Нью-Лук К.Диора.

Коллекция отвечала как ностальгии по 1930-м, так и желанию нового шика. К. Диор родился в 1905 году, его мать была женщиной эпохи модерн, «бель эпок», именно она была для модельера идеалом красоты. Он с детства интересовался искусством, но по желанию родителей учился в дипломатической академии. В 1928 году он с другом создает художественную галерею, где проходят выставки С. Дали, Д. де Кирико, Ж. Брака. С 1938 года Диор работал на модный дом Пиге, в 1940-е сотрудничал с П.. Бальменом и Л. Лелонгом, но желание создавать собственные модели привело к тому, что в 1946 году, при поддержке текстильного промышленника Марселя Буссака он открывает собственный дом, оговорив, правда, творческую независимость от спонсора.

Первый показ стал триумфом, внимание привлекли не только модели, Нои организация действа — благоухание цветов, надменные манекенщицы, элегантные интерьеры. К Диору приходит много клиенток, в том числе и такие как герцогиня Винзорская, Грейс Келли, Эвита Перрон и Марлен Дитрих. Новый стиль, названный после статьи в «Харперс Базар» Кармен Сноу, получил название «Нью Лук» (новый взгляд). Сам Диор назвал коллекцию «сorolle» (венчик цветка), а силуэт «huit» (восьмерка).

Ретроспективность, историчность этой моды сразу броса­лась в глаза, она была воспринята с восторгом, как иллюзор­ный возврат к утраченному раю, к старому миру, к спокойной красивой жизни. Женщина-цветок Кристиана Диора опять надела длин­ную, почти до щиколотки, юбку, обтянула хрупкие плечи и руки тонкой гладкой тканью, приоткрыла грудь, а в вечерних платьях беззащитно обнажила спину до пояса. Маленькую, ак­куратно убранную головку украсили нейтральные по цвету и сдержанные по форме шляпы.

Эта женственная мода пришлась как нельзя кстати. Женщины устали от военизированного костюма, утяжеленного, приземленного “плечистой модой” силуэта. Но на самом деле не он был первым. В 1939 г. с появлением костюмированных фильмов о XIX веке зародился данный стиль. Изобретателями были Эльза Скиапарелли и Баленсиага, но война помешала его распространению. Диор убрал плечи, которые носили на протяжении 10 лет. Плечи стали иметь покатую форму. Была сильно затянута талия в корсет и пышная юбка. В Европе стиль Диора пользовался огромной популярностью.

Огромное значение приобретает силуэт и целостность образа. Платье в сочетании с сумочкой, перчатками, туфлями. Рукав даже у пальто 7/8, ¾ — возвращаются длинные перчатки. Цвет — черный, коричневый, белый, серый, розовый, зальный и красный.

Но феминистки не довольны, в Америке демонстрации женщин против стиля Диора, опять заковывающего женщину в корсет, за возврат удобных коротких юбок. «Элегантная женщина не ездит на велосипеде», говорит Диор, К. Шанель отреагировала на «Нью Лук» фразой — Диор не одевает, а набивает женщин.

Действительно, на некоторый модели уходит до 30-45 метров ткани, юбки опускаются ниже колена, вес платьев около 5 кг, а вечерних — до 30. Четкий силуэт создается благодаря жесткому каркасу, корсет, прокладки на бедрах, жесткие нижние юбки, пластинки китового уса и прокладки в чашечках бюстгальтера. Силуэт строиться на сочетании глубокого декольте, тонкой талии, пышных бедрах. В таком костюме действительно не только на велосипеде, быстро ходить то неудобно, но опять, ради красоты женщины надевают такие модели. Как и для П. Пуаре для Диора красота важнее, чем удобство. Туалеты не универсальны, как было по планы «Утилите», но создаются к определенному случаю.

Благодаря Диору расширяется ассортимент дамских туалетов — вечерние и коктейльные платья, платья для путешествий, для танцев, для посещения театра, дневной костюм и послеобеденный ансамбль. Это требовало не только большой гардеробной, но и тонкого знания этикета, законов «хорошего вкуса» при подборе туалета и аксессуаров.

Диор предлагает сразу три варианта силуэта — широкий клеш, овал и прямую линию, который он сохранял в последующих коллекциях. Каждый сезон он чуть меняет силуэт, что заставляло женщин обновлять гардероб.

Диор дает названия и отдельным моделям и коллекциям, в период с 1947-по 1951 год он выпускает по четыре коллекции в год, с 1951 по 1955 по две, название коллекций соответствовало силуэту. Например, «Зигзаг» и «Полет» в 1948 году, «Длинная» осень/зима 1951-1952 гг., «Волнистая» на лето 1952, «Тюльпан» для вены/лета 1953 года.

Он также предложил образно-ассоциативный подход к созданию коллекций — от эскиза к модели к продуманному шоу.

В 1955 году Диор показал коллекцию «Линия N», предложив вместо силуэта песочные часы или восьмерка, прямую линию; для лета 1955 была предложена трапециевидная по силуэту «Линия А», но и дальнейшая смена пропорций и силуэта не меняла идеала женственности Диора. Это все равно была элегантная, изысканная дама, а не молодая барышня.

Показ моделей строился по точному принципу — от утренних к вечерним туалетам, выстроенным по блокам. Конец модного показа — самые эффектные модели, Диор называл Трафальгаром.

Так же именно Диор, как коммерсант, вводит систему лицензирования в модную индустрию, продавая патенты на производство товаров под своей маркой. В 1980-е лицензирование, хоть и служа развитию модной индустрии, дискредитировало имена нескольких модных домов, которые не только бесконтрольно раздавали лицензии, но и часто меняли модельеров. Сегодня патенты распространяются достаточно строго, контроль за использованием имени дома стал жестким.

Но в 1950-е «Диор» выпускает духи «Мисс Диор» и «Диориссимо», Роже Вивье создает для дома обувь, введя в 1955 году моду на «шпильки» (изобретенные С. Феррагамо), формы каблука «запятая», «шок», форму носа «птичий клюв» и «мандолина».

После смерти Диора (1958) на посту главы дома оказывается 20-летний Ив Сен Лоран, который был ассистентом в доме Диора с 1956 года. Первая коллекция Лорана была очень успешная. Следующая коллекция называлась «битники», посвящена уличным стилям. Это была мода, которую стали использовать только через пять лет, и коллекция «битники» с мини-юбками провалилась. Лорана деликатно выгнали из Модного дома, отправив в армию. Он возвращается в Париж, начинает снова работать. Стиль Ив Сен Лорана это стиль конца 60-70 года. Ив Сен Лоран предложил такую одежду в стиле «сафари» – брюки или юбку-миди, пиджак, стилизованный под френч. Имя Ив Сен Лорана связывается со стилем 1970-х — начиная со стиля «Сафари» и заканчивая юбками-макси. 1960-е годы воплощение идеи массовой революции в моде. Популярность таких лидеров как Чегевара, Фидель Кастро, интерес к Китаю, СССР, сделали военную одежду, френч очень популярными.

В модный дом Диора приглашен Марк Боан (работает по 1986 год). С 1986-97 ведущим модельером был Джан Франко Ферре, а с 1997 года - Джон Гальяно (стал ведущим модельером дома рано, в 34 года).

Дата добавления: 2015-07-08