Технология укладки

Облицовку стен, как и пола, начинают с установки маячных плиток, которые устанавливают по уровню в горизонтальном направлении и по отвесу по вертикали. Чтобы маячные плитки не сползли, их лучше устанавливать на алебастре, который застывает во много раз быстрее, чем цементный раствор. В процессе облицовки стены, дойдя до ряда, где установлены маячные плитки, их снимают, очищают от застывшего алебастра и устанавливают назад, но уже на цементном растворе.

После установки маячных плиток намечают горизонтальные ряды укладки плиток, определяя количество рядов делением высоты облицовываемой поверхности на размер плитки с учетом толщины шва 1-3 мм. Если целое число плиток не укладывается, нижний ряд нужно уложить из неполномерных плиток, то есть плиток, часть которых обрезана. Так делается потому, что вверху такой ряд всегда бросается в глаза, а внизу он остается незаметным.

Маячные плитки устанавливают в самом низу и на самом верху облицовочной поверхности, но на расстоянии не более 2 м друг от друга. В помещениях, где облицовываемые поверхности имеют небольшие размеры, достаточно бывает разместить по 4 маячные плитки на каждой стене, располагая их по одной в каждом углу (см.рисунок).

Укладывать плитку начинают снизу вверх. Если полы совсем недавно положили или настелили вы сами, тогда, конечно, вы можете быть уверены, что их плоскость строго горизонтальна, и плитку действительно можно начинать класть, опирая плитки самого нижнего ряда на пол. В противном случае, не поленитесь проверить степень горизонтальности полов при помощи уровня. Но просто класть при проверке уровень на поверхность пола бессмысленно, он будет показывать степень горизонтальности именно этого места, а не всего пола в целом. Для правильной проверки на пол вдоль стены кладут длинную ровную профугованную рейку, которая компенсирует все мелкие неровности пола. На эту рейку устанавливают уровень и... становится очевидно, что горизонтальность пола, мягко говоря, оставляет желать лучшего. А для укладки первого ряда керамических плиток нужна строго горизонтальная поверхность пола. Придется рейку, с помощью которой проверялся пол, использовать для установки на ней первого ряда плиток. Для этого ее кладут в самый угол, выставляют горизонтально по уровню и фиксируют в этом положении, чтобы она не сдвинулась вниз или вверх и не прогнулась под тяжестью укладываемой плитки. После того как облицовка стены завершена, рейку убирают, и место, оставшееся после нее, заполняется цементным раствором.

После установки внизу стены горизонтальной отфугованной рейки по краям стены - в углы - нужно поставить рейки-отвесы, представляющие собой деревянные бруски сечением приблизительно 40х40 мм и длиной не менее 2 м. Устанавливаются эти рейки по отвесу и, чтобы в процессе работы они не сдвинулись с места, закрепляются на стене гвоздями или дюбелями. Рейки нужны для прикрепления к ним направляющего горизонтального шнура, по которому и будет происходить установка горизонтальных рядов керамической плитки. После окончания облицовки стены вертикальные рейки, как и горизонтальные, убирают, а пустоты, оставшиеся на их месте, заполняются керамическими плитками на цементном растворе.

Укладывать последние плитки в горизонтальном ряду всегда непросто: либо плитка не помещается в предназначенное для нее место, либо, наоборот, между плиткой и углом остается достаточно большая щель. Чтобы подобных сложностей, после того как вертикальные рейки оторваны, не возникало, при их установке нужно проследить, чтобы они занимали место, достаточное для свободного укладывания с некоторым зазором последней плитки в ряду. Зато представьте себе, сколько времени экономится при наличии вертикальных реек: при переходе к следующему, вышестоящему ряду в эти рейки просто забивают по гвоздю и снова натягивают шнур-причалку, и фронт работы после окончания укладки нижнего ряда готов. А не будь этих столь удобных вертикальных реек, при переходе к каждому следующему ряду плиток пришлось бы заколачивать в стену дюбели, костыли и т.п., а может статься, и сверлить отверстия под пробки, чтобы вбить потом в них гвозди, на которые натягивается шнур-причалка.

Может возникнуть коварный вопрос: а зачем вообще горизонтальный шнур-причалка нужен? Действительно, при облицовке плиткой небольших площадей можно, в принципе, обойтись и без него, просто накладывать на внутреннюю сторону плитки приблизительно одно и то же количество цементного раствора, и плитка на глаз, без шнура, ляжет ровно. Но при облицовке достаточно больших площадей этот способ не годится. Дело в том, что стены и в наших домах, как правило, неровные. Они или покрыты "волнами", или изогнуты дугой. Стены блочных домов, изготовленные в специальных кассетных машинах, повторяют форму того отсека машины, в котором они были заформованы. А эти металлические отсеки со временем от воздействия пара и перепада температур искривляются. Точно такими же искривленными из них выходят и стены наших квартир. Если облицовывать поверхности таких изогнутых стен без горизонтального шнура, после окончания работы облицованная поверхность в точности повторит все дефекты и изгибы стены.

Итак, приступим к укладке. Цементный раствор в виде усеченной пирамиды мастерком накладывают на тыльную сторону плитки и прижимают ее к стене, слегка постукивая деревянной рукояткой мастерка, чтобы осадить плитку до нужного уровня, который показывает горизонтально натянутый шнур. При этом надо следить, чтобы при осаживании плитки раствор заполнил все пространство под ней. Пустоты уменьшают сцепление керамической плитки с цементным раствором, что в последствии может привести облицовку в негодность. Нормальная толщина цементного раствора под плитками должна быть не менее 7 мм и не более 15 мм, что предусматривается при установке маячных плиток-марок. Сцепление плиток с поверхностью стены никак не связано с толщиной слоя цементного раствора под ними. Излишки цементного раствора, выжатые с боков плитки, срезают мастерком.

Ширина швов между керамическими плитками может колебаться от 0,5 до 3 мм. Чтобы ширина швов между плитками была по всей облицованной поверхности одинаковой, между плитками прокладывают в качестве шаблона одинаковые клинья, имеющие толщину, соответствующую ширине шва. Можно в качестве таких клиньев использовать металлические скобки одинаковой толщины. После затвердевания цементного раствора их вытаскивают. Впрочем, можно вообще обойтись без всяких клиньев, если класть плитки практически впритык друг к другу, в этом случае за счет различного рода выступов плитки и неровностей между плиткой все равно сам собой получается зазор порядка 0,5 мм.

Если при облицовке стены возникла необходимость на каком-то участке уложить плитку на более тонкий слой раствора, его нужно сделать немного жиже, тогда плитку легче будет класть. И, наоборот, для нанесения толстого слоя раствора нужно, чтобы он был более густым. Для разжижения цементного раствора в него нужно просто добавить воды и тщательно перемешать. Для того чтобы сделать раствор более густым, добавлять в него цемент бесполезно, плотным цементный раствор делает только песок. Но при добавлении песка изменяется соотношение в нем частей, поэтому вместе с песком следует добавить и немного цемента, после чего все тщательно перемешать.

Дата добавления: 2015-07-20