Восточный Юргорден

Если путешественник героически прошел все музеи, проехал свое на сказочном поезде у Астрид Линдгрен и отлетал на каруселях в Gröna lund, то уж после Skansen, как правило, силы оставляют. Меж тем вы не прошли и половины Юргордена. Восточнее (T-Centralen, далее авт. 69), за островом-спутником Бекхольмен (Beckholmen), красуется на мысу особняк Вальдемарсудде принца Евгения (Prins Eugens Waldemarsudde). Собиратель искусства и профессиональный художник, брат короля Густава v принц Евгений в юности снимал здесь мастерскую, а в конце XIX века воспользовался королевским происхождением и прибрал укромный уголок к рукам. Совместно с архитектором Францем Бобергом (что построил NK и здание центральной почты на Васагатан) принц придумал легкий романтический дворец с французскими мансардами на берегу залива. Тысячелетний, старейший на Юргордене дуб и дуб, посаженный принцем, мельница конца XVIII века — все на месте: со смерти хозяина в 1947 году обстановка почти не менялась. Утки бродят вокруг галереи Вальдемарсудде и заглядывают на могилу ее основателя.

Виллы на южной оконечности Юргордена с видом на Балтику всегда были лакомым куском. Оранжевое здание со ставнями и коричневой крышей — собственность династии издателей Бонньеров. Вилла с остроконечной зеленой крышей принадлежит семейству финансистов Валленбергов. В Швеции не принято строить заборы с Китайскую стену — каждый волен разглядывать частные дома.

Дорога вдоль бывшей виллы — сегодняшней школы Manilla приводит к Тильской галерее (Thielska galleriet), где собраны работы скандинавских художников и хранится посмертная маска Ницше. Банкир Эрнест Тиль водил знакомство с Мунком, Карлом Ларссоном, Эушеном Янссоном — целой когортой выдающихся северян. Домом для его семьи и коллекции стал неприступный дворец, построенный на холме архитектором Фердинандом Бобергом в 1904-1907 годах — примерно тогда же, что Вальдемарсудде, но с большей помпой.

Юргорден от Йердета отделяет романтичный Юргордсбруннсканален (Djurgårdsbrunnskanalen). С 1830-х, когда облагородили канал на месте бывшего ручья, неспешные прогулки вдоль заросшего берега и тихих вилл — мечта интроверта. Такой вот неспешной прогулкой можно вернуться к северному берегу Юргордена, где стоит маленький дворец с серыми колоннами — Русендаль (Rosendals slott, посещение июнь-август: вт-вс 12.00-15.00, экскурсии каждый час, вход — 50 kr, для детей и студентов — 25 kr) Карла XIV Юхана. Архитектор Фредрик Блум собирал блочное здание по частям в Норрмальме и морем отправлял на Юргорден — здесь уже пазл складывали окончательно. Русендальские сады — образец для пенсионера-садовода (для желающих проводят специальные курсы по уходу за приусадебным участком).

Йердет и Карлаплан

Плоский парк Йердет (Gärdet) тянется от Дипломатического квартала мимо музейного комплекса (Телемузей, Военно-морской, Этнографический и Технический музеи) к телебашне Какнэс (Kaknästornet). Башня стоит в чистом поле, и, вопреки утверждениям рекламы, увидеть город с высоты 155 метров можно только в хорошую погоду, да и то на удалении. Парк Йердет, с которого начинается конгломерат зеленых зон на север от Стокгольма — единственное в городе место, где разрешено выпускать собак без поводка. Одноименный жилой район — образец скучноватого, но светлого и позитивного скандинавского функционализма (в планировании Йердета участвовал великий финн Алвар Аалто).

Восточнее главного бульвара Йердета, Тессин-паркен (Tessin-parken), стоит тщательно охраняемый архив Минобороны. Крохотное окошко-глазок в стене примыкающего к комплексу Фильмхюсет (Filmhuset) — ответ на требование военных выстроить фасад без окон, чтобы не подглядывали. Зато за соседней Школой искусства и дизайна (Konstfackskolan) можно и нужно наблюдать перед Рождеством, когда здесь идет ярмарка студенческих работ.

В XVIII веке на полях Йердет шли военные учения, а на месте площади Карлаплан (Karlaplan) c фонтаном в центре — это, кстати, единственная законченная перспектива среди эстермальмских проспектов — стояли казармы. Свежеотстроенную Карлавэген (Karlavägen) сначала назвали Эспланадой, вызвав ядовитую тираду у жившего тогда в этом районе Стриндберга. Его дом на Карлаплан, 10, снесли в 1970-х.

Если вам приглянулась стокгольмская Ратуша, на Карлавэген, 79, стоит взглянуть на массивное здание училища Эстра Реал (Östra Real, 1910). Архитектор тот же — Рагнар Эстберг, настроение — гимн национальному романтизму, до открытия Ратуши — 13 лет.

ЭСТЕРМАЛЬМ

Ориентация

Жилые кварталы, где в списке жильцов у подъезда нет-нет да и промелькнет благородное «фон». Бабушки в буклях с поджатыми губками. Расфуфыренные светские персонажи. Буржуазные тенистые проспекты, самые знаменитые рестораны, самые дорогие магазины, самые важные посольства и самая переоцененная недвижимость. У Эстермальма (Östermalm) нет такой армии поклонников, как у бурлескного Сёдермальма. Но те, кому довелось здесь родиться, не променяют северный модерн респектабельных кварталов, расчерченных в конце XIX века с оглядкой на Париж, ни на что.

Дата добавления: 2015-11-28