Приготовление малярных составов

О материалах для малярных работ было сказано выше в раз­деле «Отделочные материалы». Здесь же мы остановимся на под­мазках, шпаклевках, грунтовках, окрасочных составах, необходи­мых для заделки различных дефектов поверхностей.

Подмазочные составы используют для подмазки мелких де­фектов на оштукатуренных и других поверхностях. Нередко со­стоят из тех же растворов, что и штукатурка. Подмазку можно приготовить из 1 части гипса и 2 частей мела, перемешанных и за­творенных на клеевом растворе (в 1 л воды плавят 20 — 50 г сто­лярного клея). Густота подмазки — тестообразная.

Предварительно расчищенные и смоченные водой трещины замазывают раствором или подмазкой, затирают и зачищают.

Шпаклевочные составы могут быть клеевыми, где основными связующими являются столярный клей и немного олифы, полу­масляными, где и клей, и олифу берут равными частями, и масляными, где в основном применяют чистую олифу или с не­большой добавкой клея (можно сиккатива). Основным наполни­телем служит тонко просеянный (просеянный через частое сито) сухой мел. Для подкрашивания добавляют сухие или тертые краски нужного цвета.

Клеевой шпаклевкой шпаклюют различные поверхности, пред­назначенные под клеевую окраску. Готовят шпаклевку так. В 1 л воды плавят 100 г столярного клея, вливают туда 100 г олифы, все это тщательно перемешивают до получения однород­ной эмульсии, на которой замешивают мел до рыхлообразного состояния. Высыхает такая шпаклевка довольно быстро, но имеет невысокую прочность.

Полумасляную шпаклевку используют в основном для шпак­левания поверхностей, идущих под окраску масляными, эмалевы­ми и подобными им красками. Самую простую шпаклевку можно приготовить из 1 л олифы и 1 л 10%-ного клеевого раствора, на смеси которых затворяют мел. Высыхает такая шпаклевка за сутки.

Более сложную, но и более пластичную шпаклевку можно приготовить из 1 л олифы, 200 г 10%-ного клеевого раствора, 50г сиккатива и 10 г сухого мыла. Мыло нарезают стружками, пла­вят в клеевой воде, смешивают с олифой, затем добавляют сикка­тив и все это перемешивают. На полученной эмульсии затворяют мел до густоты рыхлого теста. Высыхает такая шпаклевка в те­чение двух и более суток — в зависимости от материала поверх­ности и температурных условий.

Масляная шпаклевка незаменима при шпаклевании наруж­ных сторон переплетов, полов с «интенсивным движением» и т. д. Представляет собой жидкую, весьма медленно высыхающую за­мазку. Для ускорения высыхания в 1 л олифы рекомендуется добавить 100 — 150 г сиккатива, все перемешать и затворить на этой эмульсии мел, который должен быть совершенно сухим.

Огрунтовочные составы используют перед шпаклеванием или окрашиванием поверхностей, подготовленных под известковые, клеевые, силикатные и масляные окраски.

Грунтовку «мыловар» широко применяют под известковые и реже под клеевые окраски. На 10 л грунтовки требуется 2 кг извести-кипелки или 2 — 3 кг известкового теста, 200 г хозяйствен­ного 40%-ного мыла или 120 г 72%-ного и 50 — 100 г олифы. Го­товят ее в следующей последовательности: 200 г мыла нарезают тонкой стружкой, растворяют в 3 л горячей воды, добавляют туда тонкой струей олифу и перемешивают до однородной эмуль­сии. В 3 — 4 л воды гасят известь-кипелку или размешивают из­вестковое тесто, вливают в эмульсию, перемешивают, добавляют воду до нужного объема и процеживают через частое сито. На поверхности грунтовки не должно быть следов или капель олифы.

Купоросную грунтовку наносят под клеевые (меловые) ок­расочные составы. Не являясь едкой щелочью, купоросная грун­товка позволяет применять в окрасочных составах нещелочестой-кие пигменты (краски).

Для приготовления 10 л грунтовки требуется 150 — 200 г мед­ного купороса, 200 — 250 г хозяйственного 40%-ного мыла, 150 — 200 г столярного клея, 20 — 30 г олифы и 2 — 3 кг сеяного мела.

В эмалированную или деревянную посуду наливают 3 л ки­пящей воды и растворяют в ней купорос; отдельно в 2 л воды плавят столярный клей. В клеевом растворе (но лучше отдельно в 2 л воды) растворяют мыло, нарезанное стружками. Тщатель­но перемешивая, мыльную воду смешивают с клеевой, затем все это — с олифой. Полученную мыльно-клеемасляную эмульсию сливают в эмалированную, деревянную или алюминиевую посуду и при тщательном помешивании тонкой струей вливают в нее раствор медного купороса. В остывшую смесь добавляют мел, все перемешивают, в результате чего получают зеленовато-голубова­тую жидкость — купоросную грунтовку, которую процеживают через частое сито или через марлю, доливают водой до указан­ного выше объема.

Грунтовку можно приготовить любой крепости, увеличивая или уменьшая количество воды или мела.

Оцинкованная или стальная (железная) посуда быстро раз­рушается от купороса, поэтому перед применением посуду зара­нее рекомендуется окрасить 2 — 3 раза масляной краской.

Без олифы грунтовку приготовить нельзя: может свернуться мыло.

В дело ее используют в течение двух-трех суток. Медный ку­порос можно заменить алюминиево-калиевыми квасцами, которые берут в таком же количестве.

Грунтовка оставляет на поверхности тонкую пленку, придаю­щую поверхности одинаковую тянущую способность, без которой невозможно чисто нанести клеевую или известковую краску и хорошо.растушевать ее.

Проолифку и масляную грунтовку применяют под масляные и эмалевые краски. Проолифка — это нанесение олифы в чистом виде или с добавлением на 1 л 50 — 100 г сухой (тертой) краски, чтобы были видны пропуски. Проолифку рекомендуется делать перед шпаклеванием (за сутки-двое до нее) сплошным слоем без пропусков.

Шпаклеванные же поверхности перед окрашиванием лучше не олифить, а загрунтовать жидкой краской (на 1 л олифы до­бавить от 0,6 до 1 кг густотертой масляной краски). Грунтовка хороша тем, что, впитываясь в шпаклевку, оставляет на ее по­верхности, хотя и неплотный, слой краски. Это позволяет наносить краску вместо двух раз один или вместо трех два раза.

Окрасочные составы часто называют колерами: белый, синий, красный и т. д. Если в белый колер хотят добавить какую-либо другую краску, ее надо предварительно хорошо приготовить.

В известковые и клеевые белые колеры можно добавлять сухую краску, которую заблаговременно перемешивают с водой до густоты жидкой сметаны и вливают в колер. Сыпать сухую краску не следует: она не всегда хорошо перемешивается и при окрашивании тушуется под кистью, оставляя полосы. Густотер­тую или сухую краску разводят олифой до сметанообразного со­стояния и после этого добавляют в колер. После приготовления любой состав следует процедить на частом сите.

Известковый окрасочный состав готовят из извести-кипелки или известкового теста: на 10 л состава берут 1,5 кг кипелки и 3 кг теста. Кипелку сначала гасят в 5 — 7 л воды, процеживают на частом сите. Известковое тесто разводят водой и также про­цеживают. Затем в 1 л воды растворяют от 50 до 100 г поварен­ной соли и вливают ее в состав, добавляя воду до объема (соль закрепляет состав).

Для придания составу белизны в него добавляют немного ультрамарина (синьки), который предварительно замачивают водой.

Клеевой окрасочный состав готовят из мела, воды, столярного клея и краски нужного цвета. Белый колер немного подсинива­ют. Мел затворяют водой до нужной густоты, добавляют замо­ченную в воде краску, проверяют состав на цвет, вливают клеевой раствор, тщательно все перемешивая и процеживая.

На цвет колер проверяют так. На кусок стекла или жести кистью или пальцем наносят состав и подсушивают на огне. Если цвет не тот, в состав добавляют мел или краску. Добившись нужного цвета, в колер вливают небольшими порциями клеевой раствор, все перемешивают, намазывают на стекло (жесть) и подсушивают на огне. Сухим пальцем или тыльной стороной руки слегка надавливают на краску. Если на пальце (руке) остается небольшой след краски — она «заклеена» нормально; сильно пач­кает — «недоклеена», не пачкает — «переклеена». «Переклеенный» колер может лупиться после высыхания и отходить пленкой.

Густоту известковых и клеевых составов проверяют палочкой: если при опускании в состав она полностью покрывается тонким слоем — густота колера нормальная. Если краска покрывает па­лочку слегка и стекает с нее — необходимо добавить мел; если на палочке остается толстый слой — колер надо разбавить водой.

Меловой колер «заклеивают» только после приготовления со­става нужной густоты. Сначала от клея он загустевает, а затем разжижается и становится нормальным.

Известковые и меловые окрасочные колеры можно готовить на молоке, благодаря которому они не отмериваются.

Масляные окрасочные составы готовят из олифы и тертой масляной краски для окрашивания стен, переплетов, дверей, по­лов, стальной кровли и др.

Масляные краски бывают готовыми к употреблению и густо­тертыми, которые надо разводить олифой. По густоте краски должьы быть, как жидкая сметана.

Готовые краски по цвету не всегда подходят, из них прихо­дится готовить колер, смешивая несколько красок. Смешивать желательно не густотертые, а доведенные до рабочей густоты краски.

До применения красок в дело их надо проверить на высыхае-мость. И отдельные краски, и их смеси должны высыхать пол­иостью за 48 ч. Для проверки окрашивают небольшой кусок до­ски или фанеры, растушевывая краску как можно более тонкими слоями. Толстые слои краски, высыхая, морщатся и не имеют красивого вида. Поэтому лучше наносить два-три тонких слоя, чем один толстый.

Следует иметь в виду, что основной краской для приготовле­ния колеров являются белила.

ОКРАШИВАНИЕ

При окрашивании возможны различные варианты отделки стен (рис. 219). Самым простым из них является вариант, когда по­толок и стены окрашивают в один цвет (чаще всего в белый).

Однако лучше окрашивать их в два цвета: потолок и карниз — в белый, стены — в другой цвет. Различные краски на стыке обыч­но отделяют узкой полоской — филенкой — шириной от 5 до 20 мм, но такого цвета, чтобы она, подчеркивая краску стены, резко не выделялась на ней. О технике отводки филенки см. с. 362 и рис. 218. Вместо филенки можно отводить бордюр — полоску шириной от 50 до 100 мм; полоска шириной от 250 до 500 мм называется фризом, а от 600 до 1000 мм — гобеленом. Часть стены ниже фри­за и гобелена составляет панель, которая может быть высотой 1,5 м и более. Стыки между фризом, гобеленом и панелью отде­ляют филенкой.

Большую роль в окрашивании играет последовательность ра­бот. При окрашивании стен и потолка в один колер грунтуют все сразу и после высыхания грунтовки наносят краску. Если пото­лок и карниз окрашивают в белый цвет, а стены (до карниза) — в другой, то сначала грунтуют и красят потолок и карнизы, затем стены. Когда грунтуют сразу потолок и стены, то при окрашива­нии потолка и карниза белым колером стены могут забрызгаться. Если эти следы не удалить, то при нанесении колера другого цвета брызги тушуются, оставляя на поверхности более светлые полосы или пятна.

Если нет тянутых карнизов, то наверху стен (около потолка) белым колером отводят полосу шириной 100 — 150 мм и намелен­ным шнуром отбивают по ней линию. По этой линии отводят по­лосу грунтовкой и грунтуют стены, а затем в такой же последо­вательности окрашивают.

Рис. 219. Варианты отделки стен:

1 — общий вид стены; 2 — окраска в один колер (цвет); 3 — окраска в два колера;

4 — окраска в два кодера с отводкой филенки; 5 — окраска с бордюром; 6 — окраска

с фризом; 7 — окраска с гобеленом; А — филенка; 5 — бордюр; В — фриз; Г — гобелен

Окраска может быть простой, улучшенной и высококачест-г, г иной.

Простая окраска включает в себя пять операций: очистку по­верхности от пыли и грязи, сглаживание ее торцом доски, под­мазку дефектов, грунтовку, окраску и отводку филенки.

Улучшенная окраска состоит из девяти операций: очистки по­верхности, сглаживания ее торцом доски, подмазки дефектов, грунтовки, шпаклевки отдельных шероховатых мест, шлифовки подмазанных или шпаклеванных мест, вторичной грунтовки, окраски и вытягивания филенки.

Высококачественная окраска состоит из пятнадцати операций: очистки поверхности, сглаживания ее торцом доски, подмазки дефектов, грунтовки, частичной подмазки отдельных дефектов, шлифовки их, первой сплошной шпаклевки, ее шлифовки, вто­ричной грунтовки, шпаклевки, шлифовки, третьей грунтовки с подцветкой, окраски, окрашивания и вытягивания филенки.

Огрунтовку наносят по совершенно сухим поверхностям и хо­рошо растушевывают: при плохой растушевке на поверхности ос­таются полосы, портящие вид окраски.

Окрашивание потолка. Отремонтированный и просушенный по­толок грунтуют, сушат, готовят колер и окрашивают им по­толок.

Сначала краску наносят поперек, затем вдоль, тщательно рас­тушевывая ее, чтобы полосы («ласы»), наносимые кистью, были как можно длиннее, ровнее и тоньше. При длинных «ласах» мень­ше стыков и ровнее окраска. Особенна тщательно окрашивают вытянутые карнизы и углы, где всегда возможны пропуски. Луч­ше всего такие места предварительно покрасить маленькой ки­сточкой.

Окрашивание стен. Отремонтированные и просушенные стены сначала грунтуют, затем окрашивают. Если вверху стен белым колером отведена полоса, то по ней отбивают прямую линию на­меленным шнуром и по линейке небольшой кисточкой проводят приготовленным для стены колером полосу шириной 50 — 100 мм, а затем приступают к окраске стен большой кистью (окраска — по длине стен, а растушевка — по высоте).

Если необходимо, в местах стыка двух колеров проводят фи­ленку.

Окрашивание переплетов и дверей. Сначала вырубают нагели, засмолы, сучки на глубину 2 — 3 мм и олифят эти места. На вы­сохшую олифу наносят шпаклевку (глубокие места подмазывают два-три раза), шлифуют ее, вновь олифят и приступают к окра­ске поверхности. Если она шероховатая, то ее олифят полно­стью, шпаклюют, шлифуют, затем грунтуют и окрашивают. Тор­цовые стороны древесины (бруски у переплетов и дверей) окра­шивать не следует.

Окрашивание оштукатуренных стен. Прежде всего осматрива­ют стены, заделывают и зачищают дефекты, олифят, сушат и окрашивают всю поверхность. Если она недостаточно чистая, ее местами подмазывают или полностью шпаклюют, шлифуют, грун­туют шпаклевку и затем окрашивают.

Окрашивать стены надо 2 — 3 раза, причем каждый после­дующий слой краски наносят на хорошо высохший предыдущий (лучше через двое-трое суток). Растушевывать краску надо как можно ровнее: на брусках переплетов и дверей это делают вдоль волокон древесины, на оштукатуренных стенах — по верти­кали.

Стены и двери можно окрашивать красками любого цвета, а переплеты и откосы лучше белилами.

Окрашивание полов. Для их окрашивания применяют сурик, охру или специально изготовляемую промышленностью краску. Подготовленные к окраске доски должны быть совершенно сухи­ми и чистыми. Если полы рассохлись, их сплачивают (перестила­ют) или вставляют в щели рейки, укрепляя их гвоздями или клеем, а затем застругивают.

Простой способ. При этом способе полы олифят, исправ­ляют дефекты, грунтуют их, шлифуют и после высыхания нано­сят первый слой краски. Второй слой наносят через трое суток, третий (если нужно) — через пять. Сушат окрашенные полы не менее недели. Затем ъ течение трех-четырех дней их ежедневно моют горячей водой, чтобы удалить выступающую олифу, преду­преждая прилипание подошв обуви к полу.

Улучшенный способ. Возможен лишь в том случае, если доски пола совершенно не прогибаются (не ходят) и плотно пригнаны. Такой пол застругивают, олифят, устраняют дефекты, шлифуют, вновь олифят, сушат, полностью шпаклюют полумас­ляной или масляной шпаклевкой (1 — 2 раза), сушат шпаклевку, шлифуют и красят пол 3 раза, тщательно высушивая каждый на­несенный слой. Высушенный пол моют в течение трех-четырех дней горячей водой.

Высококачественный способ. Включает в себя те же операции, что и улучшенный, с дополнительной наклейкой тка­ни или марли и шпаклеванием по ней не менее 2 раз. После,проолифки и сушки пол шпаклюют, свежую шпаклевку закры­вают редкой тканью или марлей, туго натягивая и приглажи­вая ее.

После высыхания шпаклюют по ткани или марле второй, а возможно, и третий раз, шлифуют и окрашивают 3 раза.

Для окрашивания 1 м² пола требуется: при двухразовом на­несении — 200 г краски, трехразовом — 250 — 280 г.

Дата добавления: 2015-10-28