Проживание, питание и инструктор.

Кое-что об альпинизме

Новичкам о снаряжении и дороге

или

как и с чем поехать в горы в первый раз и сколько это стоит.

Для начала попробуем понять, что там делать.

Горы самоценны. Это утверждение абсолютно и обсуждению не подлежит. Красота гор очаровательна и она всегда будет привлекать людей. Для того чтобы полюбоваться горами, достаточно выбрать погожий день и взять билет на экскурсионный автобус из Минвод, Пятигорска или Нальчика. Имейте в виду, что погода там, куда вы собираетесь, может сильно отличаться от погоды в том месте, где вы находитесь. Вас отвезут в Приэльбрусье или Чегем, а штатный экскурсовод покажет вам лучшие места и расскажет массу интересного о них. На подъемнике вас прокатят на склоны Эльбруса или Чегета. Вы прикоснетесь к вечным снегам великих гор. Вдохнете разреженный горный воздух и почувствуете суровое леденящее дыхание этих гор. Увидите ослепительное палящее солнце и глубокий ультрамарин неба. Такого неба нет больше нигде, только в горах. За 4-6 часов вы получите столько впечатлений, что их хватит на всю жизнь. Еще многие годы потом вы будете вспоминать и рассказывать своим знакомым об этом ярком приключении.

Вам этого мало? Вы хотите обязательно подняться на какую-нибудь вершину своими ногами? И при этом вы точно знаете, что будет тяжело, особенно в первый раз. Ваш организм еще ни разу не сталкивался с гипоксией (нехватка кислорода). Когда вы чувствуете отдышку, даже при малых нагрузках (при подъеме всего на 2-3 ступеньки), когда понижается мощность мускулатуры, и быстро наступает утомляемость. Хочется лечь, укутаться чем-нибудь теплым и не двигаться. А чтобы подняться на вершину нужно идти вверх и нести тяжелый или очень тяжелый рюкзак.

Вас это не пугает? Вы готовы перетерпеть это, лишь бы только подняться туда, наверх, на вершину. Оттуда, конечно же, будет прекрасный вид (если погода позволит). Вы выше всех, внизу остались суета и проблемы, которые отсюда кажутся мелкими, незначительными. И хотя это гордыня и явное проявление эгоцентризма, вам, наверное, действительно надо съездить в горы. Ну хотя бы один раз.

У альпинистов есть такая старая престарая байка:

Глядя на вершину, новичок думает:

- Надо будет на нее сходить!

Разрядник думает:

- Вот хороший маршрут. С кем бы туда сходить?

КМС думает:

- Есть хорошая компания. Надо сходить на эту красивую гору.

Можно считать, что альпинизм имеет три соприкасающиеся грани. Восхищение горами, спортивные амбиции и роскошь человеческого общения. Образно, это можно представить как боковые грани тетраэдра (треугольная пирамида). Большинство альпинистов начинают свой путь по первой, эмоциональной, грани. Восходя на новые, еще более красивые вершины, они достигают ребра, пересекающегося со спортивной гранью. Двигаясь далее по ребру, т.е. сочетая в себе эмоциональную и спортивную грани, они оказываются на вершине пирамиды, которая является точкой пересечения все трех граней. Так что пока ничего страшного в том, что вами движет эгоцентризм нет. Это пройдет. Может быть.

Неоспоримо, что горы прекрасны сами по себе. Но не менее важно наличие хорошей компании единомышленников. Еще лучше друзей. В горах факт наличия друзей становится важнейшим, потому что горы то уже присутствуют. Большинство альпинистов перестают ходить в горы, когда распадается их постоянная компания, хотя продолжают любить их также горячо, как и раньше. Те же, кто продолжает приезжать и ходить в горы, или находят новых друзей (‘а старых вспоминаем по ночам…’) или становятся инструкторами (инструкторство – это отдельная, очень больная тема, и здесь я не буду ее касаться). Те из вас, кому выпало счастье иметь друзей в обыденной жизни, должны попробовать уговорить их поехать вместе с вами в горы. Но это крайне редкое явление, потому что отношение населения земли к занимающимся альпинизмом примерно 10000:1, и почти невероятно, что ваш друг заинтересуется горами. Не унывайте, надо только добраться до альплагеря, ведь именно там все эти единицы и собираются. И почти наверняка вы найдете друзей, конечно, если сами вы достойны этой чести.

Итак, вы решили ехать. С чего начать? С одежды.

Об одежде.

Существует масса одежды, предназначенной специально для занятий альпинизмом. Если вы не стеснены в деньгах, то просто пойдите в магазин специализирующийся на альпинистском снаряжении. Обратите внимание! Не горнолыжном и не туристическом, потому что в каждом виде спорта имеется свой специфический, порой диаметрально противоположный, подход к снаряжению вообще и к одежде в частности. Так костюм сноубордиста, рассчитанный на пятиминутные спуски и часовые стояния на склоне или в очереди на подъемник, едва ли подойдет для многочасовых (8-12 часов) подъемов с короткими пятиминутными остановками. Разница в подходе оказывает влияние на покрой одежды и выбор используемых материалов. В магазине сразу скажите продавцу, что вы первый раз едете в горы и хотите не очень дорого одеться. Не бойтесь, он вас не обманет. Ну а в качестве страховки от обмана, просите продавца объяснить особенности и преимущество каждого изделия. Не стесняйтесь переспрашивать по нескольку раз, до тех пор, пока не будете уверены в целесообразности покупки настолько, что сами сможете убедить в этом кого угодно.

В альпинистской одежде сейчас преобладает чистая синтетика. Не ищите натуральных волокон, они не используются в современной одежде. Применяемая синтетика не вызывает аллергии, не гигроскопична (не впитывает и не удерживает влагу), гигиенична и износостойка. Подход к одежде должен быть следующий. Внутреннее (нижнее) – теплое и не гигроскопичное, а наружное (без утеплителя) ветро- и водозащитное.

Ветро- и водозащитная одежда. Для альпинизма этот вид одежды шьется из мембранной ткани, в простонародье называемой гортекс (GoreTex). Об этом материале сложено много легенд. Когда-то давным-давно, еще в конце прошлого века, 25 лет назад, человек по фамилии Гор (Gore) придумал, как делать много (9 миллиардов на квадратный дюйм, т.е. 1,4 миллиарда на кв. см.) маленьких, одинаковых по размеру дырочек в тонкой пленке из фторопласта (дисперсионно полимеризованный политетрафторэтилен или тефлон, по английски ePTFE). Эти дырочки называют порами (pore), а мембраны — микропоровые (micro porous). Размер дырок значительно превосходит размер молекул водяного пара. Гор утверждает, что в 700 раз, т.е. размер пор 0,105 мкм. Далее Гор говорит, что это в 20.000 раз меньше размера капелек воды, т.е. капля, считается 2,1 мм. Пар свободно проходит сквозь поры, а капли воды нет. Кроме микропоровых мембран существуют и беспоровые мембраны. Скажем, фирма SympaTex, пожалуй, вторая в мире по известности, делает мембраны из сплошной полиэстровой пленки с включением в него еще какого-то полиэфира. А этот таинственный полиэфир обладает открытыми химическими связями для воды. В итоге, капли воды не могут проникнуть через монолитную пленку, а отдельные молекулы воды (пар) могут быть химически захвачены мембраной. Такие мембраны называются гидрофильными (Hydrophilic). Для обоих типов мембран характерно, что если концентрация пара с одной стороны поверхности мембраны выше чем с другой, то пар будет переходить в область с меньшей концентрацией. Встречный поток пара тоже будет существовать, но из области с меньшей концентрацией и пара будет приходить меньше, так что суммарный поток будет направлен со стороны с большей концентрацией в сторону с меньшей концентрацией. Для прочности пленку накатывают на внутреннюю поверхность толстой синтетической ткани, именно ткани из ниток. Получившийся композит называют двухслойной (2-layer) мембранной тканью. Если пленку закатать внутрь между двумя тканями, то тогда получается трехслойная (3-layer) мембранная ткань.

Кроме GoreTex и SympaTex мембраны и ткани с ними изготавливают еще несколько десятков крупных и мелких производителей. Для потребителя качество мембран эти двух фирм являются как бы эталоном. Мембраны остальных производителей, как правило, уступают по некоторым или по всем показателям, но зато стоят дешевле, а иногда значительно дешевле. Рассмотрим основные, т.е. те, которые нас больше всего интересуют, параметры мембран: паропроницаемость, водонепроницаемость и ветрозащитные свойства.

Паропроницаемость. Дырок или химических каналов в пленке производители стремятся создать как можно больше, так как чем их больше, тем лучше паропроницаемость. Чем выше паропроницаемость, тем интенсивнее вы можете работать и потеть, и пар при этом не будет накапливаться у вас под одеждой. Напомним, что во время движения все живые организмы разогреваются. Для поддержания постоянной температуры человеческий организм через обширную систему потовых желез выводит на поверхность кожи воду – пот. Для испарения воды требуется 539 калорий на каждый грамм, а для охлаждения 1-го грамма воды на 1 градус требуется 1 калория. В первом приближении можно сказать, что капля пота диаметром 2 мм и массой 4 мг испаряясь, охладит на 1 градус три грамма близ лежащих участков кожи (в предположении, что 80% кожи – это вода). Кровь в капиллярах под кожей, охлаждаясь от кожи, разносится по всему телу и охлаждает внутренние органы. Использование воды в качестве охладителя очень экономно, так для охлаждения тела в 80 кг на 1 градус потребуется всего-то 130 г воды. Процесс потоотделения (потение) очень важен для нормальной работы организма. Теперь вернемся к паропроницаемости. Она измеряется возможностью мембраны пропускать определенное количество воды через квадратный метр поверхности за 24 часа (мл/кв.м./сутки). Принято считать, что паропроницаемость мембран должна иметь следующие значения для:

интенсивного спорта – более 8000 мл/кв.м./сутки (или 333 мл/кв.м./час);

легкого бега – более 4000 мл/кв.м./сутки (или 167 мл/кв.м./час);

прогулки – более 2000 мл/кв.м./сутки (или 83 мл/кв.м./час);

При интенсивных нагрузках, скажем подходы на ночевки с тяжелым рюкзаком (1000 м подъема на 5 км пути), возможно потоотделение до 1 л/ч. Спина и плечи куртки не участвуют в пароотдаче, т.к. они закрыты рюкзаком и лямками. Площадь передней части куртки и рукавов примерно 0,5 кв.м. Получается, что пароотдача мембраны должна быть 2 л/ч.

Производители для своих мембран заявляют следующие характеристики:

	мл/кв.м./сутки	мл/кв.м./час
AWT
BASETEK
Celtech
Ceplex
Omni-Tech
Delfy
Dermizax
DUROTEK
Entrant
Gore-Tex
Hipora
Micro C2
Microfibre
Proof Ace
QB_Tex
SympaTex
Taslan Ripstop
Taslan Oxford
Trinitech

Из приведенного следует, что ни одна мембрана не может пропустить 2 литра в час, даже мембрана Gore-Tex. Так что если вы купите самую крутую и, конечно же, самую дорогую куртку из мембранной ткани, при интенсивных нагрузках пар все равно будет задерживаться у вас под одеждой. Кроме того, спина под рюкзаком будет всегда мокрая. Но, к счастью, с тяжелым рюкзаком в 20-30 кг альпинисты ходят только до ночевок (2-3 часа), накануне восхождения. Есть полдня до вечера, чтобы просушиться. На само восхождение новички ходят налегке или с маленьким, штурмовым рюкзачком (3-5 кг),

в котором легкий перекус, фляга с чаем и что-нибудь теплое и легкое. Темп движения низкий – мембрана работает. Из этого следует, что можно покупать любую мембрану.

Водонепроницаемость. Природа позаботилась о том, чтобы у воды имелся коэффициент поверхностного натяжения, довольно большой по своей величине. По этой причине капля воды, находясь на плохо смачиваемой поверхности (гидрофобной), принимает форму шара. Такой шарик достаточно сложно протолкнуть через отверстие меньшего, чем он размера. Нужны дополнительные усилия, давление. У производителей водонепроницаемость принято выражать в высоте слоя воды, налитого на поверхность мембраны, прежде чем вода начнет просачиваться через мембрану. Высота водного столба есть ничто иное, как давление (10 000 мм водного столба – 1 атмосфера). Такая методика определяет статическое давление. Капли дождя имеют динамический характер, т.е. на скорости врезаются в куртку. Производители предлагают нам приблизительную интерпретацию того, как высота водного столба связана с погодой:

менее 1000 мм – от воды не защищает, защищает только от ветра

1000-2000 мм - туман

2000-4000 мм - моросящий дождь, не более 3 часов

4000-7000 мм - затяжной моросящий дождь, короткий, до 1 часа ливень

более 7000 мм - затяжные дожди, продолжительные ливни

более 10000мм - затяжные ливни

Для своих мембран они заявляют следующие значения:

	мм водного столба
AWT
BASETEK
Celtech	10 000
Ceplex	10 000
Omni-Tech	10 000
Delfy
Dermizax	20 000
DUROTEK
Entrant	10 000
Gore-Tex	30 000
Hipora
Micro C2
Microfibre
Proof Ace
QB_Tex
SympaTex	10 000
Taslan Ripstop	10 000
Taslan Oxford
Trinitech

Эти цифры отражают качественное соотношение, лучше – хуже. В складках одежды отдельные капли могут испытывать давление в несколько атмосфер (3-4 ат.). Если вы встанете на колено, то на ткань может придтись 3-4 ат. Под лямками рюкзака и на спине под рюкзаком в отдельных точках тоже может возникать приличное давление. При движении по сырой траве (от лагеря, находящегося на границе леса и высокогорных лугов до ночевок, находящихся на границе лугов 2-3 часа) промокает любая одежда и обувь. В общем, остаться сухим под дождем никаких шансов. На самом деле эта проблема для альпинистов не так остра. Во-первых, новичков не водят на ночевки в дождь, если конечно они не настаивают на этом. Во-вторых, большую часть восхождения они находятся в так называемой области твердых осадков (снег). Опять получается, что можно покупать любую мембрану.

Ветрозащита. Беспоровые мембраны обладают абсолютной ветрозащитой. У поровых мембран этот показатель находится в обратной зависимости от паропроницаемости. Чем больше паропроницаемость, тем больше молекул воздуха проходит через поры, ведь размер молекул воздуха меньше молекул воды. Производители для обозначения ветрозащиты используют качественные показатели:

proof– непроницаемое.

resistant (resist) – стойкое.

Этот показатель наиболее важен, так как большая часть восхождения проходит в зоне ветров.

И еще кое-что. С вашей кожи вместе с водой испаряются и жиры. Молекулы некоторых жиров, в отличие от водяного пара, очень большие. Они не проходят в отверстия, а оседают на пленке и закупоривают дырки. Некоторые производители утверждают, что наносят на мембрану специальный жиро отталкивающий слой, который не позволяет оседать жировой пленке на мембране. Может быть, но в физике не существует понятия отталкивающий, есть слабо притягивающий. Так что по поводу жиро отталкивания, возможно, это миф, придуманный производителем.

О ткани. Отдельный разговор об используемых тканях, так как мембрана всегда присутствует вместе с тканью. Любые нитки, даже если они изготовлены из гидрофобных волокон, впитывают и удерживают воду в пространстве между волокнами, из которых сплетена нитка. Поэтому предварительно нитки пропитываются водоотталкивающим составом. На самом деле такого явления как водоотталкивание нет, а есть смачивание (адгезия). Чем меньше сила притяжения между веществом и водой, тем хуже оно смачивается, тем меньшего размера капли могут удерживаться этой силой на поверхности. Слабо смачиваемые водой вещества называются гидрофобными или водоотталкивающими. Ткань, изготовленная из водоотталкивающих ниток, дополнительно покрывается водоотталкивающим составом. При этом ткань нельзя покрывать сплошной пленкой, так как она перестанет дышать, а значит, мембрана не будет работать. Со временем водоотталкивающие составы стираются и разрушаются под ультрафиолетом. Грязь и пыль, попавшие на ткань и внутрь ее становятся центрами впитывания воды. Одежда начинает сильно намокать. Намокая, ткань создает равномерную пленку воды на поверхности мембраны. Таким образом, с наружной стороны мембраны устанавливается 100% влажность и парообмен прекращается. Из этого следует, что гидрофобные свойства наружной ткани очень важны.

О выборе. Итак, ветрозащита самый важный показатель. Прижмите к губам наружный слой куртки или брюк и попробуйте продуть сквозь ткань воздух. Если воздух проходит свободно – не берите это изделие. В магазине, возможно, есть и другие образцы, попробуйте этот тест на более дорогих куртках. После сравнения выберите дешевую, ‘тяжело’ продуваемую куртку. Теперь тест на гидрофобность. Попросите у продавца стакан с небольшим количеством воды. Окуните указательный палец и щелчком обрызгайте наружный слой ткани. В результате вы должны получить на ткани мелкие брызги. Капли не должны растекаться или впитываться, а должны находиться на поверхности в виде мелких шариков. Попробуйте пальцем втереть капли в ткань. Гидрофобная ткань не должна впитывать воду даже в этом случае. Убедитесь по надписям на этикетке или со слов продавца, что выбранная вами куртка из мембранной ткани. Дело в том, что в туризме все еще применяется пленочная ткань, типа ‘болонья’. А она хоть и водонепроницаемая, но абсолютно не дышащая. В такой одежде вы будете мокрым всегда и в дождь и без дождя. Паропроницаемость, к сожалению, в магазине проверить не удастся. Но, учитывая, что ткани с необходимой паропроницаемостью все равно нет, у куртки обязательно должны быть дополнительные средства вентиляции. Как минимум, сплошная разъемная молния спереди и дополнительные молнии под мышками. Из соображений ветрозащиты, молнии должны закрываться клапаном на кнопках или ‘липучке’. И еще очень желателен капюшон. Брюки лучше всего – ‘самосброс’, это когда по всей длине бокового шва, включая пояс, встрочены разъемные молнии, тоже закрытые клапаном. Благодаря этому штанины полностью расстегиваются по бокам и брюки можно надевать и снимать в любое время, даже в ботинках и кошках.

О цене. Дешевый комплект из хорошей мембранной ткани – куртка 1600 + брюки 1600 = 3200 рублей. Из Hipora – куртка 2400 + брюки 1800 = 4200 рублей. На китайском рынке (конечно, подделка под известную фирму, но мембрана настоящая, со средними показателями) можно найти вполне приличную мембранную куртку за 700 рублей и брюки 300-400 рублей (но придется самому вставлять молнии в боковые швы). Итого 1100 рублей.

Нижнее белье и одежда из флиса и полартека. Нижнее белье еще гордо называют термобельем. Чаще всего это полиэстер. Про термобелье тоже ходит много всяких легенд. Что оно отсасывает влагу от тела и передает ее наружу, поэтому, дескать, тело остается сухим и теплым. Наверно правильнее было бы сказать «как будто бы отсасывает». Судя по личному, почти годичному опыту, принцип действия термобелья прост. Волокна материала полые и тонкие (в 10 раз тоньше шерсти) и потому являются отличным теплоизолятором. Как натуральная шерсть, но значительно легче по весу. Кроме того, эти волокна, в отличие от шерстяной нити, не впитывают и не удерживают влагу. Сама по себе шерсть тоже не впитывает влагу, но вот шерстяная нить очень жадно берет воду и очень неохотно ее отдает. Это знает каждый, кому приходилось сушить шерстяные вещи. Х/Б ткани тоже очень жадны до воды. Правда, сохнут быстрее, но это только благодаря тому, что они значительно тоньше. Для одежды из шерсти и х/б, характерно то, что когда вы потеете, а это обычное явление для человека под нагрузкой, то вся влага впитывается одеждой, не успевая испарятся на вашей коже. А ведь организм для того и потеет, что бы вода испаряясь, быстро уносила лишнее для него тепло. Не получая охлаждения и продолжая нагреваться, организм увеличивает интенсивность потоотделения. Очень скоро воды в одежде станет так много, что ее можно будет рассматривать как толстый слой воды, а одежду, как армирующую основу, не позволяющую этой воде упасть на землю. Наружный слой, испаряясь, понижает температуру поверхности воды. Известно, что для испарения 1 гр. воды требуется энергии в 539 раз больше чем на нагрев этого грамма на 1 градус. За счет очень близкого расположения капель воды, практически сплошной слой, она быстро остывает внутрь, к вашей коже. Таким образом, с запаздыванием кожа начинается охлаждаться, и организм избавляется от лишнего тепла. Но теперь скорость отбора тепла не зависит от интенсивности потоотделения. С этого момента скорость отбора тепла зависит прямо пропорционально от площади испарения (площади сырой одежды) и обратно пропорционально влажности над испаряющейся поверхностью. Расстегивая или застегивая молнию ветрозащитной куртки, вы изменяете площадь испарения, регулируя, таким образом, скорость теплоотдачи. Но в это же время происходит теплопередача от кожи через сырую одежду и ветрозащитную куртку наружу. Не смотря на то, что вода является хоть и плохеньким (проводит тепло почти в 20 раз лучше воздуха), но все же теплоизолятором, теплопередача может достигать 500 Ккал/час. Примерно столько вырабатывает организм при очень интенсивной нагрузке. Если вы уменьшите темп движения или остановитесь, то будете мерзнуть в сырой одежде до тех пор, пока она не просохнет. Когда вы ходите в группе, а новички всегда ходят в группе по 8-10 человек, темп движения определяете не вы (если, конечно, вы не самый слабый в группе) и изменение темпа тоже зависит не от вас. Постоянно кто-то останавливается на 5-10 секунд, чтобы что-нибудь поправить или посмотреть по сторонам, в итоге идущий сзади двигается рваным темпом. Ему все время или жарко или холодно. А что же термобелье? С ним получается намного изящнее. Когда вы потеете, оно не впитывает влагу, давая возможность воде испаряться непосредственно с вашей кожи, и охлаждать ее. А раз потоотделение под термобельем эффективнее чем под х/б, то и потеете вы меньше. Пар, возникший в результате испарения, легко проникает между волокон. Нагреваясь от вашего тела, теплые волокна не способствуют конденсации этого пара, и он свободно уходит наружу. Даже когда пот «бежит ручьем», контактирующее с телом термобелье, стремясь поддерживать равномерное распределение воды, пропускает ее наружу. И уже с наружного слоя происходит испарение, по тем же законам что и для х /б. Но в связи с тем, что внутри термобелья воды мало, и поэтому капли внутри находятся на большом расстоянии, теплообмен наружного слоя и внутреннего ослаблен. В результате вы чувствуете себя намного теплее. Понятное дело, что на пронизывающем ветру термобелье не помогает, и вы чувствуете себя голым. Для этого и существуют ветрозащитные куртки. Обратите внимание! Согласно высказанной гипотезе не допустимо использовать натуральные волокна в термобелье. Однако в продаже встречается термобелье из чистого х/б – 200 рублей, или с добавлением натуральной шерсти – 400 рублей. Правда, шерсть, если это не нитка, не противоречит нашей гипотезе. Такой тип термобелья нами не проверялся в реальных условиях, так что гипотеза может быть и неверна.

Теперь о ценах. Они колеблются в зависимости от производителя. Словами флис (Fleece ) или полар (Polartec) будем называть любой нетканый (не тканный из ниток) материал из синтетических волокон, удовлетворяющих нашему описанию – волокна полые и не гигроскопичны. Число стоящее после слова флис и полар – это вес в граммах одного квадратного метра материала. Чем больше число, тем толще материал и тем теплее изделие. Видимо, оптимально иметь 3 (три) слоя термобелья.

Нижнее термобелье, самое тонкое – кальсоны (не спутать) + кофта (без воротничка) примерно 1200-1800 рублей.

Среднее из флиса 80 либо 100 (или polartec 100) – брюки (даже в близи можно принять за спортивные) + кофта (с воротничком и короткой молнией) 1800-2400 рублей. В Екатеринбурге есть фирмы Дискавери и Век, у них весь комплект за 900 рублей.

Верхняя куртка (флис и полар 200 или 300) с длинной разъемной молнией – 1000-1500 рублей.

О верхних флисовых (флис 200 или 300) брюках можно сказать, что их лучше иметь типа самосброс, т.е. полностью расстегивающиеся по бокам. В этом случае вы сможете одевать и снимать их в любое время, даже в кошках и ботинках. Так же желательно, чтобы на коленях были прошиты специальные усиления из кордуры или другого крепкого, прочного и непромокающего материала. Для новичков это не столь существенно, но учитывая тот факт, что одежда из флиса и полара служит достаточно долго, в дальнейшем на более сложных маршрутах подобные усиления защитят ваши колени, особенно на ледовых участках. Стоит такое удовольствие 1200-1400 рублей. Еще стоит сказать, что при первой поездке в горы иметь такие брюки необязательно. Достаточно иметь ветрозащитные брюки. Наличие нижнего термобелья хотя и приятно, но тоже не обязательно. На голое тело можно сразу одевать среднее. Согласно легендам и нашей гипотезе, желательно, чтобы термобелье сидело в обтяжку. Это требование не так важно как для ботинок, но намного важнее, чем для ветрозащитной куртки. И еще, в магазинах продают одежду стандартных размеров, очень вероятно, что вам оно будет или коротко (если в обтяжку) или велико (если в рост). Некоторые фирмы шьют на заказ, срок исполнения 2-4 недели. Так что если вы не стандартного размера – идите в магазин за 1-1,5 месяца до поездки.

О цене. По минимуму получаем – (флис 100 брюки + кофта) + (флис 300 куртка) 1800+1000=2800 рублей.

По среднему – (кальсоны + кофта) + (флис 100 брюки + кофта) + (флис 300 куртка) 1200+1800+1000+1200=5200 рублей.

Есть еще китайский рынок. Если считать, что флис, он и в Китае флис, то можно спокойно одеваться на китайском рынке. Тогда минимальный комплект (флис 100 брюки + кофта) + (флис 300 куртка) обойдется в 500-600 рублей, а средний (минимальный + полиэстер кальсоны и кофта) 900-1000 рублей.

Все эти цены относятся к так называемому windswept (ветропроницаемому) флису. А еще существует windbloc (ветрозащитный) и windstopper (ветронепроницаемый) флис. Он сопротивляется ветру, но вдвое дороже. Если у вас есть хорошие ветрозащитные куртка и брюки, а таковые иметь просто необходимо, то наличие ветронепроницаемого флиса, на первое время (т.е. для новичков), наверно, не обязательно.

Шапочки, носки, варежки, рукавицы. Подойдут любые лыжные или городские спортивные шапочки. Желательно иметь две шапочки, для того, чтобы спать ложиться в сухой. Хороши шапочки из windstopper’а – 350 рублей. Для защиты носа от солнца, которого иногда бывает чрезмерно много (и носа, и солнца), нужна кепка с большим козырьком (чтобы нос был в тени). Носки: 2-3 пары тонких х/б и 2 пары толстых теплых шерстяных. В продаже имеется большое количество термоносок. По цене от100 рублей до 500-1200. Это на любителя, хотя, конечно, как и все термо, они лучше х/б и шерсти. Варежки и перчатки по одной паре – 350 рублей, в галантерейных магазинах и на китайском рынке из Thinsulate (видимо подделка, но вполне теплые) по 80-100 рублей. Для страховки используются простые рабочие рукавицы из брезента потолще – 15 рублей.

Уход за одеждой. Стирка флиса и мембранных тканей в теплой воде 40 градусов. У мембран паропроницаемость пленки постепенно снижается. Так что изделия из мембранных тканей надо обязательно систематически стирать, ну скажем 2 раза в год, если вы ее носите постоянно. Молва, или же это хитрость производителей, утверждает, что при этом нельзя использовать обычное моющее средство. Якобы оно заклеит все дырки. Категорически рекомендовано использовать специальные, предназначенные для мембраны моющие средства. Они продаются в тех же магазинах, что и одежда из мембранной ткани. Стоят 100 рублей, и хватает их на 4-5 стирок. У ткани со временем водоотталкивающие покрытия стираются и разрушаются под ультрафиолетом. Грязь и пыль, попавшие на ткань и внутрь ее, становятся центрами впитывания воды. Одежда начинает сильно намокать, поэтому 1-2 раза в год изделия из такой ткани необходимо стирать и после стирки обрабатывать специальными водоотталкивающими составами, предназначенными для мембранных тканей, т.к. другие водоотталкивающие составы закупорят мембрану.

Обувь. Ботинки бывают двух типов: прогулочные (трекинг) и высокогорные. Главное их отличие в том, что высокогорные имеют специальный рант спереди и сзади ботинка, предназначенный для крепления платформенных кошек. Ботинки для хард-трекинга – тоже имеют ранты и их смело можно называть высокогорными. Новичкам, как впрочем и всем остальным альпинистам, необходимо иметь именно высокогорные ботинки, то есть ботинки, на которые могут быть надеты платформенные кошки. Иногда такие ботинки называют вибрам, а старые российские – ВЦСПС. В магазинах преобладают западные ботинки от 4500 рублей. Иногда бывают в продаже и наши российские кожаные, при этом одинарные (только кожа) стоят 1700 рублей, полуторные (тонкий внутренний слой поролона под подкладкой) 2400 рублей. Для новичков пойдут любые. Иностранные конечно и симпатичнее и удобнее, они делаются на отличных колодках, и нога сидит в ботинке как влитая. Импортные ботинки бывают комбинированные (кожа со вставками мембранного очень прочного материала), кожаные и пластиковые. Пластиковые ботинки предназначаются для очень холодных условий, зимних или высотных восхождений. Вам они пока не нужны, да и ходить в них невозможно, так как голеностоп в них сильно ограничен в движении. Комбинированные ботинки, как правило, легче, лучше дышат и дешевле – 4500-7800 рублей. Кожаные ботинки дороже – 6000-8500 рублей. Если вы решили покупать иностранные ботинки, то берите с подошвой фирмы Vibram (эта рекомендация не означает, что другие брать нельзя, просто Vibram проверены временем). Желтый шестиугольник и слово Vibram должны быть нанесены на подошву. Чтобы за отворот ботинка не попадал снег и мелкие камни, используют так называемые фонарики и гамаши, одеваемые поверх ботинок и брюк. Фонарики – это матерчатые цилиндры от шнуровки до колена. Гамаши – как фонарики, но расширяются книзу, полностью закрывая шнуровку. Чтобы при ходьбе по снегу нижний край фонариков и гамаш не задирался, спереди у них имеется крючок, который зацепляют за шнуровку. Гамаши дополнительно имеют специальный регулируемый ремешок или не регулируемый тросик, который пропускается под подошвой в области подъема стопы перед каблуком там, где максимальный зазор между подошвой и поверхностью, на которую опирается подошва. Благодаря этому, ремешок и тросик, не имея постоянного контакта с камнями, изнашиваются медленнее. Под коленкой фонарики и гамаши держатся за счет стягивающего усилия широкой обхватывающей резинки и регулируемого ремешка или шнурка-резинки. И ремешок, и резинку нельзя затягивать туго, так как может нарушиться кровоснабжение голеностопа, что может привести в свою очередь к обморожению.

Альпинисты, кроме самых суровых, почти всегда имеют вторую обувь. В ней ходят в лагере, на ночевках и даже на подходах. В качестве второй обуви можно иметь любимые городские кроссовки, кеды или трекинговые ботинки.

О выборе обуви. Подошва у второй обуви должна быть обязательно жесткой для хождения по острым камням. Единственное гладкое место в горах – это бетонное покрытие от комнаты до столовой – 10 м. И еще подошва не должна скользить на мокрых камнях. Перед тем, как покупать, найдите в магазине или рядом с ним каменную (но не асфальтовую, не бетонную и не кафельную) поверхность (пол, парапет), попросите продавца принести немного воды, обильно смочите каменную поверхность, и плотно прижав подошву, попробуйте подвигать обувь. Подошва не должна скользить, то есть смещаться с трением она может, но не скользить. Обратите внимание, речь идет о трении, а не просто о зацеплении глубокого протектора за выступы. Такую же проверку необходимо провести, если вы покупаете высокогорные ботинки с подошвой не Vibram, а так же со старой обувью, которую вы собираетесь взять с собой в горы.

Для ботинок, которые вы будете использовать на восхождениях и на подходах, главное чтобы, будучи одеты на теплые носки, они не жали и очень хорошо, если они будут чуть свободны. Пальцы ног не должны упираться в носок ботинка, а обязательно иметь свободу в 5-10 мм. Это условие очень важно, так как на занятиях, а особенно на восхождениях, приходится часами подряд бить ступени в плотном снегу носком ботинка. Если пальцы в момент удара будут касаться носка ботинка, то ногти на ногах гарантированно ‘сойдут’, а вы в ближайшие 3-4 недели никуда не сможете ходить. Для проверки наличия зазора обязательно сильно попинайте передним рантом, что ни будь прочное, например каменную ступеньку. Не бойтесь испортить ботинки, прочность рантов альпинистских ботинок рассчитана выдерживать такие нагрузки постоянно. Нельзя допускать, что бы нога в ботинке болталась, это гарантированные мозоли. Лишнюю свободу можно убрать за счет дополнительных стелек и носок (оно и теплее будет). Особо обратите внимание (пройдите 20-40 шагов), что бы нигде не жало и не терло, особенно там, где язычок ботинка прижимается к подъему ноги и в швах. Если имеются места, где возможно возникновение потертостей, то перед каждым одеванием ботинок на голой ноге эти места упреждающе заклеивайте обычным медицинским пластырем. Гамаши или фонарики лучше взять из дышащей водоотталкивающей ткани – 500 рублей. Покупая гамаши, обязательно примерьте их на ваши ботинки. С помощью нижнего регулировочного ремешка добейтесь плотного прилегания низа гамаши к ботинку. Очень удобно если гамаши имеют полностью расстегивающуюся прочную молнию, закрывающуюся клапаном.

О цене. По минимуму – ботинки рус. (2500) + гамаши (350) + кроссовки домашние (0)+ носки домашние = 2850 рублей. Чуть дороже – ботинки комбинированные (4500) + гамаши (500) + кроссовки (1200) +термоноски (2х200) = 6600 рублей.

Уход за обувью. Сразу же купите необходимой длины запасные синтетические шнурки, они меньше намокают и прочнее. Для кожаных ботинок необходимо купить водоотталкивающую пропитку. Пропитка должна быть обязательно для кожи ботинок. Такая пропитка стоит 100-120 рублей и хватает ее на 8-12 пропиток. Для комбинированных ботинок из-за наличия в них мембранной ткани необходимо применять пропитку для обуви из мембранной ткани. Пропитка для обуви из мембранной ткани стоит 120 рублей и хватает ее на 5-6 пропиток. Обработку ботинок пропиткой необходимо производить перед каждым выходом на снег. Для новичков это два занятия по три дня и четыре восхождения, т.е. 10 обработок пропиткой.

Кошки, ледоруб, страховочная система. Новичков на занятиях (2-3 дня) обучают технике передвижения на платформенных кошках. Это жесткие кошки, регулируемые под размер ботинка. Спереди у них имеется скоба для зацепления ее за передний рант ботинка. Сзади, на задний рант ботинка, кошка имеет защелку типа ‘лягушка’ для жесткого закрепления кошки под ботинком. Чтобы защелка случайно не расстегнулась, ‘лягушка’ имеет ремешок, который, обхватывая отворот ботинка, удерживает защелку от расстегивания. Кошки лучше всего мерить на имеющиеся ботинки. При этом надо обратить внимание на то, насколько надежно зацепляется кошка за ранты ботинок. В горах это проверяется следующим образом. Берут ботинок с закрепленной кошкой и ударяют задними зубьями обо что-нибудь твердое. При ударе средней силы кошка не должна слетать с ботинка. Можете попробовать это в магазине, если вам разрешит продавец. При защелкивании замка рейка ‘лягушки’ прижимается к пятке ботинка и может натирать ногу. Российские стальные кошки типа ВЦСПС стоят 1200 рублей. Западные от 2500 рублей. Для новичков кошек ВЦСПС больше чем достаточно, потому что новичков учат азам, а сложность совершаемых ими восхождений соответствует приобретенным навыкам. Ледоруб, не глядя на свое название, в современной альпинистской технике используется для страховки. Причем на льду как дополнительное средство, а на снегу – как основное и единственное средство самостраховки. Посему для новичков восхождение без ледоруба не возможно (не потому, что не сможете, а потому, что вас не выпустят). Учитывая малую сложность восхождений, для новичков подходит ледоруб ВЦСПС. Длина ледоруба выбирается такой, чтобы он немного недоставал до земли, когда вы в опущенной руке держите его за головку вертикально штычком вниз. Алюминиевый ледоруб стоит 900 рублей. Страховочная система обязательна во время всех занятий и восхождений. Альпинистская система состоит из поясной беседки и грудной обвязки. Обратите внимание, грудная обвязка обязательна. Использование грудной обвязки отличает альпинизм от других видов спорта. Для связывания страховочной системы и создания самостраховочных ‘усов’ надо иметь 5 метров мягкой веревки диаметром 9-11 мм. Альпинистская система из х/б ленты стоит 350 рублей. Более удобная система из синтетической ленты – 600 рублей. Очень практична (на несколько лет) система типа ‘эль капитан’ – 1000 рублей. Как правило, в альплагерях, в частности в Уллутау, кошки ВЦСПС, ледорубы и страховочные системы имеются на складе в большом количестве. При первой поездке их можно не покупать, а воспользоваться лагерными. Инструктор покажет, как их надо подгонять под себя. Только убедитесь в том, что все это есть на складе.

О цене. По минимуму – все лагерное = 0 рублей. Своя страховочная система – 1000 рублей.

Фонарь налобный. На Кавказе существует правило выходить на восхождения очень рано, по темноте (знаменитая альпинистская песенка “в три подъем, в четыре выход”). В современных условиях это правило иногда нарушают и нарушителями почти всегда являются ‘крымчане’ или ‘азиаты’. Поздний выход повышает вероятность попадания в непогоду во второй половине дня. Настоящий кавказец выходит на восхождение пораньше. Одеваться, собирать снаряжение и завтракать приходится в полной темноте (1 час), а потом тоже в темноте подходить под маршрут (1-2 часа) по тропе, которую и днем-то легко потерять. В таких условиях налобный фонарь становится очень важной вещью. Отсутствие освещения на ночевках в темное время суток и в лагере после 23 часов только повышают значимость фонарика. Большой популярностью пользуются светодиодные фонари. При достаточной яркости они очень экономны, комплекта элементов (батареек) хватает на 5-10 часов в зависимости от их размера. Налобные фонари делятся на два основных типа – блок питания на голове и в отдельном контейнере в кармане, соединенный с головным фонарем длинным проводом. Когда блок питания в отдельном контейнере, то контейнер можно положить в теплый внутренний карман и тогда батарейки будут служить в 2-3 раза дольше, чем, если они будут снаружи. При отрицательных температурах емкость батареек падает в 2-3 раза. Не будем рассматривать фонари с обычными и галогеновыми лампами накаливания, а для любопытных приведем следующие цифры. Лампа накаливания 3,5 вольта 0,2 ампера разрядит до тусклого света алколайновые (щелочные) батарейки типа ААА (самые маленькие ‘пальчики’), имеющих емкость 0,8 А/часа, за 3 часа, а на холоде за 1,5 часа. Батарейки типа АА (средние ‘пальчики’), имеющих емкость 1,4 А/часа, за 6 часа, на холоде за 3 часа. Про галогеновые, у которых ток 1-3 ампера, говорить вообще не приходится. В альпинистских магазинах фонари продаются от 400 рублей. В магазинах электротоваров фонари китайского производства от 80 до 400 рублей. Фонарь надо брать поярче – с 5 светодиодами. Наверно имеет смысл купить два фонаря. Один на выходы с отдельным контейнером под большие батарейки (будет долго светить) и один для лагеря маленький, у которого батарейки и отражатель собраны в одном корпусе. К фонарикам необходимо перед выездом купить запас батареек. Расчет такой. Для лагеря – семь – восемь ночных посиделок по 5-6 часов, это 4 комплекта для маленького фонаря. Для выходов – 4 восхождения по 3 часа, это 2 комплекта для основного фонаря. Не закупайте батарейки заранее. Название производителя для батареек почти не принципиально главное не брать дешевые и дорогие, а брать надо самые свежие (дата изготовления). И еще возьмите 5 обычных хозяйственных свечей по 3 рубля.

О цене. По минимуму – фонарь основной (300) + дополнительный (90) + батарейки (120+120) + свечи (15)= 645 рублей. Основной фонарь фирменный, дополнительный китайский 1100 рублей.

Очки, каска. Очень важное снаряжение без них вас не выпустят на восхождения. В горах очень высокая интенсивность ультрафиолетового излучения. При ярком солнце на снегу, где отраженный ультрафиолет приходит и снизу и сбоку, можно получить ожег глаз за 15-20 минут. Поэтому, альпинисты всегда пользуются темными очками, не пропускающими ультрафиолет. Обратите внимание, очки должны быть не только темными, но и защищающими от ультрафиолета. Еще желательно, чтобы они имели защиту сбоку. В специализированных альпинистских магазинах большой выбор от 600-800 рублей. Хамелеоны, очки, которые меняют прозрачность в зависимости от освещенности — 1500-2500 рублей. В магазинах стройматериалы продаются очки газосварщика, так называемые консервы, за 50-80 рублей. Стекла в таких очках, как правило, имеют среднюю степень поглощения и нейтральный цвет. Стекло, даже не окрашенное, практически полностью поглощает ультрафиолет, а окрашенное еще и снижает яркость видимого света, которого в горах слишком много для наших глаз. Цвет стекол, в принципе может быть любым, но длительное пребывание (весь день на восхождении) в розовом мире может утомить вас. Так что лучше нейтральные фильтры со степенью поглощения в 2-2,5 раза. Степень поглощения света очками должна быть такова, чтобы вы в них легко различали мелкие детали у себя под ногами на ярком солнце в городе. Обратите внимание, стекла, но ни в коем случае не оргстекло – оно не задерживает ультрафиолет. Очки, как правило, вещь очень хрупкая, поэтому обязательно купите к ним жесткую коробочку (футляр), в которой вы будете их всегда хранить (транспортировка, подходы, ночевки). Для защиты головы необходима каска, которая обязательно должна иметь внутренний амортизатор. Под каску, довольно часто одевается шапочка, поэтому каска должна иметь амортизатор с регулируемым размером. Стоимость касок начинается от 1200 рублей. Наиболее популярная, в некоторых кругах, каска Cassida – 1800 рублей. Для новичков вполне приемлема обычная строительная каска – 50-80 рублей. В таких касках (других в лагерях на складе не бывает) ходят все новички, кроме пижонов. Другое дело второразрядники и выше. У них ношение строительной каски позволительно только тем, кто принадлежит к особой касте ‘суровых альпинистов’. При покупке каски имейте при себе основной фонарик. Наденьте его на каску, он должен хорошо держаться, не соскальзывать.

О цене. По минимуму – каска стр. (80) + очки г/с (80) + футляр (20) = 180 рублей. Все фирменное – каска (1800) + очки (1400) = 3200 рублей.

Веревка. У новичков это единственное средство страховки. На связку из двух человек требуется одна веревка длиной 40 метров. Пригодна статическая альпинистская веревка диаметром 10 мм. Производства Калининград, Тюмень, Коломна. Стоит примерно 15-20 рублей за метр, итого 600-800 рублей на двоих. Можете купить вскладчину. Для связывания страховочной системы и создания самостраховочных ‘усов’ каждый должен купить еще 5 метров мягкой веревки (можно ‘динамики’) диаметром 9-11 мм. Это еще 75-100 рублей.

О цене. По минимуму – ‘полверевки’ (400) + страховочная петля 5 м (100) = 500 рублей.

Рюкзак. Альпинисты предпочитают использовать рюкзаки без внешних карманов (на сложных восхождениях карманы сами отрываются при выдергивании рюкзака по скалам). Новичкам на простых восхождениях это не грозит, так что можно использовать рюкзак с карманами, но чтобы и не привыкать к ним, имеет смысл сразу взять рюкзак без внешних карманов. Для мужчин рюкзак должен быть не менее 100 литров, для женщин не менее 75 литров, иначе не влезет вся эта уйма снаряжения. Этот рюкзак используется для транспортировки всего снаряжения из города в лагерь. В горах с ним ходят на ночевки. Вдобавок к большому рюкзаку на восхождениях 1-3 категории сложности используют малый рюкзак для перекуса, фляги с чаем и теплой куртки. При подходе от ночевок к началу маршрута в нем же несут кошки, каску, обвязку, самостраховку и веревку. Получается, что малый рюкзак должен быть 20-30 литров (для 4-5 категории 50-70 л.). Современные большие рюкзаки должны иметь каркас, плавающую подвеску плечевых лямок, поясной ремень. Каркас, как правило, это две дюралевых пластины (реже – П-образная пластина, еще реже – сплошная пластиковая доска) помещенные в специальные карманы на спинке рюкзака. Чтобы пластины не давили на спину, поверх них нашиты мягкие объемные подушки. Кроме придания жесткости спинке рюкзака каркас дает возможность создать систему регулировки подвеса лямок (плавающая подвеска). Лямки не вшивают в спинку рюкзака и место их крепления с помощью не сложных ухищрений можно перемещать вверх-вниз вдоль спинки. Ступенчатая регулировочная система может выглядеть так: вдоль средней линии спины рюкзака друг над другом нашиваются поперечные стропы, а плечевая лямочная система зацепляются за одну из них. Застежка для фиксации лямок в выбранном положении может быть на липучке или пряжке. Вместо лент могут быть нашиты пряжки, и тогда лямочная система фиксируется на выбранной пряжке. Существуют еще система с плавной регулировкой, это когда вдоль средней линии спины рюкзака пропущена стропа, закрепленная только внизу (или еще и вверху), а лямочная система может передвигаться вдоль этой стропы и фиксироваться в нужном положении за счет своей пряжки, через которую и продета эта стропа, а может перемещаться непосредственно по пластинам каркаса, в этом случае пластины не вставлены в карманы. Регулировка подвески позволяет подгонять место закрепления и длину лямок под длину спины ее владельца. Плавная регулировка позволяет точнее подгонять длину лямок, но она либо не очень надежна, либо дорога. Лямки должны быть толстыми, иметь переменную ширину (на плечах широкие, сужающиеся книзу) и серповидную (S-образную) форму. С наружной стороны лямок, от верхней точки их перегиба, через плечи должны отходить надплечные регулировочные ремни с пряжками, вторыми концами закрепленные к верхней части спинки рюкзака. Желательно, чтобы имелась съемная разъемная грудная стяжка. Плавающая подвеска лямок имеет смысл только для рюкзаков с поясным ремнем. Пояс обязательно должен быть толстый и широкий. Чаще всего он имеет переменную ширину (на спине шире и сужается на животе). Существуют конструкции со съемным поясом и с плавающей подвеской пояса. Плавающая подвеска пояса дает дополнительные возможности по подгонке рюкзака под особенности своего тела (например, ‘ноги растут из шеи’, т.е. длинные ноги и короткое тело). Застежка пояса должна позволять расстегнуть ее в одно касание. Такое возможно только с застежкой типа ‘самосброс’. В верхнюю часть рюкзака вшивается тубус-удлинитель (иногда называемый ‘юбкой’). Тубус имеет шнурок для затяжки и выполнен из более легкого материала. Сверху рюкзак накрывается клапаном, как голова шляпой. Размер клапана должен несколько превосходить поперечные размеры рюкзака и по периметру должен быть прошит резинкой, чтобы плотно обхватывать ‘горло’ рюкзака. Желательно чтобы замки клапана были ‘самосброс’ из пластика (очень редкое явление), их проще расстегивать замершими руками (а вот замершие руки – частое явление). Клапан должен иметь карман, лучше очень большой карман. Идеально, если туда легко сможет помещаться куртка, которую в любой момент можно будет снять и положить в клапан или наоборот – вынуть и одеть. Конечно, куртку можно положить и внутрь рюкзака, но с клапаном эта манипуляция происходит быстрее. Клапан должен иметь регулировку, позволяющую ему находиться сверху даже при полностью набитом тубусе. Рюкзак должен иметь боковые стяжки. Они увеличивают прочность рюкзака, а также позволяют уменьшать его объем или используются для крепления чего-либо по бокам. Правда, традиционно сложилось так, что закрепление чего-либо снаружи рюкзака у альпинистов считается позором. Эта традиция своим существованием обязана все тому же выдергиванию рюкзаков на крутых скальных маршрутах (карманы и все что снаружи оторвется при прохождении первой же веревки). Стало модным изготавливать рюкзаки по двух-объемной схеме. Это когда нижняя треть рюкзака отделена от верхней части съемной перегородкой и в нижнюю часть есть дополнительный вход на прочной молнии. Изготовители таких рюкзаков утверждают, что это очень удобно, так как можно не разбирая рюкзака, легко достать снизу лежащую там вещь. Ценность такой конструкции сомнительна, зато точно, что прочность рюкзака становиться не выше прочности замка молнии на нижнем входе. Но, к счастью, сами производители поперек молнии ставят усиливающие ленты. Так что, при наличии усиливающих лент, на это нововведение можно не обращать внимания. Для переноски ледоруба рюкзак должен иметь нехитрую систему крепления ледового инструмента. С наружной части рюкзака (т.е. противоположной от спины) в нижней ее части пришивается петелька, а в средней части лента с пряжкой или замком. Древко ледоруба, головкой вверх штычком вниз, продевается в петельку до самой головки. Удерживая головку на петельке нужно поднять древко ледоруба, проворачивая его вокруг продольной оси головки (линия вдоль клювика к лопатке) и притянуть древко пришитой к рюкзаку лентой с пряжкой. В закрепленном состоянии ледоруб расположен штычком вверх, головкой вниз. Две системы крепления ледового инструмента позволяют кроме ледоруба переносить и другие необходимые инструменты, например ледовый молоток.

Маленький рюкзак (20-30 литров), который берут с собой на восхождение, называют штурмовым или скальным. Кроме основной функции для переноски вещей он еще защищает спину от ветра. Иногда его берут даже пустым (правда, друзья всегда найдут, что положить в ваш рюкзак). При выборе маленького рюкзака пояс, плавающая подвеска и каркас не имеют какого-либо существенного значения. Достаточно, если в спину и лямки этого рюкзака будет вшита ‘пенка’ (вспененный полиэтилен) для жесткости. В дальнейшем, для более сложных маршрутов (4-6 категории сложности), на которых заранее будет планироваться ночевка, придется купить еще один рюкзак на 50-70 литров. Потому что для организации ночевки на восхождение придется брать палатку, коврик, спальник, еду, газ и дополнительную одежду. Но лидер на скалах (тот, кто в данный момент лезет первый) двигается с маленьким рюкзаком, в котором он несет свои ботинки и теплые куртку и штаны. Так что маленький рюкзак будет вам нужен и в дальнейшем.

При изготовлении рюкзаков в основном используются два материала – авизент и кордура. Авизент дешевле, но легко промокает. Кордура (Cordura) толще, прочнее, не промокает (1-2 сезона) и выглядит привлекательнее.

Дешевые рюкзаки из авизента стоят: 100 литров – 1100 рублей, 20 литров – 600 рублей. Из кордуры: 100 литров – 1800 рублей, 30 литров – 1000 рублей.

О цене. По минимуму – 1700 рублей. Подороже большой кордура + малый авизент = 2400 рублей.

Укладка рюкзака. Наиболее простая схема. Сворачиваете коврик диаметром чуть меньше диаметра рюкзака и вставляете его в рюкзак. Внутри рюкзака руками расправляете коврик так, чтобы он плотно прижался к стенкам рюкзака. Получается что-то типа бочки. Коврик, вставленный в рюкзак, будет держать цилиндрическую форму и укладку можно производить небрежно. Чтобы вещи не промокли под дождем, берете большой полиэтиленовый мешок, например мусорный 120 литров (лучше по два один в другой) и в расправленном виде вкладываете его в эту бочку. В низ рюкзака помещаете легкие объемные вещи, которые не потребуются на ходу. Поверх них в средину рюкзака кладете тяжелые вещи. На самый верх укладываете легкие вещи и то, что может потребоваться в пути. Обратите внимание, идея заключается в том, чтобы центр тяжести рюкзака находился немного ниже его геометрического центра. Если центр тяжести рюкзака будет находиться намного ниже средины (все тяжелые вещи внизу), то вам придется очень сильно согнуться в пояснице при его переноске. Если центр тяжести окажется выше средины (все тяжелые вещи вверху), то, во-первых, рюкзак вас будет сильно ‘мотать’, а во-вторых, при одевании рюкзака он будет пытаться перевернуться ‘вверх ногами’.

Регулировка рюкзака. Пояс рюкзака необходимо застегивать на талии. При правильной регулировке лямок пояс снимает половину (и более) нагрузки на плечи. Если пояс опустить ниже талии на бедра, то он придавит кровеносные сосуды, и вы очень быстро почувствуете онемение в нижних конечностях. Пояс придется отпустить, весь вес рюкзака ляжет на лямки, и очень скоро вы почувствуете онемение в верхних конечностях. Итак, вставляете коврик, укладываете 20-30 килограмм, надеваете рюкзак и затягиваете пояс на талии. Отпускаете надплечные ремни и затягиваете лямки до плотного прилегания их к плечам. И последнее действие, с помощью надплечных ремней притягиваете рюкзак к спине. Между спиной и рюкзаком можно оставить небольшой зазор для лучшей вентиляции. Но при этом рюкзак будет немного ‘гулять’ из стороны в сторону при ходьбе. Причем чем больше зазор, тем больше будет ‘гулять’.

Коврик. Двухслойный, из пенополиэтилена, под названием коврик хозяйственный длиной 180 см. шириной 60 см. Коврик должен быть в рост владельца, но, в крайнем случае, если он окажется короче, можно подстилать рюкзак. Стоит 150 рублей. Необходимо еще иметь так называемую сидушку (подзадник) изготовленную из коврика, это 40 рублей. В магазинах стройматериалы продается изолон. При ширине 120 см и толщине 5 мм он стоит 150 рублей за метр. Можно взять 2 м, сложить вдвое, и получится коврик шириной 60 см и толщиной 10 мм.

Спальник. Спальные мешки имеют или прямоугольную форму, или форму кокона. Спальник-кокон имеет максимальную ширину в области плеч и сужается в ногах. Спальник прямоугольной формы имеет постоянную ширину по всей длине и называется спальник-одеяло. При использовании одинаковых материалов, кокон имеет немного меньший вес и объем. Спальник-одеяло за счет большей ширины в области коленей позволяет вытянуть одну ногу и подогнуть другую, закинув колено на соседа. Когда после ‘тяжелого’ дня ноги ‘гудят’ а колени ‘крутит’ это очень приятная мелочь. В качестве утеплителя в спальниках используется или пух, или синтетический волоконный нетканый материал. Волоконный материал бывает из сплошных волокон или из полых. В простонародье все материалы из сплошных волокон называют синтепоном, а из полых волокон называют холофайбером (hollowfiber). Холофайбер, при одинаковом с синтепоном весе, теплее его. Пух еще теплее, но во влажном состоянии сильно уступает влажной синтетике. Желательно чтобы наружная ткань спальника была гидрофобной, так как в палатке ночью всегда появляется конденсат. Внутренняя ткань не имеет особого значения, так как спят в основном в одежде. Для первого сезона подойдет любой спальный мешок. На ночевках температура выше нуля и в палатке тесно, так что холодно не будет. Другое дело восхождения 3 и выше категории сложности, которые будут ждать вас в следующих сезонах. По мере увеличения сложности маршрута возрастает и вероятность заночевать на нем. Раньше, в тоталитарные времена, при выходе на маршрут выше двойки требовалось брать на восхождение палатку и примус, на случай если из-за плохой погоды придется ночевать на маршруте. Ночевать же в плохую погоду без спальника или с ‘легким’ спальником очень холодно. Тащить теплый спальник – тяжело. Альпинисты старших разрядов используют облегченные пуховые спальники, укороченные до подмышек (800 грамм), пуховку на плечи и недавно появившиеся бивуакзаки (500 грамм). Бивуакзак – это непромокаемый бивачный мешок из мембранной ткани, одеваемый поверх спальника. Идеальный вариант, но для первого выезда, наверное, излишен.

О цене. Простой двухслойный синтепоновый спальник-одеяло стоит 500 рублей. Спальник-кокон с холофайбером стоит 1200 рублей.

Посуда. В лагере, если вы питаетесь в столовой, можно обойтись и без личной посуды. Посуда нужна на ночевках. Самые хитрые, для уменьшения веса рюкзака ее вообще не берут. Опорожненная консервная банка служит миской, а срезанная крышка, изогнутая ‘лодочкой’ – ложкой. После супа эту же банку используют как кружку. Если вы не очень хитрый, то вам потребуется КЛМН – кружка, ложка, миска, нож. Вилка в альпинизме почему-то не используется. Нож складной 1-2 лезвия резать хлеб, колбасу и открывать консервы – 40-100 рублей. Ложка столовая или стальная, или алюминиевая, или пластиковая. Стальная ложка – прочная и выдерживает многократные изгибания. Частенько вся группа ест прямо из котла, потому что некогда. Если котел глубокий, то угол загиба ручки приходиться увеличивать (вплоть до 90 градусов). А когда ешь из личной миски, ложку приходится разгибать обратно. Стальная ложка не обжигает губы, когда второпях ешь горячий суп. Можно не мыть, достаточно облизать, и она чистая. Цена. – 15-20 рублей. Алюминиевая ложка втрое легче, но всегда жирная, т.к. плохо отмывается. После многократных изгибаний ручка отламывается. ‘Горячая’ при горячей пище. Цена – 10-15 рублей. Пластиковая ложка вдвое легче алюминиевой ложки, не горячая, но не гнется и легко ломается. Цена – 10 рублей. Титановая ложка в два раза легче стальной ложки хорошо гнется и не ‘горячая’. Цена – 100 рублей. Стоит, наверное, отдельно объяснить по поводу губ. Примерно у половины альпинистов после первого же выхода на снег на губах высыпает герпес (говорят – “губы обметало”). Так что ‘горячая’ ложка может стать настоящей пыткой.

Объем кружки желательно иметь 400 мл. (400 грамм), а миски 800 мл. (800 грамм) или более. Кружка и миска могут быть эмалированными, стальными, алюминиевыми, пластиковыми. Эмалированная посуда самая тяжелая, но зато прочная и не ‘горячая’. Кружка – 40 рублей, миска – 60 рублей. Тонкостенная стальная посуда очень легкая, но ‘горячая’. С миской вообще проблема – с горячим супом ее невозможно держать в руках или на коленях. Приходится что-нибудь подкладывать, а это прямой путь к опрокидыванию горячего супа себе или соседу на ноги или на спальник. Кружка – 60 рублей, миска – 60-100 рублей. Очень хороша термо кружка (двойная) в ней медленнее остывает горячий чай. Стоит такое чудо 180-200 рублей, а в посудной лавке 60-80 рублей. Алюминиевая посуда легкая (тяжелее тонкостенной стальной посуды), но очень ‘горячая’. Миску после жирной еды отмыть невозможно, так и будет весь сезон жирная и скользкая. Кружка – 80 рублей, миска – 100 рублей. Пластиковая посуда очень легкая и не ‘горячая’. В альпмагазинах продается очень прочная пластиковая посуда. Кружка – 70 рублей, миска – 130 рублей. В посудной лавке тоже имеется прочная пластиковая посуда: кружка – 20-30 рублей, миска – 40 рублей. Вместе или вместо миски можно использовать пластиковую цилиндрическую посуду для СВЧ печей 30-40 рублей. Посуда должна быть рассчитана на +110 градусов. Плотно одевающаяся крышка позволяет не мыть посуду и при этом не заботиться, что она что-нибудь испачкает. Не берите полиэтиленовую посуду, она не безвредна и не отмывается от жира. Для восхождений желательно иметь флягу для холодного чая или термос для горячего. Вместо фляги за 300 рублей, можно использовать бесплатную пустую пластиковую бутылку из-под минералки или пива, и то и другое есть в лагерном кафе.

Палатка. Палатки по конструкции, размеру, весу, водостойкости и прочности можно условно отнести к трем категориям: это базовая палатка, палатка для ночевок и штурмовая палатка. Производители определяют вместимость палатки исходя из нормы 50-60 см ширины на человека. Однако альпинисты используют другие нормы. Если вы собираетесь жить в лагере в своей палатке, то вам нужна базовая палатка. Она должна быть просторной, чтобы вмещать не только вас и изобилие ваших вещей, но и двух-трех друзей заглянувших к вам в гости дождливым вечером. И еще она должна быть высокой, чтобы можно было надевать куртку, стоя на коленях. Базовая палатка для двоих должна иметь следующие внутренние размеры – длина 210-220 см, ширина 150-170 см, и 130-150 см высота. Палатка для троих – длина 210-220 см, ширина 200-210 см, и 130-150 см высота. Если собираетесь нести палатку на ночевки и там провести в ней короткую ночь (в 3 часа подъем), то с целью уменьшения веса возьмите палатку меньшей ширины. Для двоих – длина 200-210 см, ширина 90-100 см, и 90-100 см высота. Для троих – длина 200-210 см, ширина 100-120 см, и 100-110 см высота. Для четверых – длина 200-210 см, ширина 120-160, и 110-130 см высота. Альпинисты, экономя на всем кроме страховочного снаряжения, определяют вместимость палатки по ширине, исходя из нормы 30-40 см на человека. Конечно, 30 см это очень тесно, ну а больше 40 см это лишний вес. Если во время планируемого восхождения существует вероятность вынужденной ночевки на маршруте, то необходимо брать с собой штурмовую палатку. Предпосылки для вынужденной ночевки могут быть разные. Поздний выход на маршрут. Плохой прогноз погоды или просто выход в плохую погоду в надежде, что она улучшится. Длинный маршрут, а группа не очень сильная. Или все вместе. Понятно дело, что штурмовую палатку берут самую легкую. В этом случае вполне приемлемо 20-30 см ширины на человека, то есть 100-120 см на четверых.

Теперь о конструкции. Наиболее популярны каркасные палатки-полусферы. Полусфера обладает наилучшей устойчивостью на ветру. Каркас состоит из 2-3 дуг, на которые подвешивается внутренняя палатка. Сверху дуги накрывают тентом, входящим в состав палатки, а тент прижимают к земле камнями. Не колышками, а камнями, потому что в горах отсутствует мягкий слой земли, в которую можно воткнуть колышки. Натягиваясь, тент, нагружает дуги, увеличивая жесткость всей конструкции. Вес камней должен быть существенным, иначе палатку сдует ветром. Размер петель-оттяжек, расположенных понизу тента, наверняка не рассчитан на то, чтобы в них просовывали крупные камни. А посему необходимо заранее приготовить веревочки длиной 1-1,5 м по количеству оттяжек. Желательно, чтобы у палатки для ночевок имелась так называемая юбка. Это дополнительная лента шириной 20-30 см, пришитая к низу тента. При сильном ветре юбку можно прижать к земле камнями и в палатку не будет поддувать снизу.

Дата добавления: 2015-10-24