Женская одежда

Рубаха

Рубаха (сорочка, исподка, подноска) - древнейший, ведущий элемент русского народного костюма. Уже в VI в. в костюме наших предков она занимала ведущее место, а иногда была и единственным предметом одежды Женская рубаха являлась основным составляющим элементом женского крестьянского костюма, а в некоторых случаях была единственной одеждой владелицы. Девочки, женщины и старухи ходили в одних длинных цельных рубахах, подпоясанных поясом. Замужние женщины пользовались ими только на покосе или уборке льна.

Детская одежда в Древней Руси, как у мальчиков, так и у девочек состояла из одной рубашонки. Право на взрослую одежду мальчики и девочки получали, не просто достигнув определенного возраста, а только тогда, когда могли делом доказать свою "взрослость", т.е. надо было выдержать определенное испытание.

В каждой губернии возникали свои местные традиции кроя.
Крестьянин, горожанин и боярин носили рубаху одинакового покроя, разница была лишь в качестве ткани. А порядок украшения одежды, сложившийся в языческое время, строго соблюдался: узоры, располагались на вороте, оплечье, на низках рукавов и подоле рубахи.Особенно обильно украшали праздничные и обрядовые рубахи. Так,на первый день уборки трав полагалось выйти в "покоснице" с широкой узорной полосой по подолу. В праздничный день жатвы обряжались в "пожнивную" рубаху.

В народном костюме, как правило, большее внимание уделялось женской одежде, поскольку она в первую очередь была призвана охранять здоровье продолжательницы рода.Рубаху традиционно украшали ручной вышивкой или узорным тканьем. Полосы орнамента, а в более позднее время ленты, тесьмы, цветного кружева располагались обязательно по подолу, краям рукавов, на оплечье, по вороту и вдоль разреза на груди.Такая своеобразная система охранительных рубежей в сочетании споясом, которым обязательно подпоясывалась любая рубаха, по древним поверьям защищала жизненно важные части тела. В то же время орнаменты, расположенные по краям одежды, защищали и открытые части тела от злых духов.В последнюю неделю перед венцом девушки носили рубаху с оченьдлинными рукавами, называемую "убивальницей". В ней невеста должна была плакать от страха перед грядущей семейной жизнью в чужом доме.Но самой красивой по праву считалась свадебная рубаха. Ее расшивали многоцветными узорами, где главное место занимал красный цвет. Молодая жена еще несколько лет надевала ее по большим праздникам, а затем бережно хранила.Самым распространенным материалом для пошива рубах и по сей день остается льняное полотно. В древнерусском языке существовали два термина для обозначения основного материала: хласт (или холст, тьлстина) -небеленая ткань и платно - выбеленное полотно. Прядением и ткачеством полотна занимались женщины. Верили, что только добрым женским рукам, не державшим оружия, можно доверять изготовление одежды. Владели этим ремеслом практически все женщины в сельских, а на первых порах и в городских семьях.Женские рубахи различались по конструкции на цельные, шившиеся по всей длине из цельных полотнищ ткани, и составные, делавшиеся из двух частей, иногда выполнявшихся изразличных тканей.Верхняя часть составной рубахи - станом, чехлйком. Шилась она из тонкого отбеленного холста или фабричной ткани в отличие от нижней - подставы, выполнявшейся из более грубого холста.Наиболее архаичными среди них являлись туникообразные цельные холщовые белые рубахи. Они шились из одного перегнутого пополам полотнища ткани, образовавшего перед и спинку. В центре ее делалось округлое отверстие для головы. И неглубокий нагрудный вырез.
Длинные, суживающиеся к запястью рукава пришивались к верхней части перегнутого полотнища и расширялись к низу вшитыми клиньями.Ворот и нагрудный разрез у туникообразной рубахи обшивались бейкой из холста или холста и завязывались тесемками.

Наибольшее распространение в 19 веке получили два других видаженских рубах: с прямыми и косыми плечевыми вставками - поликами, расширявшими их нагрудную часть, и рубахи со слитными с рукавами поликами. Они шились как цельными, так и составными. В некоторых случаях самостоятельно использовалась только верхняя часть рубахи, а снизу ее дополнял холщовый подол, надевавшийся отдельно.Рубаха с прямыми поликами имела два варианта кроя. В одномиз них полики пришивались параллельно уточной нити стана рубахи, а в другом - параллельно нити ее основы.Как правило, такая рубаха делалась цельной. Ее кроили из четырех полотнищ ткани - по два спереди и сзади, к которым спереди пришивались прямоугольные отрезки - полики.Ворот такой рубахи образовывался за счет сосборенных на нитку и обшитых бейкой из холста или кумача верхних кромок полотнищ и краев поликов. Иногда к нему пришивался небольшой стоячий или широкий отложной воротник.

Широкие рукава рубахи шились из полутора полотнищ ткани и собирались к запястью под обшивку. Для придания руке большей свободы движения под рукав вшивалась ромбическая вставка - ластовица из кумача. На праздничных рубахах к обшивке пришивалась оборка из кружева или шелковых лент.Рубаха с прямыми поликами, пришивавшимися параллельно нитиосновы, шилась также из четырех полотнищ холста. Два из них
формировали грудь и спинку рубахи, а два других, сложенных пополам вдоль, пришивались по бокам. Полики при этом пришивались сверху к цельным полотнищам, соединяя и как бы врезаясь в них.Ворот рубахи образовывался за счет присборенной части центральных полотнищ и краев поликов. Впереди делался нагрудный разрез.Рукава этой рубахи были более узкими и длинными и скашивались к кисти. Они пришивались к наружным краям поликов и сверху основных боковых полотнищ. При ношении рукава собирались на руке во множество складок. Под рукав вшивалась крупная кумачовая ластовица. Концы рукавов украшались многочисленными нашивками позумента, шелковых лент, вышивки, полос ткачества, тесьмы, блесток.

Разновидностью рубах с прямыми поликами можно считать рубаху с поликами, выкраивавшимися вместе с рукавом и пришивавшимися прямо к собранному на обшивку широкому вороту без застежки.

К третьему типу можно отнести рубахи с косыми поликами - сшитыми из двух частей трапецевидными плечевыми вставками. Шились они из четырех полотнищ - центральных переднего и заднего и соединяющих их боковых, или полотнищ, соединявшихся швами на груди, спине и боках. Косые полики вшивались между срединными и боковыми полотнищами или врезались углом в центральное полотнище на груди и спине на рубахах с передним швом.

Наиболее поздним вариантом крестьянской рубахи, появившимся в конце 19 века, являлись рубаха с круглой вставкой у ворота - воротушкой, и рубаха с прямой кокеткой из фабричной ткани - кумача или ситца, сшитая из двух полотнищ на плечах и боках.

Нижняя часть таких рубах шилась из холщовой ткани и украшалась по подолу полосой вышивки или ткачества. Форма рукавов, непосредственно воздействующая на силуэт костюма, могла быть различной. Они делались прямыми или суживающимися к кисти, пышными у плеч или у запястья, свободными или сборчатыми, с ластовицами или без них, собранными под узкую обшивку, или на широкий украшенный кружевом манжет.В свадебной и праздничной одежде с 17 века встречались рубахи долгорукавки, имевшие рукава до 2-х метров длинной, с клиньями без сбор. При ношении такой рукав собирался горизонтальными складками, либо имел специальные прорези "окошки" для продевания рук. Делались подобные рубахи из конопляного полотна, а более дорогие из шелковых фабричных тканей и тафты.

В каждой российской губернии существовали свои излюбленные приемы украшения рубах, места расположения и способы выполнения узоров, определенная цветовая гамма.

Основными местами расположения узора были: ворот, оплечья, рукава и подол. Ворот обычно украшался узкой полосой тканья или вышивки, позднее - аппликацией из узких полосок ткани. Часто центральными мотивами декорации рубахи становились полики из кумача, набивных ситца, сатина либо вставок узорного тканья. Они дополнительно выделялись по швам черной, красной или полихромной вышивкой, набором, счетной гладью, полукрестом, кружевными прошивками, тесьмой, нашитыми блестками и разнообразными пуговицами.

В ряде случаев узоры помещались вдоль соединительных швов рукавов, делались вставки из набивных материалов по локтю, ярким цветовым пятном всегда подчеркивался их низ. Нередко сплошь орнаментированные рукава оказывались наиболее украшенной частью рубахи.

Особое внимание уделялось оформлению подолов, понизу которых широкой полосой располагались разноцветные узоры, выполненные плотным тамбурным швом, или легкой изящной росписью, счетной гладью, а также тканевые нашивки и всевозможные аппликации.

Обильный декор придававший праздничность всему костюму в целом, был свойственен южнорусским рубахам. Зачастую различные по рисунку и манере исполнения способы орнаментации совмещались на одном предмете, дополняя и, обогащая друг друга, усиливая выразительность и самобытность образов. Они в значительной степени зависели от места бытования вещи. В одних случаях яркий декоративный эффект достигается контрастом белого фона ткани с насыщенными цветом оплечем и зарукавьем. В других все поле рукава покрывалось геометрическим рисунком бранноготканья. Несмотря на сложность выполнения, здесь было широко распространено закладное ткачество. Часто употребляемым тканевым узором явились гладкие цветные полосы "перетыки". Использование только простых перетык различной ширины и цветовой интенсивности, частая повторяемость отдельных не сложных комбинаций и разная плотность заполнения фона позволяли создавать выразительные узоры.

Сарафан

Вторым основным элементом женского русского народного костюма, встречавшимся в большинстве регионов, в особенности северных, является сарафан. Сарафан носили крестьянки и в будни, и в праздники, и на работе, и дома. Сарафаны изготовляли из холста, домотканого сукна, крашенины, пестряди, набойки и фабричных тканей(китайки, шелка, парчи, узорного ситца). Декором служила вышивка, ленты, цветные полоски ситца, бахрома. Термин «сарафан» впервые появился в русских письменных источниках XIV в. «Сарафаном», «Сарафанцем» называлась не только женская, но и мужская одежда кофтанообразного покроя, известно в княжеском и боярском быту в XIV-XVII вв. Сарафан как женская одежда упоминается в XVII вв. По форме и конструкции сарафан- это высокая юбка, закрепленная на плечевом поясе с помощью лямок (бретелей), или безрукавное платье, надеваемое поверх рубахи. Предполагаются два способа возникновения лямок- через сужение линии плечевого среза или путем замены первоначальных наплечных пряжек-фибул, соединявших края плащевидной одежды, завязками из ткани. Кроме термина «сарафан», ставшего нарицательным, известно множество других названий этого элемента русского народного костюма. Большая часть названий чисто русская и характеризует: конструкцию сарафана(дольник, клинник, косоклинный, семиклинный, сорококлин, круглый, лямошник; костыч-от «костыли»- клинья и другие); Ткань,из которой он изготовлен(сукман, кумашник, китаешник, атласник, шелковик, штофник, кашемирник, сицевик, пестрядильник, клетовник; достольник-от «достоль»- бумага,самотканник и другие); цвет ткани(маренник, сандальник, набивник,троекрасочник и другие). С течением времени сарафан изменялся конструктивно, менялись названия используемые для него ткани. В зависимости от конструкций,выделяют четыре основных типа сарафана. Существовало также и наиболее поздняя форма его- на кокетке. Поэтому здесь представлена пять типов,которые распологаются в хронологическом порядке от наиболее древнего к наиболее позднему.

1.Сарафан без среднего шва, туникообразный. Основной признак-цельные передние и задние полотнища.

2. Косоклинный сарафан. Основным признаком его являются два полотнища спереди(распашные или со швом)и одно цельное сзади по бокам-косые клинья, не доходящие до проймы.

3. Прямой сарафан. Основной признак- цельные прямые полотнища, собранные вверху в мелкие складки или сборки.

4. Сарафан с лифом. Основной признак- наличие лифа, облигающего грудь и спину или только спину.

5. Сарафан с лифом на кокетке, часто называемый полуплатьем.

При разработке типологии сарафанов учитывались раскрой и расположение полотен переда и спинки, швов на боках, наличие или отсутствие кошеных полотен- косин или клиньев(клинышек).

Сарафаны без продольного переднего шва (глухие). В бока вшивали кошеные полотна. Широкие проймы, вырезную горловину обрабатывали рубчиком- узкой полоской ткани, которую пришивали окантовочным швом; разрез по груди застегивали на три-пять пуговиц. Перемитники окрашивали в черный или коричневый цвет. Такую из окрашенного холста, одежду носили в качестве рабочей поверх туникообразных рубах. В бока между передом и спинкой, вставлены кошеные полотна. По направлению к спинке кошеные полотна удлинялись и вместе с задним составляли шлейф, именовавшихся ранее хвостом. Ворот обшивался невысоким ошейником и застегивался на несколько пуговиц.

Сарафаны с продольным передним швом. Кошеные сарафаны выкроенные из трех целых(две на перед и одну на спину)и два-четыре кошеных полотен, которые размещали по бокам или на спине между основными; швы шли продольно от верха до низа. Косоклинные сарафаны(клиники),выкроенные из трех-семи полотен(четное число шло на перед, нечетное -на спину), с которых срезали уголки-клинья и вшивали затем подол; швы по бокам располагались в виде «елочки».

Сарафаны с цельным передним полотном, в которых перед и спинка уже выкраивались не из одного куска ткани, а из разных, лишь в качестве рудиментов сохранили цельнокроеные с задним полотном спинку и с передним- лямки. Поскольку до настоящего времени сарафаны этого вида сохранились,в основном, из свадебных или праздничных комплексов, то нам они встречались сшитыми из ситцев, сатинов, китайских переливчатых шелков и цветастых кашемиров. Выделяются своими значительно более темными расцветками черного, синего, фиолетового тонов уймонские сарафаны. Эта одежда присутствовала в погребальных костюмах. Косоклинные сарафаны без переднего продольного шва были известны в XIX-в начале XXвв. В севернорусских, а также Нижегородской, Вятской, Ярославской губерниях.

К сарафанам со швом спереди, как уже отмечалось, отнесены те, у которых перед состоял из двух, сшитых вместе, полотен, а спинка из одного целого или немного скошенного вверху. Происхождение таких сарафанов исследователи связывают с распашными видами одежды. Эти повседневные, праздничные, а также свадебные сарафаны из кашемира, сатина, моркаши и т.д. «полячки» шили с довольно узкими лямками, не редко с отрезной задушкой, широким, «два-три перста»,ремнем. Ремень мог пришиваться окантовачным швом. Встречались и обработки швом вподгибку. Верхнюю часть подола борили, причем, в более ранних по времени изготовления борки собирали только в двух местах над грудью, а в поздних, кругом. Для праздничных «поляцких» сарафанов было характерно обилие различных декоративных отделов- в виде кантов, тесьмы, кружева, сутажинок, прозумента.

Косоклинные сарафаны с передним швом (клиники). Используя в основном в качестве праздничной одежды,крестьянки носили их в комплексе с поликовыми рубахами. Для раскроя указанных сарафанов использовали от трех до семи отрезов ткани,длина которых зависела от роста женщины,моды и колебалась между 95 и 120 см.При этом на перед шло четное число отрезов,а на спинку-нечетное.В центральных передних и одном заднем полотнах в старинных сарафанах делали мысики-проймы и фигурную спинку. С каждого из боковых полотен срезали уголки,которые при соединении всех частей сарафана вшивали в низ подола. Вследствие этого швы на боках распологались «елочками».

После соединения основных частей подола сарафана, к мысикам передних и спинке заднего полотен пришивали отдельно выкроенные полоски ткани-проймы. В двух местах над грудью, а также по обе стороны от спинки ткань присобирали в мелкие складочки(по три и более)или «брали боры» кругом.

Дата добавления: 2015-12-07