Экспозиция при съемке со вспышкой

Научитесь использовать различные режимы экспозиции при съемке со вспышкой. Как правило, вы сможете управлять работой вспышки, а также системой для измерения экспозиции. Перечислим наиболее общие режимы экспозиции.

• Измерение через объектив. При таком типе экспозиции камера измеряет свет вспышки, достигающий сенсора и, соответственно, настраивает экспозицию. Если вы фотографируете объект, который поглощает или отражает свет, настройки экспозиции могут оказаться не совсем точными. В некоторых камерах, работающих в сочетании со вспышками, используются сложные системы взаимосвязи, позволяющие передавать информацию от одного устройства к другому с практически незаметной предварительной вспышкой. Камера инициирует включение вспышки и, возможно, задает параметр увеличения, который следует использовать для данного объектива. Вспышка принимает эти данные и в ответ может передать камере данные о точной цветовой температуре, которая будет использоваться во время экспонирования.
• Измерение на основе предварительной вспышки. Камера включает предварительную вспышку и использует полученную информацию для определения экспозиции. Это лучший режим для нестандартной экспозиции, например, когда используются рассеиватели света вспышки, затемняющие фильтры для объектива или внешние фотовспышки.
• Интегральное измерение. Камера сначала включает предварительную вспышку, измеряет отраженный свет, а затем интегрирует эту информацию с данными о расстоянии до объекта, полученными механизмом фокусировки фотоаппарата. Фотоаппарат примерно «знает», на каком расстоянии расположен предмет и сколько света он отражает, поэтому может более точно определить параметры экспозиции.
• Настройка вручную. В этом режиме вы самостоятельно определяете режим работы вспышки (на полную мощность, в половину мощности и т.д.) и вычисляете экспозицию (для этого существует несколько методов).

Помимо режимов экспозиции, электронные вспышки обладают режимами срабатывания. Перечислим основные из них (поддерживаемые не всеми цифровыми камерами).

• Постоянная вспышка. Вспышка срабатывает в момент получения каждого снимка.
• Автоматическая вспышка. Вспышка срабатывает только в тот момент, когда объект недостаточно освещен.
• Заполняющая /принудительная вспышка. Это вспышка небольшой мощности, обеспечивающая лучшее освещение объекта съемки или подсветку затененных участков при сильном солнечном освещении.
• Вспышка для снижения эффекта «красных глаз». Перед основной вспышкой срабатывает предварительная, которая приводит к уменьшению диаметра зрачка человека и животных и тем самым ослабляет эффект «красных глаз».
• Режим синхронизации. В этом режиме вспышка срабатывает в начале или в конце экспозиции.
• Режим синхронизации с беспроводной/удаленной вспышкой. В таком режиме фотокамера включает внешнюю вспышку с использованием беспроводного устройства синхронизации. При этом можно выбрать один из четырех каналов, не занятых коллегой-фотографом, который тоже использует беспроводную вспышку. Применение беспроводной вспышки приводит к некоторым проблемам. Удаленные вспышки часто работают под управлением оптических устройств, которые обнаруживают встроенную и отключают удаленную вспышку. Научитесь переключать встроенную вспышку в режим малой мощности, чтобы основное освещение обеспечивалось удаленной вспышкой.

Объектив Сигма 70-210, диафрагма f5,6, фокусное расстояние 200 мм. ISO 200, выдержка 1/640

Пытаясь создать что-то иное, вы позволяете вашей творческой составляющей расцвести и создать то, что не снимал никто до вас. На картинке ниже я фотографировал через лобовое стекло гоночного автомобиля и поймал водителя, готовящегося выйти на трек.

Спорт можно снимать не только во время больших соревнований, часто даже местные локальные состязания дают шанс сделать хороший динамичный снимок.

*Снимок виндсерфингиста сделан с выдержкой 1/800 сек. фокус 300 мм (да плюс еще кроп-фактор 1,4), диафрагма 7,1 чувствительность 125. Увы, даже 300 мм объектива в таком случае будет мало, однако рядом со мной стоял коллега с 500 мм и фотографу всегда есть что удлинить

Гонки на тройках можно снимать как с проводкой, так и замораживая движение короткими выдержками. Во время бега лошади есть фаза, когда все ее ноги оторваны от земли.

Горнолыжные соревнования — это всегда высокие скорости. Хорошая точка для съемки спереди и немного снизу. Огибая препятствие, лыжник встает на кант, что смотрится эффектно.

В большом теннисе кроме выразительной позы игрока и эмоций хорошим тоном считается наличие мяча в кадре. При съемке единоборств интересны лица боксеров или борцов, спортсмены, снятые только со спины, не украсят снимок. Для съемок спортивных соревнований, где есть вода, неплохо ставить очень короткую выдержку, до 1/1000 или 12000, чтобы «заморозить» водяные брызги, если они есть.

Объектив отслеживал движение, перемещаясь за спортсменами, при этом фотограф следил за изображением в видоискателе и снимал в нужный момент. Смазанный фон хорошо контрастирует с резкими фигурами, передавая ощущение скорости. А вот пример съемки с проводкой с использованием широкоугольника: задник не особенно размыт, герой-спортсмен немного смазан, но какая экспрессия

Фотокамера Nikon D100, Объектив 80-400mm F4.5-5.6D, Диафрагма Авто, Выдержка 1/1000

Фото B, Фотокамера Nikon D100, Объектив AF 80-400mm F4.5-5.6D VR, Диафрагма Авто, Выдержка 1/500

Фото С, Фотокамера Nikon D100, Объектив AF-S 80-200mm F2.8D, Диафрагма F2.8, Выдержка Авто, Светочувствительность ISO 1600

Освоившись с фотографированием на коротких выдержках можно попробовать установить более длинную выдержку и попробовать сделать снимки с проводкой. Использование короткой выдержки замораживает и фон, и сам объект съемки. Длинная выдержка и фото с проводкой размывают фон, но объект съемки получается четко. Это позволяет передать динамику

Фото D, Фотокамера Nikon D100, Объектив AF 80-400mm F4.5-5.6D VR, Диафрагма Авто, Выдержка 1/250

Перед тем как делать снимок с проводкой, установите фотоаппарат на штативе так, чтобы он двигался по ходу движения объекта. Далее нужно настроить фокус на объекте съемки. Наведя фокус на объект фотографируйте, проводя камеру вслед за объектом. Вначале придется поэкспериментировать со значениями выдержки и скоростью движения. Со временем вы добьётесь результата, при котором кадр не будет пересвечен, а фон будет размыт при сохранении деталей на объекте съемки.

Фото F, Фотокамера Nikon D100, Объектив AF 80-400mm F4.5-5.6D VR, Диафрагма Авто, Выдержка 1/250

Вне зависимости от режима фокусировки вы должны следить за игрой обеими глазами. Одним глазом через видоискатель, а вторым поверх камеры. Это даст возможность не пропустить ни одного интересного момента.

Подведём итоги.

Длинный фокус нужен для съёмки издали Ну если серьёзно, он больше подходит для малоподвижных объектов. Предел 70-200 мм. можно считать оптимальным. Тенденция должна быть к максимальному уменьшению фокусного расстояния, а не наоборот.

Светосила лишней никогда не бывает. Но особенно это критично для сложных условий естественного освещения. Оптимальное значение f2,8-4

Для съёмки с проводкой быстродвижущихся “целей” стабилизатор не сильно нужен, но лучше его иметь, чем не иметь. И он становится просто необходим при плохом освещении на длинных выдержках.

Главным параметром для нас тут является выдержка – она должна обеспечить отсутствие смаза, или оптимальный эффект размытия при съемке с проводкой. Эта величина зависит от фокусного расстояния, и лежит в пределах 1/100 (на коротком конце) до 1/1000. Остальными двумя параметрами – ISO и диафрагма – мы варьируем в сторону уменьшения ISO при сохранении достаточной глубины резкости. Обычно эти значения составляют ISO 200-800 (200 для дневной съемки), диафрагма f2,8-8 (f8 для дневной съёмки).

Дата добавления: 2015-07-16