Собор Святого Стефана и Штефанплац

Площадь Святого Стефана, Штефансплатц (Stephansplatz) вокруг главного венского собора - центр бездельничающей Вены: здесь обретаются шарманщики, фокусники, живые статуи, туристы, здесь паркуются фиакры и прогуливают работу местные жители. В повседневном единении граждан есть и в самом деле нечто средневековое. Политических митингов вроде бы не видно, но экзотические танцы при ближайшем рассмотрении оказываются демонстрацией за возвращение на родину головного убора ацтекского вождя, украденного в свое время испанскими конкистадорами и ныне хранящегося в венском Этнографическом музее.

В поисках самого древнего здесь прошлого нужно спуститься в метро: через стеклянную стену около информационного бюро хорошо видна капелла Виргилия (Virgilkapelle) XIII века, приятный визуальный сюрприз, тем более что ее благородный романский интерьер - редкость в перегруженной украшениями Вене. Первый собор Святого Стефана (Stephansdom; XII век) тоже был романским; честолюбивый Рудольф IV в 1359 году затеял перестроить его в более престижном готическом духе. Соперничая с Прагой, Рудольф Основатель обеспечил Вену атрибутами столицы - университетом и готическим храмом, хотя он был простым герцогом, а не эрцгерцогом, и по штату ему ничего подобного не полагалось. Ему даже пришлось пойти на кое-какие подлоги и изобрести несуществующую независимую институцию под названием "Капитул всех святых", которая расположилась в соборе (чтобы сделать его частично независимым от епископата в немецком городе Пассау, провинцией которого тогда была Вена).

Святой Стефан был достроен довольно быстро, всего за несколько веков, за исключением одной башни, которая пала жертвой режима экономии в XVI веке (ее просто покрыли куполом). Так что собор асимметричен, что вкупе с черепичными ромбами и двуглавым орлом на кровле делает его еще более живописным. Врата с прячущимися в толще камня зверями и гадами типично романские, XIII века, как и стоящие по обе стороны от них так называемые Языческие башни. Научные исследования показали, что на левой, под часами, размещается изваяние фаллоса, а на правой - вагины; вооружитесь биноклем и признайте правоту науки. Заметьте, что в собор с легкостью интегрированы языческие идолы, а черепичный узор воспроизводит сарацинский орнамент: в прошлом победители спокойно присваивали символику побежденных, устраивая своего рода музей захваченного и не стремясь его уничтожить.

Если вас неудержимо тянет ввысь, как часто бывает с туристами, внутри собора вы можете подняться на 137-метровую южную башню, в народе называемую Штеффль (то есть "Степа"), или на северную, где находится колокол под названием Пуммерин (то есть "Бум-бум"), но, честно говоря, это лишнее: душа собора не здесь, а в его тайных недрах. Как ни странно, собор Святого Стефана есть самое настоящее кладбище. В Вене очень долго принято было хоронить своих мертвецов не просто вокруг церкви, но прямо под ней, в неглубокой крипте; Святой Стефан стоит в буквальном смысле слова на тысячах тел; более того, их можно увидеть, что придает собору мистический смысл, не утраченный даже сегодня.

Собор Святого Стефана U1, U3 Stephansplatz; 515 52 37 67; пн-вс 6.00-22.00. Воскресная месса: сентябрь-июнь 10.15; июль-август 9.30. Экскурсии пн-сб 10.30, 15.00, вс 15.00, июнь-сентябрь сю 10.00, 15.00, 19.00; Вход €3,27. Сбор внутри собора у главного входа

Южная башня зима: пн-вс 9.00-16.30; лето: пн-вс 9.00-17.30. Вход - €2,18, для студентов - €1,45, для детей - ö0,73

Северная башня с колоколом зима: пн-вс 9.00-17.00; лето: пн-вс 9.00-18.00. Вход - €2,91, для детей - €1,09

Внутри главной венской церкви находится немало памятников искусства и реликвий (в магазине собора есть подробная брошюра на русском языке). Вот список основных.

1. При входе справа, под готическим балдахином, находится чудотворная Печская мадонна (венгерская икона XVII века), якобы испускавшая из своих огромных глаз слезы во время осады Вены турками в 1697 году.

2. Напротив - другой предмет поклонения: прелестная картина XVII века с изображением Христа, с кокетливым выражением лица распахивающего плащ, чтобы обнажить свое окровавленное сердце.

3. В капелле рядом (закрытой решеткой) - деревянное распятие XV века с бородой из человеческих волос, которая, как утверждается, продолжает расти. Да, тут вам не музей!

4. Главный художественный памятник - резная каменная кафедра начала XVI века, про которую раньше думали, что изваял ее моравский скульптор Антон Пильграм. Кто бы он ни был, этот завзятый физиогномист, но изобразил он здесь не только кривляющихся отцов церкви, но и себя самого, в куда более достойном виде.

5. Тому же автору принадлежит органный постамент на левой стене неподалеку, где на самом видном месте опять-таки он сам, цветная полуфигура (орган не сохранился).

6. Еще дальше слева - капелла Святой Варвары, а рядом с ней скульптурная полуфигура страдающего Христа; по преданию, трое излишне остроумных студентов назвали его "страждущим зубами", после чего сами были поражены зубной болью, которая прошла только после того, как они пали ниц.

7. Симметрично капелле Святой Варвары находится капелла Святой Екатерины, а в ней искусная резная купель XV века.

8. За ограждением виден (слева) позднеготический алтарь и, к сожалению, не виден (справа) великолепный надгробный памятник Фридриху III из красного мрамора (XV век).

Наконец, вход в катакомбы - с левой стороны. Для желающих этот визит может стать началом целой коллекции щекочущих нервы макаберных достопримечательностей Вены. Аристократы этого города лелеяли медленное физическое разложение в прямом и переносном смысле - фактически ведь это и есть традиция. Кремация, революция, радикализм, геометрическая абстракция, минимальная музыка - все эти авангардистские феномены здесь долго не приживались. По венским понятиям, прошлое должно лежать в основании настоящего и постепенно гнить: так Мария Терезия строила одни свои дворцы из других, разобранных на части. Возможно, поэтому здесь и был открыт психоанализ, в этом прошлом копающийся.

Катакомбы собора Святого Стефана не самые страшные. В простых стерильных помещениях покоятся ранние Габсбурги (вроде Рудольфа IV, умершего в 26 лет), а от поздних здесь - бронзовые сосуды с внутренностями: сердца хранятся в Августинеркирхе (Augustinerkirche), а все остальное - в Капуцинеркирхе (Kapuzinerkirche); таков был жуткий испанский обычай. Простых граждан хоронили на соборной площади вплоть до 1783 года, пока эта практика не была запрещена императором-просветителем Иосифом II из гигиенических соображений. Фактически под собором - братская могила, где лежат 16 тысяч человек, из них две тысячи - умерших от чумы 1713 года. Выходя из катакомб по тайной лестнице на улицу, вы идете путем, который 6 декабря 1791 года проделало тело Моцарта: хоронить в соборе уже запретили, а ритуал похорон на кладбище еще не сложился, оттого-то (а вовсе не из-за недостатка денег - Моцарт был богат) тело Моцарта и было отвезено вместе с другими на Кладбище святого Марка и захоронено в общей могиле.

В хор можно попасть только с экскурсией.

Катакомбы посещение только с экскурсией: пн-сб каждые полчаса 9.00-11.30, 12.30-16.30, вс 13.00-16.30. Вход - €3,27

Если вам не хватило произведений искусства в соборе, можно продолжить в Соборном и епархиальном музее (Dom- und Diozäsansammlung). Коллекция средневековой и барочной католической живописи и особенно скульптуры понравится циничным специалистам и маленьким детям. Наивные статуэтки проткнутых стрелами мучеников и куски их одежд в красивых футлярчиках - чудесные игрушки; поклонение волхвов из папье-маше - прототип комнат Барби; раскрашенная Мадонна, распахивающая плащ, под которым вместо ее тела сидит Бог-отец и еще куча народу, - матрешка. Да и в самом деле, не чистыми ли детьми видит традиционный католицизм своих подопечных? Для нас все это тем более экзотично, что православная традиция скульптуру почти прямо запрещает: русское религиозное сознание нацелено на бестелесную икону, не на пластическую полноту. А здесь даже вышитые ризы - своего рода скульптуры, настолько они выпуклы. Иного типа пластический объем вы можете съесть неподалеку, в ресторанчике Figlmüller, который специализируется на венских шницелях колоссальных размеров.

Ресторан Figlmüller Wollzeile 5, вход со двора; пн-вс 11.00-22.00. Закрыт в августе.

Дата добавления: 2015-07-17