Пейзаж и диафрагма

В общем, широкий угол хорош для пейзажей, а для портрета оптимально будет фокусное расстояние 50 мм и выше. Для пейзажа диафрагму, как правило, прикрывают — чтобы всё было резким, "от пупа до бесконечности", как часто бывает у компактных фотокамер: на пейзажах там можно вообще не прикрывать диафрагму:). Зеркалка сложнее в использовании (чтобы там ни говорили в рекламе!) — светосильный объектив может дать размытие переднего плана при фокусировке на дальних объектах. И даже не очень светосильный, как в нашем случае — смотрим пример:

Пейзаж №1. Дорожка к морю.
диафрагма f4, выдержка 1/2000, ЭФР 39 мм.

Увеличив снимок мы увидим, что камешки переднего плана слегка размыты. Почему? Известно, что разного рода искажения увеличиваются к краю линзы и уменьшаются к её центру. Прикрывая линзу диафрагмой мы делаем рабочей только центральную часть линзы. Т.е. уменьшаем искажения. Таковы законы оптики. Касается это и резкости — при уменьшении отверстия диафрагмы увеличивается ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Не буду мучить вас доказательствами: верующие ищут материалы в Библии, или верят всему что скажет проповедник; атеисты возьмут учебник физики и найдут в разделе оптика формулы построения оптических систем и свойства простой линзы; фотографы просто доверятся своему опыту — выбор за вами:) Вернёмся к снимку. Здесь была установлена максимально открытая для данного объектива диафрагма f4, в итоге ГРИП мала и камешки на ближнем плане в эту глубину резкости "не попали" — они слегка замылены. Почему размыт именно передний план? Потому что фокусировка производилась на достаточно далёкое от него расстояние (по береговой линии). Чтобы "сосредоточить внимание" на камешках, нужно было сфокусироваться на них, а тогда было бы размыто всё остальное — и море и береговая линия. А что делать, если хотим иметь резкий по всему полю кадр? Правильно, снимать пейзаж мыльницей! А несчастным обладателям зеркалок придётся очень сложно думать головой:) — например о том, как зажать диафрагму: а для этого придётся читать инструкцию, а потом ещё изучать камеру, а затем искать, где там этот рычажок или колёсико для управления диафрагмой, и даже думать в какое положение это колёсико повернуть, и что значат циферки, которые будут меняться и какая от этого будет резкость — в общем, всё совсем не так весело...:)

А если серьёзно, то применённая на снимке очень короткая выдержка позволяла прикрыть отверстие до 11 (в этом случае все световые лучи, формирующие нашу картинку, проходят ближе к центру линз объектива!), — и мы получили бы тогда снимок резким от камушков на ближнем плане — до моря включительно. При этом получали выдержку в 1/250 сек, что более чем достаточно для статичной съёмки. По идее, при фокусном расстоянии 39 мм хватило бы выдержки в 1/60 сек, но доходить до крайних значений (как выдержки, так и диафрагмы) без особой на то надобности не рекомендую.

Пейзаж №2. Дорожка от моря:)
диафрагма f8, выдержка 1/500, ЭФР 24 мм.

Размытие ближней (или дальней) части снимка в пейзаже бывает совсем не нужно. Именно поэтому советую прикрывать диафрагму даже на компакте — для развития привычки под названием "правильная фотосъёмка". Для зеркальной камеры это необходимая реальность — если вы, конечно, не хотите умышленно замылить часть снимка. Справа можно увидеть похожий пример, но сделанный при зажатой диафрагме:

Да, да, это та же самая дорожка, но теперь она ведёт уже не к морю, а назад:) Но нас сейчас интересует совсем иное. На этой фотографии и дальний и ближний план достаточно резки. В этом несложно убедиться, увеличив снимок для сравнения облака с ближними камушками дорожки. Здесь диафрагму можно было прикрыть и до 11 — выдержка в 1/500 секунды позволяла это сделать, превратившись в 1/250, что было бы тоже вполне достаточно для широкого угла. При таком хорошем освещении фотографировать пейзажи очень комфортно, с этим справится практически любая фотокамера, включая мыльницу на автомате, и, думаю, любой фотограф:)

Принято считать, что пейзажи лучше снимать при горизонтальном положении фотокамеры. Однако, как видно из двух последних снимков, они вполне могут вытянуться и снизу вверх! Если того требует сюжет (а он здесь требовал!), то при вертикальной (ещё говорят "портретной") фотосъёмке пейзаж смотрится ничуть не хуже горизонтального.

Как снимать пейзаж летом:)

Пейзаж №3: Ладога	Пейзаж №4: Парашютист
3.	4.
диафрагма f11, выдержка 1/250 с, ЭФР 24 мм.	диафрагма f8, выдержка 1/750, ЭФР 36 мм.

Фокусное расстояние для пейзажей обычно выбирают менее стандартного, этим обеспечивается широкий угол — в кадр "влезет больше простора". Типичный пример такого плана — снимок №3, где был использован максимально широкий (для данного объектива) угол. Разумеется, пейзаж можно снять и на более длинном фокусе: всё зависит от того, что вы хотите снять, от ракурса, от возможности подойти ближе. Например, я не имел такой возможности — "скадрировать ногами", фотографируя №4 — поскольку утонул бы вместе с камерой, а парашютиста хотелось получить покрупнее, ибо он важная "деталь" пейзажа...:)

Следующие пейзажи сняты на широком угле. Если бы ущелье с горной речкой (№5) снималось на длинном фокусе, то в кадр влезло либо облако, либо речка, ибо отступить назад бывает крайне затруднительно. В горах нередко сзади вас зияет пропасть, или высится глыбой неприступная стена: ни шагу назад, без широкоугольного объектива здесь делать вообще нечего! Но бывает ещё хуже: когда у вас в горах рвётся обувь, дело может кончиться куда более печально, чем разбитые в кровь ноги. Да и разбить их придётся гораздо больше, если босиком попрыгаете с фотокамерой по нагромождению обломков камней, и, разумеется, не для того, чтобы немедленно возвращаться назад, а для того, чтобы взять более красивый ракурс:)

Пейзаж №5: Над облаком. Пейзаж №6: Небо и вода

5. 6.

диафрагма f8, выдержка 1/500 с, ЭФР 24 мм. диафрагма f6.7, выдержка 1/180, ЭФР 24 мм.

Нередко можно услышать, что фотограф снимает пейзажи только дважды в день: в утренние и вечерние часы. Это правильно, закаты и рассветы бывают невероятно красивы. Но всё же главная изюминка это выразительное небо! Отражения облаков на воде могут расцветить даже самый невзрачный пруд, в этом случае и полуденная съёмка может принести массу удовольствия.

В общем, как правильно снимать пейзаж вы уже поняли. Разрабатываем маршрут, в пропасть не прыгаем, в воду не лезем, на скалы не карабкаемся, и, самое главное, тщательно выбираем объектив и обувь:)

Фотография №7 расскажет нам о съёмке заката в вечернее время. Здесь нужно помнить, что закат может быстро улетучиться, поэтому необходимо заранее выбрать точку съёмки, чтобы определить ракурс — что и как будет в кадре (и, конечно, для того, чтобы место не заняли сбежавшиеся со всей округи фотографы!:)) — в общем, быть наготове.

Сразу ставим экспозицию, замер делаем по небу, ибо при закате нам требуются хорошая прорисовка именно верхней части нашего замечательного пейзажа. Хорошо проэкспонированная нижня часть кадра никому не нужна при выбеленных начисто небесах и без всякого заката. О подобных ляпах и способах замера узнаете в конце странички.

Итак, поскольку подобное освещение требует длинных выдержек, то лучше всего использовать штатив, или ставить максимальную диафрагму. Т.к. штатива под рукой не было, я выбрал последнее, в результате чего получил вполне приемлемую выдержку. И включил вспышку для переднего плана, чтобы зафиксировать и заодно подсветить для большего эффекта удар волны о камень. Как видите, иногда и пейзаж можно снимать со вспышкой:)

Пейзаж №7: Девятый вал:)

7.

Диафрагма f4, выдержка 1/60 с, ЭФР 24 мм.

Типичный пример многопланового снимка с ближним, средним и дальним планом. Знаете, что в этой фотографии самое трудное? Это уберечь линзу объектива от брызг солёной воды:) Защитный фильтр, накрученный на объектив, может здорово помочь фотографу в подобных ситуациях.

Как снимать пейзаж. Советы для фотосъёмки типичных пейзажей:

1. Многоплановость. старайтесь, чтобы ваши снимки имели передний, средний и задний план, т.е. были многоплановые по композиции. И очень желательно иметь в кадре главный объект фотосъёмки. 2. Штатив. применяйте штатив — даже если освещение позволяет работать без него — это даст больше возможностей для работы с диафрагмой. 3. Диафрагма. зажимайте диафрагму, если хотите иметь резкость объектов как ближнего, так и дальнего планов. 4. Светотень. не пренебрегайте игрой света и тени, это придаст вашей фотографии колорит и схожесть с живописью. Чаще смотрите полотна художников!

Дабы не быть голословным приведу для примера фотографию, не претендующую ни на что, кроме наглядной иллюстрации по сути сказанного. В той или иной степени, разумеется.

Коктебельская бухта

диафрагма f8, выдержка 1/500 с, ЭФР 27 мм.

Не буду перечислять и далее распространённые советы: избегать симметрии в кадре, не резать линией горизонта снимок (или голову) пополам... обязательно использовать "правило золотого сечения" (или упрощённое "правило третéй"), чтобы располагать смысловые центры фотографии не в центре, а на линиях в треть расстояния от краёв кадра, или пересечениях этих линий...

...делать только многоплановые снимки, с обязательной фокусировкой (резкостью) на ближнем плане.
Во первых, в симметрии часто может быть своя прелесть, особенно это касается сходящихся линий перспективы. Кроме того, многие фотографы умышленно используют геометрию перспективы вне зависимости от наличия отсутствия симметрии. Или отсутствия наличия:) Перспектива может не только подчёркивать глубину пространства, но и направлять блуждающий взгляд зрителя в нужную точку кадра (в не лишённый смысла центр). Например, так:

Городской пейзаж: перспектива:)

Во-вторых, смысловые центры у каждой фотографии могут быть свои — отличные от третéй... не будет нормальный человек располагать, скажем, одинокое дерево (или человека) всё время в одной и той же точке кадра. Тем не менее, подобные советы по съёмке пейзажа (и не только) дают почти всегда... Скажу проще — чтобы делать превосходные снимки, правила можно соблюдать не меньше, чем и нарушать их — и получать при этом отличный результат. Равно как и не получать:) Если бы было всё так просто — выполни нехитрый набор правил и получи шедевр — фотографию пришлось бы похоронить...

Представьте себе, заходит некий критик на фотовыставку и говорит: "О, это отличный натюрморт, яблоко совпадает с одной из точек золотого сечения — какая непревзойдённая композиция! А вот полюбуйтесь — начисто провальный снимок, просто отвратительный портрет — ибо фон сзади не замылен(!). А вот пейзаж, достойный кисти Айвазовского: линия горизонта идёт не по центру, а, как положено, смещена на треть от края кадра! Обратите внимание, господа, следующая фотография — это настоящий шедевр, всё резко до самого горизонта..."
Однако сильно попахивает маразмом, не правда ли?:) Тем не менее, не вижу ничего плохого в знании этих правил и творческом их применении, но не тупом следовании им всегда и везде. Новичкам я посоветую начинать съёмку скорее с соблюдения этих правил, чем с отрицания оных, но крайне осторожно и ненавязчиво. Позволю себе слегка пофилософствовать, поэтому следующий абзац можете смело пропустить:)

Фотография должна в первую очередь выражать какой-либо замысел, идею, или мировоззрение фотографа; или быть хотя бы просто красивой (и, разумеется, технически качественной), но даже всё перечисленное никак не является гарантией шедевра... И уж никак не являются мерилом ценностей количество денег, заработанных профессионалом за снимки — это мерило ценностей и престижа его заказчика, рекламирующего, например, туалетную бумагу:), или залежалую на складах и невостребованную, но уже изготовленную (большой партией!) неудачную модель армейских сапогов:) А ещё деньги — мерило пунктуальности выполнения фотографом заказа и раскрученности его имени... Это отнюдь не камень в огород профессионалов, это просто стереотип культурных и нравственных ценностей рыночной экономики:) Не следует считать некими образцами творчества и некоммерческие фотографии вашего покорного слуги, во всяком случае эти снимки таковыми образцами не должны являться, поскольку они подбирались чисто в учебных целях.

Дата добавления: 2015-10-16