Держите камеру в холоде, а батареи в тепле

Зимой, в холод, аккумуляторы разряжаются очень быстро. Особенно когда вы снимаете с длительной выдержкой. Чтобы не оказаться с разряженной камерой в самый неподходящий момент – держите в тепле 1-2 запасных аккумулятора. Чтобы у вас была возможно заменить их, если основной сядет. Кроме того, избегайте частого перемещения самой камеры в из холода в тепло, это может привести к образованию конденсата и запотеванию линз, а в особо печальных случаях — к выходу из строя электроники.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ. НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ СОВЕТОВ

Осень — золотая пора для фотографов. И в прямом и в переносном смысле. Природа дарит такое разнообразие красок, что разбегаются глаза, а руки тянутся за фотокамерой. Конец сентября — начало октября, то самое время, когда можно застать последние солнечные деньки и запечатлеть все великолепие осенней природы.

10 простых советов

1. Снимайте в «режимное время». Вскоре после рассвета или ближе к закату, когда свет особенно подчеркивает краски.

2. Поставьте баланс белого на своей камере в «облачно» или «тень». Это сделает цвета более теплыми.

3. Если камера поддерживает разные режимы jpeg, попробуйте поставить «пейзаж» или «яркий». Другими словами, попробуйте используйте режим, повышающий насыщенность цвета.

4. Выбирайте для съемки сцены и объекты имеющие привлекательное освещение.

5. Выбирайте сцены с контрастными цветами. Желтые листья на голубом небе, красные листья на мшистой, темно зеленой поверхности.

6. При выборе композиции для пейзажа, попытайтесь создать «визуальное путешествие» для зрителя. Чтобы интересные объекты были на ближнем, среднем и дальнем плане.

7. Используйте низкие точки для съемки. Фото «от земли» будет выглядеть особо выгодно в осеннюю пору. Не забывайте про мелкие объекты — листья, грибы и прочие осенние детали

8. Обращайте внимание на интригующие текстуры — кора, прожилки листьев, колючки кустарников, кожура плодов.

9. Снимайте отражения. Поверхность озера или пруда особенно спокойна утром. Используете отражение на воде чтобы усилить эффект осенних снимков.

10. Для съемки листьев крупным планом — попробуйте взять их домой и создать какую либо композицию дома, с подходящим светом, не переживая за дождь, ветер и другие «мешающие» факторы.

ФОТОГРАФИИ ФЕЙЕРВЕРКОВ — ОСТАНОВИСЬ ЧУДЕСНОЕ МГНОВЕНИЕ.

Статей на тему — как снять фейерверк или салют в интернете масса. Поэтому основное назначение данной заметки — показать хорошую подборку фотоснимков различных фейерверков и салютов. Но приятное можно совместить и с полезным — так что небольшой FAQ по фотосъемке фейерверка прилагается.

FAQ — как снимать фейерверк

§ Окажитесь в нужном месте и в нужное время. Очень важно заранее выбрать и занять место, такое чтобы была хорошо видна «сцена» и главное, чтобы максимально исключить помехи в виде людей, которые будут стараться лезть перед камерой, толкать вас и т.п.

§ Используйте штатив. Без штатива качественно снять фейерверк практически невозможно. Чем более неподвижна будет камера — тем лучше.

§ Используйте дистанционный спуск затвора. Любое прикосновение к камере может вызвать микро сотрясение, которое может повлиять на картинку. Если есть возможность — пользуйтесь пультом дистанционного управления или тросиком. Можно использовать авто спуск по таймеру, но будет сложно поймать нужный момент.

§ Кадрируйте заранее. Заняв место, оцените — где именно будет фейерверк, его высотность и т.п. Постарайтесь расположить камеру так, чтобы в кадр попало как можно больше и не приходилось менять ее положение по ходу съемки, «гоняясь» за залпами. Если салют будет на другом берегу водоема или реки — не забудьте про отражение огня на воде. В кадре оно будет выглядеть очень эффектно. Используйте широкоугольные объективы.

§ Используйте длинные выдержки. Как правило, фейерверк снимают на выдержках от секунды и выше. Можно использовать функцию ручной выдержки или bulb. Открывать затвор лучше чуть заранее, как только начался залп, а не когда фейерверк «раскрылся».

§ Используйте максимальную глубину резкости. Для этого ставьте диафрагму на значение от f8 до f16. На подавляющем большинстве объективов глубина резкости на данных значениях оптимальна. На более высоких значениях f может начаться эффект «замыливания». Кроме того, выставляя большую диафрагму, мы можем использовать более длительную выдержку, если во время фейерверка достаточно светло.

§ ISO. Не забываем вручную установить минимальное значение ИСО. Нам нужен фейерверк а не цифровой шум.

§ Не забудьте отключить вспышку. Если вдруг она стоит «на автомате». Вспышка для фейерверка не нужна. Только если стоит задача одновременно подсветить что то на переднем плане, но это отдельная история.

§ Не забывайте про дым. Во время большого фейерверка бывает очень много дыма, который способен испортить всю съемку. Если есть ветерок, то при определении места съемки старайтесь чтобы дым от предстоящего действия относило ОТ вас, а не На вас.

§ Используйте окружение. В большинстве случаев, фотография фейерверка выглядит намного лучше, если виден не только сам фейрверк но и окружение — будь то город, река, деревья… в общем все — что придаст картине целостность.

СКОРОСТНАЯ ФОТОСЪЕМКА — КАК СДЕЛАТЬ СВЕРХСКОРОСТНОЙ СНИМОК? И 40 СНИМКОВ ПРИМЕРОВ.

Сверхскоростная фотография, она же High Speed Photography (HSP), она же Freezing fast motion — довольно увлекательная тема. В 1948 году американское Общество Инженеров Кино и Телевидения определило высокоскоростную фотографию как снимки, полученные камерой, способной делать от 128 кадров в секунду и не менее трех последовательных кадров. По сути, такая фотография является противоположностью покадровой. (подробнее на www.cg-mania.ru/).

Понятно, что подобная скоростная фотосъемка недоступна не только простому обывателю, но и многим профессионалам, так как простые камеры для этого не предназначены. Но тем не менее, снимков из серии «остановись мгновение» достаточно много. Откинем в сторону высокоскорострельные фотокамеры для научных экспериментов.

Что нужно для того, чтобы получить сверхскоростной снимок? Можно выделить 3 составляющих:

§ Очень короткая выдержка. От 1/6000 и выше

§ Хорошее освещение

§ Затвор должен сработать в нужный момент.

При ближайшем рассмотрении — это мало реально. Зеркалки топового класса выдают максимум 1/8000 и стоят очень много денег. Источник света, позволяющий снимать на таких выдержках — выжжет наши глаза до задней стенки черепа. До нужного момента мы уже не дойдем.:)

Но решение есть. К сожалению, статей в интернете по тому, как сделать скоростной фотоснимок дома, очень мало. На русском и того меньше. Фактически единственное, что удалось найти на русском это статья Евгения Орлова на сайте Хулиганствующего Элемента, но она страдает тяжелым наследием полноценного академического образования:). Автор сильно уклоняется в научно экспериментальную область, двигаясь в сторону создания самодельных вспышек.

На самом деле все прозаичнее.

Кarsten Stroemvig, в статье High Speed Photography at Home довольно популярно объясняет и проблему и решение. Все остальные варианты так или иначе сводятся к той же схеме и идее.

А идея простая. Вместо того, чтобы гоняться за сверх выдержкой, сделаем наоборот. В условиях недостаточной освещенности (абсолютно темная комната, зажатая диафрагма и и.д.) мы выставляем большую выдержку, а затем в нужный момент подсвечиваем объект коротким импульсом вспышки.

Ключевой момент здесь — это заставить сработать вспышку в нужный момент.

Итого, чтобы заснять взрывающийся шарик, нам требуется:

§ Темная комната

§ Обычная зеркальная камера

§ Штатив

§ Внешняя вспышка, способная работать в slave mode

§ Sound Trigger — ключевое устройство, о котором чуть позже

§ Рогатка, ружжо, или просто иголка:)

Центр всей схемы — загадочный Sound Trigger. Это какое либо устройство, задача которого, заставить сработать вспышку от микрофона, фиксирующего шум от снимаемого объекта (взрыв шарика, падение капли и т.п). К сожалению, фирменных устройств подобного типа в продаже нет (или мне найти не удалось). Есть различные полусамодельные «Flash Controller Kit», например Universal Photo Timer или же мастерить его самому.

Концепция устройства может быть разной. Например подружить его напрямую с механизмом спуска вспышки или более универсальный вариант — микрофон заставляет сработать светодиод, который «поджигает» вспышку установленную в slave mode. Схему подобного устройства Кarsten Stroemvig приводит в другой статье — так что те, кто близок к радиоэлектронике могут взяться за паяльник.

Изготовление триггера не является главной темой данной заметки, так что продолжим дальше, предположив, что мы нашли другой способ сработать вспышку «по хлопку».

Схема съемки примерно следующая

Вспышку нужно установить в ручной режи на небольшую мощность (1/16), чтобы импульс был как можно короче. Камеру ставим в ручной режим или режим приоритета диафрагмы. Примерные значения: выдержка 1-2 секунды, ISO не более 400 (чтобы снизить шум), диафрагма 11-16 и ручной фокус.

Ставим камеру на штатив, наводим на объект, кадрируем и фокусируем вручную.

Затем проводим тест. Выключаем свет, нажимаем на спуск затвора и в ручном режиме заставляем сработать вспышку. За несколько пробных кадров проверяем — экспозицию, баланс белого, кадрирование, фокус, глубину резкости.

Чтобы подкорректировать освещенность /экспозицию изменяем

§ расстояние от вспышки до объекта и ее расположение

§ мощность импульса

§ диафрагму

§ ISO

Когда все установлено и настроено — настает решительный миг. Делаем все то же самое что и в тесте, но на этот раз включаем наш звуковой контроллер и протыкаем шарик, чтобы хлопок заставил сработать триггер, а тот в свою очередь вспышку.

РЕЖИМНОЕ ВРЕМЯ: ДВА ВОЛШЕБНЫХ ЧАСА

Вернемся заново к одному из наиболее важных моментов в фотографии. На всех, самых лучших фотографиях, не просто фиксируется объект, а создается определенная атмосфера, устанавливается не только визуальная, но эмоциональная связь со зрителем. А одним из важнейших условий для создание атмосферы, является выбор правильного освещения. Конечно есть много других условий, но если свет будет выбран неверно, то соблюдение всех остальных условий уже не спасет фотографию.

Первый же вопрос который возникает: «А какой свет правильный?». На этот вопрос сложно ответить, так как ответ сильно зависит от того, какие эмоции хочет вызвать фотограф у зрителя. Фотограф, который хочет сфотографировать цветок так, чтобы передать насколько нежные и тонкие лепестки у цветка, выберет одно освещение. А если требуется передать атмосферу поля боя, то «правильным» будет совсем другое освещение.

Большое количество фотографий делается на природе, когда фотограф хочет передать красоту окружающего его мира. В этом случае, самым правильным и лучшим светом часто является мягкий, теплый, направленный свет который дает насыщенные краски, мягкость в тенях и на освещенных участках. Наверное вам захочется знать когда же возникает подобный свет? Чтобы заранее прибыть на место съемки, подготовится и сделать желаемый кадр именно тогда когда будет нужный свет? Тогда вам следует знать о так называемом «режимном времени», так же известном как «волшебные» или «магические» часы. Если погода хорошая, то режимное время наступает дважды в течении дня.

Цель этой статьи — исследовать эти «волшебные часы». Но перед тем как читать далее, я настоятельно рекомендую вам прочитать вначале статью «Природа света«, чтобы лучше понимать, о чем пойдет речь ниже.

Два «волшебных часа»

Фотографы часто говорят про режимное время или про волшебный или магический час. На самом деле таких «волшебных часа» — два. И каждый из них дает свой тип освещения. Далее в этой статье мы подробно познакомимся с каждым из «магических» часов.

Первый «волшебный» час

Первый «волшебный» час на самом деле состоит из двух более коротких, «получасовых» периодов. Первый период, это полчаса после того как солнце встало из за горизонта, ранним утром. Второй период — полчаса до того момента как солнце опуститься за горизонт. Это самое идеальное время для тех кто фотографирует пейзажи и дикую природу. Давайте посмотрим, какой свет бывает в это время и почему он так часто используется фотографами.

Как говорилось в статье «Природа света», с фотографической точки зрения, свет характеризуется цветовой составляющей, типом и направлением. Взглянем на первый волшебный час с этой точки.

Вкратце получим следующую картину:

§ Цветовая составляющая: Свет теплый и имеет небольшую составляющую «чистого» белого света. Объекты приобретают теплые, насыщенные цвета.

§ Тип: Свет мягкий, дает мягкие глубокие тени и плавные переходы между яркими и темными участками

§ Направление: В основном боковое или тыловое, которое подчеркивает текстуру и рельеф.

Таким образом, первый «магический» час дает изображение с сочными, насыщенными красками, плавными переходами между яркими и темными областями, и детализирует текстуру или рельеф объектов. Как раз этого хотят добиться большинство фотографов создающих пейзажи.

Фото 1. Первый магический час

На фото 1 характерный пример. Как видно, естественный красный цвет скалы усилен теплым освещением. К тому же, мягкий свет создает аккуратные тени и сохраняет детали изображения. Это особенно хорошо на основании скалы, полностью скрытой в тени, но тем не менее в тени хорошо виден скальный рельеф.

Наверное хотелось бы понять, почему первый «волшебный» час дает такой свет. Ответ в том, что солнце стоит очень низко над горизонтом, но все еще видимо.

Прим 2. Положение солнца в полдень

Для того чтобы понять лучше, что происходит со светом, сравним свет в середине дня со светом в первый «волшебный» час. На примере 2 показано положение солнца и земли в полдень. Атмосфера так же разделена на две составляющие, на высокие и низкие слои. В высоких слоях молекул воздуха намного меньше чем в низких. Кстати, по этой причине, люди живущие в долинах, быстро устают в горах, им просто не хватает привычного количества воздуха.

В низких слоях атмосферы наоборот молекул воздуха предостаточно. Молекулы воздуха в нижних слоях атмосферы и есть ключ к пониманию разницы между полуденным светом и светом в первый волшебный час. Молекулы в нижних слоях больше рассеивают холодные, синие лучи гораздо сильнее чем рассеиваются теплые лучи. Верхний слой так же рассеивает синие лучи, но гораздо меньше чем нижний слой.

Как видно из примера 2, в полдень солнечным лучам надо преодолеть кратчайшее расстояние, перед тем как они достигнут земли в той точке где стоит фотограф.

Прим 3. Положение солнца в первый «волшебный час»

На примере 3 показано положение земли и солнца в первый «волшебный» час. Легко заметить что солнце стоит очень низко над горизонтом относительно фотографа. Обратите внимание что лучи солнце проделывают гораздо больший путь через нижние слои атмосферы чем в полдень. То есть на пути света гораздо большее количество молекул воздуха и соответственно намного больше синих лучей рассеивается. А раз синие лучи уходят, значит баланс нарушается и процент лучей теплых тонов (оранжевые, красные, желтые) увеличивается. Поэтому свет становиться теплым. Это важно, потому что человеческий мозг более чувствителен к теплым цветам чем к холодным.

Длинный путь солнечных лучей приводит и к тому, что рассеиваясь, свет становится более мягким чем в полдень.

Ну и вполне понятно что такое низкое положение солнца задает направление света. Лучи солнца как бы скользят вдоль поверхности земли и объектов, создавая длинные тени, подчеркивающие рельеф и текстуру.

Второй «волшебный» час

Первый «волшебный» час хорошо известен в фотографии. Обычно, когда говорят о режимном времени, говорят именно о первом магическом часе. Второй «волшебный» час не так популярен. Он так же как и первый состоит из двух получасовых отрезков. Первый период — это полчаса до того, как первые лучи солнца появятся из за горизонта на восходе, и второй период — полчаса после того как солнце скроется за горизонтом на закате. Точнее даже не полчаса, а минут пятнадцать, двадцать, затем интенсивность света начнет сильно снижаться. Из за атмосферного положения, второй «магический» час дает свет с другими характеристиками.

§ Цветовая составляющая: Свет очень теплый и дает очень насыщенные цвета.

§ Тип: Мягкий свет

§ Направление: В основном освещаются только облака, все остальное погружено в тень

Разница между светом в первый и второй «магический» час только в том, что во втором случае прямыми лучами освещаются только облака, так как солнце уже скрылось за горизонтом. Вся остальная сцена находится в тени. Но с другой стороны, цвет неба и облаков в этот момент имеет сверхнасыщенные краски и теплоту. Самые сочные по цветам закаты и восходы получаются именно в это время.

Фото 4. Второй «волшебный час» и облака

Фотография 4 была сделана спустя несколько мгновений после того как солнце скрылось за горизонтом, то есть в самом начале второго «волшебного» часа. Вы сами видите невероятно насыщенные цвета на небе. А все остальное находится в глубокой тени.

Прим 5. Второй «волшебный час» и облака. Положение солнца

На примере 5 продемонстрирован свет во второй «магический час». Ключевым фактором опять же являются низкие слои атмосферы. Теперь солнце за горизонтом относительно фотографа. Свет проходит гораздо большее расстояние через атмосферу, чем в первый «магический» час. То есть еще больше синих лучей рассеивается и создавая еще более теплый и насыщенный свет. Лучи подсвечивают облака снизу. Белые облака являются идеальным «экраном» для того чтобы показать насколько насыщенный свет падает на них. Ну а все остальное лишено освещения и лежит в тени.

Конечно для такого эффекта нужны дополнительные условия. Например облака не должны быть слишком тяжелые, то есть это должны быть именно облака а не дождевые тучи, которые не отражают а поглощают и блокируют свет.

Если же облаков нет вообще, или есть легкая дымка, то можно получить немного другой свет.

Эти характеристики будут примерно таковыми:

§ Цветовая составляющая: Зависит от условий, свет может быть как холодным так и теплым

§ Тип: мягкий свет

§ Направление: Свет не отражается от чего либо, поэтому явного направления нет

В этом случае свет раскрашивает небо одновременно и теплыми и холодными тонами.

Фото 6. Второй «волшебный час» (ясное небо)

Фото 6 демонстрирует такую ситуацию. Как видно холодные оттенки сосредоточились внизу, а теплые вверху. На подобной фотографии наибольший интерес представляют сами цвета, их плавные переходы. Все остальное играет лишь второстепенную роль

Прим 7. Положение солнца. Второй «волшебный час» + ясное небо

На примере 7 показано направление лучей. Лучи просто насквозь проходят через атмосферу. Но здесь есть маленький фокус. Свет проходит большой путь сквозь нижние слои атмосферы, что дает теплый оттенок. С другой стороны само небо как бы аккумулирует все эти рассеянные синие лучи, так как нет прямого света, и это дает холодный оттенок. Таким образом мы имеем одновременно и теплые и холодные тона. Это хорошо видно на фотографии хотя и не так просто объяснить физику процесса. Подобный эффект возникает далеко не всегда.

Дата добавления: 2015-09-03