Alexander McQueen.

Биография.

Alexander McQueen – один из самых известных британских и мировых дизайнеров, прослывший «трудным ребенком». Он стремительно ворвался в мир моды и, несмотря на свой весьма своенравный характер, крепко закрепился на вершине. Экстравагантные и кричащей сексапильностью модели McQueen’а поражали и шокировали своей откровенностью. McQueen признавался, что ему глубоко наплевать на критику в свой адрес и, в этом случае, обычно обрывал разговор нецензурной фразой.

Li McQueen (только в 1994 году McQueen сменил имя) родился 17 марта 1969 года в рабочем квартале Степни в Лондоне. Семья была многодетной: у Li три сестры, для которых он уже в 3 года рисовал наряды, и два брата. Отец семейства Alexander был потомственным водителем знаменитых лондонских кэбов, а мать Джойс – домохозяйкой. Никто из них никогда всерьез не принимал увлечение рисованием сына. По словам самого McQueen’а - «Неслыханное дело, чтобы в семье из брутального восточного Лондона появился художник. В семье я был розовой овцой».

Но, зная характер дизайнера можно смело предположить, что остановить его никто бы не смог. В сознательном возрасте он заявил, что обязательно станет знаменитым художником или дизайнером. А уже в 16 Li бросает школу и отправляется осуществлять мечту на Savile Row. Это лондонская улица, где уже не один десяток лет расположены ателье самых дорогих мужских портных.

И первым же местом работы McQueen’а, после демонстрации навыков, стала мастерская Anderson & Shepherd, которая выполняла заказы для принца Чарльза. Наш Михаил Горбачев - также носил костюмы этого ателье. Здесь впервые McQueen продемонстрировал свою не политкорректность, написав мелом на одном из костюмов, который предназначался для принца Чарльза, спереди - «Здесь был McQueen».

Позже Li перешел на работу в Gieves & Hawkes, где осваивал исторические тенденции кройки мужской одежды. «Очень важно было научиться основам соблюдения пропорции», – говорил McQueen. Он освоил 6 полных методик кройки, начиная с 16 века - портные и модельеры знают, насколько велик такой багаж знаний.

Постигнув азы кройки костюмов, Li отправляется на работу в театральную мастерскую Angels and Bermans, исключительно чтобы научиться создавать яркие и необычные костюмы. Но, с его характером, не заладилось – Li уезжает в Милан на стажировку к Ромео Джильи. После того, как Джильи продает свою долю в Доме Romeo Gigli партнерам Донато Майано и Карле Соццане в 1992 году McQueen возвращается в Лондон и решает поступить в престижный колледж искусств St. Martin's School of Art.

Осень/зима 2010-11 (18.01.2010 года - Неделя Моды в Милане).

Говорят, что директор St. Martin's, посмотрев портфолио McQueenа, незамедлительно принял его в ряды студентов, несмотря на отсутствие среднего образования, а обучение в колледже оплатила, с возвратом, его тётя Рене.

В этом же году McQueen представил свою первую линию одежды. Свои показы Li организовывал еще, будучи свободным художником, и каждый показ сопровождался скандалом с политической окраской. Так, он заворачивал манекенщиц в целлофан, «украшал» жакеты следами от автомобильных шин, выпускал чернокожую модель на подиум в наручниках. В одном сезоне он вывалял платья в грязи и прилепил к ним мертвую саранчу. Это было сделано, чтобы изобразить бедствие, ставшее причиной неурожая в Африке. В другом сезоне он устроил показ в церкви, где заявил: «Религия – это источник всех войн в мире».

«Я, устраивая свои шоу, стремлюсь показать журналистам то, что они как раз совсем не хотели видеть и показывать: голод, кровь, нищету. Смотришь на всю эту «фэшн-тусовку» в их дорогих шмотках и темных очках - и понимаешь, что они никакого понятия не имеют и не хотят иметь о происходящем в мире. Их интересы ограничиваются рамками тусовки и моды. Я трачу деньги на свои шоу для того, чтобы показать этим людям другую сторону жизни. Пусть они испытывают ненависть и отвращение – меня это вполне устраивает. Буду знать, что хоть какие-то чувства в них пробудил» - Alexander McQueen о своих показах.

Во время учебы Ли подрабатывал и набирался опыта у японского дизайнера Коджи Тацуно. Настоящим модельером McQueen почувствовал себя в 1993 году, представив коллекцию на неделе прет-а-порте в Лондоне.

В 1994 году McQueen заканчивает St. Martin's. Его дипломная работа «Джек-Потрошитель выслеживает своих жертв» произвела настоящий фурор. Именно после показа своей дипломной работы он познакомился с женщиной, которая круто изменила всю его дальнейшую жизнь. Это была Изабелла Блоу, одна из самых влиятельных женщин в мире моды. Она не только скупила все наряды из коллекции McQueen, но и предложила ему сотрудничество. Изабелла оказала немалое влияние на работу Li и развитие его карьеры. Она даже настояла на смене имени, с, как она указывала «пролетарского», Li, на более внушительное отцовское Alexander. И благодаря Изабелле появился бренд Alexander McQueen.

Несмотря на покровительство Изабеллы Блоу, Alexander McQueen продолжал свои авангардные эксперименты. Например, в летней коллекции 1995 года McQueen показал платья, забрызганные грязью и залитые кровью, которые привели публику в содрогание. Для участия в одном из дефиле, он пригласил безногую чемпионку Игр для инвалидов в Атланте Эйми Маллинз.

В 1996 году McQueen стал самым молодым дизайнером, получившим титул Британский Дизайнер Года. Спустя год он повторно получает это звание и глава могущественной корпорации LVMH Бернар Арно пригласил его на должность арт-директора Дома Givenchy. Публика и поклонники Givenchy негодовали: как какой-то простолюдин будет работать в Доме Юбера Живанши, который является эталоном элегантности в одежде своими черными платьями.

4.07.2004 г - благотворительный показ в Лондоне, в пользу больных СПИДом.

«С самого начала своей работы в Givenchy я работаю без остановки. У меня иногда нет времени сделать то, что делает каждое человеческое существо. Вот так вот я для вас это мягко сформулировал, хотя мог бы сказать что-нибудь грубое, как обычно. И я не ползал и не умолял дать мне работу. Они меня сами нашли. Значит, им нужно то, что я делаю. Но меня волнует мнение только моего непосредственного начальника Бернара. Ну и клиентов. Все, кто находится между ними и вне, пусть идут» - McQueen о работе в Givenchy.

Первая коллекция McQueenа для Givenchy была выполнена в греческом стиле со шляпками с золотыми рогами. Пресса тут же разнесла в пух и прах эту коллекцию. Но это не оттолкнуло клиентов, а скорее позволило привлечь новых – Кейт Уинслет, Селин Дион и Викторию Бэкхем.

В 1998 году по приглашению Bosco di Chiliedgi McQueen приезжает в Москву на показ своей коллекции на одной из станций метро. Только вот покатавшись по городу несколько часов, он возвращается в Шереметьево и улетает в Париж.

Франция так и не привыкла к жесткому стилю McQueenа. Его критиковали за ярко выраженный «нацистский» культ коллекций Givenchy, чиновники обвиняли в наглом пренебрежении исторически сложившихся в моде правилами, а Федерация Высокой Моды была готова исключить его из своих рядов за то, что он представил коллекцию прет-а-порте журналистам раньше, чем Федерации. Но McQueenа каждый раз спасал Бернар Арно, который горой стоял за дизайнера.

«Я всегда пытаюсь создать равные условия для женщин и мужчин. Я феминист в мужском обличье – Я не хочу, чтобы женщина выглядела слабеньким, наивным существом, окутанным облачком шифона. Пусть этим занимаются другие. Моя женщина должна быть сильной, чтобы противостоять любому давлению на нее. У меня три сестры, и я неоднократно имел возможность наблюдать все страдания, которые доставляли им мужчины. В этом, наверно, корни моих феминистских настроений» - McQueen об унисексе в своих коллекциях

Но в 2001 году Alexander McQueen в очередной раз шокировал мир моды. На этот раз он сыграл на своем защитнике. «Я хочу делать моду, искусством пусть занимается Гальяно и все-все-все», – заявил McQueen и перешел на сторону давнего противника Арно главы холдинга PPR Франсуа-Анри Пино... И объявил об этом McQueen в день, на который был назначен показ весенне-летней коллекции Givenchy. Организаторы отменили дефиле.

В довесок ко всему оказалось, что еще год назад Alexander McQueen продал свою собственную торговую марку Дому Gucci, хотя его контракт с Givenchy истекал лишь в октябре 2001 года. И причиной отмены показа, по некоторым данным, стала именно просочившаяся информация о том, что наработками McQueen’а теперь владеют в Доме Gucci.

В октябре 2001 года Givenchy заявляют о прекращении сотрудничества с дизайнером. К тому времени Gucci Group уже приобрела 51% акций бренда Alexander McQueen за 80 миллионов долларов, и Alexander McQueen полностью погрузился в работу креативным директором своего именного лейбла. Один за другим стали открываться его бутики в Лондоне, Токио, Париже, Милане, Москве и Нью-Йорке.

В 2006 году McQueen представил свою новую линию McQ, в которой представлена мужская и женская готовая одежда - демократичная, кэжл - -ориентированная. Молодежная линия McQ предназначена для самого широкого потребительского рынка и стоит примерно вполовину дешевле, чем вещи из коллекции рангом выше - Alexander McQueen.

После дебюта новой линии McQueen не стал представлять вопреки сложившейся традиции фирменный аромат. Так как, по его мнению - «Люди, которые будут носить одежду McQ, не будут использовать духи, по крайней мере, не будут делать это часто. Эти люди - пахнут пабами, мужчинами, женщинами и сигаретами».

В следующем 2007-м - McQueen принял участие в разработке коллекций для коллекции спортивной одежды Puma - в результате вещи, дизайн которых принадлежит именитому модельеру, появились абсолютно во всех спортивных магазинах планеты...

Последний год дизайнер работал над своей новой коллекцией, которую через несколько дней должен был представить на неделе высокой моды в Лондоне, а с 9 марта демонстрировать в Париже...

11 февраля 2010 года - простолюдин-дизайнер, лондонский хулиган и мировая знаменитость, идеалист-художник и модельер покинул этот мир. Остались его идеи, воплощенные в той моде, которую он - Alexander McQueen - делал для этого мира.

Александр и его Мать.

Alexander McQueen.

Достигнув совершеннолетия в 90-х, Alexander McQueen прошел аналогичный путь, что и Джон Гольяно. Как и его коллега Alexander McQueen получил несколько наград дизайнер года и знает, как делать настоящее шоу.

«На каком еще показе вы увидите, как платья забрызгивают краской?»

Филип Трейси (дизайнер шляп).

Alexander McQueen Fall Winter 2011 - 2012 collection Patricia Van Der.

«Я не хожу вокруг да около, когда делаю показ. Я мечу прямо в сердце» - это секрет Alexander McQueen ’а.

Alexander McQueen показ мод зима 2012.

«Он не боится погрузиться в исследование того, чего другие дизайнеры стараются избегать».

Хилари Александер (обозреватель моды).

Весна/лето 2008: Alexander McQueen.

Alexander McQueen приобрёл навыки шитья на Лондонской «Savile Row».

«Он потрясающе замысловато кроит костюмы, его мастерство удивительно. Он фантастический не только, как дизайнер, но и как технолог».

Иман (модель).

Весна/лето 2012: Alexander McQueen.

В 1996 году Бернара Арно президент Louis Vuitton Hennessey Group признал его талант и подписал с ним контракт, чтобы заменить Гальяно, назначив Alexander McQueen’а главным дизайнером в доме моды Givenchy.

Гальяно. Первая коллекция для "Живанши" весна/лето 1997 г.

«Бернара Арно очень рисковал, когда нанял Alexander McQueen ’ а, потому что Alexander McQueen был очень молод, ему было всего 27 лет».

Кейт Беттс (обозреватель моды).

Весна/лето 2008: Alexander McQueen.

Alexander McQueen остался в Givenchy 5 лет, как было согласованно в контракте. Он ушел в 2001 году. Не теряя времени, дизайнер известный своим друзьям, как «Li» подписал контракт с Gucci Group на создание собственной линии одежды.

Осень-зима 2012: Alexander McQueen.

«Да, Li невероятно талантлив и я считаю его звездой нового поколения. Он обладает настоящим талантом творить. И что самое главное я думаю, Li хочет преуспеть. Понимаете, он по-настоящему серьезно решил не останавливаться на достигнутом. Он хорошо понимает, в каком направлении он движется, куда нужно направлять развитие бренда. Это действительно лучший способ добиться успеха: иметь к этому желание Я думаю, что он продемонстрировал настоящее мастерство в своих последних показах. То, каким образом он представил свой продукт, мне кажется, демонстрирует какую грандиозную работу, он проделал».

Доменико Де Соле (Бывший СЕО Gucci Group).

Осень 2012: Alexander McQueen.

«Показ – это волнение и наслаждение тем, что ты делаешь. Это способ развить фантазию. В моде все основывается на силуэте, длине юбки, а это скучно! Я думаю, что всё дело в ткани. Я имею в виду высокотехнологичную ткань «полиамид» и создание моей собственной ткани. Люди не замечают этого в магазине. Они просто чувствуют качество и им это нравиться или нет. Но дизайн всё-таки очень важен. Я создаю вещи для личности, а не ради стиля, как такового. Я за индивидуализм. Вам кажется, что в этом нет ничего особенного: вы покупаете Alexander McQueen, потом постельное белье и парфюм, но это не так!»

Alexander McQueen.

«Александр очень интересный дизайнер. Это проявляется в невероятно стремительном развитии его таланта. Я видела его коллекции, в том числе самые первые. Они смотрелись сырыми и агрессивными, а теперь он делает действительно утонченные вещи. Возможно, за всю свою карьеру я не видела кого-либо, чей карьерный рост происходил вот так быстро».

Сьюзи Манекс (International Herald Tribune).

Так при жизни этого великого человека о нем говорили его друзья и коллеги.

Дата добавления: 2015-10-23