Я думаю, многие владельцы пневматики сталкивались с проблемой излишнего шума, особенно при дизели (воспламенение избытков смазочного материала в цилиндре или стволе). Естественно речь идёт о пружинно-поршневой пневматике. Слава Богу, в PCP такой проблемы нет, однако шум неизбежен. На просторах всемирной паутины можно встретить множество умельцев предлагающих различные модели глушителей (саунд-модераторов, sound moderator), среди них есть достойные и не очень образцы, а цены варьируют примерно от 1500 до 3000 рублей. Не спорю это довольно полезное приобретение. Однако цель данной статьи не оценка имеющихся образцов, а попытка решения проблемы излишнего шума своими силами. Особенно это актуально, когда: либо нет лишних денег, либо нет желания эти самые деньги тратить.
В моём случае это вторая причина, да и девайс, который мне удалось собрать, весьма неплохо справляется с шумом, собственно о нём речь и пойдёт.
По вопросу глушителя «на коленке» так же есть много статей, кто-то предлагает в качестве перегородок пивные пробки, кто-то подшипники, я же склоняюсь к более или менее распространённой системе камер глушителя – воронкообразной или конусной.
Чтобы избежать излишних затрат я пошёл по наиболее простому пути, исключающем сложные токарные работы и, дорогостоящие материалы и инструменты. Большинство заготовок для глушителя можно приобрести в магазине сантехники и в хозмаге, а именно:
1. 10 воронок для переливания воды в ёмкости с узким горлышком. (рис.1) 
2. Пластиковая водопроводная труба внешним диаметром 32мм (внутренняя труба – для колец камеры)
3. Пластиковая водопроводная труба внутренним диаметром 32мм (внешняя труба - для корпуса). Вообще трубы можно использовать любые, хоть из бумаги склеить, основные критерии:
1. Они должны плотно входить друг в друга.
2. Не должны быть слишком большими.
3. Не должны быть тяжёлыми (лучше брать пластик с толщиной стенок 2-2,5 мм)
4. Оргстекло толщиной 5 мм или больше.
5. Несколько болтов М8, М6 и М3
Это всё! Максимум это вам обойдётся в 200р
Теперь необходимые инструменты и др.: (инструменты и материалы вписаны в той последовательности, в которой они понадобятся)
1. Линейка и карандаш
2. Пила по металлу
3. Бритва
4. Набор надфилей
5. Суперклей
6. Спица с резьбой М8 и длинной 15-20см, 2 шайбы и 2 гайки
7. Циркуль
8. Сверло 10мм
9. Дрель с крепежом к столу или станок
10. Болт М10 длиной 8-10см с гайкой
11. Г-образный скребок
12. Торцевой скребок узкий и широкий
13. Торцевой резец
14. Боковой резец
15. Два гвоздя (сотки)
16. Три болта М6
17. Две дощечки
18. Изолента
19. Пассатижи
20. Напильник
21. Бурмашинка
22. Сверло 5мм
23. Метчик М6
24. Болт М8
25. Сверло 2,6-2,8мм
26. Метчик М3
27. Болт М6
28. Два болта М3
29. Одно сверло подбирается под толщину ствола (например – если ствол диаметром 15мм то сверло 14,8-14,9мм)
Корпус (рис 2)
Берём внешнюю трубу и отрезаем от неё порядка 18см, затем зачищаем срез бритвой и надфилем. От внутренней трубы отрезаем 1,5см кольцо, также зачищаем и вклеиваем его заподлицо во внешнюю трубу. НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОСЫХ СРЕЗОВ.
В итоге мы получаем корпус с готовым передним торцом глушителя, теперь этот корпус надо набить камерами.
Камеры глушителя (рис 3)
Тут немного сложнее, надо сделать их максимально соосными каналу ствола иначе при выстреле пуля их поколет, и всё придётся начинать сначала.
Я решил эту проблему при помощи нехитрого устройства (рис 4) – спица центрирует стянутые воронки в трубе (из которой делали корпус) так что воронку можно уверенно отпиливать параллельно срезу трубы. На выходе получаем полуфабрикат, который идеально вставляется в корпус, и достаточно плотно в нём сидит.
Остаётся отпилить лишнее, отступая примерно 1,5-2мм от перегиба (рис 5). Это лишь часть камеры - воронка, теперь нужно сделать кольцо камеры, в него будет упираться воронка. Кольца необходимы для того, чтобы воронки не сползались друг в друга.
От внутренней трубы нужно отпилить кольцо 1-1,5см. Чтобы избежать косых срезов я сварганил из муфты (можно использовать и остаток от внешней трубы) шаблон (рис 6) прокручивая в нём трубу, срез можно сделать максимально ровным. В моём случае кольца по 1см.
Сделайте столько пар (воронка/кольцо) чтобы заполнить весь корпус глушителя (рис 3).
Глушитель готов!
Осталось самое сложное и трудоёмкое – сделать крепление глушителя на ствол. В двух словах это цилиндрическая болванка на один конец которой одевается глушитель, а другим концом сажается на ствол и фиксируется болтами. Вот тут то нам и понадобится оргстекло.
Для своей винтовки вам придётся разрабатывать свою специфическую конструкцию, всё зависит от вашей фантазии, а я же опишу то, что получилось у меня, для винтовки GAMO CFX конструкция механизма фиксации рычага взведения которой повлияла на конструкцию той самой системы крепежа глушителя (рис 8).
Система крепежа глушителя на ствол (СК)
И так, внутренний диаметр корпуса глушителя в моём случае 32мм, следовательно, передняя часть СК должна быть в диаметре 32мм не меньше (для плотной посадки глушителя на СК) и длинной порядка 2см можно и больше, но тогда корпус надо делать длинней. Мне удалось найти оргстекло (ОС) толщиной 6мм, так что у меня длина посадки составила 18мм, т.е. 3-и шайбы из ОС (позже всё поймёте). Не забудьте, что внутри глушителя должно быть пространство для посадки ровно такое же как длина посадки на СК, для подгонки можно сделать кольцо нужной длины из внутренней трубы или на крайний случай составить из имеющихся обрезков как у меня (рис 9).
Толщина стенки корпуса 2,5мм, следовательно, остальные шайбы идут диаметром 32+2,5+2,5=37мм их можно сделать сколько угодно, чем больше, тем плотнее крепление на стволе и меньше люфт. Я же сделал 5 шайб – 30мм, этого мне показалось достаточно.
К сожалению я не располагаю фотками процесса изготовления СК, т.к. не думал что соберусь писать эту статью, так что прилагаю готовый и формованный вариант СК со всеми винтами и т.п. (рис 10), а сам процесс придётся описать на словах:
Нам нужно 3-и шайбы диаметром 32мм и 5-ь 37мм, для этого размете ОС на квадраты со стороной 6см, вычертите внутри квадратов окружности диаметром - в трёх 32мм и в пяти 37мм (центр окружности это, соответственно, точка пересечения диагоналей). Просверлите в центре всех окружностей отверстие в 10мм и распилите оргстекло на квадраты, в итоге у вас получится стопка из 8 квадратов с каналом в центре. Для дальнейшей обработки нам потребуется дрель с возможностью крепления к столу (за неимением станка конечно:-))
После установке дрели возьмите один квадрат (начнём с 32мм), оденьте его на болт М10 и крепко прижмите гайкой. Вставьте конструкцию в дрель, включите её и проверьте, ровно ли зажат болт, при необходимости исправьте огрехи.
Далее нам потребуются специфические инструменты:
Г-образный скребок. Для его изготовления нужны - гвоздь сотка, две дощечки, изолента, пассатижи, напильник. Законченный вид на рис. 11 под номером 1.
Торцевой скребок широкий, торцевой резец, боковой резец делаются из болтов М6 (2,3,4), а торцевой скребок узкий из гвоздя сотки (5), посредствам напилинга и надфилинга (рис 11) На фото инструменты в том же порядке что и в тексте. Названия придумал с потолка, так что смотрите на фото, там понятнее чем в тексте:-) скребки прямые, а резцы изогнутые. Можно их попробовать закалить, затупляться будут медленнее.
И так, мы имеем квадрат с намеченной окружностью диаметром 32мм на болте зажатом в дрель, осталось только выточить окружность. Включайте дрель и отступив от намеченной линии 2-3мм прикоснитесь к оргстеклу иглой циркуля – игла процарапает более внятную окружность. Далее углубляйте проточку Г-образным скребком и узким торцевым скребком, при необходимости начните протачивать с другой стороны навстречу, и так до тех пор, пока лишнее не отвалится, оставив круг – шайбу. БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЛУЧШЕ НАДЕТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И ПЕРЧАТКИ, Т.К. ОТРЕЗАНЫЙ КУСОК МОЖЕТ РАСКОЛОТЬСЯ, И ОСКОЛКИ ПОЛЕТЯТ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ. Далее при помощи остальных инструментов добейтесь нужного диаметра, периодически примеривая к корпусу глушителя – шайба должна входить в него плотно, даже с небольшим усилием. Проделайте тоже самое с остальными квадратами. В итоге вы получите 3 шайбы по 32мм и 5 шайб по 37мм.
Наденьте все шайбы на болт и прижмите их гайкой – у вас полуфабрикат системы крепления. Примерьте её к глушителю, вставив передним концом в корпус до самого конца, пока срез корпуса не упрётся в 37-и миллиметровые шайбы, кстати, они должны быть заподлицо с поверхностью корпуса (для красоты). Теперь убедитесь что СК прижала последнее кольцо камеры (которое либо сплошное, либо составное рис 9), и камеры не болтаются.
Теперь пора задуматься над винтами крепления, а в моём случае (для GAMO CFX) я ещё сделал и, так называемый, клин – для надёжности. Клин входит в ближнюю к дульному срезу проточку (рис 12) и фиксирует СК чтоб она не ёрзала вдоль ствола, ну а винт крепления всего один – сверху, чтоб СК не вертелась на стволе. Общий вид рис 10.
Для большей ясности пронумеруем все шайбы, начиная от 32-х миллиметровых, клин размещается как раз между 4-ой и 5-ой. Следовательно, шайбы 1,2,3,4 уже можно склеить между собой суперклеем. Используйте болт М10 для сжатия шайб для более надёжного и ровного склеивания, готовую деталь назовём Д1. Тоже самое проделайте с шайбами 5,6,7,8 – деталь Д2 (общий вид - цилиндр 37мм с каналом 10мм). У нас получилось две детали, между которыми нужно проточить канавку для клина. Я располагаю зарисовкой только Д1, т.к. проточку в Д2 делал на глаз, глубина канавки и в Д1 и в Д2 2,5мм, ширина 7,5мм, длина 20-22мм. Смотрите рис 13 будет всё понятно. Не забудьте в Д2 сделать проточку под рычаг взведения, а в Д1 гнездо для защёлки (если необходимо) Для обработки оргстекла отлично подходит бурмашинка, обычно к ней прилагается куча различных насадок.
Далее в Д2 просверлите перпендикулярное отверстие в 5мм отступив 8-9мм от края и прямо в оргстекле нарежьте резьбу М6.
Когда обработка Д1 и Д2 закончена необходимо сделать сам клин, он делается из болта М8.
С торца, как можно ближе к краю просверлите отверстие 2,6-2,8мм и нарежьте резьбу М3. После чего, прибегая к напилингу лепите из этого болтика клин:-) – длина 22,5мм, толщина 4мм, ширина с одного края 7,5мм, с другого 5,5мм (там, где резьба М3) скос начинается, отступив 8мм от широкого края (рис 14).
Теперь нанизывайте Д1 и Д2 на болт М10 и стягивайте их, затем вставляйте клин в проточку и вкручивайте с другой стороны болт М3. Если всё подошло, то приступайте к фиксирующему болту.
В оргстекле вы резали резьбу М6, так вот туда надо ввернуть с суперклеем обрубок болта М6 с проделанной в центре резьбой М3, туда и будет вкручиваться фиксирующий болт М3. Таких болтиков можно хоть 4-и штуки сделать со всех сторон для надёжности, а мне показалось, что в совокупности с клином одного вполне достаточно.
Теперь детали Д1 и Д2 можно склеить между собой суперклеем. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И НЕДОПУСТИТЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИНАЧЕ КЛИН НЕ ВЛЕЗИТ И ИСПРАВИТЬ ЭТО БУДЕТ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО.
Система крепежа почти готова. Если вас устраивает цилиндрический вид, то можно рассверливать 10-и миллиметровое отверстие под диаметр ствола, монтировать глушитель и наслаждаться стрельбой. ПОСЛЕ РАССВЕРЛИВАНИЯ ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА (ФОРМОВКА, ПОЛИРОВКА И ПРОЧЕЕ) НА ДРЕЛЕ НЕВОЗМОЖНА, Т.К. ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ЗАЖАТЬ СК В ДРЕЛЬ РОВНО.
Я же прежде чем рассверлить отверстие под ствол немного скруглил тыльную часть (рис 10)
Вот собственно и всё. Единственный недостаток – хрупкость, но и это не проблема если следовать изречению «Оружие любит ЛАСКУ, чистоту и смазку»
Удачи.
|
