Триумф Кристиана Диора

После того, как первая коллекция произвела фурор, Диор стал широко известен. Он использовал самые роскошные ткани (сатин, костюмная ткань, тонкая шерсть, тафта) и продолжал шокировать публику прогрессивными силуэтами. Названия линий буквально резали слух: «Венчик», «Циклон», «Вертикаль», «Тюльпан». Это были сильные образы, публика с трепетом ждала их, но в то же время опасалась. Перед каждым показом зрители предвкушали появление чего-то грандиозного. Каждая модель имела свое название, а общий стиль коллекции отражал разнообразие мира, которым так дорожил кутюрье: театр, опера, литература, цветы, музеи, Париж [2]. Иногда темой мог стать его интимный мир: тайны, карты [1].

Личность Диора была такая нежная, мягкая, столь очевидно подвержена страхам художника, что эти ее черты легко скрывали под собой талант бизнесмена. Уже при первом посещении Америки, куда он прибыл в 1947 году по приглашению техасского коммерсанта Неймана Маркуса для получения «Оскара» в области дизайна, Диор понял, что этот рынок таит в себе возможности, о которых никто не подозревал. «Мы продаем идеи», – заявил он, имея при этом в виду, что было бы позволительно свободно копировать шедевры, но так, чтобы автор получал определенную сумму со всех продаж [7].

В 1950-51 годах Кристиан Диор представил линии одежды под названиями Vertical, Oblique, Oval и Longue, также ставшие хитами.

В 1952 году открылся лондонский офис Christian Dior.

В 1954 году Кристиан Диор получил лицензию на производство белья. В этом же году Дома моды Dior открылись в Мехико, Каракасе, в Австралии, Чили и на Кубе.

1956-57 годы ознаменовались созданием коллекции Arrow, Aimant, H и Libre, основанные на так называемых vareuses (куртках).

За несколько лет бренд превратился в огромное предприятие, для которого трудились свыше двух тысяч человек. Сам Кристиан Диор признавал только ручную работу, поэтому каждый предмет в его мастерских создавался тщательными трудами высокопрофессиональных портных. Таким образом, кутюрье не давал произведениям дизайнерского искусства превратиться в бездушные штампованные вещи [4].

Приталенный силуэт, облегающий лиф, юбка-колокол – именно этот образ стал воплощением новой жизни в мире моды. Успех его коллекций рос с каждым годом. В течение нескольких сезонов Диор совершил невероятное количество сделок: открыл 25 ателье во Франции, филиалы в Нью-Йорке и других крупных городах. В 1950-е половина всей продукции высокой моды, экспортируемой в США, производилась Домом Christian Dior. Чтобы интерес к его одежде не ослабевал, дизайнер каждый год создавал новые силуэты.

«Мы никогда ничего не изобретаем, мы всегда что-то заимствуем», – говорил Диор. Ведь, по сути, он всегда старался обращаться к истории моды, возрождал к жизни корсеты и нижние юбки, делая женщину женственной. Он создавал до 1000 моделей в год, трудился не покладая рук, закрываясь в своем кабинете на несколько дней, чтобы потом появиться с грудой эскизов, которые тут же поступали в обработку [8].

Одновременно с коммерческим успехом приходит общественное признание. В 1950 году благодарный народ награждает Диора орденом Почетного Легиона. Начинается настоящий парад по королевским домам Европы. Королева Англии приглашает знаменитость представить свою коллекцию в посольстве Франции в Лондоне. Такое же предложение поступает от правителей Греции. Но апофеозом оказывается показ моделей во Дворце Бленхейм перед аристократическими семействами Великобритании во главе с принцессой Маргарет и ее гостями – герцогом и герцогиней Мальборо [1].

Выдающиеся актрисы того времени – Эдит Пиаф, Марлен Дитрих, Лиз Тейлор и множество других знаменитостей – стали клиентками и почитательницами Диора, его стилю начали подражать многие кутюрье по обе стороны Атлантики. Его горячими поклонницами стали Татьяна Яковлева-дю-Плесси, супруга арт-директора журнала «Vogue» Александра Либерман, и Елена Гордон-Лазарева – главный редактор новообразованного журнала «Elle». Одновременно и новатор и приверженец классических традиций, Диор вновь поднял на недосягаемую высоту шик и шарм парижанок, используя при этом свою любимую черно-бело-серо-коричневую гамму и шерстяные ткани [9].

Вдохновение Диора распространялось не только на Высокую моду, он активно работал и для кино. Его Дом шьет костюмы для главных героев фильмов «Кровать с колонками» Ролана Тюаля, «Любовные письма» Клода Отан-Лара, «Молчание золото» Рене Клера и многих других. В его платьях играли великие актрисы и друзья: Марлен Дитрих, Ава Гарднер и Оливия де Хевиленд. Однако, как признается кутюрье в своих мемуарах, работа в мире синематографа – скорее дань моде, чем страстное желание. По мнению виртуоза исторического костюма, образ на экране недостаточно закончен, структурирован. Несмотря на многочисленные просьбы, Диор зачастую отказывается от сотрудничества с кинокомпаниями под любыми предлогами. Однако работу в фильме Марселя Ашара «Парижский вальс» Диор называет удачной. Картина повествует об эпохе Наполеона III, моду которой мастер очень любил [1]. Он был художником по костюмам в нескольких спектаклях («Школа злословия» по Ричарду Шеридану в Театре де Матюрин; ряд постановок Ролана Пети, 1950-е годы) [2].

В Доме Диора работало несколько русских манекенщиц – княжна Татьяна Кропоткина, Харбинка Алла Ильчун, Елена Корнилова и Дина Варенова. Топ-моделью и любимой манекенщицей Диора была француженка Ренэ [9].

Некоторые уверены, что мать Диора, которая к тому времени уже давно умерла, оказала на его моду большое влияние. Шурша юбками, она приходила поцеловать мальчика на ночь, перед тем как ехать на бал, и воспоминание об этой величественной красавице не оставляло Диора всю жизнь. Диор был маменькин сынок – нежный, мягкий, пугливый, мечтательный. Все, кто с ним работал, описывали его как человека скромного и вежливого. Даже с практикантками он раскланивался и уступал им дорогу в лифт. С вниманием он относился к каждому из нескольких сотен своих работников: в течение месяца он выбирал для всех подходящие рождественские подарки. Диор был гурманом и ненавидел одиночество. Он всегда бывал окружен маленькой компанией близких друзей. Его слабостью был суеверие. Он не принял ни единого решения, не проконсультировавшись со своей предсказательницей мадам Делахайе. Это по ее совету Диор принял предложение Буссака и с ним вместе основал дом моды.

В течение тех десяти лет, когда Кристиан Диор был по-настоящему знаменит, ни одна из его коллекций не провалилась – ни с коммерческой, ни с творческой точки зрения. Единственным опасным моментом для карьеры кутюрье стал 1954 год – неожиданное возвращение Коко Шанель в модную индустрию. Философия легендарной Шанель – полная противоположность философии Диора. «Ужасы пятидесятых» – вот как она отозвалась о моделях Кристиана Диора, обвиняя его в том, что он затянул женские тела в нелепые формы. Реакция Диора последовала незамедлительно: он выпустил новую коллекцию «Лилия Долины». Смягченные линии, естественные силуэты, ненавязчивые жакеты, нежные плиссированные юбки, блузы с морскими воротниками – одежда Диора стала легкой и красивой.

Вскоре имя Диора стало синонимом роскоши и хорошего вкуса. Товарооборот Christian Dior составлял примерно $20 миллионов ежегодно. Примечательно, что кутюрье организовал несколько крупных международных соглашений, и незадолго до его смерти Дом моды начал выпуск духов, драгоценностей, нижнего белья, аксессуаров и обуви.

Из-за гипертрофированной мнительности здоровье Диора пошатнулось. В середине 50-х у него были очевидные симптомы стресса. Армии слуг, которая заботилась о его различных домах, приходилось носить меховые тапочки, чтобы сохранять абсолютный покой Диора. Иногда нервы у художника бывали так напряжены, что его прорицательница и его шофер Перротино, любовник Диора в далекой юности, должны были несколько раз объезжать квартал, прежде чем кутюрье решался войти в салон на авеню Монтань. Его заведующую мадам Раймонд иногда среди ночи будил телефонный звонок хозяина – он плакал, как ребенок. Посторонние едва ли замечали какие- либо изменения в Диоре, кроме того, что он все сильнее худел. Только Перротино была известна глубочайшая тайна Диора: у него было уже два сердечных приступа и многие годы он был несчастен в любви [7].

Карьера Диора оказалась коротка – в 1957 году он умер в возрасте всего лишь 52 лет [5]. Это была невосполнимая утрата для мира высокой моды. Мадам Реймонд отметила: «Если бы Диор был жив, мода не оказалась бы в таком плачевном состоянии, в котором она находится теперь» [2].

В приложении А, на рисунках А.1 – А.5 представлены фотографии Кристиана Диора, его моделей и эскизов.

Дата добавления: 2015-10-30