Русский национальный женский костюм.

Составные части: 1) рубаха 2) сарафан 3) понёва, 4) нагрудник, передник или занавеска.

Главные знаки отличия в количестве вышитых тканых уборов, цветности, применении шелковых/золотых/серебряных нитей. Самый нарядный цвет - красный. Способы нанесения орнамента: узорное ткачество, вышивка, набойка.

Рубаха – глав. часть рус. народ. костюма. Это длинная, почти до щиколоток, холщовая нательная одежда. Рубаха, непосредственно прилегавшая к телу, шилась с магическими предосторожностями. Она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу - удерживать в теле. При выкраивании ворота вырезанный лоскут протаскивали внутрь будущего одеяния. Это означало сохранение-накопление жизненных сил. По мнению древних, следовало так или иначе «обезопасить» все необходимые отверстия в готовой одежде: ворот, подол, рукава. Ворот был особенно магически важной деталью. Через него в случае смерти вылетала душа. Желая, по возможности этому помешать, ворот обильно оснащали охранительной вышивкой (оберегом) или узорным ткачеством - тесьмой.

Сарафан- это высокая юбка прямого покроя, закрепленная на плечевом поясе с помощью лямок (бретелей). Сарафаны шили из шерстяных, льняных, хлопчато-бумажных тканей. Украшали вышивкой, лентами, цветными полосками ситца, бахромой, тесьмой. Состоял из нескольких сшитых кусков ткани, собранных в мелкую оборку под узкую подшивку. Усложнялся с помощью поликов - деталь кроя, соединяющая полочку и спинку по линии плеча и ластовиц - прямоугольних или косых вставок. Шушун - длинный до полу сарафан, расклешённый за счёт боковых клиньев.

Третьим обязательным элементом была юбка и у замужних женщин - понёва. Поневы и юбки были длиной до щиколотки, в основном шились из шерстяных тканей. Понева была распашной, с разрезом (несшитой) спереди или сбоку и с прошвой - вставкой в разрез куска иной ткани. Это юбка замужних женщин из нескольких кусков ткани (как правило, темно-синей клетчатой) с богато украшенным подолом, иногда на холщёвой подкладке. Надевалась поверх рубахи, оборачивалась вокруг бедер и вздергивалась на талии с помощью гашника — шерстяного шнура. Характерное отличие паневы от любой другой юбки в том, что она изготавливалась обычно из 3х (или более) кусков ткани, специально изготовленных на ткацком стане. Поскольку станок имел ширину от 35 см, именно это и диктовало обычное количество полотен — трехполые, сшитых по кромке. Линия талии маскировалась напуском рубахи или передником. В поневе женская фигура утрачивала величавую стройность, придаваемую ей сарафаном.

Поверх рубахи, поневы или сарафана носили нагрудник прямого силуэта (передник, он же фартук, занавеска, запон), состоял из 2х несшитых полотнищ ткани, собранных на шнурок выше груди. Самая украшаемая часть.

Виды верхней одежды:

1. летник - накладная одежда, длинная до пят. Имел колоколообразные рукава, срезанные углом. Руки держали согнутыми, чтоб не волочились.

2. шубка - то же, что и летник, но с откидными декоративными рукавами, руки появлялись через прорези.

3. душегрея/ епанечка - свободного кроя на широких коротких бретелях, повторяла форму сарафана с лямочками над грудью и на спине. В будни был фартук.

Головные уборы: 1) повойник, ср. с чепчиком, надевали под парадный головной убор,

2) кика, состоящая из чела (из бересты или кожи) над лицом, покрытого дорогой тканью. Это открытая корона, украшенная жемчугом, бисером и др. драгоценными камнями. Непосредственно кикой назывался только его нижняя часть, которая изготавливалась из проклеенного холста. Так как эта часть прикрывала волосы, то другим его наименованием было волосник. Передней части убора с помощью вставок из твёрдых материалов, например бересты, придавалась форма рогов, копытца или лопатки. Кички были разные по форме: рогатые (особенно в период «раннего замужества»), копытообразные, котелкообразные, лопатообразные (после рождения детей). Особое распространение получили в южных областях России. Сзади надевался бисерный позатыльник, а сверху — нарядная сорока - чехол из дорогой ткани.

3) Кокошник был дорогим удовольствием. Этот полумесяц на бархатной или шёлковый основе надевали в день свадьбы, носили до рождения первого ребёнка, затем женщины носили платки и волосники. Кокошник состоял из: позумента – металлической ленточки по краю, а внутри каждой части «канителью» (витой проволокой) вышивается орнамент – оберег. В центре была лягушка – знак плодородия, по бокам- S- образные фигуры лебедей – символ супружеской верности. Были рясна - жемчужные нити над висками. Тыльная часть вышивалась особенно богато: стилизованный куст символизировал древо жизни, каждая веточка которой – новое поколение; часто располагались над веточками пара птиц, символ связи земле и неба и брачующейся пары, в лапках птиц – семена и плоды. Сверху его украшали (позументом, бисером, жемчугом, драгоценными камнями) и вышивали золотыми нитями. А поверх кокошников часто носили платок, называемый убрус. Его закалывали под подбородком или свободно отпускали на плечи. Кокошники тоже были нескольких видов и форм: однорогий, двурогий, конусообразный, цилиндрический, седлообразный.

Характерным признаком девичьего головного убора была открытая макушка, женщина же полностью закрывала волосы головным убором. Для замужних – закрытые шапочки, для незамужних – открытые (обруч, повязка, венцы).

Обувь: лапти с онучами и оборами (носились 2 недели), в непогоду – деревянные колодки или ступни – сплетённые из лыка наподобие калош; кожаные полусапожки; коты, отороченные вверху сафьяном или красным сукном; «б ахили»- чулки без пяток из мягкой кожи с 2-мя швами по бокам, надевались на лапти и завязывались под коленкой ремнём.

Мужской рус. нац. костюм. Основой была удлинённая рубаха (до бедер/колен), которую подвязывали поясом. Её носили с младенчества вплоть до юношеских лет. Ворот, рукава и подол обшивали тесьмой. Свадебную рубаху жениха обычно украшала узорами его невеста. Красный такой узор имел сакральный характер и служил в качестве оберега. В комплект мужского рус. костюма входили штаны-порты - укороченные, часто синего цвета и с белыми полосками по бокам. Порты вкладывали в сапоги или обвязывали их снизу онучами. Порты были узкими, без карманов, завязывали на поясе шнурком или верёвкой («гашником»). Были и широкие шаровары. До появления карманов вешали гребешок и кисет. В качестве головного убора летом мужчины носили валяную серую шапку "грешевик" или плетёные соломенные шляпы с широкими полями. На коротко остриженной голове обычно носили Таф ья́ — маленькую круглую шапочку, в XVI в. не снимавшиеся даже в церкви, несмотря на порицания митрополита Филиппа. Поверх тафьи надевали шапки: у простонародья — из войлока, поярка, сукманины, у людей богатых — из тонкого сукна и бархата. Кроме шапок в виде клобуков, носились треухи, мурмолки и горлатные шапки. Треухи — шапки с тремя лопастями — носились мужчинами и женщинами, причем у последних из-под треуха обычно виднелись подзатыльники, унизанные жемчугом. Мурмолки — высокие шапки с плоской, на голове расширявшейся тульёй из бархата или парчи, с меловой лопастью в виде отворотов. Шапки горлатные делались вышиной в локоть, кверху шире, а к голове уже; они обшивались лисьим, куньим или собольим мехом от горла, откуда их название. Во 2-й пол. XIX в. широко распространился картуз - особый вид фуражки. На свадьбу шляпы украшали разноцветной тесьмой и лентами, бисером, большим цветком. Зимой мужчины чаще носили меховые шапки - малахаи, также постепенно распространились ушанки.

Среди верхней одежды были в широком употреблении тулупы, шубы и полушубки, длинные приталенные кафтаны, зипуны, свиты. Ту или иную вещь надевали в зависимости от погоды поверх рубахи и подпоясывали широким меховым кушаком. В основном внешний вид рус. народ. костюма зависел от местности, в которой его носили, нежели от возраста или социального положения человека. Поэтому костюмы мальчиков и взрослых мужчин различались размером.

повойник

кика

Императрица Александра Федоровна в кокошнике.

кокошник

Княгиня О.К. Орлова на балу 1903 г

сорока

Дата добавления: 2015-08-10