Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Отвечать: Это лето - так надо!

Читайте также:
  1. РАБОТАТЬ НАДО!

Удивительно красивая наша страна! Меня не перестают удивлять люди, стесняющиеся того, что любят. Можно подумать, что есть один единственный абсолют, которого все должны придерживаться, а любые отступления от него - невообразимая пошлость и безвкусица. Любишь женские бульварные романы? Люби. Отрекаясь от того, что дорого и любимо - предаешь себя. Сама же давно придерживаюсь одного изречения, которое считаю мудрым: "нет хорошего и плохого, есть то, что нравится тебе". Сколько в интернете смотрю на пляжи зарубежных государств, но мне, почему то дороже наша природа, наши леса и поля с ромашками и васильками. Все как в первый раз, открывается для тебя. В этой поездке разброс по возрасту был удивительным от 10 лет до 60лет, и тем дороже мнение нашего молодого караванера, тринадцати лет, «Какая Россия красивая! Чистая! Те, кто пишут в интернете, что она грязная и немытая, просто никогда не путешествовали по России»! Кстати, там, где мы останавливались, интернета не было, так что отдыхали мы от всего, от городской суеты, а также от различного рода техники. На второй день научились пользоваться печкой и бойлером. Выяснилось, что есть на ходу - главная обязанность караванера. А работать во время движения по нашим дорогам - не всегда безопасно для компьютера и организма. И как у всех новичков, летали по салону вещи, привязывали пирожки и фотоаппараты, научились закрывать ящики и шкафчики на стопор, ну и синяки появились, и ссадины на локтях и коленях (ибо нечего гулять по салону во время движения, а если уж пошел, то учись ходить как матрос). Человек не всегда может пробить головой стену, но всегда может разбить голову об стену... Короче - знания приходят и уходят, а опыт остается, да так, что и дома автоматом ищешь стопор на дверцах шкафа… Первое проколотое колесо, да развалившийся диск на прицепе и забытый фотоаппарат. В автодомиках судорожные поиски чая, ложек, зарядных устройств…

На пути следования по Нижегородской земле меня удивило обилие на дорогах больших восьмиконечных крестов и вот такая особенность - престольный праздник деревни - не храма, а именно деревни. На основании чего он отмечается? На основании того, в какой день, ближайший к большому церковному празднику, обосновался здесь первый поселенец что ли?...

Следующий регион в нашем маршруте - Республика Марий Эл, встретила она нас солнышком и серебристыми полями, но наша традиция опаздывать стойко сохраняется. Торопимся на паром, а он ждать не будет, ходит строго по расписанию. Вы когда-нибудь слышали про городок Козьмодемьянск? Вот и на карте его с трудом разглядишь. А тысячелетия назад на этом месте уже кипела жизнь. Переправились на пароме, а на пристани встречает нас ласковая надпись «Васюки». Да, да это те самые, из «12 стульев.

Город основан в 1583 году. С 1708 года в составе Казанской губернии, с 1719 — в составе Свияжской провинции, с 1781 — уездный город Казанского наместничества. Со второй половины XIX века город являлся вторым по обороту в России центром лесоторговли. По истории этот город основан первым русским царем Иваном Грозным, когда одержав победу над Казанским ханством c помощью горномарийского героя Акпарса, он, возвращаясь в Москву по реке, увидел высокий холм и велел построить на нём поселение. А так как было это в канун праздника святых бессребреников Косьмы и Дамиана, то и город назвали их именами. Постепенно вокруг крепости и под ее защитой стали селиться выходцы из соседней Нижегородской губернии. Годом основания города считается 1583-й. Во времена Петра I Козьмодемьянск поставляет лес для русского флота. А со второй половины XIX века становится вторым по величине центром лесоторговли в России, после Архангельска. Процветанию Козьмодемьянска способствовало и его удачное расположение. С XVII века он был крупным транзитным пунктом на Волжском торговом пути. Здесь останавливались торговые суда из Персии и Средней Азии, следовавшие в Нижний Новгород и Москву. Сибирский тракт также проходил от Москвы через Нижний Новгород и Козьмодемьянск. Помимо торговли, жители уездного городка занимались садоводством, погрузкой леса на пристани и, конечно, ремеслами. По всему Поволжью славилась гнутая черемуховая мебель. В общем, в начале XX века Козьмодемьянск был богатым купеческим городом, гораздо более крупным и процветающим, чем его ближайшие соседи - Чебоксары и Царёвококшайск. Все изменилось после Октябрьской революции. Столицей вновь образованной Марийской автономной области стал Царёвококшайск. А Козьмодемьянск остался обычным райцентром, переживал порой нелегкие для себя времена, но сохранил при этом самобытность старинного купеческого города.

Козьмодемья́нск (на горномарийском Цикмӓ, на луговомарийском Чыкма) — город (с 1781) в России, административный центр Горномарийского района. Город расположен на высоком правом берегу Волги (Чебоксарское водохранилище), в 104 км юго-западнее Йошкар-Олы. Паромная переправа соединяет город с левобережной частью республики. Паром между Козьмодемьянском и Коротнями курсирует с 6:00 до 21:00. Кстати, город находится под постоянной угрозой подтопления чебоксарским водохранилищем, а климат умеренно континентальный, благодаря Волге гораздо мягче, чем в Йошкар-Оле. Провинциальный такой населённый пункт. Одноэтажный, тихий. Что мне очень понравилось – водители там соблюдают ПДД и скоростной режим. Притормаживают на перекрёстках и вообще, осторожны и внимательны на дороге, а после сытного обеда посетили мы все, что нам показали гостеприимные марийцы, и я могу заявить, безусловно, один из лучших малых городов Поволжья.

На самом деле марийцы (как и мордва) - это не один, а два народа: луговые марийцы и горные марийцы. Горные - то есть живущие на правом, высоком берегу Волги, луговые - то есть на низком. Есть еще восточные марийцы, живущие на Урале - это кто-то вроде наших староверов. У двух марийских этносов различаются языки, но куда больше различаются их исторические судьбы. Горные марийцы всегда тяготели к Москве, дружили с русским царем, помогали Ивану Грозному брать Казань. Луговые марийцы всегда, напротив, тяготели к татарам и помогали в свое время казанскому хану отстоять город. Отношения горных марийцев с русским складывались мирно, православие здесь не насаждалось огнем и мечом (как среди луговых марийцев, которых называли также черемисы), и уже к 18 веку горные марийцы поголовно отказались от язычества. Они подверглись ассимиляции (пускай и мирной) куда сильнее, и ныне их ареал сузился до одного района, пусть и самого густонаселенного в Марий Эл.

Угадайте, как называется центральная улица Козьмодемьянска? Улица Ленина? Октябрьская? Нет. Советская! Правда, неожиданно?! Названия улиц до сих пор напоминают об эпохе социализма. Переименование влетело бы городу в копеечку. А может, градоначальники просто лишних хлопот себе и жителям не хотят – все уже привыкли и не задумываются, чье имя носит та или иная улица. (Как для меня, например, Ленинград никогда не был «городом Ленина», это было просто название прекрасного и любимого мною города). Но все-таки, на мой взгляд, с прежними именами было бы колоритней. Судите сами: Базарная площадь вместо площади Карла Маркса, Набережная улица вместо улицы Ленина, Успенская вместо Лихачева, а Стрелецкий Вал - вместо Октябрьской. Улица Вознесенская звучит куда лучше Советской, а Соборная – величественнее, чем улица Чернышевского. На главной площади города, по правую руку от памятника Ленину, находится краеведческая гордость Козьмодемьянска – музей юмора имени Остапа Бендера. Он расположен в купеческом особняке в стиле классицизма. Необычный музей появился в 2008-м году.

Некоторые литературоведы считают, что прообразом для описанного в знаменитом романе Ильфа и Петрова “Двенадцать стульев” города Васюки послужил именно Козьмодемьянск что оспаривается жителями расположенного выше по течению Васильсурска. Непреклонные козьмодемьянцы, уверенные в свое правоте, поставили по этому поводу памятник из 12-ти стульев и проводят в Козьмодемьянске ежегодно юмористический фестиваль «Бендариада». Ну и безусловно, главным действующим лицом этого мероприятия является сам Великий комбинатор Остап Бендер, роль которого все эти годы весьма успешно исполняет один и тот же актер. И так он с этой ролью сроднился, что лично я уже не могу понять, то ли он всегда был похож на своего героя, то ли перенял этот образ для обычной жизни. В общем, вот такое проникновение литературы в жизнь. Музей Остапа Бендера содержит инсталляции и предметы быта, так или иначе касающиеся событий романов Ильфа и Петрова «12 стульев» и «Золотой телёнок»;- музей купеческого быта, демонстрирующий интерьер (мебель, предметы быта) купеческого дома. И есть там чудо-кот. На его расписных боках - не только множество невероятных сюжетов. Здесь хитро спрятаны изображения двенадцати стульев, и нужно очень сильно постараться, чтобы их найти. А удивило, в хорошем смысле, творчество художника-скульптора, Николая Леденейкина. Его глиняные лешачки, берендеи, бесенята, мадонны причудливы, трогательны и незабываемы, большое количество работ коего там представлено. Та, ещё фантазия у человека иногда. Писюкатые и широкопопые шахматы просто добили. Да, чуди там всякой много. Но интересно.

Официально в городе насчитывается больше ста памятников архитектуры. С ума сойти можно. В первую очередь, Козьмодемьянск славен своими деревянными домами, украшенными замечательной резьбой. В исторической части Козьмодемьянска остались жилые дома, украшенные уникальной резьбой; здесь же и художественно-исторические музеи. Очень приятно, что основные очаги культуры находятся в шаговой доступности. Кстати, мало кто знает о том, что в Козьмодемьянске в свое время была своеобразная биржа труда для бурлаков. Многие из местных мужиков тянули по Волге лямку.

В Козьмодемьянске все говорят на русском языке, но названия улиц пишут на двух языках – русском и марийском. Этот город – родина так называемых горных марийцев. А музей «Этническая деревня» под открытым небом предлагает экспозицию, демонстрирующую быт и культуру горных марийцев. Хитро придумано, из ничего в городе сделали чего. Наверное, неплохая добавка к бюджету городской казны. Музей был создан в начале 1980-х, при строительстве Чебоксарской ГЭС. Все его экспонаты - постройки, вывезенные из зоны затопления, а так как жили здесь преимущественно марийцы, музей обрел явную этнографическую окраску. Ныне - один из двух в европейской части России, целиком посвященных этнографии «нерусских» народов ( второй - Лудорвай в Удмуртии). Все постройки усадьбы открыты для посещения, и в них показаны интерьеры - хотя интерьеры, в целом, от русских отличаются не так уж и сильно. Первый же экспонат - усадьба богатого крестьянина. Кажется - усадьба и усадьба, различия заметны лишь специалисту. Хотя и немного другая резьба: Однако зайдя во двор усадьбы, внезапно видишь торчащие из стены ветки - и понимаешь: это действительно усадьба марийца. Чуть поодаль - еще более редкий и уникальный объект: курная изба 18 века. В таких избушках, топившихся по-черному, марийцы жили века до 18-го - позднее стали строить избы на русский манер. Эта избушка уцелела чудом. Удивительно в этом экспонате и то, что сами русские жили в таких избах во времена Древней Руси, 500-1000 лет назад.

Визитная карточка музея - мельница. По идее, она должна быть действующей, крутиться от ветра, но, когда то ураган обломал мельнице два крыла из четырех, их восстановили, но с тех пор мельница не действующая. Однако в мельницу можно залезть и осмотреть все ее механизмы. У подножья мельницы лежат жернова. В музее много других построек, назначение которых типично - кузницы, бани, овины, риги... Но и здесь все чуть-чуть другое. И это «чуть-чуть» поражает сильнее всего. Чем еще музей в Козьмодемьянске запоминается особенно сильно - это всякими малыми формами: из обреченных деревень вывозилось буквально все представляющее интерес. Колодец-журавль, качели, как любознательные туристы, мы опробовали, покачались. Раскачиваются очень хорошо, правда жутко скрипят и шатаются, но весело. Изгородь. Загадочный шалаш с не менее загадочными валунами: Летняя трапезничная. Находится рядом с кафе на песочнице. Как мне рассказали, такие летние столовые были в больших дворах, где семья насчитывала около 10-ти человек. И даже посадки винограда на специальных арках. Домик рядом с виноградником. Ставни сделаны из дерева, щедро украшены резьбой. Так старались украшать все дома в Мари-Эл. Рядом с домиком на столе деревянные игрушки-поделки. В некоторых постройках оборудованы экспозиции. Народный костюм, обувь (на котурнах) очень странная, утварь да корзины - плетение корзин было национальным промыслом горных марийцев.

А вот чего в этом музее не было - это экспонатов, связанных с марийской верой предков. Когда я спросила у сотрудницы, есть ли в музее что-то, связанное с язычеством, она ответила даже с некоторой обидой, «Вот язычества у нас нет. Мы крещеные с 18 века. Это луговые марийцы - у тех есть, да! А у нас ничего подобного нет!» - и махнула рукой в сторону Волги. Для меня это было весьма удивительным: горные марийцы смотрят на луговых будто несколько свысока: «мы люди цивилизованные!». Примерно так же отзываются о России и украинцы.

Несмотря на свои скромные масштабы для нас музей был очень интересен. В одной из изб экспонировалась чудеснейшая марийская рубашка. Когда я вознамерилась её поснимать, сердобольная смотрительница вытащила её на улицу(!) и разложила на одном из пустых столов, предназначенных для торговли сувенирами местных ремесленников. «Вам же там темно снимать!». Благодаря чарующей простоте местных музейных нравов мы получили несколько чудесных фотографий марийской вышивки. Финно-угорская вышивка вся великолепна! Но, когда погружаешься в мордовскую вышивку, думаешь – нет, всё-таки мордовская лучше всех, переходишь к созерцанию чувашской вышивки, начинаешь склоняться к тому, что чувашская – самая-самая. А когда доходит очередь до марийской, понимаешь, что нет ничего богаче, изящней и мощней одновременно, чем марийская вышивка! В Козьмодемьянске мы впервые увидели эти марийские чудеса. В одном из амбаров, абсолютно ничем не освещённом, свет проникал только через полуоткрытую низкую дверь, по стенам стояли столы-витрины, под стеклом экспонировались мелкие предметы марийской вышивки. И долго бы любовались мы чудом марийской вышивки, да услышали чистые звуки гуслей и поспешили в усадьбу богатого крестьянина, послушать Образцовый детский коллектив ансамбль гусляров «Шика-Вика». Традиционный марийский музыкальный инструмент, гусли («кусле» у луговых, «карш» - у горных). Они являются старинным струнным щипковым инструментом, который был распространен во всех районах Марийского края с древних времен. В городе Козьмодемьянске даже была школа-мастерская по производству струнных инструментов, в которой изготовлялись марийские гусли.

А теперь подбираемся к самой милой моему сердцу достопримечательности Козьмодемьянска – деревянным кружевам, в которые одеты дома старого города. Вот только глянешь вокруг, а там… И в голове не укладывается, как можно ЭТО не сохранить, позволить разрушиться уникальной работе мастеров-резчиков? Вот только недолго мы полюбовались чудесами пропильной резьбы, которыми так богаты поволжские города, но Козьмодемьянск – особенно. Впрочем, здесь резьба на домах не только пропильная. Очень на вышивку, кстати, похожи эти деревянные кружева. Всё это взывает к запечатлению, на что у нас времени уже не было. Справедливости ради стоит сказать, что не все дома находятся в плачевном состоянии. Многие из них отреставрированы и, глядя на них, можно окунуться в атмосферу прежнего, купеческого, Козьмодемьянска. К тому же они сохранили и имена своих владельцев. Вот один особняк-красавец из прошлого – дом Губина (ул. Советская, 58), в котором сейчас находится Музей купеческого быта. Гуляли мы по особняку в удовольствие. В этом доме удивительная атмосфера. Старинные картины, диваны, часы, патефон, клавесин и пианино. В центре гостиной – круглый стол с ажурной скатертью и огромным самоваром. Хочется чинно усесться на гнутый черемуховый стул, взять в руки чашку… Кстати, здесь это не возбраняется. Я например, с большим интересом перебрала висящие в шкафу наряды. Здесь и шкафы с посудой, и различная утварь. Скатерть тоже чудо как хороша! Еще есть комнаты для отдыха с удивительной плетеной мебелью, комната портнихи с манекенами, корзинками с рукоделием и старой швейной машинкой Зингер. Музей очень понравился и запомнился. Пожалуй, ставлю его на первое место среди всего увиденного. Хотя и музеем это называть язык не поворачивается. Здесь настолько бережно сохранены дух и уют прошлой жизни, что кажется, будто мы просто побывали в гостях в одном из купеческих домов этого славного города. Я бы даже советовала начать осмотр Козьмодемьянска с этого музея, чтобы потом, проникнувшись духом купеческой жизни, уже другими глазами смотреть на дома и исторические памятники города.

До революции в Козьмодемьянске было 8 церквей. Сейчас восстановлены три из них: Свято-Троицкая и Старообрядческая церкви и Смоленский собор. Троицкая церковь была построена в 1733 году. После революции ее закрыли, здание передали под квартиры. Восстанавливать церковь начали в 90-х годах, и сейчас на ее колокольне висит новый 200-килограммовый колокол, а ярко сверкающие на солнце главы видно даже с набережной Волги. Смоленский собор был построен в 1872 году в память о чудесном спасении Александра II от покушения на него студента Дмитрия Каракозова. Раньше на колокольне собора, которая, к сожалению, не сохранилась, было семь колоколов. Самый большой весил 139 пудов, т.е. 2 тонны. В 1929 году храм, как водится, закрыли, а в здании обосновались краеведческий и художественный музеи. Не самые худшие постояльцы. В церкви Тихвинской иконы Божией Матери, например, разместили пивзавод. До какого состояния при этом довели церковь, страшно смотреть. Сейчас она стоит заброшенная. Смоленскому собору повезло больше. В 90-х годах его начали восстанавливать, а с 1998 года в храме проводятся богослужения. Дальше неожиданно находим дом, в котором родился композитор Андрей Эшпай. Об этом сообщает скромная памятная табличка на доме. Народный артист СССР Андрей Яковлевич Эшпай – сын одного из основоположников марийской профессиональной музыки Якова Эшпая - писал в основном классическую музыку. Из популярного могу вспомнить песню «Сережка с Малой Бронной…» и музыку к телесериалу «Адъютант его превосходительства». О войне композитор знает не понаслышке, он служил во взводе разведки, участвовал в освобождении Варшавы.

…Вот такой он, маленький тихий городок с богатым прошлым – Козьмодемьянск, который сами жители и их ближайшие соседи называют ласково «Кузьма». Город, хранящий историю в своих храмах и улочках с купеческими особняками. Город, сохранивший свой дух и душу. Тихий, даже в выходные дни, возможно, в новой части города все по-иному, с неспешным течением жизни и старыми деревянными домами с резными наличниками.

Ночевали в отличном месте - комплексе «Раздолье» Там для нас сделали площадку, которую постепенно превращают в полноценный кемпинг со всеми подключениями, сливами и заливами серой воды. Хорошая стоянка, возможность обслужить автодома, пополнить запасы воды, зарядить аккумуляторы, кафе народной кухни, бани, река, пляж, всевозможные развлечения и комфортная гостиница и коттеджи. Марийские танцы, этнические игры, дегустация национальной кухни, все расположило и влюбило в этот милый уголок. И от того, что скорость событий всё возрастает, задачи усложняются, а количество близких людей увеличивается, не меняется ничего... Не знаю у кого как... А у меня на жизненном небосводе продолжаются знамения... Солнечные, лунные... жизненно-родственные... разума и сердца... Разные.. На любой вкус. А в знамениях что самое главное?.- Знать, что они проходят...или - Суметь не потеряться в темноте... Как? Да если б знать...

С утра у нас выезд в Царев-город (после десятка переименований, в т. ч. в Царевококшайск, Красно-Кокшайск, в 1928 году получил современное название Йошкар-Ола). А восемью годами ранее, после образования Марийской автономной области город получил статус областной столицы. В этом он опередил другого претендента – город Козьмодемьянск, т.к. географически находится от всех ее границ на расстоянии порядка 100 км, т.е. в ее центре. Решили уезжать после закладки символического камня. Но ночь в раздольном «Раздолье» так нас разнежила, что изменять традиции мы не стали, опоздали и в Йошкар-Олу.

Дорога вела нас мимо сказочно-красивых марийских лесов – таких нигде не видела: липы и дубы были невиданной высоты, мощи и стройности, не зря и Поволжский лесотехнический институт из Казани развиваться стал в Йошкар-Оле. Да так, что защищаться в Йошкар-Олу приезжают со всей страны. А недавно, по решению российского правительства вуз обрел статус многоуровневого образовательного комплекса, в состав которого вошли колледжи и техникумы (в том числе лесные) Марий Эл и Чувашии. Жаль с погодой нам не повезло - ветер дул пронизывающий, да и времени отвели нам мало на осмотр йошкаролинских чудес.

Сейчас Йошкар-Ола претендует из маленькой провинциальной столицы превратиться в популярный туристический центр, и ни много ни мало замахнулась показать своим гостям «достопримечательности» сразу нескольких европейских государств, а когда-то была обыкновенным серым провинциальным городом, и много культурных объектов было уничтожено. Да, что объекты, нации уничтожались. А жили тут два вида мари - горные мари и восточно-луговые мари. Первые добровольно перешли под власть русского царя, а вторых перевели принудительно. Тогда и началась национальная вражда. При Сталине всех коренных посадили или расстреляли. Сейчас в республике большинство русских, настоящие марийцы только в глухих таёжных сёлах. Сложная история есть в каждом культуре и у каждого народа! Насколько я знаю, мари живут даже в соседней Кировской области.

Историки, утверждающие, что последний кремль на Руси был построен на рубеже XVII-XVIII веков, глубоко заблуждаются. Ан, нет, самый последний кремль был построен в Йошкар-Оле (до революции - Царевококшайск). Давно разрушенный Царевококшайский острог был деревянным, а новодел - стал кирпичным, и границы его не совпадают с древним сооружением. Да и вообще, откровенно говоря, построенное сооружение больше напоминает высокий кирпичный забор с башнями и макетами пушек внутри. То ли мини-Москва, то ли декорации для съемок фильма. Зато сколько кирпича потратили! Может быть, местный кирпичный завод пролоббировал создание этого сооружения? Приглядевшись, понимаем, э то не кремль, это всего лишь Благовещенская башня, далее в арке видно Спасскую башню. А собственно Царевококшайский Кремль находится в другом месте. Уверена, есть чему подивиться и без копирования московского кремля... А когда-то и Московский кремль был новоделом. Я не знаю задумку местных архитекторов, может там хотят построить 10 лучших архитектурных достопримечательностей России? Тогда действительно может из этого что то и выйдет... Тогда и в Йошкар-Оле жизнь наладится. Построили кремль, набережную, глядишь и пойдут туристы, и лучше станет ситуация, хочется верить..: Я не против постройки Кремля, но можно и что то свое построить, историческое, привязанное именно к культуре народа проживающего (вернее проживавшего) в этой местности. И ходили мы за экскурсоводом открыв рот - Дааааа ужжж!!!!!!!! И сумбур в голове, пытаясь понять задумку. Уже много после, в разговорах, приходит интересное видение площади и набережной. «Ведь все началось с Благой вести и Архангела Гавриила». Да, намудрили, но главного достигли, ну хочется еще раз вернуться сюда и уже не спеша, еще раз все осмотреть, понять мотивацию.

Набережная реки Малой Кокшаги претендует на то, чтобы стать основной пешеходной зоной новой Йошкар-Олы. Взгляд в одну сторону ловит «классический» пейзаж, характерный для старых городов Центральной России, переводишь взгляд в другую сторону – отголоски чужеземной голландской архитектуры. Похоже, в число городов, где черпали вдохновение проектировщики, входили Амстердам и Брюгге. Новую набережную так честно и назвали – набережная Брюгге. Довершают впечатление от площади – часы, воспроизводящие библейский сюжет. Трижды в течение суток, под колокольный звон и церковную мелодию, на балконе одного из зданий открываются ворота - перед находящимися внизу людьми предстает восседающий на ослике Иисус Христос, а следом его ученики – двенадцать апостолов. Интересно, что в скульптурной композиции использованы подвижные элементы, поэтому фигуры смотрятся как живые. А если мысленно отсюда перекинуть мостик через водную гладь реки, то можно попасть на площадь возле строящегося Благовещенского храма, где установлено скульптурное изображение Богородицы с младенцем Христом на руках. Возводящийся храмовый ансамбль дополнен чашей фонтана с фигурой архангела Гавриила, принесшего Деве Марии благую весть о рождении будущего мессии.

 

Для приезжего человека всё это выглядит, откровенно говоря, просто удивительно! Город, лишившийся в советскую эпоху почти всех церквей, сегодня строит не только набережную и правительственные здания, но и один храм за другим – и не маленькие скромные церкви в новых окраинных районах, а огромные кирпичные соборы и притом в самом центре города! Архитектуру многие назовут спорной, но, несомненно одно: она современная, запоминающаяся и при том не похожая на храмовую архитектуру ни одного другого города России! Глава Республики определенно имеет четкую позицию по превращению Йошкар-Олы в город, привлекательный не только для его жителей, но и для туристов. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому поезжайте, там всегда рады гостям.

Наша же прогулка по площади прерывается, пора направляться в Национальный музей Марий Эл, чтобы услышать много интересного о марийской девушке по имени Айна и о том, какие события окружали её в течение всей жизни от рождения до старости. Национальный музей Марий Эл рассказывает о природе марийского края, о его жителях, об их культуре, обрядах, традициях. Для тех, кто в Марий Эл приехал впервые, наиболее любопытно было узнать, что республика фактически оказалась разделена Волгой на две независимые части. Одну населяли горные мари, другую – луговые. Кстати, единства у жителей Марий Эл нет даже в языке. Горномарийский и лугово-восточный марийский – это два разных, самостоятельных финно-угорских языка страны марийцев. Кстати, «Эл» означает «страна».

И вот еще одни часы с осликом на площади Оболенского-Ноготкова. Они изображают сказание, по которому ослик вывез из осаждённой турками Сербии икону божьей матери «Троеручица», благополучно доставив её на гору Афон. Эти часы располагаются на здании национальной художественной галереи: спешащие на работу горожане или туристы могут уточнить время - ведь данные часы ещё называют 2Марийскими курантами», поскольку время на них координируется со спутника. И вот – час дня! На здании Художественной галереи начинают бить куранты, из верхнего левого окошка показывается на минутку икона Богородицы, а за ней неспешно выезжает ослик с образом Богоматери. Зеваки на площади, в том числе один свадебный кортеж, случайные прохожие и многочисленные экскурсии, ну и мы – фотографируют процесс или снимают его на видео. Наконец, ослик заезжает в правые воротца, и часы умолкают. Наша экскурсия закончена – мы успели осмотреть почти всё, и бегом к еще одной достопримечательности. Помните героя фильма «Любовь и голуби», Василия Кузякина, сыгранного Александром Михайловым? Свои немногочисленные эмоции, он выражал словосочетанием «Йошкин кот». С помощью этих двух слов Василий передавал удивление, ярость, радость, отчаяние, досаду. Так вот, на Ленинском проспекте или вернее сказать между площадями; Оболенского-Ноготкова и площадью Ленина, в Йошкар-Оле установлена скульптурная композиция «Йошкин кот». Установили один из самых смешных памятников России ни много, ни мало, между главным корпусом МарГУ и Национальной художественной галереей. Йошкин кот развалился на скамейке, на газетке. Забавный такой котяра! вальяжный! Именно, что Йошкин, ну а морда хитрющая! И по-особенному закинутые ноги. Виновник торжества на солнышке что-то греет, а вообще то, в русском языке он символизирует - безобразие. Выражение «йошкин (или ёшкин?) кот» филологическая наука относит к так называемым эвфемизмам русского языка, то есть выражениям, используемым для замены своих непечатных «собратьев». Произносятся в эмоциональном порыве и выражают самые разные оттенки чувств.

Присмотревшись к нему внимательно, мы замечаем у него на морде печать безобразия и нахальства. И что же за газетка из-под кота выглядывает? «Голая» правда! Так вот почему он такой важный, он один «голую» правду знает, вон нос и задрал. Местные жители не были оригинальны, и тут же придумали для себя новую традицию на счастье. Они трут Йошкиному коту нос, гладят лапку и шепчут заветное, ну и мы не отстали, погладили, потерли, пошептали, а чтоб обязательно сбылось, прикупили в соседнем магазинчике по бутылочке «Йошкина кота», так сказать – усилить действие.

Установкой сего памятника, с которым поочерёдно сфотографировались едва ли не все участники нашей группы, местные жители оригинально обыграли название своего города – единственного в России, начинающегося на букву «Й». Кстати, «Йошкар-Ола» буквально означает «красный город», то есть красивый. Вообще, очень милый город, уютный такой, камерный, не предполагала даже, что такой нарядный город, чудо как хорошо смотрится.

Уже на выезде из Йошкар-Олы, узнаем про ещё один современный памятник, так же не так давно открытый. Йыван Кырла (по-русски – Кирилл Иванов), любимый вожак беспризорников Мустафа из бессмертного фильма «Путёвка в жизнь», оседлав дрезину, задорно машет всем нам рукой. Интересно бы было и его увидеть, но время нас поджимает, и мы держим путь в Чувашию. От столицы Республики Марий Эл Йошкар-Олы до столицы соседней Чувашии Чебоксары – всего 90 км.

Помните словарь крокодила Гены на букву «Ч»? – Чай, чемодан, чебуреки… Чебоксары! Итак, проехав плотину Чебоксарской ГЭС и шлюзы, мы приехали в Чебоксары, и наш караван остановился прямо на Красной площади. Выходим в самый центр города – хотя как такового исторического центра у Чебоксар нет. Есть своя Красная площадь, несколько рядов старых домов, а за ними – дамба, регулирующая уровень воды в Чебоксарском заливе. Залив, образовавшийся после подъёма уровня волжских водохранилищ, почти полностью похоронил под собой старый центр Чебоксар. С тех пор все старейшие постройки города можно увидеть, в сущности, с одной точки. Слева вдали Введенский собор – самый старый храм Чувашии 1657 года постройки, а перед ним правее – дом купца Кадомцева, восстановленный в формах архитектуры XVII века. Соседствует с ним Успенская церковь, первый этаж которой полностью забетонирован: после затопления он оказался ниже уровня земли. Каменная церковь возведена в 1763 году и является хорошо сохранившимся памятником провинциального русского зодчества. С дамбы видно и ворота Свято-Троицкого мужского монастыря. Сия обитель на берегу Волги создавалась для понятной цели: проповедовать православную веру среди поволжских язычников, населявших эти места в XVI веке. С тех пор много воды утекло, обитель богатела в семнадцатом веке и лишалась всех угодий в восемнадцатом, была упразднена Советами в начале XX века и восстановлена новой властью в конце столетия. Судьба монастыря, как и у большинства других обителей в нашей стране, была и продолжает оставаться нелёгкой. Сейчас уже ничто не напоминает о мощной крепости, возведённой по указу Ивана Грозного в стратегическом месте, в устье реки Чебоксарки, на высоком правом берегу Волги. От бывших кремлёвских стен поднимается по холму улица Константина Иванова. Раньше она называлась Соборная – здесь находились все основные городские храмы, два из которых сохранились. Первый – двухстолпный храм Михаила Архангела, выполненный, на мой взгляд, в манере конца XVI века. На самом деле здание церкви моложе на сотню лет: строившие его зодчие начала XVIII века, очевидно, вдохновлялись модой былых эпох. Напротив дом в стиле модерн – до революции городская резиденция Фёдора Ефремова, ныне занятая художественным музеем. Фёдор Ефремов был младшим сыном богача Прокопия Ефремова, основателя известной чебоксарской купеческой династии. Богатейший человек в городе, Ефремов мог позволить построить самый изысканный в Чебоксарах особняк в модном тогда «новом стиле»: здесь и выступающие ризалитами фасады, и полуциркульные окна, и художественный аттик с флюгером на крыше, паркетные полы, лепнину и плафонную живопись интерьеров.

Встречали нас традиционно хлебом-солью, пением народных чувашских песен в красочных народных костюмах. Удивительно, но в национальном наряде чувашей преобладает белый цвет. А свой край местные жители называют землей улыбок. Веселые задорные песни нас не оставили равнодушными и нас. Сразу на ходу наши гостеприимные хозяева разучили с нами припев на чувашском языке, так что песню мы смогли подпеть уже хором. Своей основной достопримечательностью жители города считают Чебоксарский залив, образованный после строительства плотины. Вдоль залива располагаются смотровая площадка, беговая дорожка - одно из излюбленных мест времяпровождения молодёжи. Там же раскинула руки, как бы принимая под защиту и опеку, 46-метровая статуя Матери-Покровительницы, являющаяся символом материнства и доброты. Пятнадцатиэтажной высоты покровительница чувашей тянет руки, чтобы обнять, защитить и оберечь от напастей жителей республики и всех её гостей. Говорят, что похожа она на мать президента… Был вечер, солнце светило в спину Матери-Покровительницы, разглядеть так ли это не было возможности….

И всё-таки, Чебоксары или Шупашкар? – Чувашия остаётся одним из тех регионов России, где язык титульной нации, составляющей большинство населения (68%), находится в почёте. На чувашском развешены по городу вывески, звучат по-чувашски объявления в троллейбусах, печатаются чувашские газеты. Можно запросто услышать на улице и чувашскую речь.

Наверное, Чебоксары можно назвать малой родиной великих людей. В деревне Будайка (ныне – один из районов города) родился и вырос известный участник гражданской войны в России и герой народного фольклора Василий Иванович Чапаев. Скорее всего, многие знали об этом. Но слышали ли вы о том, что будущий красный полководец родился раньше срока и настолько маленьким, что мать связала для него специальную шерстяную «рукавичку», а отец смастерил ковшик для купания.

Легендарный комдив родился 28 января 1887 года на чувашской земле, в деревне Будайка Чебоксарского уезда Казанской губернии. Расширяющийся город Чебоксары в XX веке поглотил деревеньку, и дом Василия Ивановича оказался в черте города. Сейчас здесь работает мемориальный музей Чапаева. А еще в Чебоксарах родился Адриан Николаев, вписавший своё имя в историю звездоплавания как советский космонавт №3. Известная балерина и народная артистка СССР Надежда Павлова тоже родом из славной чувашской столицы.

Чебоксарцы говорят, что их город разделён оврагом на две части, похожие на чаши весов. С одной стороны - силы войны (с мемориалом павшим воинам), а на другой - домики с церквями и монастырями, символизирующие мир и добро. Любуясь городом со смотровой площадки парка «Победа», я радостно отметила про себя: «Все-таки хорошо, что чаша с миром и добром перевешивает!»

Обратная дорога ведёт нас мимо затопленных кварталов «жемчужины России» к Красной площади. На площади стоит самое заметное здание района – корпус Чувашского драматического театра. Удивительно, как удалось в 1961 году, в период архитектурной борьбы с излишествами, построить здание в стилистике постсталинского ампира. Но в театр мы не торопимся – нас ждёт Национальный музей Республики Чувашия. Прекрасные инсталляции и интересный рассказ оставили у участников положительные впечатления от музея. Приятно отметить, что качество наших музеев в провинции как в крупных, так и в небольших городах, год от года растёт. Некоторые участники в подробностях заинтересовались чувашскими традициями. Вот они читают про ритуальные чувашские клёцки, которые невеста варит перед свадьбой – обряд выдачи девушек замуж у чувашей богатый, длительный и интересный, как и у любой народности. Есть ещё один «обряд», связанный с Чувашией – пить чувашское пиво. Местный сорт пенного напитка так и называется – «Букет Чувашии» и продаётся в магазинах города. В чебоксарском музее пива готовы рассказать его историю. Много картин, инсталляций и стендов рассказывают о появлении пива и показывают связанную с ним атрибутику. В целом, музей простой и незамысловатый, но экспонаты на стендах оживают под рассказ экскурсовода. Начинаем с процесса приготовления пива и заканчиваем дегустацией, так что к концу экскурсии все заметно приободрились, закупили магнитики и правильное пиво. А я вот, к сожалению, не понимаю разницы в пиве, оно для меня одно – горькое. Но не судите меня строго, может быть, и я буду разбираться в тонкостях пивоварения когда-нибудь. Музей перевернул все мое представление о пиве. Здесь есть залы, которые посвящены пивным традициям Месопотамии и Древнего Египта, Средневековой Европы и конечно, самой Чувашии. Его стоит посетить

Кстати, чувашские орнаменты в центре флага и на гербе символизируют древо жизни и три солнца. Тройственность солнц означает «были, есть и будем». Эти же солнца и древо коренного народа присутствуют на Государственном гербе Чувашии, дополненные изображениями золотых листьев и шишек хмеля, олицетворяющих пиво – традиционный чувашский обрядовый и праздничный напиток, который чуваши прежде издревле варили в своих домах.

Короткий бульвар является главной пешеходной улицей Чебоксар. Здесь посреди дороги установлен любопытный монумент, который местные жители называют камнем добра: прикладывание к нему руки будто бы вкладывает многие добродетели. Сама архитектурная композиция на деле состоит из трёх камней, олицетворяющих солнце, любовь и счастье. Камни специально привезли в Чебоксары с Таганайского хребта на Южном Урале. Ну не могли мы пройти мимо, тоже приложили ладони.

А возвращаясь на Красную площадь, сфотографировались со знаменитыми персонажами романа Ильфа и Петрова – О. Бендером и Кисой Воробьяниновым. Они приплыли сюда по реке на украденной лодке, спасаясь от разъяренных любителей шахмат из Васюков (Козьмодемьянска). Здесь в Чебоксарах они продали лодку и отправились дальше в надежде найти в одном из стульев запрятанные сокровища. А нам предстояла ночевка в физкультурно-оздоровительном центре «Росинка», на берегу Волги и дальнейший переезд в республику Татарстан, в город Свияжск. А затем – Казань и Болгар. Трасса М 7 по Чувашии вся в ремонте, поэтому пробки… Пришлось поехать объездными дорогами, ну и как результат – опоздали, правда, сытным обедом нас все же покормили. А ведь были знамения-предостережения, да кто ж на них внимание обратил, вот ведь выезжая из «Росинки» поехали сразу в другую сторону, и прилично отмахали, прежде чем вернуться на М 7.

Город Свияжск - это уникальной продукт военной операции, предпринятой Иваном Грозным для покорения Казанского ханства. Несмотря на то, что ханство к середине XVI века переживало глубочайший экономический кризис, Казань оставалась мощнейшей крепостью, а ее защитники во главе с имамом Кул Шарифом отличались невероятным боевым духом. К этому времени граница Казанского ханства пролегала всего в 20 километрах западнее, по реке Свияга. И вот поэтому стратеги Ивана Грозного разработали уникальный план строительства крепости на самых подступах к вражеской столице. 24 мая 1551 году русские войска заняли позицию у берега Свияги, а в то же самое время на верхней Волге, в городке Мышкин (недалеко от Углича) был срублен деревянный кремль. Затем мастеровые пометили каждое бревно, разобрали постройку, и несколькими плотами сплавили крепость по Волге. Около устья Свияги плоты были выловлены, и из готовых бревен в течение четырех недель на горе Круглой была возведена крепость, по размерам сравнимая с Московским кремлем. Свияжск же стал основным плацдармом русских войск, и вскоре Казань была взята и разрушена.

Свияжск процветал и разрастался вплоть до 1918 года. Можно сказать, он был религиозным центром, куда направлялись паломники из разных уголков Нижнего Поволжья. Но после революции он подвергся тотальному осквернению и разрушению. В монастырях сначала была устроена тюрьма для политзаключенных. Потом психиатрическая лечебница для буйных. А чуть позже интернат для детей. Сегодня у острова появилась реальная надежда на возрождение. Проведена прямая дорога, которой так не хватало местным жителям, восстанавливаются с Божьей и нашей с Вами помощью храмы, потянулись туристы…

Главные достопримечательности Свияжска сегодня:

Троицкая церковь. Самый первый православный храм Нижнего Поволжья. По сути, это последняя уцелевшая часть Свияжской крепости, так как она была построена из бревен, сплавленных из Мышкина. Сейчас в этой постройке почти невозможно признать церковь середины XVI века, первоначально церковь имела шатровое завершение. Позднее шатер был заменен восьмискатной крышей; в 1819 году пристроены крыльца с колоннами, а в 1821 году бревенчатые стены обшиты тесом. В таком виде Троицкая церковь и дошла до наших дней. Однако, все внутреннее убранство, как говорят местные жители и монахи, осталось неизменно.

Успенский собор. Собор был возведен артелью Постника Яковлева и Ивана Ширяя и открыт 12 сентября 1560 года. Несмотря на постоянные внешние перестройки, в храме сохранились редчайшие фрески. Особое наше внимание привлекло изображение Святого Христофора (левая колонна от входа, второй ярус), на которой он изображён с лошадиной головой. Колокольня Никольской церкви. Самое старое, на сегодняшний день, каменное здание Свияжска 1556 года постройки.

Собор Богоматери Всех Скорбящих Радости. Собор, возведенный в четь 300–летия воцарения рода Романовых на престол, в 1906 году. Виден даже с трассы М 7 при подъезде к Казани. Очень большой храм, который сейчас активно восстанавливают.

Архитектура 19 века. Множество старинных зданий сохранилось в восточной части города: дом купцов Каменевых, пекарня, здание низшей ремесленной школы, здание пожарного обоза, дом Агафонова с торговой лавкой, богадельня, городское училище, здание архива Свияжской земской управы и прочее.

Природа, жители и панорамные виды Свияжска. Бродя по острову, становишься свидетелем разных бытовых сценок жителей Свияжска – размеренный и неторопливый уклад их жизни успокаивает после городской суеты, и с каждой минутой, проведенной здесь, все больше хочется остаться подольше. С обрывов острова, но которых любят сидеть туристы открываются замечательные виды на волгу и Казань.

Об этом и многом другом мы узнали, совершив обзорную экскурсию по Свияжску. Вызвал интерес у наших туристов постоялый двор с трактиром, конюшня с ипподромом и кузницей, гончарной мастерской. Надо ли говорить, что опробовали и даже горшочек соорудили, а потом весь оставшийся путь сохраняли его, т. к. не высушен он был, но забрать его с собой очень хотелось. Полюбовались великолепной панорамой слияния трех рек – Волги, Свияги и Щуки. Сейчас город восстанавливается, приобретая былое храмовое великолепие. И прогулка по древним улицам Свияжска погружает в прошлое, хотя и оставляет двойственные впечатления. С одной стороны очень красивые виды и городок весь такой чистенький, свежепокрашенный, но духа истории вообще не что-то не чувствуется. Вроде бы и хочется порадоваться за жителей, продавших свои старинные, без удобств дома (часто в плачевном состоянии), и получивших взамен благоустроенные квартиры. Да каким-то нежилым холодком веет от отреставрированных и ждущих своего часа оставленных домов. Как будто декорацией стали, а статистов нет. Пусто, только проедет изредка автомобиль.

 

И вот после, обязательного опоздания, мы в Казани. В самом центре, на задворках гостиницы «Татарстан». Место, к сожалению, совсем оказалось не подходящим для стоянки из-за простого человеческого фактора. Пока все неплохо, еще пребываем в радостном предвкушении от ночной прогулки по Казани и ужина. Некоторые допивают чувашское пиво. Казань вся в суете от предстоящей Универсиады. Из всех щелей раздаются звуки стройки. Судорожно что-то достраивается, реставрируется, высаживается, как всегда перед главным событием. И это понятно, хороший хозяин, всегда перед приемом гостей лоск наведет. А нас, к сожалению, сморила ночная прогулка по Казани, усталость все-таки дала себя знать. Каюсь, большую часть экскурсии – проспала. И ужасно неловко было перед экскурсоводом, она то старалась, все самое интересное рассказать и показать. Но оказалось, это еще цветочки, ягодки впереди ждали.

Для автодомика на стоянке необходимы подключения к электричеству, залив воды, и слив канализации. Мы же оказались лишены канализации, воду и электричество получили только утром. А охрана гостиницы еще и свою власть проявила, запретив нам пользоваться туалетами гостиницы, да и вообще входить в холл. После завтрака в гостинице, с недовольным обслуживающим персоналом, предстояла запланированная поездка в Кремль. Представляете, что стало первым нашим объектом на маршруте, ну конечно туалет. Ну не может человек адекватно внимать экскурсоводу, не удовлетворив свои бытовые нужды.

Казанский Кремль является, можно сказать, уникальным архитектурным и историческим памятником. Проходя вдоль его стен и башен, ощущаешь влияние древних цивилизаций Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. Уже в XII веке Кремль был каменным форпостом на северной границе Волжской Булгарии. Со второй половины XIII века до первой половины XV века Кремль (или, по-татарски, Керман) преобразуется в центр Казанского княжества в составе Золотой Орды. После падения Казани в 1552 году он превращается в административный и военный центр присоединенного Поволжья.

Падающая Башня Сююмбике. Названа она так в честь последней казанской царицы. В народе бытует много легенд, связанные с этой постройкой. Якобы Сююмбике попросила Ивана Грозного построить башню за 7 дней, а после того как ее возвели она поднялась на самый верх и сбросилась оттуда. На самом деле историки склонны датировать башню к XVII-XVIII веку, а не к XVI, да и история Сююмбике совсем другой, более страшной оказалась.

Благовещенский собор. Построенный в 1562 году, собор относят к псковской школе русского зодчества. По некоторым источникам в его возведении принимали участие Постник Яковлев и Иван Ширяй, а при закладке в 1552 году присутствовал Иван Грозный.

Мечеть Кул Шариф. Возведена, предположительно, на месте разрешенной в1552 году мечети, во главе которой стоял сеид Кул Шариф. Торжество православия в Казанском кремле длилось ровно четыреста пятьдесят лет и окончилось в 2005 году, когда в дни празднования тысячелетия Казани была открыта мечеть Кул Шариф, намного превосходящая по размерам аккуратный Благовещенский собор. Мечеть изначально задумывалась как многофункциональный комплекс: помимо молельных помещений здесь и обзорная площадка, музей истории ислама и даже действует пожарная часть. Несмотря на то, что музейно-просветительские функции Кул Шариф остаются не особенно внятными, мечеть является новым символом города.

 

Во всей остальной архитектуре, кроме мечети, Казанский кремль продолжает демонстрировать победу христианства над исламом, заложенную еще строителями Ивана Грозного в виде архитектурного наследия потомкам. Так, в главной башне Кремля – Спасской, – по-прежнему действует церковь Спаса Нерукотворного: здесь хранилась царская икона Спаса – лик, списанный с царского знамени. В советское время облик примыкающей к Кремлю площади разнообразился: здесь появился памятник Мусе Джалилю – татарскому поэту и Герою Советского Союза. Муса Джалиль прославился тем, что в годы войны, будучи в плену, под знаком культурно-просветительской работы устанавливал конспиративные связи с заключёнными и помогал им совершать побеги. За участие в подпольных операциях контрразведки Муса Джалиль был казнён гитлеровцами на гильотине. Блокнот с предсмертными стихами поэта стал достоянием советского народа благодаря писателю Константину Симонову. Рядом с Кремлёвской стеной ещё один памятник - символ города, мифологический дракон Зилант. По преданию, в древности Зилант обитал на горе у реки Казанки близ устья Волги. По имени дракона Зилантовой стала называться и вся гора, а дальше имя собственное перешло к основанному здесь монастырю, и закрепился на ханских печатях.

Культурно-развлекательный комплекс «Пирамида». Пирамиду трудно не заметить — она стоит прямо рядом с Кремлём и является одним из самых заметных архитектурных памятников новой Казани. Это крупнейшая в городе концертная площадка, которой удаётся сохранять клубную атмосферу за счёт расположенного прямо в концертном зале бара. Здесь же ресторан, ночной клуб, боулинг и другие развлечения.

Побродив по Кремлю, полюбовавшись видами, побывав на смотровой площадке, нигде мы не увидели административных зданий, казанцам хватила ума все министерства за кремль вынести! Интересная идея. Кремль туристам. Много зелени реставраторов и художников, есть художественная галерея. Отправились мы на место обретения иконы Казанской Божией Матери.

Икона Казанской Божией Матери была обретена в 1579 году. Дочь стрелецкого сотника Марфа увидела Богородицу во сне и нашла её на городском пожарище. Позднее по государеву указу Ивана Грозного на этом месте был поставлен храм и основан Казанский Богородицкий девичий монастырь. О чудесах, происходивших от Казанской, прослышали по всей России – сюда тянулись сотни и тысячи паломников со всей страны. Казанскую брали ополченцы Минина и Пожарского в поход на Москву, её проносили крестным ходом вокруг блокадного Ленинграда, перед ней молились в осаждённом Сталинграде и военной Москве. Императрица Екатерина II во время визита в Казань украсила икону бриллиантовой короной со своей головы. Чудотворная Казанская икона Божией Матери была и остаётся одной из самых чтимых икон в Русской православной церкви.

Побывали и в Татарской слободе – месте, где татары жили с XVI века, тут же и памятник Габдулле Тукаю – татарскому Лермонтову увидали. Здесь были построены первые каменные мечети. Самая известная мечеть Татарской слободы – Аль-Марджани, или Первая Соборная мечеть. Она действительно стала первой, построенной после 1552 года, благодаря личному разрешению Екатерины Великой. Говорят, что православные жители Казани жаловались императрице на высоту минарета новой мечети, на что Екатерина ответила: «Я определила им место на земле, а в небо они вольны подниматься по своему усмотрению, потому что небо не входит в мои владения». Так мечеть и её минарет оказались неприкасаемыми. Кстати, на улице можно запросто увидеть молящихся людей. Для татар, исповедующих ислам, Аль-Марджани – больше, чем просто мечеть. С неё началось возрождение татарской культовой архитектуры и религиозной традиций. Сегодня в Аль-Марджани может войти любой желающий, вне зависимости от веры, главное – соблюдать простые правила вежливости: снимать обувь при входе и не мешать молящимся. Нам мечеть очень понравилась – с архитектурной точки зрения здесь она выглядит очень гармонично. На Юнусовской площади, в центре Татарской слободы, стоит дом- музей Габдуллы Тукая. На самом деле это дом Шамиля, а Тукай здесь вряд ли даже хоть раз бывал – он жил в гостинице «Булгар» в полукилометре отсюда. Но «Булгар», о котором было прекрасно известно, что это памятник как минимум регионального значения, в 2008 году снесли, и Казань лишилась еще одной достопримечательности. Напротив, через дорогу, дом Юнусовых-Апанаевых – им владели две самые крупные купеческие фамилии Казани. Если приглядеться, то видно, что этот и предыдущий дома выходят на садики перед площадью. Так здесь раньше и было – четыре дома и четыре сектора площади, в трёх из которых были разбиты сады – сад любви, сад печали и сад танцев, а на четвёртом – майдан.

За Красной мечетью начинается уже совсем другая Казань – современные постройки теснят старинные особняки с берега протоки Булак. Новый город наступает, уничтожая старую, аутентичную Казань. Тут-то и обнаруживается, что Казань – город контрастов. Всего квартал в сторону от божественной красоты – и перед нами грустные развалины.

Улица Баумана – её все желающие посетили в свободное время. На этой улице находим памятник еще один памятник коту, на сей раз казанскому. История этого памятника уходит в екатерининские времена. Дело в том, что первые тридцать котов были привезены в Санкт-Петербург по указу императрицы именно из Казани, внимательная немка заметила отсутствие мышей в городе, и с тех пор казанские коты получили питерскую прописку и сытную жизнь в царских покоях. Любопытно, что потомки тех самых котов до сих пор живут в Петербурге, только уже в Эрмитаже. И мало кто знает, что первого апреля в память о честной службе государству питерские коты отмечают праздник, наедаясь от пуза лакомствами из рук сотрудников Эрмитажа. А казанским котам остался только памятник, который рядовой турист может и вовсе не заметить, если не будет знать, что он тут. Но мы-то знаем, где спрятался толстый казанский кот! Кот обаятельный, но Йошкин кот милее.

Улица Баумана, она же Большая Проломная, заканчивается на площади Тукая, в народе более известной как «Кольцо», оригинальными часами. Часы, кстати, показывают обеденное время – так что мы идём обедать в ресторан «Татарстан», располагающийся в одноимённой гостинице, позже конференция, свободное время и отъезд в Болгар. Обед у нас традиционно вкусный и плотный. Я придерживаюсь той точки зрения, что на еде экономить нельзя: сбалансированное питание – главный залог хорошего настроения в поездке, поэтому в свободное время отправляюсь сделать покупки в местный магазин, да заодно метро Казанское посмотреть. Еду до «Кремлевской», делаю фото и в обратный поезд. Голос автоинформатора: «Саклыгыз, ишекләр ж’абыла, киләсе тукталыш – Кремль станциясы». – В Казанском метро остановки объявляют на трёх языках: русском, татарском, а в преддверии Универсиады – и на английском: «Stand clear of the closing doors please».

Выезжаем в город Болгар - столицу Волжско-Камской Булгарии - самого раннего государственного объединения Восточной Европы. Найти город Болгар довольно просто: из Казани ехать в сторону Оренбурга до моста через Каму, далее повернуть в сторону Ульяновска (направо) - в общей сложности не более 200 км по очень хорошей дороге. Упоминания о Болгарах в письменных источниках начинаются с 922 года. Именно в этом году хан Болгара Альмас (Альмуш у Ибн-Фадлана) начинает объединять племена болгар, говорящих на тюркских языках. В этом же году в Болгар прибывает посольство из Багдадского халифата, в составе которого был Ибн-Фадлан, и волжские болгары добровольно принимают ислам. Болгар (Булгар) в Х веке становится столицей Волжско-Камской Болгарии, процветает, ведет обширную торговлю с государствами Востока и Запада.

Соборная мечеть. Построена сразу после нашествия Батыя в средине XIII века. Это древнейшая постройка Болгара - композиционный центр, когда-то давно составлявший единый ансамбль с Ханским дворцом и Большим минаретом. Несмотря на центральную роль мечети в жизни города, размеры ее довольно скромны. Интересной особенностью Соборной мечети Болгара было и то, что по ее углам располагались боевые башни.

Северный мавзолей. В нем собраны эпиграфические памятники (надгробия), некоторые даже датируйся IX веком.

Малый минарет. Построенный во второй половине XIV века шестнадцатиметровый минарет сохранился до наших дней почти без изменений. Открыт для посещений. Подъем по 40 ступеням винтовой лестницы.

Развалины белой палаты. Предположительно это здание бани. При раскопках были обнаружены отопительные печи, каналы для прохождения горячего воздуха, системы холодного и горячего водоснабжения и удаления использованной воды, соответствующие стандартам цивилизованного Востока.

Черная палата. Наиболее сохранившийся и легендарный из болгарских памятников. Считается, что здесь располагалось ханское судилище (хотя есть версия, что Черная палата — это мечеть). В четыре двери, расположенные по сторонам света, входили четыре судьи — сам хан входил с запада. Название Черной палаты связано с тем, что в XVIII веке монахи устроили здесь коптильню, отчего стены покрылись гарью.

Все это нам предстояло увидеть завтра, принять участие в национальном празднике – Сабантуе, а сегодня ждал нас ужин и летний душ на открытом воздухе… романтика.

В Болгаре наша стоянка была близка к настоящему кемпингу, хоть и представляла она из себя… зеленое поле с душистым ароматом цветов, но все необходимые подключения были предоставлены.

Кстати, место для стоянки отдельного автодома с подведенным электричеством, коммуникациями для слива использованной воды, и прочих гигиенических отходов, называется – «питч». Питч - это один из обязательных элементов кемпинга. Другие непременные атрибуты – горячий душ и туалет. И ужином и обедом нас накормили радушные хозяева, и даже разрешили нашей молодежной группе помузицировать, и петь. Народ подобрался бывалый, стрессоустойчивый, кто послабей с маршрута сошли еще в Чебоксарах. Скучно не было, вот только водители наши уставали от обилия экскурсий, нам то что, мы за информацией ехали, а для них вести машину главное, вот они нам и устроили музыкальный вечер. В программе вечера прозвучали хиты разных лет, и композиции собственного сочинения. Порадовали, но от дневной программы экскурсий отказались, впереди был самый большой перегон в Самарскую область, пос. Солнечная поляна, кемпинг «Парк».

И если в Болгаре кемпинг был близок к настоящему, то настоящий кемпинг мы увидели в Самарской области. Тут было все: и питчи, наличие душа, санузлов, детская и волейбольная площадки, оборудованный уголок для мангала, специально отведенные места для палаток и просторная беседка. Есть еще и отдельные домики для тех, кто устал от дороги и хочет провести время с полным комфортом. Рядом Волга, территория обработана от комаров. Ужин был вкусным и пришёлся он очень кстати, за день то мы много проехали, и хоть в дороге останавливались и покупали пирожки, есть хотелось. За время, проведенное в пути, все перезнакомились, нашли общие интересы, сроднились что ли.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 71 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Илья Евтеев| А птицы на территории горы Стрельной поют даже в пасмурную погоду.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.03 сек.)