|
Читайте также: |
Несколько кадров, обычно три, снятые с разной экспозицией. На каких – то аппаратах он есть в меню, в каких – то есть автобрекетинг, вы можете снять их сами, меняя экпокоррекцию или перейдя в ручной режим. Продвинутый аппарат сам «соберёт» снимок, можно воспользоваться разными программами. Например этой.
Не важно, как это реализовано. Важно, что бы вы понимали смысл. В качестве самой крайней меры – лёгкое жульничество. Сняли кадр с экспозицией по стене. Сняли с экспозицией по окну, вырезали окно в Фотошопе и наложили на нужное место. Ниже, в разделе о том, как сменить небо в снимке, описана аналогичная техника.
Преимущества. Незаменим, когда нет возможности повлиять на объект съёмки, Незаменим при очень контрастном освещении крупных зданий, когда мощности вспышки не хватает для освещения теней. Иногда даёт «волшебную» картинку.
Недостаток метода – требует много времени, не всегда предсказуем результат. Возможно появление артефактов от движущихся объектов. Подрезает угол захвата – практически удлиняет фокусное расстояние.
Как практически сфотографировать обычную комнату так, что бы за окном был виден пейзаж?
Алгоритм:
Подошли к окну, замерили экспозицию. Желательно, что бы ISO было не более 400. Диафрагма ставим от 4 на широкоугольном объективе, от 8 на обычном. Выдержка не короче 1/180, или выдержки синхронизации вашего аппарата. Если за окном слишком яркое солнце, и аппарат выдаёт более короткое значение, попробуйте снизить чувствительность. Если всё равно не хватает, убедитесь, что на вашей вспышке есть режим HS. Зафиксируйте значения кнопкой AE-LOCK, если собрались сделать один кадр, либо перейдите в ручной режим и установите полученные параметры в ручную. Сохраните время и нервы – кнопка блокировки экспозиции работает не всегда стабильно. Вернитесь на точку съёмки. И снимайте! Хоть один кадр, хоть панораму. Только имейте в виду, мощности вспышки при диафрагме 8 и более может хватить только для не очень больших помещений. Автоматика вспышки сама подберёт нужный импульс. Меняя экспозицию, мы можем управлять яркостью картинки за окном, а вот комната будет проэкспонирована всегда примерно одинаково. 
Протестируйте аппаратуру. Потренируйтесь дома.
Если собрались снимать HDR в помещении, без штатива не обойтись. При обычных условиях выдержка последнего кадра в серии обычно длинная. С рук – размажете.
Часть 3.
Как снимать Панорамы.
Как снять то, что не входит в объектив? Раньше панорамная съёмка была уделом суперпрофессионалов и требовала хитрых приспособлений и специфических знаний. Теперь любой школьник на смартфоне легко соберёт эту панораму. Воспользуемся плодами прогресса. Самый широкоугольный отрезок штатного зума – 17-18 мм. Для фотографирования помещений «В лоб» маловато. Но если повернуты камеру вертикально, то угол захвата оптики будет больше. Кадр – то прямоугольный. Правильное положение фотоаппарата при съёмке панорамы показано на фото вверху. Делаем серию снимков, слегка поворачивая камеру. Чем плотнее перекрытие, тем точнее будет собран конечный результат. 
По правилам, изложенным в предыдущем разделе, нужно делать панорамы со вспышкой. Очень важно, особенно используя короткофокусную оптику, удерживать аппарат строго вертикально. Погрешности геометрии накапливаются, и конечный результат небрежности может вас напугать.
1) Старайтесь ВСЕГДА, если только не хотите получить заранее запланированный оптический эффект, снимать с ½ высоты помещения. Это даст минимальные искажения вертикалей и горизонталей и адекватную перспективу на любой оптике.
2) Применяйте одинаковые коррекции ко всем кадрам серии, стараясь естественные вертикальные линии расположить вертикально. Это называется «исправить перспективу». Лучше провести синхронизацию. Полученный набор трапециевидных снимков экспортируйте в Фотошоп не кадрируя. Теперь главное не потерять спокойствие.
В большинстве случаев результат потребует исправления. Алгоритм следующий:
«Слои» – «сведение»
«Ширина холста» – добавить примерно ¼ 
«Выделение» – «всё» (Ctrl+A)
«Редактирование» – «Деформация».
А дальше вспоминаем про Бога и Черепаху.
Привели этот фрагмент мира в адекватное состояние? Проверьте горизонт и вертикали. Возможно, операцию придётся провести повторно. Но результат стоит усилий! Большинство дизайнерских изысков в ванных комнатах иначе снять нельзя. 
В итоге панорамы получаются очень большого размера. Примените изменение размеров и функцию «Save For Web». (Alt+Ctrl+Shift+S)
Ещё важное замечание. Во многих камерах есть режим автоматического создания панорам. Он хорош, только когда вы снимаете удалённые объекты. В помещениях нужно следить, что бы резкость была наведена по центру каждого кадра, а весь участок стены находился в поле резкости. Особенно, если пока у Вас штатный объектив. Расстояние от камеры до середины стены, то есть точки наведения фокуса, в кадре постоянно меняется. Контролируйте по монитору результаты съёмки. Не получилось - переснимите.
Можно снимать панорамы с рук, но со штатива их качество будет заметно выше.
Важно! При съемке со штатива не нажимайте на кнопку спуска руками. Используйте таймер или пульт дистанционного управления. Не топайте у штатива. Экспозицию зафиксируйте в ручном режиме «М». В противном случае автоматика может по-разному отработать кадры серии, и свести на компьютере не получится.
При съёмке панорам в современных квартирах, трудно не попасть в отражение какого – либо зеркала. А если в зеркале отразиться штатив с камерой – это не испортит кадр. Штатив и таймер позволят фотографу выйти из кадра.
Мощный приём, эффектный результат, стоит потраченного времени.
Часть 4
Ответы на вопросы, заданные во время занятий.
Если в аппарате есть чувствительность выше 50 000 ISO, зачем все эти сложности? Не нужно ни вспышку, ни штатив. Хватит освещения любой лампочки.
Теоретически – да. Но попробуйте что – либо снять на такой чувствительности. Зерно, Цветные пятна, неестественные цвета. Почему? Каждый пиксел матрицы – по сути, транзистор. На управляющий ввод подаются фотоэлектроны, выбитые фотонами из чувствительного слоя. Пропорционально их количеству по эмиттер – коллекторному переходу регулируется прохождение относительно сильного тока. Но у любого P-N перехода есть собственный уровень шумов – свободных носителей заряда. Их количество зависит от температуры полупроводника. Температура – от квадрата силы тока. А чувствительность поднимается увеличением коммутируемых токов. Соотношение сигнал/шум на большой чувствительности становиться совсем неприличным. О динамическом диапазоне можно забыть. Лучшая точность регулировки и минимальный шум (хаотические цветные точки) достигаются на холодной матрице, на минимальных значениях ISO.
Дата добавления: 2015-12-08; просмотров: 102 | Нарушение авторских прав