Способ для большого топора.

Здесь обычно оба выступа имеют одинаковую величину, поэтому срезается тот, который наименее изношен.

Здесь есть некоторая свобода. Можно линию отреза наклонять. Важно чтобы точка пересечения этой линии и кромки была там, где она сейчас.

Такой вариант позволит сохранить большую массу относительно первого.

Снизу можно сделать выгиб, а можно и не делать, тут кому как больше нравится. Но желательно скруглить острые грани торца, чтобы при насадке и съеме их безобразно не распирало и не расклепывало. Топоры с разбитыми лезвиями и обухами выглядят довольно убого.

Последний штрих – точение широких и ровных спусков к лезвию. Не обязательно добиваться того профиля как на маленьком топоре, достаточно его сделать на кромке лезвия. Но тут важно не переусердствовать: слишком широкие спуски приведут к чрезмерному уменьшению угла заострения. Кромка быстро износится и завалится, и мы снова придем к «выпуклому» лезвию. Вот что получилось у меня.

Не менее высокие рубящие свойства, чем у предыдущего, плюс гораздо более высокая проникаемость при раскалывании как в торец (например полена) так и просто ударом вдоль волокон (доски, бревна толщиной в руку). Проверенно: немодифицированный топор не может расколоть 3х сантиметровую доску, а модифицированный может.

Все это довольно просто сделать дома и в гараже болгаркой или электроточилом. Результат стоит того времени, которое будет потрачено!

Насадка осуществляется исключительно на дубовые клинья. Под них надо заранее сделать пропил. Забивать их лучше с универсальным клеем типа как «Момент», а затем пропитывать торец секундным клеем, чтобы влага не проникала и не позволяла дереву играть. Можно сажать на один или два клина. Оба эти топора посажены на два клина, второй забивается с торца у обуха.

Вот и все! Такими нехитрыми методами можно сделать очень хороший и удобный в работе топор.

Дата добавления: 2015-07-08