Изготовление корпуса и сопла.

Потребуются: бумага, болванка круглого сечения, гвоздь или сверло, нитки.

Очень хорош для корпуса пергамент. Он прочный на разрыв и жаростойкий. Корпус из него можно делать тоньше и он будет лёгкий. Так же подходит калька (желательно не вощёная если корпус будет проклеенный). Она конечно тонкая, но нужно просто наматывать больше витков для получения необходимой толщины. Еще можно использовать упаковочную крафт-бумагу. Даже обычная офисная бумага пойдёт, а вот рыхлая бумага из тетрадей уже не годится.
Для намотки корпуса найдите любую круглую трубку или палку диаметром 12 - 20 мм. На столе я вижу разные одноразовые шприцы (очень полезная вещь для всяких поделок). Если срезать упоры для пальцев их корпуса вполне можно использовать. Итак, берём полосу бумаги и накручиваем на нашу болванку. Клей для таких простых корпусов не используем.

Если в дальнейшем захотите сделать более прочный движок для большой ракеты, используйте силикатный клей (жидкое стекло) на половину разведённый водой. Этот клей обладает одной полезной особенностью, выдерживает высокую температуру ещё более упрочняя корпус двигателя. ПВА тоже подойдёт. Технология проклеивания очень проста, но имеет свои тонкости: Ложем полосу бумаги перед собой и начинаем накатывать на болванку прижимая её к поверхности на которой она лежит. Чтобы на болванку не попал клей и её можно потом легко снять, надо сделать 1,5 оборота на сухо, то есть болванка полностью закроется бумагой и пойдёт второй виток. Теперь наливаем на бумагу лужицу клея и размазываем по всей ширине перед болванкой, можно прямо пальцем. Вся остальная часть листа остаётся сухой! Накатываем дальше и следим чтобы перед болванкой по бумаге гнался сплошной валик клея без прорех. При необходимости подливаем и распределяем его.
Или наоборот, размажте клей по всему листу и подождите чтобы бумага размокала. Потом накатать бумагу и после прокатать ещё под нажимом чтобы удалить воздушные зазоры. В этом варианте могут быть трудности со снятием с болванки. Если есть пищевая плёнка, предварительно оберните ей болванку. Это должно облегчить снятие корпуса.
И ещё маленькая хитрость, край листа которым будет заканчиваться намотка корпуса, можно срезать наискось, отступив 5 - 10 см. со стороны носа и 0 см. со стороны сопла. Так намотка закончится не краем листа вдоль всего корпуса который придётся подклеивать чтобы он не оттопыривался, если корпус непроклеенный, а будет обвиваться плотно прилегающей спиралью. При этом получится лёгкий корпус переменной толщины! Со стороны сопла толще, а к носу, где воздействие высокой температуры длится не так долго как у сопла, будет постепенно утончаться. Степень этого утончения будет зависеть от угла среза, не переусердствуйте.

Ну вот, у нас намотано без клея по этому временно закрепим несколькими витками ниток что бы он не размотался, пока мы будем делать сопло. Для этого сдвигаем корпус на 2 - 3 сантиметра с болванки и формируем сопло: Видео: процесс изготовления.
Да-да не удивляйтесь, сопло формируется из материала корпуса и представляет с ним единое целое! Болванка будет легче сдвигаться если её проворачивать в обратную сторону. Теперь сминаем освободившуюся часть корпуса равномерно с четырёх сторон формируя знак плюс или жало крестовой отвёртки. Затем, с помощью плоскогубцев, загибаем концы в одну сторону как у свастики (при этом помним что это не фашистская символика, а древний символ солнцеворота;-) Если плохо сминается, можно обмакнуть в воду или лучше силикатный клей. Когда немного сформируется, вставляем в центр гвоздь или сверло подходящего диаметра гладким концом для формирования канала сопла. Диаметр таких сопел для этого топлива рекомендуется делать в 6 раз меньше внутреннего диаметра двигателя, то-есть: диаметр сопла = диаметр болванки на которой делался двигатель поделить на 6. Удобно использовать вязальную спицу которая вставляется со стороны болванки, если она является трубкой. Тогда канал получается хорошо соосным корпусу так как спице некуда особо отклоняться. Окончательно обжимаем сопло вокруг стержня, поворачивая плоскогубцы по ходу лучей и закрепляем, намотав хорошо натягивая в несколько раз сложенной ниткой, поясок шириной 5 мм. (как на рисунке ниже), вот и всё! Ну конечно подрезать ровненько край, подуть на ладонь чтобы проверить не сифонит ли в сторону, поправить… Можно оставить припуск побольше и развальцевать край сопла не обмотанный ниткой в форме конуса дюзы. Тогда получится совсем правильное сопло.
Так, а сколько же наматывать бумаги?! Если намотать слишком толсто, не сможете сформировать сопло, да и тяжёлый получится. Если корпус будет тонковат, ракеты после старта будут лопаться или прогорать. В идеале, если найденный после полёта корпус будет цел, но очевидно что ещё один полёт не выдержит. Ориентировочно толщина стенки должна быть в 4 - 5 раз меньше внутреннего диаметра корпуса (3 листа А4 на корпус диаметром 15 мм.). Длины 10 - 15 см. для первых ракет вполне достаточно.

Для проклеенных корпусов или внутренним диаметром больше 20 мм. рекомендуется использовать другие виды сопел:

• Глина или бентонит (наполнитель для кошачьего туалета). Подробное описание >>>.
• Гипс (алебастр) - увлажнить водой с силикатным клеем и сразу забить. Перед этим можно промазать стенки гильзы силикатным клеем.
• Цемент/Гипс 3:1 по технологии Kia-Soft.
• Монета за небольшой перетяжкой. Фото ›››
• Бессопловые. Требуется зажигание в глубине канала (заполнить его гранулированным вышибным порохом или вставить до упора стопин в оболочке и уплотнить туда комок КБ или селитровки).

Диаметр таких сопел можно делать в 4 - 5 раз меньше внутреннего диаметра двигателя.

Для таких двигателей (торцевого горения), чтобы увеличить тягу нужно уменьшать диаметр сопла или увеличивать диаметр двигателя. Если сразу после старта ракета взрывается, нужно увеличить толщину корпуса или диаметр сопла, делать бронировку рулона.

Дата добавления: 2015-08-09