Подпорные стенки

Как известно, зачастую земля под садовые участки выделяется на склонах холмов, сопок, оврагов, имеющих самые различные уклоны: небольшие (до 10 %) и весьма крутые, когда на дорожках требуется устраивать ступени. В то же время делать грядки даже на малых уклонах — себе дороже: не польешь как надо, не подкормишь, да и от дождей плодородную землю на таких грядках не убережешь — смоет. Кстати, и ягодные кустарники, и плодовые деревья, расположенные на склонах, тоже «чувствуют себя» худо: любой полив, в том числе и жидкая подкормка, — как ложка мимо рта, только землю с корней смывает.

Для того чтобы этого не случилось, на участке делают одну или несколько (одна над другой) террас. Простейшее закрепление нижней стороны террасы — насыпь с уклоном 1: 2, чтобы достаточно было одного дернового крепления. Если уклон будет круче, то придется крепить ее кольями, делать решетки из ивняка или других материалов. Однако любая насыпь — непозволительное растранжиривание полезной площади участка, которое может позволить себе разве что олигарх, да и то не всякий. Нашему же брату, шестисо-точнику, такое отношение к земле непозволительно. Поэтому наиболее оптимальный вариант — крепление нижней стороны террас подпорными стенками высотой от 0,3 —0,5 до 1,0 —1,2 м в зависимости от крутизны уклона и размеров площадок террас. Делать подпорные стенки более 1,2 м не советую — увеличение высоты ведет к значительному увеличению объемов земляных работ при устройстве самих террас.

Подпорные стенки делаются из разных материалов, в том числе из дерева, кругляка (срубами или стойками) или досок. Но дерево, как его ни антисепти-ровать, недолговечно, а ведь террасы должны служить садоводам-огородникам многие десятилетия, то есть не одному поколению. Поэтому подпорные стенки нужно делать из материалов, обеспечивающих такой срок службы террас: каменные (из кирпича или природных камней) и бетонные, буто - или железобетонные. Последние, кстати, можно делать толщиной 10 —15 см, что значительно уменьшит расход материалов и сэкономит средства.

Технологию устройства подпорных стенок из этих материалов я в данном случае рассматривать не буду, и о кладке, и о бетонных работах имеется большое количество литературы. Остановлюсь на чисто конструктивном вопросе — заглублении фундаментов подпорных стенок, которое напрямую зависит от их высот. Рекомендуемые же в литературе заглубления 15 —25 см не учитывают эту зависимость.

Давайте снова для наглядности рассмотрим, как «работает» подпорная стенка. Из рис. 8-35 видно, что эпюра давления грунта на подпорную стенку представляет собой (с вполне допустимыми погрешностями) прямоугольный треугольник с равнодействующей сил, приложенных на одну треть высоты от его основания. Следовательно, именно на такую величину необходимо заглублять фундамент стенки. К примеру, при высоте стенки 1 м заглубление должно составлять 0,33 м. Но я бы советовал увеличить глубину заложения фундамента подпорной стенки до 0,40 —0,45 м. Повторяю, подпорные стенки должны стоять многие десятилетия, и потому нужно иметь большой запас прочности на устойчивость. А вообще-то я советую заглублять фундаменты подпорных стенок на половину их высоты: создающийся в этом случае небольшой перерасход материалов с лихвой окупится надежностью и долговечностью их эксплуатации.

Особое внимание хочу обратить на необходимость устройства дренажной засыпки между стенкой и подпираемым ею грунтом (рис. 8-36), для которой подойдет любой щебень, а также гравий и мелкий бой из кирпича. Толщину засыпки советую делать 15 —20 см, а не 7 —10 см, как рекомендуется в некоторых книгах; засыпки меньшей толщины неэффективны, так как быстро «заиливаются» мелкими частицами грунта. В результате чего во время интенсивных дождей грязные потоки воды будут переливаться через верх подпорной стенки, размывая грунт у основания. Чтобы этого не произошло при любой интенсивности дождя, советую, засыпая щебенку (одновременно с грунтом), между нею и грунтом проложить пару слоев старой пленки выше нижней засыпки на 15 —20 см (рис. 8-36), тем самым вы практически избежите «заиливания» вашего дренажа.

Для слива дренируемой воды в нижней части разных подпорных стенок, то есть выполненных из различных материалов, нужно обязательно сделать дренажные отверстия диаметром порядка 10 см или квадратные (такого же сечения) с выходом непосредственно у поверхности почвы внизу подпорной стенки (рис. 8-37), располагая их друг от друга с шагом порядка 1 м. А чтобы на поверхности земли террасы атмосферные воды не застаивались, она должна иметь небольшой уклон (2 — 3 %) к подпорной стенке, верх которой должен превышать поверхность земли террасы на 7 —10 см (рис. 8-38). Вдоль подпорной стенки над дренажом необходимо сделать канавку с уклоном и выложить ее крупной галькой (рис. 8-37), чтобы поверхностные воды не переливались через подпорную стенку. И еще. В некоторых книгах рекомендуется при устройстве бутобетон-ных подпорных стен первый ряд камней укладывать на грунт «насухо», то есть без бетона. Но в таком случае этот ряд не будет «работать» с общим массивом стены на опрокидывание, так что его можно просто не класть.

Дата добавления: 2015-08-18