Деталі крою штанів

Додатки до лабораторної роботи №3

Деталі крою

Деталі одягу можуть бути викроєні тільки з одного матеріалу, або складатися з пакету деталей основного матеріалу, підкладки і прокладки.

Деталі з основного матеріалу - перед (пілочки), спинка, рукави і комір в плечових виробах, полотнища спідниці, передні і задні половинки брюк в поясних.

Передом називають передню деталь без розрізу або з розрізом (застібкою), що не доходить до низу деталі, а пілочкою - передню деталь, яка розрізана до низу на дві частини. Так, пальто і жакет мають дві пілочки. При цьому перед розрізають для виготовлення застібки, яка може бути розташована по центру (центральна) або зміщено (зміщена).

Застібка дозволяє вільно надягати і знімати одяг, створювати її об'ємність. При певному призначенні виробу вона може служити декоративним оздобленням. У сучасному одязі застібки є на обметані, або обшивні петлі, або на петлі з шнура в поєднанні з ґудзиками, а також на кнопки, гачки, пряжки, застібки-блискавки і стрічки велкро (липучка). У одязі, який надягається через голову, і в поясному одязі (спідницях, брюках) застібка може бути розташована по-різному: спереду, збоку, ззаду; вона може бути і відсутньою, якщо виріз горловини достатньо вільний, або якщо поясний виріб оброблено на еластичній тасьмі.

Конструктивно-декоративними елементами виробу є кишені, манжети, планки, пояси і ін.

Форма деталей підкладки найчастіше повторює форму деталей з основних матеріалів. Для збереження форми основних деталей застосовують деталі прокладок. Деталями, прокладок, є і деталі з утеплювальних матеріалів - ватину, синтепону, хутра (натурального і штучного) тощо.

Краї, які утворюють контури деталей, називаються зрізами.

У технологічному процесі деталі сполучають по зрізах, залишаючи припуски на шви, на посадку між надсічками, які закладені в конструкції. Конструкції, які дозволяють виключити ряд операцій в процесі обробки, називають технологічними конструкціями. Наприклад, пілочки з суцільновикроєними підбортами тощо.

Деталі крою пальта (піджака, жакета)

У комплект деталей крою пальта входить велике число деталей, яке не є постійним і міняється залежно від моделі. Наприклад, пілочки можуть бути викроєні разом із спинкою, рукави можуть бути суцільновикроєними з деталями спинки-пілочки тощо. Деталі крою пальта розділяють на три основні групи: деталі верху, підкладки і прокладки.

Деталі верху чоловічого пальта викроюють з основної тканини. Це спинка (рис. 1.3, а) - одна деталь (може бути з двох частин); пілочка (рис. 1.3, б) - дві деталі; верхня половинка рукава (рис. 1.3, в) — дві деталі; нижня половинка рукава (рис. 1.3, г) – дві деталі; підборт (рис. 1.3, д) - дві деталі; нижній комір (рис. 1.3, е) - одна деталь (з двох частин); верхній комір (рис. 1.3, ж) - одна деталь; клапан (рис. 1.3, з) - дві деталі; листочка або накладна кишеня - дві деталі; обшивка для прорізних кишень в рамку (рис. 1.3, и ) - чотири деталі або дві для прорізних кишень з клапаном; підзор для прорізних кишень в рамку і з листочкою - дві деталі; обшивка для внутрішніх кишень - чотири деталі.

Деталі підкладки викроюють з підкладкової тканини по деталях верху. Вони мають аналогічні назви. Це спинка з двох частин (рис. 1.4, а) - одна деталь, пілочка (рис. 1.4, б) - дві деталі, верхня половинка рукава (рис. 1.4, в) - дві деталі, нижня половинка рукава (рис. 1.4, г) - дві деталі, підкладка клапанів (рис. 1.4, д) - дві деталі, підзор бічних кишень з клапаном (рис. 1.4, е) - дві деталі, підзор внутрішніх кишень (рис. 1.4, ж) - дві деталі, вішалка - одна деталь, петлі для внутрішніх кишень - дві деталі.

Деталі прокладки (рис. 1.5) пальта викроюють з різних матеріалів (бортової тканини, флізеліну, волосяної тканини, бязі, кишенькової тканини).

З бортової тканини викроюють бортову прокладку - дві деталі, плечову прокладку - дві деталі, прокладку для коміра з двох частин - одна деталь, прокладку в низ рукавів - дві деталі. Такі деталі, як плечові накладки і прокладки в низ рукавів, можуть бути викроєні також з флізеліну. З волосяної тканини викроюють волосяну накладку і волосяний стовпчик, з бязі - повздовжник кишень, сводка для застрочування зрізів волосяних накладок і прокладки під петлі, з кишенькової тканини - підкладку бічних і внутрішніх кишень.

У комплект деталей прокладки залежно від моделі можуть входити деталі з клейових матеріалів прокладок для дублювання пілочок, підбортів, клапанів і листочок кишень.

У моделюванні, конструюванні і технології одягу прийняті наступні єдині назви зрізів і ліній деталей крою.

Спинка: лінії середини спинки 1 (рис. 1.3, а), зрізу горловини 2, плечового зрізу 3, зрізу пройми 4, талії 5, бічного зрізу 6, низу 7.

Пілочка: лінії борту 19 (рис. 1.3, б), лацкана 17, уступу лацкана 15 (точка уступу 14), лінії верхньої виточки 13, зрізу горловини 12, плечового зрізу 11, зрізу пройми 10, бічного зрізу 9, талії 8, низу 20, бічної виточки 22, бічної кишені 21, напівзаходу 18, перегину лацкана 16.

Верхні і нижні частини рукава: зрізи оката верхньої частини рукава 24 (рис. 1.3, в, г), оката нижньої частини рукава 29, ліктьові зрізи 23, передні зрізи 26, лінії низу 28, зрізпідгинання низу 27, переднього перекату верхньої частини рукава 25.

Підборт: лінії зовнішнього зрізу 34 (рис. 1.3, д), уступу 33, розкепу 32, вершини 31, внутрішнього зрізу 30, низу 35.

Нижній комір: лінії середини коміра 36 (рис. 1.3, е), відльоту 37, кінців 38, розкепу 39, зрізу стояка 40, згину стояка 41.

Верхній комір: лінії середини коміра 36 (рис. 1.3, ж), відльоту 37, кінців 38, розкепу 39, зрізу стояка 40, згину стояка 41.

Деталі підкладки мають ті ж назви конструктивних ліній і зрізів, що і деталі верху.

Деталі верху повинні бути викроєні згідно наступним технічними умовам на розкрій.

На спинці нитка основи повинна проходити паралельно лінії середини (рис. 1.3, а). Допустимі відхилення: для гладкофарбованих тканин 2 %, для тканин з малюнком в смужку або клітку 0,5%.

Відхилення від напряму основної або нитки піткання визначаються залежно від довжини деталі. Наприклад, довжина спинки пальта з гладкофарбованої тканини 110см. Отже, відхилення від основної нитки внизу спинки складе 110 • 0,02 = 2,2 см.

Під час розкроюванні тканин в смужку або клітку повздовжня нитка повинна проходити паралельно лінії середини спинки, поперечні смужки в клітчастих тканинах повинні співпадати в бічних зрізах пілочки і спинки і в середньому шві спинки. На спинці повинні бути дві надсічки по бічних зрізах на 7...8 см нижче лінії пройми і в проймі відповідно ліктьовому шву рукава.

На пілочці нитка основи повинна проходити паралельно лінії напівзаходу на ділянці нижче верхньої бортової петлі (рис. 1.3, б). Для деталей з гладкофарбованих тканин допускаються відхилення 1 %, для тканин з малюнком в смужку або клітку відхилення не допускаються.

Для правильного з'єднання деталей на пілочках ставлять надсічки: на бічних зрізах відповідно надсічкам на бічних зрізах спинки, по проймі відповідно передньому шву рукава.

На пілочках повинні бути нанесені лінія напівзаходу і лінія розташування бічної кишені. Ширина напівзаходу визначається на лінії талії відстанню від краю борту до лінії середини переду в залежності від виду застібки. Розташування бічних кишень на пілочках залежить від моделі.

У верхній і нижній частинах рукава нитка основи повинна проходити паралельно лінії, що сполучає верхній і нижній кути переднього зрізу рукава (рис. 1.3, в, г). Допустимі відхилення для деталей з гладкофарбованих тканин у верхній частині рукава 3 – 4%, в нижній 6%; для деталей з тканин в смужку або клітку у верхній частині рукава 1%, в нижній 3 %.

Для правильного розподілу посадки при з'єднанні верхньої і нижньої частин рукава на їх ліктьових і передніх зрізах мають бути надсічки на 10 - 12см нижче і вище за лінію ліктя і на найвищій точці оката рукава.

Ширина підгинання низу рукава повинна бути не менше 3см.

У нижньому комірі (рис. 1.3, е) нитка основи може проходити по-різному залежно від моделі. У демісезонних пальтах комір може бути з відкритою застібкою або із застібкою до верху. На нижньому комірі пальта із застібкою до верху нитка основи повинна проходити паралельно до кінців коміра. Допустиме відхилення 20%. На комірі пальта з відкритою застібкою нитка основи повинна проходити паралельно лінії розкепу. Відхилення від нитки основи не допускаються. Як правило нижній комір викроюють з двох частин. З метою економії тканини він може бути викроєний з трьох-чотирьох частин. Надставки по ширині коміра не допускаються. Вони можуть бути викроєні тільки в поперечному або косому напрямі. Шов пришивання надставки повинен бути на відстані від середнього шва нижнього коміра не менше ніж на 5см. Від переднього кінця нижнього коміра по відльоту надставки повинні бути на відстані не менше 9 см, а по зрізу стояка - не менше 7см. У готовому виробі шов зшивання частин нижнього коміра не повинен співпадати з плечовим швом, а повинен знаходитись на відстані від нього не менше ніж на 2 см. Не допускається також, щоб шов надставки потрапляв на лінію перегину лацкана і коміра.

Верхній комір (рис. 1.3, ж) повинен бути суцільним без швів. Під час з’єднання верхнього коміра з нижнім по відльоту і кінцях впідгин верхній комір викроюють по відльоту і кінцях на 2см, а по зрізу стояка на 0,5см ширше за нижній комір. При обробці обшивним швом припуск по відльоту і кінцях коміра повинен дорівнювати 0,75см.

При викроюванні верхнього коміра з тканини в смужку або клітку необхідно стежити за тим, щоб малюнок в кінцях коміра розташовувався симетрично, а у середині співпадав з рисунком на спинці. Ворс на комірі повинен бути направлений від стояка до відльоту. Нитка основи повинна проходити паралельно лінії середини коміра.

Для верхнього коміра з гладкофарбованої тканини допустиме відхилення від нитки основи 5%, для тканин з малюнком в смужку чи клітку відхилення не допускаються.

На підборті (рис. 1.3, д) нитка основи повинна проходити паралельно зовнішньому краю. Для економії тканини підборт може бути викроєний з декількох частин, але не більше ніж з трьох. Допустимі відхилення: для виробів з гладкофарбованих тканин у верхній частині підборта 5%, в надставках 10%, для виробів з тканин з малюнком в смужку або клітку відхилення у верхній частині підборта не допускаються, в надставках відхилення не повинні перевищувати 2 %.

Шви надставок можуть проходити в поперечному або косому напрямі. У останньому випадку різниця між довгою і короткою сторонами надставок не повинна бути більше 5см. Шов нижньої надставки повинен відстояти від нижнього краю підборта не менше ніж на 6см (по короткій стороні). Шви надставок не повинні доходити до петель ближче ніж на 3см. Шов верхньої надставки розташовують нижчим за верхню петлю не менше ніж на 3см.

Клапани, листочки і накладні кишені з тканини з малюнком в смужку або клітку викроюють так, щоб малюнок на клапані і накладній кишені співпадав з малюнком на пілочці. У виробах з гладкофарбованих тканин необхідно стежити за напрямом ворсу. При накладанні клапана і накладної кишені на пілочку до лінії прорізу кишені нитки основи і малюнок на клапані і накладній кишені повинні співпадати з нитками основи і малюнком на пілочці. Для деталей з гладкофарбованих тканин допускаються відхилення від основного напряму нитки основи не більше ніж на 8%. Для тканин з малюнком в смужку або клітку відхилення не допускаються. Довжина клапана залежить від розміру кишені, ширина клапана може бути 5 - 8см.

Обшивку викроюють з основної тканини. Нитка основи повинна проходити уздовж деталі. Допустимі відхилення 2%. Довжина обшивки дорівнює довжині прорізу бічної кишені плюс 3 - 4см, ширина обшивки 4 - 5см.

Хлястики, пояс, хомутики викроюють з основної тканини так, щоб нитка основи проходила паралельно лінії, що проведена упоперек деталі. При цьому малюнок на хлястику повинен співпадати з малюнком спинки в середній її частині до складок і виточок. Допустимі відхилення: для деталей з гладкофарбованих тканин 5%, з тканин з малюнком в смужку або клітку 0,5%.

Деталі підкладки повинні бути викроєні відповідно до наступних технічних умов.

Спинку викроюють з двох частин. Нитка основи в спинці повинна проходити паралельно середньому зрізу спинки на ділянці від лінії талії до низу.

Пілочки викроюють так, щоб нитка основи проходила паралельно зрізу борту на ділянці нижче пройми.

На верхніх і нижніх частинах підкладки рукава нитки основи повинні проходити паралельно лінії, що сполучає верхні і нижні кути переднього зрізу.

Підкладку клапана викроюють за формою клапана з підкладкової тканини в колір основної тканини. Нитка основи повинна проходити вздовж деталі, тобто паралельно її верхньому і нижньому зрізам. Підкладка клапана повинна бути коротшою за клапан на 0,5см і вужчою на 0,25см.

Підзор для кишень з клапаном викроюють з підкладкової в колір основної тканини. Нитка основи повинна проходити вздовж деталі. Відхилення від нормального напряму нитки основи не допускаються. Довжина підзору має дорівнювати довжині обшивки, ширина – 6–7см.

Підкладку для накладних кишень, хлястика та вішалки викроюють так, щоб нитки основи проходили паралельно лінії, яка проведена посередині уздовж деталі. Відхилення від нитки основи підкладки не повинно перевищувати 1% довжини деталі.

При перевірці деталей крою підкладки по лекалах допускаються ті ж відхилення в зрізах, що і для деталей верху.

Деталі прокладок. Одну з деталей прокладки - бортову прокладку – викроюють з бортової тканини. Нитки піткання повинні проходити паралельно зрізу борта. Прокладка повинна бути ширше за пілочку з основної тканини: по лацкану (для посадки, під час вистьобування лацкана) на 1,5-2см; по проймі, горловині і плечовому зрізу на 0,5-0,75 см.

З метою економії тканини бортову прокладку викроюють з двох частин: верхньої і нижньої. Довжина нижньої частини дорівнює довжині пілочки без верхньої частини плюс припуск 1,5см на шов, ширина повинна перевищувати ширину підборта на 1-2см.

Плечові накладки викроюють так, щоб нитки основи або піткання проходили під гострим кутом до плечових зрізів і пройм.

Прокладку нижнього коміра викроюють з двох частин так, щоб нитки основи в прокладці співпадали з напрямом ниток основи нижнього коміра.

Прокладку для низу рукавів викроюють з коленкору або бязі так, щоб нитки піткання проходили паралельно лінії, яка проведена посередині уздовж деталі. Довжина прокладки залежить від ширини низу рукава, ширина повинна дорівнювати 6-7см.

Волосяна прокладка призначена для надання стійкості і пружності пілочці у області грудей. Волосяна прокладка складається з двох частин: волосяної накладки і волосяного стовпчика.Їх викроюють так, щоб нитки волоса на накладці проходили поперек, а на стовпчику – уздовж.

Сводку для прокладання по краях волосяної накладки викроюють з бавовняної тканини. Нитка основи повинна проходити поперек деталі. Ширина сводки 3 см, довжина рівна сумі довжин двох бічних і нижньої сторін волосяної накладки.

Підкладку кишені викроюють із спеціальної кишенькової тканини. Нитка основи повинна проходити посередині уздовж деталі. Відхилення від нормального напряму нитки основи не допускаються. Ширина підкладки повинна бути дорівнювати довжині обшивки і підзору. Середня довжина підкладки 40-42 см.

Повздовжники під кишеню викроюють з коленкору або бязі. Нитка основи повинна проходити посередині уздовж деталі. Довжина повздовжника повинна бути рівною відстані від бічного зрізу до переднього кінця бічної кишені плюс 2 см, ширина - 5 см.

Деталі крою штанів

У комплект крою брюк (рис. 1.6) входить велике число деталей, яке не є постійним і міняється в залежності від моделі.

З основної тканини викроюють: передню половинку брюк - дві деталі, задню половинку брюк - дві деталі, гульфик одна деталь, відкосок - одна деталь, пояс (з двох частин) - одна деталь, підзор бічної кишені - дві деталі, обшивку бічної кишені - дві деталі, клапан задньої кишені - одна деталь, обшивку задньої кишені - одна деталь, клапан кишені для годинника - одна деталь, хлястик - дві деталі, хомутик – 5-7 деталей.

Передні половинки брюк можуть бути з суцільновикроєними обшивками бічних кишень, з суцільновикроєними гульфиком (рис. 1.7, а) і відкоском (рис. 1.7, б).

З шовкової підкладкової тканини, тієї ж, що і для підкладки пілочок і спинки піджака, викроюють: підкладку під передні половинки брюк - дві деталі, підкладку хлястиків - дві деталі, підкладку хомутиків – 5-7 деталей, підкладку гульфика - одна деталь, обшивку банта лівої передньої половинки штанів - одна деталь, підкладку клапана задньої кишені - одна деталь, підкладку кишені для годинника - одна деталь, підзор задньої кишені - одна деталь.

Із світлої підкладкової тканини, тієї ж, що і для підкладки рукавів в піджаці, викроюють: підкладку поясу (з двох частин) - одна деталь, підкладку відкоска - одна деталь, хлястик банта - одна деталь.

З підкладкової або спеціальної кишенькової тканини викроюють: підкладку бічної кишені - дві деталі, підкладку задньої кишені - одна деталь, підкладку кишені для годинника - одна деталь.

З прокладкового матеріалу викроюють прокладку під пояс (з двох частин) - одна деталь, прокладку відкоска - одна деталь.

Задня половинка штанів має наступні назви зрізів (рис. 1.6, а): верхній зріз 1 - 2, середній задній зріз 2 - 3, кроковий зріз 3 - 4, зріз низу 4 - 5, бічний 5 - 7, лінія підгину низу АБ.

Передня половинка штанів має наступні назви зрізів (рис. 1.6. б): верхній зріз 1 - 2, бічний зріз 2 - 3, зріз низу 3 - 4, кроковий зріз 4 - 5, середній зріз 5 - 6, передній зріз 6 – 1, лінія підгину низу АБ.

Гульфик має наступні назви зрізів (рис. 1.6, в): верхній зріз 1 - 2, зовнішній зріз 1 - 4, внутрішній зріз 2 - 3, нижній зріз 3—4.

Відкосок має наступні назви зрізів (рис. 1.6, г): верхній зріз 1 - 2, внутрішній зріз 1 - 4, зовнішній зріз 2 - 3, нижній зріз 3 - 4.

Деталі з основних матеріалів - пояс і деталі для обробки кишень (рис. 1.6, д) - мають верхні, нижні і бічні зрізи.

Перш ніж приступити до виготовлення штанів, необхідно ознайомитися з описом зовнішнього вигляду, приведеним в технічних умовах для масового виробництва, або із записами і зарисовкою в квитанції при індивідуальному виготовленні одягу.

Перевіряють крій в такій послідовності:

- наявність деталей крою,

- правильність розкрою по нитках основи і піткання, малюнку,

- наявність текстильних пороків на деталях.

Деталі штанів повинні бути викроєні згідно технічних умов на розкрій. На передніх і задніх половинках брюк (рис. 1.6, а, б) нитка основи повинна проходити паралельно лінії, що сполучає точки середини половинок штанів по ширині внизу і на рівні коліна. Допускаються відхилення від нормального напряму нитки основи для тканин без малюнка: на передніх половинках 3 %, на задніх половинках 4 %. Для тканин з малюнком в смужку або клітку відхилення на передніх половинках брюк не допускаються, на задніх половинках допускається відхилення не більше ніж на 3 %. При розкроюванні тканин з середнім і крупним яскраво вираженим малюнком в клітку горизонтальні смужки в бічних швах повинні співпадати.

Верхній кінець бічної кишені розміщуються не ближче 5см від верхнього зрізу. Довжина прорізу бічної кишені для виробів 48-го розміру рівна 18 см, довжина прорізу годинникової кишені 7-8 см.

Лінія кишені на правій задній половинці штанів повинна розміщуватися на відстані 8 см від верхнього зрізу штанів і на відстані 4-5 см від бічного зрізу. Довжина прорізу кишені для виробів 92-го розміру дорівнює 14 см.

При викроюванні задньої половинки брюк допускаються дві надставки: одна - вгорі від середнього зрізу до виточки, інша - від середнього зрізу до крокового. Ширина верхніх надставок в крої біля середнього зрізу не більше 7см, біля виточки - не більше 3см. Ширина крокових надставок по лінії середнього зрізу не більше 7см, довжина по лінії пришивання не більше 20 см. Малюнок на надставках повинен співпадати з малюнком на основних деталях брюк.

При виготовленні одягу за індивідуальними замовленнями під час розкроювання до задньої половинки брюк дають додаткові припуски: до крокових зрізів і до середнього зрізу вгорі 2-3см, внизу 1см.

В клапанах кишень (рис. 1.6, е) нитка основи повинна співпадати з ниткою основи половинок брюк, на яких розташовані кишені. Допустимі відхилення від нормального напряму нитки основи: для тканин без малюнка 5%, для тканин з малюнком 2 %.

В гульфіку (рис. 1.6, в) нитки основи повинні проходити паралельно зрізу банта брюк. Допустимі відхилення від нормального напрямку нитки основи: для тканин без малюнка 10%, для тканин з малюнком 2%.

У відкоску (рис. 1.6, г) нитки основи повинні проходити паралельно внутрішньому зрізу. Допустимі відхилення від нормального напрямку нитки основи: для тканин без малюнка 10%, для тканин з малюнком 2%.

В поясі (рис. 1.6, д) нитки основи повинні проходити паралельно верхньому зрізу. В штанах з гладкофарбованих тканин пояс штанів допускається викроювати і по нитці піткання. Допустимі відхилення від ниток основи для тканин без малюнка і з рисунком 2%.

Дата добавления: 2015-12-07