Заметки о Honda CRM 250.

Автор и составитель Zybex, при поддержке:

http://forum.pmoto.ru

http://djebel-club.ru

http://www.400ccm.ru

http://kickstarter.org

http://www.moto-travels.ru

http://www.endurik.org.ua

http://www.motogon.ru

Определение года выпуска:

CRM250R-1 MD24-10....

CRM250R-2 MD24-12....

CRM250R-3 MD24-14....

CRM250AR MD32-10....

С синей вилкой 91-начало 1993г.

Снять левую боковую крышку, где находится воздушный фильтр. На подрамнике должна быть наклейка CRM 250RM-где последняя буква это год

выпуска мотоцикла. М-1991 /N-1992/P-1993/R-1994/S-1995/T-1996/V-1997/W-1998/X-1999.

Ещё вариант-на внутренней стороне крышки есть отливка даты изготовления пластика.

http://injapan.ru/search/do.html?query=cmr250&scope=0

Покупка, Что делать с мото, ТО:

на что следует обращать внимание при осмотре этого мотоцикла? Имеется в виду поверхностный осмотр не залезая во чрево агрегата.

Ну для начала запустишь двигатель,на подсосе обороты повышенные,после прогрева упадут.Прогазуешь,чтобы свеча просралась,поначалу будет тупить и сильно дымить,потом меньше.На холостых послушай на наличие посторонних стуков,мотор не должен сильно стучать-в идеале шелест.На прогазовках при сбросе газа у меня и еще двух товарищей и стучит и гремит и хрюкает-в общем это специфика работы 2Т.

Хозяин будет не против,если ты проверишь работу мощн.клапана.Он находится слева на цилиндре под рпямоуг.крышкой с двумя болтами.Вскроешь,на разгазовках качалка клапана должна шевелится-если нет,то это повод хорошо подумать над покупкой,т.к. могут быть проблемы с мозгами.

Если все ок смотри ходовку,посмотри перья вилки коррозии быть не должно,то же самоесо штоком аморта,проверь работу вилки и аморта,покачай перед/зад мота,все должно быть в меру жестко.

Нуи пробегись по расходникам:колодки,торм.диски,резина,посм?

?три возд.фильтр,если уж очень чуханский,то это больше говорит оботношении хозяина к техники.

Ну а в конце тест драйв и торги.

0. Проверить работу мощностного клапана и его сервопривода, при необходимости - почистить/смазать.

1.Разобрать задний маятник и все качалки

2.Посмотреть все подшипники, помыть, помазать, при необходимости заменить

3. Проверить подшипники колес, при необх-ти заменить

4. На суппортах тормозных проверить все тормозные цилиндры, помыть, почистить.

5. Заменить тормозную жидкость

6. Поменять масло в вилке

7. Посмотреть сальники, пыльники, при необх-ти заменить

8.Проверить рулевую колонку, при необх. подтянуть

9. Разобрать коорбюратор, почистить

10. Проверить лепестковый клапан,проверить впускной коллектор нет ли трещин и других дырок

11.Проверить шторки выхлопные, если в нагаре почистить, чтобы четко работали

12.Заменить масло в коробке, залить Transoil Expert

13. В бочке масла для двигателя заменить (обязательно!) на 710 Мотюль

14. Поставить защиту руля (фирмы Ацербис с металлическими дугами)

15. Если нужно поставить проставки под руль, чтобы удобно было ехать стоя

16. Поставить клапана на вилку для выпуска воздуха

17. Проверить спицы на колесах

18 Проверить цепи, звезды, колеса, тормозные колодки (если что закажи заранее, чтобы летом не сидеть)

обслужи клапан, замеряй компрессию, новую свечу, почисть/продуй карб, обслужи фильтр, проверь качество искры и пробуй заводить.

лучше сразу слить старое масло,промыть всю систему и залить свежее масло. если подача масла нормальная-мешать масло с бензином ненадо,если конечно не собираешся постоянно нагружать движок.много масла тоже не гуд для него.

Я сейчас лью мотулевское масло в коробку и тем не менее вынужден его менять раз в месяц или полтора, а это 4-8 выезда (только в выходные). Потому как снижается качество работы сцепления. Затем перед каждым выездом контроль уровня 2Т масла в бачке и уровень антифриза. Раз в две недели, то есть через выезд, компрессором додавливаю воздух в расширительный бачок заднего амортизатора (без этого воздуха амортизатор начинает течь). Раз в неделю перед выездами субботы и воскресенья смазка цепи. Раз в пол года (приблизительно) замена масла в вилке. Перед каждым выездом проверка давления в шинах, а точнее выезжаю на 1,5 кг и при съезде на грунт снижаю до 0,8 кг. Кстати покрышка на заднем колесе от Dunlop с трудом переживает 2-х месячную эксплуатацию.

Поскольку мотоцикл всегда на центральной подставке, проверяю колодки и легкость вращения колес перед каждым выездом. Свечу меняю где-то раз в два-три месяца, поскольку нарочно стал переливать масла в горючку (масло у меня не очень хорошего качества) помимо масла подающегося маслонасосом.

Ну и приходится всегда быть в тонусе потому как немало падений и поломок. Это стимулирует к обслуживанию.

Масло в двигатель:

Мотюль 2Т 710 синтетика(масло нужно лить только синтетику 2Т)

http://www.motul.com/ru/ru/products/38?f[application]=139&f[range]=21

Масло лил сначала мотюль 710, потом 510, потом Кастрол, сейчас остановился на Репсоле. Едет одинаково неплохо на всем, на кастроле чуууууть более шумный, или мне показалось.

Мотюль 510 - полусинтетика

Мотюль 710 – синтетика

Мотюль 800 – ТОЛЬКО ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ С БЕНЗИНОМ

Iponе Samouray Racing(маслянная пленка более густая на поршневой после них).

AGIP Масло в двигатель 2T SPEED API TC, JASO FC синт. 1Л

мешаю около 35-40 грамм на литр топлива, что соответствует 3% (1:30) или больше, но я совершенно не эксплуатирую машину утилитарно - только горы. Так что мотору достается.

Правда свечку надо контролировать и менять достаточно часто.

На форуме много написано что надо лить 710 или 800 МАТЮЛЬ. Но никто не пишет как лить, что смешивать в баке это понятно а заливал его кто нибыть в раздельную смазку. кто в курсе подскажите.

Если производитель пишет что МОТЮЛЬ 800 только для смешивания с бензином, то он ТОЛЬКО для смешивания с бензином и в маслобак его лить не стоит.

Про масло я в шоке. Сижу плачу:

Во-первых, этому мотоциклу 510 масла более чем достаточно, там и обычной минералки хватает. Мотор не слишком нагружен. Motul 710 и тем более 800 для намного более нагруженных моторов.

Во-вторых, смешивать полуснтетику и синтетику не стоит.

В-третьих, это масло нельзя подавать насосом и его нужна совершенно иная пропорция в бензине!!!

Но главное, где Вы прочли рекомендацию лить Motul 800?

Я мешаю 1:50...обычное стандартное соотношение...в лодочные моторы всю жизнь так смешиваю...там обороты чуть меньше, но зато как открыл дроссель...так обычно час или два идешь на оборотах 5000-5500 не сбрасывая...проблемм ниразу не было...а вопщем проблемма со смешиванием масла явно надуманная, пару раз смешаешь смесь...высчитывая...а дальше все практически на автопилоте, уже интуитивно сразу видишь сколько масла нужно плеснуть в имеющееся кол-во бенза..

Масло в коробку:

1. Как проверить уровень масла в кпп, окошка нет, на пробке щупа нет?

Надо открутить болтик на правой крышке, между корзиной и помпой для ориентира, масло должно быть на уровне отверстия.

2. Что лить?

По мануалу лить SAE 10W30

Мотюлевский трансоил, mоtul trаnsоil ехpеrt(масло для кпп со сцеплением в маслованне

2T Transoil Expert 10W40 п/синт. 1Л

езжу на 10W40 Expert

3. Сколько лить в коробку?

600-650г

4. Период замены?

А)менять полсле 2.5ткм Б)2-3ткм С)5000ткм

распишите, пожалуйста, всю технику замены масла в коробке:)

Перед тем, как заменить, я прокатал целый день. Потом остановился, мот постоял минут 5-10 и я выкрутил болт уровня масла. С него сращу побежало, причем набежало много... Значит уровень был переполнен? Далее я открутил нижний болт, слил все масло (качал мот, прыгал на него сверху, вперед-назад:)). Закрутил болт нижний, (боковой открытый) и нажал заливать сверху. 0.5 ушла сразу (по мануалу замена 0.55, полная емкость 0.65), потом поставил вертикально и начал лить со второй банки.. По моим ощущениям туда влилось около 100 грамм, но с бокового болта так и не потекло. Потом я всё закрутил, завел мот на 3 минуты. Попереключал скорости, повыжимал сцепу. Заглушил, подождал 3 минуты и выкрутил боковой болт. С бокового отверстия так и не потекло:) Мот был вертикально. Технология такая, что нужно перелить его, а потом дождаться пока полностью с бокового отверстия не перестанет литься при вертикальном положении или как?:)

я просто делал, сливаешь масло, откручиваешь болтик сбоку, мот ставишь вертикально, не на подножку ибо с ней он в наклон, и льешь, как только сбоку побежало, закрываешь и все.

с маслобака можно слить, берешь патрубок который к масленой помпе, снимаешь и все.

Подскажите кто знает, можно ли в коробку залить motul transoil, а не transoil expert? Вроде и тот и другой для мокрого сцепления.

Подойдет любое масло с вязкостью 10W40, 10W30 предназначенное для коробок передач мотоцикла с мокрым сцеплением.

Заводка, прогрев:

на холодную что то плохо заводится((что может быть? свечку поменял! а на горячую отлично схватывает!

Это, видимо, нормально. Нужно раз 10-20 плавно нажать на кик, потом включить зажигание и пнуть кик. При необходимости повторить.

три раза пшикнуть киком, открыв декомпрессор, один раз без зажигания отпустив декомпрессор и, после включения зажигания, с первого пинка всегда заводилась. Горячий - всегда с первого пинка. Крайне редко - со второго.

Технология заводки простая.

1. Открыть кран, нажать обогатитель и включить зажигание.

2. Сильно наклонить мотоцикл (45гр.) и подержать несколько секунд.

3. Несколько раз пнуть кик.

Вопрсо всем: так как правильно все-таки заводить цээрэму? У меня без перегазовки с горячей через время глохнет. ели включить подсос - работает, но если переключить обратно на горячую - глохнет.

Подними обороты хх.

чтоб зимои заводился норм надо не 9ку а 6ку ставить

прогревай как хочешь, но нагрузку давать нельзя, газуй несильно или на холостых. Разница не велика.

Клапан:

НЕСМЕЙ!!! кататься на моте, пока не почистишь клапан(лопатку) и не проверишь(смажешь) и отрегулируешь этот механизм. неполадки с клапаном - причина сгорания мозгов!!!

На AR регулировка делается на заглушенном моте - на всех моделях до 97 года на холостом ходу(прогретый двигатель!)

Клапан проверяется при снятой левой крышке на цилиндре с надписью АР, вскроешь, там вроде метка на правой стенке и за качалкой, они должны совпадать на заглушенном двигателе(на ранних версиях метки расположены чуть по другому и совпадают они на запущенном двигателе)

Запускай мотор и при газе качалка клапана должна двигаться, если не двигается, то помажь тросы и все остальное вдехой и закрывай. Метки на качалке и выступе должны совпадать, если нет, то регулируй. Посматривай при прогреве и езде за выхлопом, мот должен дымить, значит масло идет.

должно быть так:

http://www.youtube.com/watch?v=MRBOpNNG2J4

Проверка ARC клапана видео

http://www.youtube.com/watch?v=Lnnurp7wv8M&feature=related

Проблема все таки в клапане, еще одна контрольная проверка на заведенный мот показала что клапан не двигается вообще... Но при этом без тросиков двигается спокойно.

Если сам клапан двигается без проблем то снимаем тросики и смотрим отрабатывает ли сервопривод Если не отрабатываем проверяем мотор сервопривода и потенциометр в нем Если все в норме проблема в мозге Мозг лечит кто то из наших форумчан

Хочу всех предостеречь. Если у вас барахлит работа клапана, нельзя эксплуатировать мотоцикл с поврежденным коммутатором и медлить с ремонтом. В результате "цепной реакции" из строя выходят соседние детали, начинаются замыкания, в плате коммутатора выгорает дыра (CRM250R), сгорает двигатель сервопривода. Ремонт возможен, но для ремонта такого коммутатора изготавливается специальная дополнительная печатная плата для установки деталей. В итоге, дороже. Моторчики сервопривода также восстанавливаются или делаются из новых такого же типоразмера. Заменить их не всегда удается, так как подходящие по скорости и крутящему моменту - редкость. Как и получилось у Vanek2504 - мотор, похоже, слишком быстрый и не может установить клапан в заданное коммутатором положение - по инерции промахивается и начинает беспрерывно колебаться, промахиваясь, вокруг задания. То есть, постоянно работает с переменным по направлению ускорением, под максимальной для него нагрузкой, естественно, перегревается. Так не только моторчик, но и стандартный коммутатор можно "спалить".

Одна из причин выхода из строя коммутатора и перегорания сервомоторчика - нарушения в работе реле-регулятора (перенапряжение - либо продолжительное, либо импульсное, скачкообразное). Недавно был заказ - по вине реле-регулятора сгорел и коммутатор (обугленная дыра в плате электроники) и серводвигатель. В итоге, ремонт затянулся, а его стоимость увеличилась. А на дворе - лето! Поэтому, профилактика и еще раз профилактика. Не затягивайте и не откладывайте проблемы с клапаном на потом.

После установки я перетянул тросик на клапан, он поэтому открывался не полностью - моц не ехал на второй половине оборотов. 3 дня я маялся и искал причину, но потом добрые люди подсказали мне его ослабить, все заработало на полную мощь!

Если сервопривод (со снятым тросиками) постоянно вращается в одну сторону - обрыв в проводке сервопривода, неисправность сервопотенциометра, либо самого мозга (наиболее часто).

И еще проблема, мот перестал валить на верхах? Раньше крутил значительно веселее. Поршневая свежая, пробег около 2к-3к км.

Причин полно может быть, у меня было вот что:

1. Херово работал клапан. (мозги то работали то нет как оказалось)

2. Был грязный воздушный фильтр

3. Перетянул тросики с сервопривода на клапан.

4. Грелся двигатель. Холодный работает хорошо, если долго вонзать по рыхлому грунту на больших оборотоах - все хуже и хуже. Звук движка глуховатый становиться такой

А как проверить работу шторки на ходу?

над наружной крышкой клапана (где входят тросики) есть регулировочные гайки на тросах, которыми длинну тросов регулируеш. я я перетянул один из тросов - он стал туго ходить. Причем со стороны выглядело все нормально (клапан открывался и закрывался) но на высоких мот не ехал, мне знакомый механик это определил и ослабил один из тросов.

Работу клапана проверить можно только сняв крышку и погазовать.

А как можно перетянуть троссик шторки если там все четко отцентровано по метке? Движок не может быть перегретым - движение по трассе, радиаторы обдуваются дай боже, на улице +10. Фильтр чистый, хотя уже может быть имеет смысл его сменить. А как проверить работу шторки на ходу?

перетянуть элементарно! Короче, один или оба тросика должны позволять без усилия небольшое смещение Можно натянуть так что будут оба как струна У меня на яМашке левый по мануалу натянут на правом люфт 1 +_1мм в середине между бобышкой и картером

На ходу шторку не проверишь Ну тоскливо ехать и туда заглядывать Открывается полностью только на макушке, а так и убиться можно Однако если на месте работает то и на ходу отработает

По клапану: 1. Снял резонатор. 2.Слил тосол, аккуратно снял патрубки и тросики. 3. Снял голову, далие цилиндр. На всякий пожарный, снял карб(промыл)+снял лепестки(проверил)-таки мот не новый!!!(на своем даже нишу коленвала вымыл!!!), сори по клапану: 4. Проверил состояние коленвала, поршня и колец! 5. Разобрал весь механизм клапана и почистил(БЕЗ НАЖДАЧКИ!!! я использовал карбюраторную химию). 6. Цилиндр обизательно к мотористам(у меня друг!) и нутрометром промерять выроботку(элипс)-может надо точить!!!!(до AR все точатся!)..... при разборке могут обнаружится неисправности и тд., и тп., весь процес разборки пошагово фотографируй!! Зборку производи в обратном порядке.....смотри внимательно на прокладки и сальники(может требуют замены), патрубки, и их металлические стыки хорошенько вытри и легонько подмаж герметиком(герметик используй болие-мение хороший 50-80гр-что б не переделывать!)

Дальше не уверен, но так мне советывали - так и делал: сразу выставляешь клапан как он был перед разборкой!.... заводишь мот и катаеся(доводишь его до полной рабочей температуры!!!).... на РАБОТАЮЩЕМ мотоцыкле(холостой ход) подрегулируешь положение клапана-ТАМ ЧЁТКО ВИДНЫ МЕТКИ которые должны совпадать(регулируется очень просто-одним тросиком-отпустил или подтянул)...тросики и серводвигатель тоже желательно смазать. Тока

По клапану - снимаеш по левой стороне на котле крышку, там коромысло, заводиш моц, дергаешь газ - коромыло качаеться - гуд. Снимаеш резонатор, глядиш в дырку котла, чистый ли клапан. Если есть сомнения - снимаеш корпус клапана, вытягиваеш его и чистиш.

Маслонасоса не быть не может, если его не демонтировали - справа снизу, закрыт крышкой, снимаеш крышку, смотриш, шо при открытом газу метки на полукруглой шняге и на выступе совпадают.

Мозги:

Поставил мозги, которые мне переделал Damain (Дима из Новокузни). Помимо починки мозгов, он приладил к ним светодиоды - которые дают сигналы о различных параметрах жизнедеятельности мотоцикла. Очень полезная примочка

Все отлично работает!

CDI connections:

1 green - coil return

2 red - CDI power supply

3 blue & yellow - ignition trigger 1

4 black & yellow - coil out

5 white - ignition trigger 2

6 black & white - kill switch

7 green & white - sidestand switch circuit

8 green &? - powervalve servo

9 (?) - powervalve servo

10 red & white - powervalve servo

11 blue & green - powervalve servo

12 pink - powervalve servo

13 green - earth on alternator

14 green - earth on frame

Маслонасос:

как понять работает ли нормально масло насос?

намешай бенз с маслом 2-3%, в маслобак масло натолкай. на выходящий шланг из насоса надеваешь бутылочку мелкую пластиковую, крепишь ее к раме. в бак 2 литра бенза, ставишь кран на резерв и едь гоняй. как только бенз кончится - замерь сколь масла в бутылке - если оно там есть вообще)

тока с собой не забудь бенза взять чтоб вернуться

только сделай так чтоб бенз закончился перед заливанием 2 литров

и после того как заведешь - сразу глянь - идет ли масло. если нет - проверяй систему. ее надо заполнить перед заведением - в мануале есть описание

а как проверить?

бенз с маслом суй в бак если еще маслонасос не проверил

заводь...

прогрел?

начинай газовать как макака полоумная!!!

качалка мощностного клапана (слева крышка на цилиндре) должна шевелиться

не шевелится? ремонт еще на 2 года)

http://www.youtube.com/watch?v=MRBOpNNG2J4

снимаешь крышку для контроля, и регулируешь тросик, выбираешь - увеличиваешь расход маста, отпускаешь - уменьшаешь. В англ. мануале написано по каким рискам выставлять и картинка есть, посмотри внимательно.

Проверь как подается масло, есть два варианта, первый завести двигатель на смеси, снять маслянный шланг и посмотреть идет ли подача (должно еле-еле капать), и второй способ слить все масло завести на смеси, и потехоньку наполнять маслобак, как только лампочка масла погаснет, сразу прекратить наполнение, потом оставить движек работать и посмотреть загориться ли лампочка, если да то масло расходуется, все ок!

а подскажите если снять шланг с маслокачалки который к цилиндру идет на работающем двигателе - как при правильной работе маслоо должно идти - капать брызгать или как? а то я решил проверить после зимовки

если ты на работающем двигателе снимешь шланг подающий масло то это может печально окончиться. на холостых выход будет очень маленьким, а если газнуть без масла можно и клина словить

. я бы,если перестраховываться добавил бы масло в бензин

а потом по расходу масла в бачке посмотрел все ли в порядке

с масло насосом

и вообще на Каве я маслонасос выкинул и бодяжу масло

с бензином, конечно приходиться с собой возить запас масла

но зато и голова не болит

кстати имеются некоторые нюансы по сихронизации работы приводов тросов газа с работой маслянного насоса.никто не обращал на эту процедуру внимания?

да с регулировкой надо быть акуратней, я сначала выставлял свободный ход газа

а потом привод маслонасоса регулировал

а какой должен быть свободный ход ручки газа?я практически свёл его к нулю.потом открутил газулю до конца и совместил риску на качалке маслонасоса с отливом на корпусе

ну так все правильно, мм2-3 свободного хода достаточно.

Добрый день! Ребята, подскажите пожалуйста, как правильно проверить масляный насос на CRM250AR? Есть маленький свободный ход на тросике привода маслонасоса, это нормально или его нужно подтянуть?

Если учитывать, что должен быть свободный ход ручки газа 2-6 мм, то соответственно и будет свободный ход тросика. По крайней мере у меня тоже есть небольшой ход, если его не будет, то уже на холостых будет чрезмерное поступление масла, что не есть хорошо. Как проверить описано в этой теме выше (разорвать магистраль маслобак-насос-карб в месте насос-карб,привязать емкость и покатать вокруг гаража, или сливать масло пока не загорится лампочка уровня масла, затем долить так, что бы она только погасла и покатать, если через какое-то время опять загорится, значит насос работает. В первом случае не забудь предварительно масла в бак залить, а то проверишь время работы двига до сталинграда), я при заводке на холодную всегда смотрю, дымит, значит нормально.

Регулировать нужно по меткам при полностью открытом газу, так как написано в мануале. А потом контроллировать соотношение бензина и масла в смеси что бы было в районе 50:1. Если масла недостаточно то нужно подтянуть тросик. Еще надо убедится что фильтр-сетка в маслобаке чистый. И пока насос правильно не настроишь желательно немного масла добавлять в бензобак.

речь идет не о метках на карбе...тебе нужно снять крышку маслонасоса там есть шкив на котором есть метка и есть прилив на корпусе..так вот, при полностью открытом дросселе - эти метки должны совпадать...регулируются там натяжением оболчки троса...там все елементарно сними крышку и все поймешь))))

У меня маслонасос сильно переливал...отрегулировать так и не смог...не хватает резьбы на тросике...из-за переизбытка масла...смесь плохо горела...момента нихренась не было...свечи дохли на раз....вопщем ни сколько не раздумывая слил масло с маслобака...и смешиваю теперь с бензиком, картинка теперь совершенно другая при откручивании ручки как и положено заднее колесо срывается в занос...и ускорение какое и должно быть...а до этого сначала был только пердеж)))

подозреваю, что масляный насос гонит слишком много масла, кто-нибудь в курсе, как это регулируется?

в двух словах, так

снимаешь крышку для контроля, и регулируешь тросик, выбираешь - увеличиваешь расход маста, отпускаешь - уменьшаешь. В англ. мануале написано по каким рискам выставлять и картинка есть, посмотри внимательно.

Система охлаждения:

Горит лампочка температуры антифриза,перегрев или нормальная рабочая температура?

Погонял я так понимаю это ты на месте его завел и газовал? Ну все правильно, там же вентилятора нет, вот лампочка и загорелась! В принципе ничего страшного, у меня тоже несколько раз загоралась в тяжелых дорожных условиях, но все отлично, ничего не заклинило! Кстати радиаторы нормально у тебя нагреваются? Если плохо проверяй термостат!

В радиаторе ОЖ должна всегда быть под горло, снимать крышку с радиатора на горячую запрещено из-за того что ОЖ горячаяя может вылиться на руки. Проверяется уровень на горячую по меткам на бачке когда мот в вертикальном положении. Короче надо все слить и 1,25 л ОЖ залить

В расширительном бачке охлажд жидкости имеется два патрубка, один сверху, другой снизу, так вот вопрос: тот что снизу идёт к радиатору, правильно? А тот что сверху остаётся свободный?

да, все правильно, а кипит он от маленькой скорости и больших оборотов... (сначала загорается лампочка на панели, а потом он закипает..) если лампочка не загорается, то либо она перегорела (светодиод кажется), либо что-то с проводкой, либо датчик на цилиндре... ну или смотри клапанок на крышке радиатора...

проверить лампочку перегрева можно замкнув на "массу" провод на датчик, который в головку цилиндра закручен

Как работает датчик TEMP? У меня он горит иногда весьма долго при езде по городу в прохладную погоду. Причем может погаснуть и какое-то время не гореть, потом вдруг снова загореться.

у меня загорается только в медленных подъемах, если они длятся больше 10-15 минут

останавливаюсь - чз 5 минут можно ехать, или если выезжаю на прямую или спуск - тоже сам гаснет с ростом скорости

а ты смотрел радиаторы свои на загрязнение? мои внешне чистыми казались - снял, полил чистилкой для дисков-колодок, потом начал поливать кипятком - оттуда очень много грязи вышло, особенно со стороны маслобака. грязь в виде черных ошметков

так что проверь

у нас есть лампочка перегрева охлаждайки на приборной панели? или надо ставить датчик самому? А то неохота летом упороть сей чудесный аппарат

У нас есть лампочка перегрева, чуть левее цифры 60 на приборке установлен диод с подписью "TEMP" если дело - дрянь горит ярко красным цветом.

Проверить диод не сложно - на головке цилиндра есть термо-дачик, сними с него провод и приложи к цилиндру(на работающем мотоцикле)... для проверки самого дачика понадобится газ, емкость с водой, градусник(за 100), лампочка, батарейка и провода...

Карбюратор, лепестковый клапан:

Посмотрел на своем - жиклер ХХ вместо стандартного 45 стоит 38, то-то он плохо заводился на холодную.

По поводу замены карба наткнулся на это объявление. Протюнил мк3 по самое нехочу. Из интересного головка цилиндра MUGEN POWER HIGH COMPRESSION 58,000JPY (~580USD), клапан впуска BOYESEN REED VALVE 38,325JPY (~383USD) и карбюратор KEIHIN PWK-38 (RACE) 16,000JPY (~160USD). Родной PE 31E, как я понял из описания на сайте производителя, бюджет, бюджетней некуда. Ну и по устройству очень простой. Аффтар утверждает, что в упряжь добавилось еще десяток коней.

Лепестки можешь вырезать сам из тонкого стеклотекстолита, либо заказать двойные Boyesen Power Reeds от CR250 ~ 30$.

Винт холостого хода на 1,5 оборота

какой порядок регулирования карба? Ну с хх понятно, а винт качества? Или носом ткните где почитать

1. выкручиваешь винт качества на 1 оборот

2. уменьшаешь максимально холостые винтом ХХ

3. регулируя винт качества, находишь точку, где обороты максимальны

4. goto 2.

способ обнаружения не видимых подсосов воздуха, надо побрызгать на все патрубки и хамутты в районе карба WD40 если будет разница в работе двигла значит есть подсос. Потом действуеш метадом исключения,брызгаеш на каждую деталь по отдельности пока не определиш точно место подсоса.

Снял лепестковый клапан и увидел что резиновый патрубок весь в трещинах и есть 3 сквозные, с внутренней стороны длинной по 1-1,5 мм. Чем можно трещины залепить надежно? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?

"Boyesen RAD-02B клапан на впуск".

Ну так это на 35 карб а я говорю про ориненаг номер его 16220-KAE-405 AR 16220-KAE-870 MK2 MK3 его варианты есть достать?

На AR номер 16220-KAE-770 и стоит этот патрубок в экзисте 3750. При том что Boyesen RAD-02B в сборе 5200р, но надо подбирать патрубок и колхозить штуцер для вакуумной трубки для AR. Решил клеем-герметиком пока обойтись. Посмотрел в автомагах, для вклейки стекол не нашел. Продаюся такие

RAD-02B стоит на ebay около 50$ плюс 20$ доставка. Ищите "Boyesen RAD valve" для CR250 89-97гг.

Для CRM есть специальный RAD-02SJ с масляной трубкой, но он редкий и трубку можно тупо самому воткнуть в резиновый патрубок.

80$

http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=Honda+CR250+Boyesen+Rad+Valve+CR+250+1997+&_itemId=280608960617

А что значит "неправильно выставленный уровень поплавка"? он регулируется? и как узнать правильность его положения?

Про то как правильно мерить и регулировать поплавок смотри в мануале. Уровень для всех ЦРМов 16 мм.

мануалы тут http://cr-moto.ru/forumdisplay.php?f=21

т.е. если я выключаю подсос и он глохнет сразу - дело может быть и в этом болте?? Он рядом с подсосом, с пружинкой такой... Он?:) Первое время как остмаривал мот, дергал за все что торчало и эту "штуку" крутил в разные стороны))

Еще раз повторюсь когда флажок опущен в низ увеличивается количество топлива После прогрева поднимаем вверх тем самым обедняем смесь Если глохнет идем по порядку 1 Убеждаемся что мотор прогрелся и рука чувствует что горячо а не тепло 2 Пробуем завести чуть чуть приоткрыв газ Завелся хорошо значит вкручиваем винт и чуть при поднимаем заслонку 3Если не завелся пробуем завести с полностью открытым газом Если завелся значит не верный уровень топлива в карбюраторе в смысле он велик регулируем и все с самого начала по одельным моментам отдельные ответы

лепестки должны прилегать плотно

К карбу идут шланги от системы охлаждения, судя по всему, карб имеет тосольную рубашку (я его еще не снял). Что-то все равно прольется, если шланги снимать.

Шланги снимаешь и затыкаешь их, я затыкаю отвертками, больше 10-20 мл не прольется. Рубашки нет, греется только пятачек куда шланги подходят.

На Мк3 нет всей этой кучи шлангов вокруг мотора в отличии от AR.

народ а подскажите плз. как ведет себя CRM после падений? в смысле заливает или нет свечи?

Если дренажные трубки из карба выведены правильно, то не заливает, лишний бензин стекает на землю, и мотоцикл заводится сразу. Я попробовал сделать систему трубок для брода - объединил их и вывел на верх, под бак. В итоге после падения мотор начал "троить", а в трубках был бензин. В итоге разобрал это трихомудье, т.к. бродов пока не планировалось. Надо будет немного доработать.

Подскажите, чтобы снять карб, какие еще надо действия проделать?

У меня заводится нормально, но если долго полежит, то надо постоять минуту-другую, карб наполнится, тогда заведется сразу.

Поршневая, компрессия:

Цилиндр точить +0.50мм.

Поршени есть родные, но редкие. Подходят также поршни от Honda TRX250 87-89. При желании можно всунуть от CR.

Перед тем как начать процесс, убедись, что у тебя есть ключ на 14, которым можно открутить все 4 гайки, снизу цилиндра. Одна гайка там труднодоступная. В остальном, проблем никаких. Прокладку головки можно оставить старую, цилиндра можно вырезать из паранита или купить новую. Если намусоришь на коленвал, прийдется снимать двигатель и промывать, так что осторожно! Я обычно сразу закрываю его чистой тряпкой. Чтобы убрать карб и бачок прийдется снять бак, седло, окрутить подрамник, сдвинуть воздушный короб.

Вы вообще о чем говорите?! о замене колец без проточки и хонингования цилиндра, без замены поршня? У вас там давно не цилиндр а овал и потому новые кольца будут держать хуже чем старые с большими зазорами в замках. Пока нет средств в достаточном объеме, езди как есть, а соберешь необходимую сумму - делай как положено!

Восстановление никасиля на цилиндрах

http://www.motogon.ru/f4/fabrika-neordinarnyh-remontov/vosstanovlenie-nikasilja-na-cilindrah/

кольца закоксовались

При поднятом в верхнее положение (ВМТ) поршне, через свечное отверстие, заливают смесь на основе растворителей, более сильных, чем обычный бензин и отличных по воздействию (скипидар, ацетон, еще чего - поиск может помочь. Для снятия нагара лучше использовать очиститель карбюраторов а не ацетон). Остается вопрос о воздействии на сальники - скорее всего до них не дотечет, особенно если оставить снятым резонатор. Оставляют на сутки, примерно, потом продувают, через свечное отверстие залить масло (чтобы колца по суху не пошли) плавно покрутить киком, потом все собрать и погонять хорошо (дабы что отпало - улетело). Можно повторить раз-два. А если доберешься внутрь, таки, нагар с поршня снимать деревянными (в прямом смысле) приспособами, и шкуркой не увлекаться.

Есть метод диагностики (детали обязательно у спецов уточнить):

в начале компрессия меряется на сухом цилиндре, а потом с добавлением машинного масла,

если немного масла существенно увеличивает компрессию - скорее всего кольца действительно залипли.

Если рукой кик не провернуть - нормально все. Если слабая компрессия, то будет плохо заводиться, плохо тянуть.

Компрессию замеряешь так:

Заводишь мотор и прогреваешь его. После этого выкручиваешь свечу. Вместо свечи вкручиваешь штуцер КОМПРЕССОМЕТРА (прибор такой, замечу, просто манометр не покатит). Затем накручиваешь ручку газа до упора (полностью поднимаешь заслонку карбюратора - полный газ) и интенсивно работаешь кикстартером (как будто заводишь) раз 5-6. Смотришь показания прибора. Для достоверности процедуру можешь повторить раза три.

В номинале должно быть 12, как это видно из мануала. Думаю до 10 можно вообще не париться, ниже 8 совсем плохо. У меня 8.5 - продолжаю эксплуатацию на свой страх и риск.

Вообще, умные люди говорят, да и логика подсказывает, что снижение компрессии особенно ощутимо на низких оборотах. У меня так и есть. На низах работает отлично, заводится легко, НО мотор не набирает обороты "взрывом", как это должно быть у 2Т. Набирает быстро, но явно недостаточно, а на высоких валит как дурной. Мои друзья конструктора подобных моторов говорят о том что причина как раз в том, что на низких оборотах из-за изношенности поршневой происходят интенсивные протечки бензовоздушной смеси из камеры сгорания на такте сжатия - отсюда и потери мощности и скорости набора оборотов. На высоких же оборотах скорость движения поршня настолько велика, что протечки эти заметно снижаются и соответственно существенной потери мощности не происходит...

растачивать цилинр и ставить ремонтный поршень Wiseco для TRX250 87-89 годов.

Оригинальный палец 19 мм, подшипник 19х23х22. Под палец 18 мм тебе нужен подшипник 18х23х22

это точно?

мне сказали что оригинальный подшипник 18х22х22, а палец и правда получается 19мм но тогда он не налезет на оригинальный подшипник

а у самого wosnner чей комплект поршня я купил палец тоже 19мм но подшипника на 19мм нет только на 18мм или на 20мм

vip2k: http://cr-moto.ru/showthread.php?t=21

тебе надо Wiseco B1014. Он ставился на многие кроссовые двухтактники:

Wrist pin bearing от Suzuki RM250 90-2005гг., каталожный номер 09263-18016

Yamaha YZ250 84-98гг., каталожный номер 93310-418E9-00

Кстати на штатном поршне отверстия в юбке со стороны впуска не было, а на новом оно есть. То которое называется TRANSFER PORT WINDOW

http://www.offwidth.co.uk/bike/crm_rebuild/piston_detail.jpg

В цилиндре в районе 5-го перепускного (центрального) канала отверстие тоже есть. Но что странно, отверстие в цилиндре круглое, а в поршне прямоугольное и сечения у них сильно разные))

Причем на crm250.com есть фотографии поршней как с окном так и без него...

Вот тут к примеру его нет, но пятно на юбке поршня говорит о том что в цилиндре отверстие предусмотрено:

http://i70.photobucket.com/albums/i92/Sabo...et/P1010600.jpg

Но это так наблюдение, оно меня (окно это) сильно не беспокоит wink.gif

Квадратная дырка в поршне со стороны впуска не для CRM, это для тех мотоциклов, у которых впуск идет в цилиндр, а не в картер.

Для таких: http://kustom-kraft.com/images/100_0052.jpg

Закончил я сегодня снимать фаски с окон цилиндра. Вымыл цилиндр в теплой мыльной воде, просушил техническим феном основную воду и досушил в духовке остальное. Затем промыл бензином, просушил компрессором и пропитал цилиндр двухтактным маслом:

Замеры показали, что поршень выполнен 66,5-0,075=66,425мм. Хонинговка выполнена в размер 66,50-66,51мм, то есть зазор между поршнем и цилиндром 0,075-0,085мм.

Установил кольца и зазор оказался 0,2мм.

Я был настойчив в поисках рекомендаций Wiseco по зазорам в замках колец и таки нашел. Кому интересно, могут ознакомиться по адресу:

http://www.wiseco.com/PDFs/Manuals/RingEndGap.pdf

Согласно упомянутым рекомендациям выполнил зазор 0,3мм для верхнего поршневого кольца и 0,35мм для нижнего.

насколько мне известно на всех моделях кроме АР номинал 66.00, у меня как раз номинал, но есть такая заметка:

Если ставится поршень Wiseco TRX250 87-89гг, то необходимо также купить подшипник поршневого пальца, т.к. палец меньше по диаметру, чем оригинальный на 1мм.

Подшипник подходит Wiseco B1014. Он ставился на многие кроссовые двухтактники:

Wrist pin bearing от Suzuki RM250 90-2005гг., каталожный номер 09263-18016

Yamaha YZ250 84-98гг., каталожный номер 93310-418E9-00.

очень просто заказать через экзист.

Как-то так

код на экзисте прокладки цилиндр-колено на црм м3 95 года, 18291-KAE-870

в предложенном каталоге AFAM (на сайте продавца) нашего мота нет, поэтому лучше по подбору звезды спрашивать у продавца

http://www.wolont-moto.ru/index.php?productID=3615, все отлично подходит.

компрессию можно проверить и киком, ногу поставь свободно, если он (кик) под тяжестью ноги сразу опустился, то естественно поршневой нет

поршни

http://wossneronline.com/forged_pistons/index.php?main_page=product_info&cPath=50_61_85&products_id=390

143+65x32=6656

(143x2)+74x32=11520\2=5760

(143x3)+82x32=16352\3=5450

143+54x32=6304

(143x2)+62x32=11136\2=5568 <<<<<<<<<<

(143x3)+69x32=15936\3=5312

http://www.ebay.com/itm/Wiseco-Piston-Kit-Honda-TRX250R-87-89-66-25mm-/220616497430?pt=Motors_ATV_Parts_Accessories&hash=item335dc49916&vxp=mtr

129+43x32=5504

13+30x32=1376

хочу сменить поршневую, палец, сепаратор, стопорные кольца, поршень, кольца. подскажите с чего начать, как мне узнать какой ремонт поршня заказывать, надо ли растачивать цилиндр или смены поршня хватит? где заказать все что мне нужно?

По размеру цилиндра...только снимать башку...замерять и только после этого заказывать соответствующий поршень под следующий ремонтный размер...цилиндр лучше расточить...там делов то на пять копеек...я заказывал Восснеровский поршень у них есть все ремонтные размеры..в комплекте поршень, кольца, палец, стопорные кольца...докупал только подшипник под палец...когда все желесяки приедут...на работу по замене уходит ровно пару часов...ничего сложного

Ты какой зазор между поршнем и цилиндром делал?

У меня пришел поршень висеко размер 66,41-66,42, кит на 66,5, вот я думаю что токарю говорить, под какой размер точить 66,5 или 66,48 чтоб зазор был 0,06-0,07. По мануалу зазор д.б. 0,07, а по тому комплекту что пришел от висеко получается 0,08-0,09.

7 соток зазор...более чем достаточно..больше не нужно..свой мотор перебирал потому что были убиты кольца, компрессия была 6.5

Покупай на ebay.com поршень Wiseco от Honda ATC, TRX250 87-89 годов. Алюминиевый кованый в комплекте с кольцами и пальцем стоит до 100$ максимум. Доступны различные ремонтные размеры. Сам поршень заметно легче.

К нему нужен подшипник пальца Wiseco B1014 (18x23x21.8), подходит от YZ250 84-98 и RM250 90-05 годов.

У него правда есть один недостаток - на выпускное окно в юбке поршня просверлены 2 маленькие дырочки диаметром 1 мм. По идее их надо залепить чем-нибудь, иначе смесь при движении поршня вниз будет немного выходить в выпускное окно. Но я не стал заморачиваться, много там не выйдет.

Коленвал:

Добавлю, что подшипники коленвала ТОЛЬКО с маркировкой C3. Эта маркировка говорит о том, что это подшипник с увеличенным радиальным зазором. Балансирным валом я не интересовался, но очень возможно, что там нужны такие же подшипники. Проверяйте и будьте внимательны

5) Сальники коленвала - от чего подходят, насколько проблемное место?

Сальники коленвала у нас хитрые, двухсторонние. Один сальник коленвала можно заказать из Японии. Другого не существует в природе. По размерам вместо него подходят два отечественных сальника, но я бы не рискнул. Но родные сальники в целом долговечны.

Ребят, подскажите, кто знает, есть ли ремкомплект коленвала (естественно аналог) для ЦРМ АР

valery1805, напиши точные размеры родного шатуна: внутренние диаметры отверстий в головках, ширину головок и межосевое расстояние.

У шатуна TRX межосевое расстояние 130,3 а не 130,5.

А ремкомплекты есть тут, но дорого

http://www.leisuretrail.co.uk/Crm%20accessories.htm

Свечи:

стандарт NGK BR8ES, DENSO W24ESR-U

зимняя NGK BR7ES, DENSO W22ESR-U

рейсинговая NGK BR9ES, DENSO W27ESR-U

Звезды:

соотношение по звездам на црм250 ар

Teeth 13 14 15

38 2.92 2.71 2.53

39 3.00 2.79 2.60

40 3.08 2.86 2.67

42 3.23 3.00 2.80

43 3.31 3.07 2.87

44 3.38 3.14 2.93

45 3.46 3.21 3.00

46 3.54 3.29 3.07

47 3.62 3.36 3.13

48 3.69 3.43 3.20

49 3.77 3.50 3.27

50 3.85 3.57 3.33

51 3.92 3.64 3.40

52 4.00 3.71 3.47

53 4.08 3.79 3.53

54 4.15 3.86 3.60

15 звезда меньше ест слайдер цепи, передаточное соотношение можно подобрать какое и было.

Eсли я поставлю 15 ведущую и 45 ведомую, у меня соотношение будет как на стоковых 42/14=3.. а мне хотелось чуть больше. Цепь новая у меня 114 звеньев. против стоковых 110. Тоесть как раз на звезды 15/45 ее полностью хватает, но больше заднюю установить не получиться наверное.

У меня стоят 14 - 51. Щелкать передачами приходится часто, зато первая "пешеходная", а максималка там, где я в основном передвигаюсь, не особо нужна. Разогнать удалось до 129 км/ч по ГПСу.

Для 14/48, - 114 звеньев оптимально(116-120 еще останется можно будет под еще большую звезду)

Купил звезду DCR 210.48,так на ней отверстия есть и под 10 и под 8,встала все ок.

С JT звездами 210-мы какая-то неразбериха,надо смотреть своими глазами и делать вывод.

В стандарте идет 14 на 42, на моем стояли звезды 14 на 50, но я поставил переднюю 15 зубов. Получилось передаточное отношение 3,33 что на 10% короче оригинала (3,0). Мотик при соотношении 15/50 выдавал максималку 160км/ч.

При передней 14 звезде заднюю больше 48 смысла ставить нет, если только не собираешся на Эльбрус заехать!

JTA - алюминий, оно тебе надо? Лучше закажи обычный JTR 210.?0

JT звезда передняя JTF1322.14

http://shopmoto.ru/1c/detail.php?SECTION_ID=7292&ID=31255

JT звезда передняя JTF1322.15

http://shopmoto.ru/1c/detail.php?SECTION_ID=7292&ID=37068

Ссыль на каталог звезд JT (страничка для CRM250mk3) http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/729

JTR210.48 = 1350руб.

http://motopodarki.ru/index.php?product=3266

Подбор звезды на любой мотоцикл:

http://www.jtsprockets.com/52.0.html?&L=0

Эта же страница для CRM:

http://www.jtsprockets.com/52.0.html?&L=0&sel_uid=754&p=

ведущую звезду от XR400R

Я себе взял от CR почти подошло, только отверствие под крепёжные болты отличаются у CR и СRF на 8 мм а у CRM на 10 мм. Я просто взял сверло на 10 мм и с помощью дрели их рассверлил

Я все же считаю, что лучше поставить звезду назад на 50 зубьев или на 52. У меня на 50, знаю что ставят и на 52. Проблем меньше. Слайдер не жрется, цепи лучше, а если ездишь на Оринге так разница достаточно велика.

Но в букс все одно срывать будет и должно. Это уже проблема не только передаточных соотношений, но и мощность мотора и качества покрышек и давления в них (в шинах). Ставь rim-lock (антибуксаторы) и снижай давление в шинах до 0,6кг или ставь Mousse (муссы). Опять же сцепление тебе в помощь.

Ну а вообще, большую звезду назад ставят чтоб поднять тягу на низах (ехать медленно в болоте) и для того чтоб снизить скорость мотоцикла на холостом ходу скажем на первой передаче. Это как раз мой случай. Преодолеваешь ты крутой крутой спуск, грунт слабый. Катишься на 1-й и подтормаживаешь передком, а мот едет все одно слишком быстро...вот это моя причина.

В мотокроссе вроде медленно никто не ездит, тем паче никто не ездит на холостых. Так что тебе стоит начать со стандартного соотношения 14/42, а дальше по мере накопления опыта сам поймешь чего тебе нехватает или кто подскажет...

Со звездами 48/14 на трассе будет ехать 105-110

подскажите где можно заказть ведущую звезду, ведомую звезду и цепь!?

Можно на exist, а можно http://www.wolont-moto.ru/index.php?categoryID=44.

На экзисте забиваешь модель звезды и через точку или тире количество зубьев. Например JTR210.49, JTF1322-14

Таких какие ты хочешь звезды может и не быть в наличии.

Я покупаю цепи и звезды на ебее у этого продавца http://stores.ebay.com/Lytle-Racing-Group

Комплект с цепью ЕК Х-ring выходит примерно 4700р из них доставка 35$

Если в дальняки ездишь то неплохой вариант звезды: назад 45, перед 13 и 15. Но с 13й звездой слаидер на маятнике побыстрее стачивается.

Тка же сделал себе ловушку цепи под 15ти зубовую переднюю звезду(если кому интересно, по моим подсчетам ловушка должна иметь радиус на 3 мм больше чем у стоковой), хочу ставить большую звезду вперед, если далеко ехать. А то у меня сейчас звезды 14-48, расход адский и максималка 120 дай бог.

Передняя звезда (ведущая) подходит от XR400 96-04 годов выпуска. у JT называется JTF 1322.13 (последние 2 цифры - кол-во зубов. В стоке стоит 14, существуют на 13 и 15). Столкнулся с проблемой, в Питере купить и даже заказать звезду на 13 зубов под CRM оказывается непросто. Задняя (ведомая) - подходит от XR250, 400, 650, колеса у них одинаковые. у JT называется JTR 210.42, размеры от 42(сток) до 54.

все равно для информации, на 3е поколение (96 год)

передняя JT F 1322

с задней есть нюанс, болты бывают 8 и 10, либо померяй, какие у тебя, либо бери JT R 210, там отверстия под 8, если что - рассверлишь, не проблема (но есть и с 10 отверстиями такая же звезда у JT)

(но есть и с 10 отверстиями такая же звезда у JT)

эта звезда имеет маркировку JTR301, но, судя по фирменному каталогу, таких не бывает со штатным количеством зубов (42)

На стоковых звездах 40сил (14*42). Ставил (14*47), да приятней стало ехать в лесу и в сопках, но скорость упала и расход топлива на 2 литра с бака увеличилась.

Цепь:

Цепь на CRMке 520я со стандартной звездой 110 линков.

DID520ZVM

Ставить надо О-Ринг и ухаживать за цепью регулярно (мыть и смазывать). Обязательно к новой цепи и новые звезды, иначе они быстро ее испортят.

http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=DID+D+I+D+520+O+RING+O+RING+Chain+120+Links+&_itemId=230494482664

Для себя определил что есть 3 марки цепей DID, RK и EK. Причем EK лучше так как стоит дешевле, а ходит не меньше чем DID и RK. Всякие Ирисы, Регины и тп. малополезная трата денег.

Вот например нормальная цепь 2400 с доставкой EK-520-SRO5

http://www.ebay.com/itm/EK-520-SRO5-120-for-KXF-RMZ-CRF-YZF-YFZ-O-ring-chain-/300424406218?forcev4exp=true&item=300424406218&vxp=mtr

Вот хорошая за 3200 EK-520-SRX

http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=EK+520+SRX+Motorcycle+Chain+chains+X+RING+o+ring+did+rk+&_itemId=230466244979

В россии EK можно тут например купить http://moto-all.ru/ или тут http://motosnab.ru

Применяемость цепей EK здесь http://www.ekchain.com/offroad.htm

Цепи разных серий по разному тянутся, 520MVXZ проживет в 1,5-2 раза дольше чем 520SRO5

Цепями RK торгует shop.moto.ru, из бухт отрезают столько звеньев сколько надо

цепь главной передачи от XR400R

слайдеры цепи задний CRF230F 2002г.в.

звезды и цепи

http://faq.f650.com/FAQs/SprocketsOtherSizesFAQ.htm#Chain%20Wear%20-%20The%20Theory

Цепи без сальников бывают для легких мотоциклов (DID Standart) и для мотокросса. Те которые Standart 520 рассчитаны на мощность двигателя до 30 л.с. и тянутся как пластилиновые.

Я на звезды 13/46 брал цепь 112 звеньев. Регулятор на 28 мм встал.

в стоке на MK1 14/42 (108зв.), MK2,3,AR 14/42 (110звеньев)

Очистка цепи:

Отчиститель я не использую, если катался по сухому, то просто потом цепи брызгаю WD-40 (так сказать мою), вытираю трямкой и потом наношу смазку для цепи. Если катал в грязь, мою мот на мойке высогого давления и при этом промываю хорошенько цепь тойже мойкой, после чего повторяю процедуру как по сухому (брызгаю WD-40 (для вытеснения влаги), вытираю трямкой и потом наношу смазку для цепи).

Я использовал Motul off-road (500мл - около 650р) - нормальная смазка и держится и в то же время смывается мойкой вместе с грязью, Ipone SAND CHAIN - мало чем отличается от первой (800 мл - 850р). Но нашел у себя в городе смазку Ликви Моли (420р - 500 мл) - пока не пробывал на цепи, но чисто по тактитьльным ощeщениям она такаяже как Motul и Ipone.

Очиститель цепи.

http://motul.ru/catalog/moto/misc/chain_cleaner/

Воздушный фильтр:

оригинальный 17213-KAE-740 можно заказать в exist.ru

не оригинальный Twin Air TWA-0603 или No-toil 225-03 заказывать с japan.webike.net

очень похож на воздушный фильтр HFF1017 И HFF3017

Парни где быстро можно преобрести фильтр воздушный на CRM Mk3?

ищи фильтр на XR250R, XR400, XR650L

(Twin Air, No-Toil, Ready (самые дешевые и сразу пропитанные идут), Uni)

No-Toil поставил себе двуслойный. Налез с трудом, но сидит плотно, без щелей.

на CRM250AR и Mk3 идет вот такой фильтр с каталожным номером 17213-KAE-740

На Mk1 и Mk2 (89-93гг) применяется другой фильтр - 17213-KAE-000, внешне похожий на его аналог, HFF1015

Опыт показал, что фильтры Mk1&Mk2(89-93гг) и Mk3&AR(94-99гг) НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ: каркасы, на которые они надеваются, - разные. Хотя для Mk3&AR встречаются фильтры, внешне похожие на фильтры от старых CRM Mk1&Mk2, но бОльшие по размерам.

Так к чему я это, НЕ СНИМАЙТЕ ШНОРКЕЛЬ ЭЙРБОКСА - кто гоняет по воде!!!! Вода без шноркеля сверху эйрбокса течет прямо на фильтр!!!

Все пишут убирать шноркель из эйрбокса, якобы лучше подхват без него. Что я и сделал. Разницы особой не заметил. Но решил так и оставить.

Шноркель - это наверно имеется ввиду рестриктор? Я тоже его сразу выкинул..без него низ однозначно стал хуже, зато верхушка веселей ощутимо, а верхушка мне больше по душе чем низы...а ты гильзу не резал на впуске..которая торчит в впускном окне? Я когда мотор перебирал первым делом все лишнее там кастрировал..

Когда писал шноркель имелся ввиду рестриктор. Я не стал пилить ту часть гильзы(хотя думал об этом) я ее сделал более обтекаемой, знаю что на CR ее нет(но у cr и ресурс меньше. Просто по моим предположениям без нее при перекладке поршня возникнет повышенная нагрузка и износ поршня. А я хотел лишь привести все в более-менее грамотный вид не снижая ресурса мотора. И на crm250.com про это писали, парень из Новосиба вроде предлагал такую переделку, но мозговитый чел с того форума написал, что лучше этого не делать, подробностей не помню.

Скажи давно ты тот кусок отрезал? И почувствовал ли ты разницу? Я отметил на фотке тот кусок о которм я говорю, ты о нем же?

Вобще то шноркель и рестриктор не одно и тоже. Рестриктор это перегородка внутри аирбокса на Мк1 и Мк2, а шноркель трубы на вводе в аирбокс на Мк3 и АР

По реанимации, если набрал полный воз духан воды:

Слил воду с воз.фильтра отжал (и пока фильтр можно убрать, пока мот не завели). слил бенз с карба. Если с народом: выкручиваем свечку и переворачиваем мот верх ногами, сливаем воду с глушителя, цилиндра,проворачиваем кик стартер

сливаем воду с коленвала, вкручиваем чистую свечку и без газа начинаем заводить, можешь бенза плеснуть в цилиндр. С разу может не получится, Меняем свечку, так как её закидало водой.

Свечу не калим и не коптим. Как только прокоптишь свечку, ей придет пи....., но не сразу, а может и сразу. После дома меняем масло в коробке, так как оно превратилось в эмульсию.

Тормоза:

1.) Разобрать, проверить состояние колодок и тормозного диска на предмет износа, ПРОМЫТЬ колодки и диск от масла и грязи очистителем тормозов

(Я пользовался очистителем карбюратора в аэрозоли Hi-Gear Synthetic Formula Carb Cleaner - результат отличный и очень удобно)

По износу диска - минимальная допустимая толщина переднего - 3мм (на них написано), заднего - 4мм. Если диски колодки изношены неравномерно - тоже плохо.

По износу колодок - на них есть какие-то указатели,...

2.) Отмыть от старой грязной смазки и смазать термостойкой смазкой направляющие тормозных суппортов.

3.) При замене тормозных колодок не забываем чистить боковые поверхности тормозных поршней, чтобы избежать их подклинивания и обеспечить надежное растормаживание (отключение тормоза).

4.) При замене тормозных дисков учитывать направление вращения (указано на дисках стрелкой), установочные болты закручиваем на фиксатор резьбы!

5.) Тормозная жидкость - любая мото- или автомобильная качественная тормозная жидкость DOT4 (согласно сервис-мануалу на CRM250AR). Я и в машину и в мото лью недорогую, но достаточно качественную (по совету владельца одного СТО), в жестяных банках, Ravenol DOT4

НЕ СТОИТ экспериментировать с Томью, Невой, Росой, Luxe'ом, RosDOT'ом и пр. отечественными жижами

http://www.autoreview.ru/new_site/year2000...rmoz/fluid1.htm

"наличие символов DOT 4 на этикетке тормозной жидкости российского производства не всегда гарантирует, что во флаконе находится продукт, в полной мере удовлетворяющий требованиям данного класса. Из четырех проверенных отечественных продуктов только один полностью соответствует заявленной классификации. http://www.autoparad.ru/publication/full.php?aid=241"

Доверяйте проверенным производителям и поставщикам - Castrol, Liqui Moli,...

Тормозные диски:

Тормозные диски - какие?

Подходят от XR250.

Тормозные колодки:

Передние:

Honda 45105-MY6-405

YAMASIDA A419SX (A415RR),

SBS 694

DAYTONA 62087

EBC FA185

NISSIN 2P-225 оригинал

Apico (CARBONE LORRAINE) 2300 (XC7)

Apico (Gold Fren) GF041

Задние:

Honda 43105-KZ1-405

YAMASIDA A412SX (A412RR)

SBS 604

EBC FA131

NISSIN 2P-219 оригинал

BRAKING 701SM1

Apico (CARBONE LORRAINE) 2314 (XC7 or X55)

Apico (Gold Fren) GF003

Задние тормозные колодки Хонда CRM250 - на скутер Хонда Леад90(передние!) они 100% одинаковые(уже установил!)

Масло в амортизаторы, вилку:

AGIP Масло FORK д/вилок 7.5W 2л

Из мануала от Leisure Trail

вилка вязкость, лить, до края

mk1: 7.5-10 535мл 132мм

mk2: 5-7.5 653 108

mk3,ar: 5-7.5 700 90

в амморт лил дексрон, грамм 300 влазит

В моник грамм 250-350 заливал декстрон от АКПП, стало немного жестче. Из плюсов - он гораздо труднее пенится и аммортизатор работает стабильнее. Не приходится качать большое давление. Для масла надо 10атм., я простым ножным насосом накачал где-то 7-8 атм.

Залил!, старого(вроде "мотула"-сильно пахнет), слил ровно 300гр(но подтекало 3-4 дня), залил Agip fork oil 5w 350гр(полный моник)+ручным, но хорошим насосом, качал сколько силы хватит(при снятии насадки неуспевало даже пшихнуть!!!) - получилоь ГУТ!!!, без давления - стуки, при слабом - "булькание", а так-СУПЕР!(но подозреваю, что было залито 2.5 - сейчас чуть-чуть жестче)

Если стуки и бульканье, значит не весь воздух выгнал. Надо разбирать и более тщательнее прокачивать.

Вилка, амортизатор:

в ногах вилки снизу загляни - по винту регулировки увидишь в каждом пере. И возле них на наружной стороне пера выштамповано, куда крутить, что бы что получить

привет всем!! подскажите плзх как максимально сделать мягкую подвеску, что то на трамплинах ощущается жесткость) слышал что где то на амортизаторе и вилки ослабляется жесткость!

на ногах вилки снизу, на аморте на бачке с правой стороны мота крутилки - указатели H и S

крути в сторону S - софт. вроде на всех амортах и вилках выкручивание - уменьшает жесткость как сжатия так и отскока, а закручивание - наоборот)

на аморте можно ослабить пружину - 2 большие гайки вверху пружины

можно при смене масла залить пожиже

Постеловательность дествий при разборке пера:

откручиваем вехнюю гайку-пробку, чтобы ее снять со штока ключем фиксируем гайку на штоке и откручиваеи гайку-пробку совсем, сливаем масло, освобождаем и вынимаем из под гайки разрезную шайбу. Теперь вынимаем трубку и пружину. Еще сливаем масло сжимая и разжимая перо.

Дальше используя отвертку или что ещё выбиваем пыльник, далать надо аккуратно чтобы не повредить перо или посадочное кольцо. Сдвигаем пыльник вниз по трубе чтобы не мешался, вынимаем стопорное кольцо сальника.

Теперь четкими рывками вынимаем внутр трубу из внешней. На фото перо как раз после этой операции. Дальше снимаем все кольца и старые пыльник с сальником. Сборку проводим в обратном порядке. Будьте внимальтельны, следите за последовательностью всех деталей! Сальник должен одеваться маркировкой вниз! И не забудьте залить масло)

Подшипники:

Подшипника маятника и от рулевой на 99% процентов подходят от XR400.кто менял?

Я заказывал на африку подшипники - там на упаковке CR 250 значился, и они с теми что на ХР 400 одинаковые.

Менял подшипники маятника, рулевой и колесные. Все одинаковые с ХР400. Но у ХР втулки, по которым подшипники маятника работают, длиньше на 1 мм, надо укорачивать.

Подшипники на црм такие же как на ср а на ср такиеже как на джебеле. А на СР то дешевле, джебеловодам пригодиться

да пригодиться единственное пыльники наружный диаметр больше так как в раме под них отверстие больше если старые пыльники целые то без проблем можно брать от ср

Можно подобрать подшипники заднего колеса из отечественных или заказывать? где и почем?

Есть фирмы специализированные которые занимаются продажей подшипников. Я покупал российские подшипники 6303 в колеса на хонду CB-1 по 60 р. Номер подшипника по размерам можно узнать тут http://www.podshipnik.ru/catalogue/online/

Два подшипника оси крепления маятника задней подвески от XR400R

на заднем я поменял и знаю что там 203 и 303

Пока есть время, снял маятник. Там были дохлые игольчатые, купил вместо родных шириной 12мм, 20 мм ntn hk2020c по 150р. за штуку, хотя в магазине подшипников(это я потом узнал, когда сальники покупал) они по 50-70р. в зависимости от производителя.

Подшипники в маятник - 91106-kf0-008 - 4 штуки, 91052-kz9-711 - 1 одна штука.

размеры подшипников в заднюю ступицу - 6201 и 6301

Дата добавления: 2015-07-08