первым делом формируем посадки для втулок. Диаметр 26 просто пылим, что бы получить соосность, а диаметр 21 точим как можно ближе к номиналу размера. Т.к. делается все индивидуально, то под каждый кулак точим свою втулку. Замеряем фактический размер посадок и точим втулки с натягом 6-8 соток. При работе на токарном станке с нутромером поймать пару соток вполне реально. Заявляю это как человек, имеющий опыт работы на токарном станке. При запрессовке втулок их необходимо нагреть до малинового цвета, примерно 500°С. Я это делал в кузнечной печи. После такого нагрева втулки должны сесть свободно.

Далее надо прошлифовать посадку подшипника. Поймать диаметральный размер для нормального шлифовщика не составит труда, а вот выдержать линейный размер 26,5мм это не реально… Делать на втулке канавку для выхода шлифкруга нельзя, чтобы не создавать концентратора напряжений, а тронуть торец для упора подшипника необходимо. Поэтому, после шлифовки, замеряем фактический размер от торца бурта упора подшипника до привалочной плоскости планшайбы (размер 26.5).

Далее опять токарка… После того, как кулак готов, желательно сделать на торце центровое отверстие, чтобы при необходимости выпрессовки ступицы, было куда упереться съемником. Соблюдение соосности при этом не обязательно, да это и не реально.

Кулак готов. Теперь надо доработать ступицу. Со стороны посадки подшипника торцуем ее на 3.5мм. Иначе при сборке ступица упрется в головки болтов, которыми прикручены планшайба и рулевая сошка.

Теперь необходимо еще раз все замерять и посчитать размерную цепь. Суппорт должен стать четко в оси тормозного диска. Для этого необходимо поймать размер 13мм от торца упорного бурта подшипника до привалочной плоскости суппорта. Другими словами, нам необходимо вычислить толщину планшайбы. Мы замеряли фактический размер (на эскизе это размер 26.5). У меня он получился равным 26.7мм (рисунок 2). Отнимаем от него 13 мм (положение суппорта). Теперь прикидываем какой будет пыльник. Я сделал его из алюминиевой штампованной кастрюльки диаметром 280мм. Т.к. пыльник алюминиевый, то во избежание смятия металла головками болтов, и, как следствие, разбалтывания соединения, я расположил пыльник между ПШ (планшайбой) и кулаком (рисунок 2). Если будете ставить пыльник как я, то он будет участвовать в расчете размерной цепи. Если пыльник стальной (штатный доработанный или просто из стальной посудины), то его можно ставить на ПШ и тогда он не участвует в расчете.

Итак, толщина пыльника у меня вышла 1,7мм. Считаем толщину ПШ.
26.7-1.7-13=12мм
Толщина тела ПШ должна быть 10мм, а 2мм – это местное утолщение под суппортом. Эскиз моей ПШ на рисунке 5.

2мм – это и есть размер [ ] на эскизе ПШ. Мне было необходимо сократить объем фрезерных работ при изготовлении ПШ, посему занижение я на фрезеровал, а токарил.
Итак, готовые кулаки на рисунке 6. Пыльники на рисунке 7.

Не удивляйтесь, что мои кулаки выглядят на так, как на эскизах – я первоначально прощелкал высоту бурта для упора подшипника – сделал его слишком маленьким. Пришлось напрессовывать дополнительную втулку.

Как я уже говорил, пыльники я сделал из кастрюлек. Обрезал их до высоты 40мм. Прорезал центральное отверстие и просверлил отверстия под крепеж, затем сделал вырез под суппорт. Ножовка по металлу, электролобзик, дрель, зубило – вот инструменты для изготовления сего действа.

Если все готово – собираем узел. Поворотные кулаки в сборе с ПШ и рулевыми сошками на рисунке 8. При сборке не забудьте заранее вставить болт крепления суппорта в нижнее отверстие ПШ (которое напротив рулевой сошки), иначе потом его не установить.

Запрессовываем в ступицу подшипник, ставим стопорное кольцо. Ступицу в сборе ставим на кулак. Рисунок 9, 10.

Теперь одеваем упорную шайбу от 08, а сверху упорную шайбу от классики. Объясню зачем такой «бутерброд». Внутренняя обойма подшипника в 08 зажимается моментом 220-240 Нм. Для передачи такого усилия зажима упорная шайба сделана толщиной 5 мм против 3-х мм классической. Но у нее внутренний диаметр 21 мм и она не точно сядет на диаметре. Для этого перед втулкой оставлен поясок диаметром 21 мм и шириной 3.5 мм. Вот только эта шайба на способна предотвратить самопроизвольное откручивание гайки, т.к не имеет, в отличие от классической, внутреннего усика, который входит в паз резьбовой части кулака. Итак, одеваем шайбы и накручиваем гайку. Затяжку и сделал моментом 120 Нм. Дальше тянуть побоялся. Диаметр-то резьбы меньше чем на 08-09.

Ставим тормозной диск. Рисунок 11, 12.

Крепим скобу суппорта, а заодно проверяем, как мы посчитали размерную цепь. Диск должен располагаться по центру скобы. Рисунок 13.

Собираем все до конца. Рисунок 14.

Последний этап - монтаж на машину. Снимаем старые кулаки. Рисунок 15.

Ставим новые. Рисунок16. первоначально я попытался подключить суппорта 08-ми тормозными шлангами. На рисунке видно, что они стали не очень хорошо – слишком крутые перегибы. Посему подсоединил передними классическими шлангами.

Все – прокачиваем тормоза и ставим колеса. После прикручивания колес желательно сразу проверить люфт в подшипниках – левака в магазинах хватает.
Для тех кто не хочет заморачиваться с изготовлением – все можно купить…

Тормоза по-заднеприводному

Данная статья претендует на роль инструкции по установке дисковых тормозов на ВАЗ 2101-2107 В данном тексте я продемонстрирую, как устанавливаются на примере моего 2106: - Передние тормоза 2112 - Задние тормоза 2108/2110 Установка гидроручника, тилтона и других вкусностей пока не описывается, в виду отсутствия их на моем автомобиле. Передние тормоза: Итак, на переднюю ось я установил тормоза от автомобиля ВАЗ 2112, фактически, это суппорт 2108+скоба 2112. Кроме этого, нам потребуется кронштейн крепления суппорта, новые подшипники ступицы, новый сальник, резьбовой герметик. Снимаем ступицу с цапфы, сошку с кулака, снимаем щит, кронштейн, ставим все в обратной последовательности, за исключением того, что старый грязезащитный щит уже не подойдет. Я его вообще не поставил в виду условий эксплуатации. Далее крепим суппорт двумя нижними болтами крепления суппорта 2101, закрепляем шланг 2108 на брызговике и стакане и коннектим его с магистральной трубкой. Тормоз 2112 подразумевает использование вентилируемого тормозного диска диаметром 14 дюймов, колесный диск радиусом 13 уже не оденется, это следует учесть. Суппорт должен быть направлен назад, иначе ни шланг не дотянется ни прокачать вы тормоза не сможете. Задние тормоза: Установка задних дисковых тормозов 2108/2110. Фланец полуоси был проточен по диаметру под посадочный размер диска. Так же сразу необходимо проточить заводскую 5мм проставку передних колес под такой же диаметр Итак, для установки ЗДТ правильным образом нам потребуются: - две полуоси 2101 - два подшипника полуоси - два стопорных кольца - только новые, они одноразовые! - комплект метизов крепления полуоси - четыре нижних болта крепления суппорта 2101, именно 2101 - резьбовой герметик - источник мощного тепла - кронштейны крепления суппорта - 2 сальника заднего моста. Вынув полуоси, прежде всего нам прийдется снять старое кольцо и подшипник. Кольцо должно держать усилие на вырывание – 3-тонны, поэтому сорвать его без пресса невозможно. Поэтому его нужно надпилить и ударом зубила расколоть. Подшипник можно попытаться сбить или распилить, последнее требуется делать очень аккуратно, это довольно опасно. Полуось тщательно очищаем с помощью бензина, солярки, особенно место у ограничителя посадки подшипника, проверяем, чтобы не оставалось вмятин от съема старого. Одеваем кронштейн выемкой в сторону шлицов полуоси. Берем новый подшипник, вытираем тщательно внутреннюю поверхность подшипника от смазки, вытираем насухо и посадочное место на полуоси, кладем подшипник любой стороной и аккуратно осаживаем его. Удары молотка наносить строго по внутреннему кольцу, очень удобна труба, но и шатуны старые сойдут. Они очень удачно для этого подходят и не позволят при промахе ударить по обойме. Хотя это и не смертельно, во время работы подшипник и не такое терпит. Подшипник должен сесть плотно так, чтобы никакого зазора не было между ним и ограничителем посадки. Далее чистим упорное кольцо, нагреваем его. Я использовал конфорку, 300градусов горения пропан-метана хватает за глаза, чтобы появился тепловой зазор. После нагрева в течение 10 минут кольцо падает ровно на подшипник, и даем ему остыть На полуось одеваем стоковую 5мм проставку, проточенную под посадочное место диска Одеваем диск, крепим суппорт и радуемся! Суппорт идеально встает, точно посередине диска. Как видите, диск с проставкой толще барабана, поэтому места под посадку колеса не остается, оно будет висеть на болта/шпильках. Я этот недостаток устраню позже. Остается только все это добро прикрутить 4 болтами к чулку и прикрутить магистрали. Вуаля. Не вздумайте резать кронштейны, "для упрощения". Да, в установке ЗДТ самое сложное - снять старое кольцо. Разрезав кронштейн, вы делаете крепление полуоси в два раза слабже, ведь кронштейн теряет всякую прочность, начинает гулять под нагрузкой. Вы же не можете его отплиить с помощью пилы с толщиной полотна 0мм. Да даже если так. НЕ ВЗДУМАЙТЕ!!! К тому же, заменить подшипник - полезное дело. Так же упаси Господь Бог вас забивать кольцо, вместо запрессовки. Кольцо должно держать три тонны на вырыв. Забивая его, вы мнете кольцо, оно слабо держится, а как выскакивает в повороте полуось я не хочу вам рассказывать. Комментарии: evgen | 07.08.2009 - 23:58 Супер кто это придумал!!!!!!!!!!!!! я давно об этом мечтал)))))) Gomer | 23.08.2009 - 03:56 Огромное спасибо!!!!! Буду пробовать!!! Bezhanec | 09.09.2009 - 14:20 А не проще взять фиатовский задний мост сразу с дисковыми тормозами, просто переварить крепление с рессор на ТаЗовские пружины? и всё!!!!!!!!!! Серж | 13.10.2009 - 17:03 А раз уж все вытащили, не нужно ли поменять сальник задней полуоси? Или это по желанию?

Печька

Установка системы управления отопителем салона (СУОС)

Дата добавления: 2015-10-13