Гортензия

Гортензия относится к семейству камнеломковые (Saxifragaceae Juss.), роду Hydrangea L. Родоначальники декоративных сортов — разновидности одной из групп вида Hydrangea — происходят из Японии и Китая. В отличие от других она имеет шарообразную форму соцветий. Разновидности этой группы, различающиеся по окраске побегов, фактуре листьев, окраске, величине и форме цветка, издавна служили материалом для выведения сортов гортензии.

До цветения гортензия развивается за два сезона вегетации. В первый сезон формируются побеги длиной 20-40 см, в зависимости от технологии выращивания и сорта. В верхушечных и боковых почках этих побегов при световом дне более 12 ч начинают закладываться зачатки цветков. Побеги к этому времени должны иметь не менее пяти-шести пар листьев, иначе почки останутся вегетативными. К концу осени почки. Для дальнейшего полноценного развития растению необходим период зимнего покоя. Он проходит при температуре 2..8°С, пониженных влажности и освещении. Продолжительность его должна быть не менее месяца. Сокращение этого периода приводит к отставанию растений в росте, задержке цветения и даже гибели зачатков цветков. В этот период наблюдается постепенное опадение листьев.

Черенки укореняют на специально оборудованных стеллажах, имеющих подпочвенный обогрев и пленочное укрытие. Оптимальная температура субстрата 18...20 °С, воздуха — на 2...3°С ниже. Нельзя допускать колебаний температуры и влажности субстрата и воздуха. Регулярно (два-три раза в день) проводят опрыскивание черенков. В наиболее жаркие часы их притеняют от прямого солнечного облучения. Черенки укореняются через 18-25 дней в зависимости от сорта (белые сорта укореняются дольше) и условий.

Выращивание для получения цветущей продукции в горшках. Укорененные черенки при выборке из стеллажей или ящиков разбирают по степени развития корневой системы: с хорошей корневой системой высаживают в горшки диаметром 11 см, с более слабой — диаметром 9 см или в ящики на расстояние 4-5 см, а с каллусом — возвращают на доукоренение. Гортензию можно выращивать на сравнительно плотных (до 0,8 г/см³) субстратах, но корни ее лучше всего развиваются на плодородных почвах легкого механического состава.

Соцветия розовых сортов гортензии могут приобретать голубую окраску, которая зависит от кислотности клеточного сока и наличия в лепестках антоциана. При рН 4,5 ионы алюминия, поступающие в растения, образуют с дельфинидином (содержащимся только в соцветиях розовых сортов различных оттенков) хелат интенсивно-голубой окраски. При почвенном растворе с рН > 5,5 кальций и фосфорная кислота фиксируют ионы алюминия, в результате чего голубая окраска не появляется.

Для изменения окраски соцветий розовых сортов применяют алюмокалиевые квасцы (алюминиевые квасцы) либо алюмоаммонийные квасцы (аммиачные квасцы). Их вносят в субстрат при перевалке в горшки диаметром 11 или 13 см в дозе 4-5 кг/м³, а во время выгонки на каждый горшок добавляют еще 4-5 г.

Поступление алюминия в растения тормозится избыточным количеством в почве калия, нитратного азота и еще в большей степени — фосфора. Поэтому подкормка сортов гортензии с голубыми и красными соцветиями в период выгонки различна. Сорта с красными соцветиями при необходимости подкармливают фосфорно-калийными удобрениями даже в конце выгонки, в то время как для сортов с голубыми соцветиями это недопустимо.

Перед посадкой растений в подготовленный субстрат вносят удобрения. Дозы их устанавливают по результатам агрохимического анализа. Оптимальные количества питательных элементов в субстрате, мг/л: N — 50-150, Р₂О₅ 300-450, К₂О —200-350, Са —200-350, Mg — 40-80. Нижняя граница оптимальных уровней содержания питательных элементов в субстрате служит критерием обеспеченности растений в темное время года, верхняя — в период интенсивного развития растений.

У гортензии прослеживается своеобразие азотного питания. Перечисленные выше субстраты содержат много органического вещества, богатого азотом, который при достаточном количестве воздуха и высокой температуре быстро минерализуется. Однако при выращивании гортензии этот процесс тормозится вследствие дефицита кислорода, создаваемого при обильном поливе, особенно на субстрате с неблагоприятными физическими свойствами. Азот, внесенный в аммиачной форме сохраняется длительное время. Кроме того, являясь катионом, он поглощается субстратом и не вымывается так быстро, как нитратный азот, особенно на почвах свысокой емкостью поглощения. В связи с этим необхсдимо определять содержание аммиачного азота в субстрате под гортензией практически в течение всего года и не подкармливать ее мочевиной, особенно в зимней время, из-за замедленного превращения амидной формы и возможного токсического действия аммиачного азота.

Горшки (ящики) с гортензией устанавливают вплотную на стеллажи светлой оранжереи с температурой 16...18 °С. При солнечной погоде их притеняют в течение недели. Поддерживают высокую относительную влажность воздуха (80-85%), опрыскивая растения дорожки. После укоренения растений опрыскивание прекращают, а полив усиливают и начинают подкормку.

Полив должен быть регулярным и обильным, поскольку при избытке удобрений листья в солнечную погоду теряют тургор и по их краям могут появиться некрозы. Пересушивание субстрата может вызвать образование осенних бутонов, из которых нельзя получить качественную продукцию.

При выращивании растений в оранжерее вследствие высокой температуры и обильного полива из субстрата вымываются нитраты. В этом случае необходимы подкормки растений каждые 10-12 дней 0,2%-й аммиачной селитрой.

Период содержания гортензии при низкой температуре должен длиться не менее месяца. Он зависит от сорта. Чем длительнее этот период, тем короче время выгонки до цветения. Уход в данный период состоит в уборке опадающих листьев, регулярном проветривании помещения и предотвращении развития грибных заболеваний.

Как правило, выгонку начинают с декабря партиями с расчетом на разные сроки начала цветения. Из холодного помещения гортензию помещают в оранжерею, постепенно повышая температуру с 8 до 16 °С. В солнечные дни усиливают вентиляцию, чтобы температура не превышала 20 °С. Нарушение температурного и влажностного режима, при котором создается диспропорция между испарением и поглощением влаги, вызывает физиологические нарушения у растений. При этом могут образовываться трещины на побегах под бутонами, которые приводят к обламыванию или к неправильному развитию соцветий. Это может произойти при обильном поливе ранее сухо содержавшихся растений, а также при низкой температуре и переувлажнении субстрата. Резкое повышение температуры (более 20 ° С)может вызвать деформацию соцветий.

Растения, поставленные на выгонку, поливают так, чтобы субстрат полностью впитал влагу. В дальнейшем, в период отрастания побегов до развертывания листьев важна высокая относительная влажность воздуха, что достигается постоянным опрыскиванием надземной части растений, желательно теплой водой. Полив, пока не образовались листья, должен быть минимальным. С развертыванием листьев опрыскивание прекращают усиливают полив и расставляют горшки.

В период выгонки, когда на побегах появятся бутоны, растения начинают подкармливать, используя данные агрохимического анализа.

С появлением окраски у бутонов температуру понижают до 14...15°С. При высокой освещенности и повышенной температуре требуется обильный полив, проветривание и легкое притенение растений.

В период выгонки, особенно ранней, гортензия хорошо реагирует на досвечивание (удельная мощность установки 160 Вт/м², освещенность 2-3 тыс.лк, фотопериод 14 ч). Под лампы устанавливают растения со сформировавшимися бутонами диаметром 2-3 см (по 20 на 1 м²). Досвечивание растений с более мелкими бутонами (диаметром 0,3-0,5 см) удлиняет срок выгонки. При этом оптимальная температура воздуха 16...18°С, а его относительная влажность 75%. Для получения цветущей продукции в январе под. лампы ставят растения в ноябре, а для получения ее в первых числах марта — с половины января. Начало цветения растений при досвечивании ускоряется на 24-30 дней. Эффект досвечивания увеличивается при подкормках растений углекислым газом (концентрация до 0,15%).

Зацветающие растения помещают на стеллажи с поддонным поливом или заглубляют в водопроницаемый субстрат. В прохладную погоду полив сокращают. Переувлажнение и застой воды при понижении температуры приводят к хлоротичности листьев, которую устраняют только регулированием влажности субстрата.

Растения зацветают через 70-90 дней после начала выгонки (в зависимости от сорта и условий выгонки). Выгонка возможна и при низких температурах. Установлено, что для увеличения размера соцветия (на 5-8 см в диаметре) и ускорения получения товарных растений (на 7-11 дней) эффективен регулятор роста — гибберсиб. При обработке бутонов диаметром 2-2,5 см этим препаратом увеличивается размер каждого цветка и, следовательно, размер соцветия, а у некоторых сортов, преимущественно светлоокрашенных появляются рыхлые соцветия за счет удлинения цветоножек.

ЦИКЛАМЕН

Цикламен (Cyclamen) относится к семейству первоцветных(Primulaceae Vent.). Род цикламен (дряква) объединяет около 16 видов, растущих в Средиземноморье, средней частиЕвропы в горах и горных лесах. У нас на Кавказераспространено около десяти видов.

В Европу цикламен был завезен из Малой Азии 1656 г. Современный ассортимент цикламена включает все крупноцветковые белые, розовые, лиловые, красные цвета. Кроме того, немецкие садоводы вывели круглогодично цветущие расы с крупными желтыми или с очень мелкими, но обильными цветками, а также душистые расы. Сорта различаются также по махровости (семь-десять лепестков) и характеру края лепестков (гладкие или бахромчатые). Они представляют собой популяции, полученные от семенного размножения.

Растения многолетние, клубневые. Корни двух типов: толстые (втягивающие, диаметром 0,2-0,4 и длиной 12-17 см, без ответвлений инаправленные вниз, тонкие диаметром 0,02-0,1 - длиной 12-20 см, разветвляющиеся до пятого-седьмого порядка. Растение имеет округло-плоский клубень (гипокотильного происхождения), который развивавается из подсемядольного колена и является видоизмененным стеблем. Диаметр его с возрастом увеличивается от до 10-12 см и более.

Оптимальные сроки посева — июль-октябрь (для более продолжительного периода цветения и равномерного распределения агротехнических работ). Сроки посева зависят также от зоны выращивания: в северных областях, где зимние дни короче и освещенность слабая, цикламен высевают раньше (июль-сентябрь), а в южных — позже (ноябрь-февраль). При более поздних сроках посева растения бывают меньшего размера. Перед посевом семена на сутки замачивают в мягкой или дистиллированной воде (20 °С), затем ее сливают, семена слегка подсушивают на мягкой материи или на бумаге. Избыточное содержание питательных элементов в субстрате снижает всхожесть семян, поэтому в почвенные смеси, предназначенные для посева семян минеральные удобрения вносят только в том случае, если они бедны питательными элементами.

Как только листья сомкнутся (фаза четырех-пяти листьев), цикламен, пикируют второй раз по схеме 6х8 см либо высаживают в горшки диаметром 9 см с последующей пересадкой в горшки диаметром 11-13 см. Высаживают растения в горшки без уплотнения субстрата.

При посадке цикламена в горшки диаметром 9 см верхнюю часть клубня у основания листьев покрывают слоем субстрата примерно на 0,5 см. Она должна слегка выступать над краем горшка, так, чтобы верхушка клубня слегка выступала над поверхностью субстрата. Впоследствии субстрат в горшке несколько оседает, клубень разрастается, обнажается его верхняя часть (примерно одна треть), на которой из верхушечной почки побега развиваются новые листья. В пазухах этих листьев закладываются цветковые почки. Если же побеговая часть клубня заглублена, развивающиеся бутоны загнивают и урожай снижается.

Почвенные смеси для пикируемых растений, посадки растений в горшки такие же, как и для посева, но более плодородные. Плотность их должна быть не выше 0,6 г/см³, рН (КС1) 5,5-6,2 (а на карбонатных почвах рН 5,8-6,5). Примерный состав смесей: дерновая земля с листовой землей и опилками (2:1:1); дерновая земля с листовой землей, торфом и перегноем (2:1:1:1); дерновая земля с торфом и песком (1:1—3:1—0,5); листовая земля с перегноем и торфом (1:1:2); торф с опилками (1—3:1). В почвенную смесь желательно добавить до 5% измельченной сосновой коры, что препятствует развитию грибных заболеваний.

В период интенсивной закладки бутонов нельзя пересушивать земляной ком, поскольку в дальнейшем это ведет к отмиранию бутонов или к образованию цветков низкого качества (короткие цветоножки, мелкие цветки нетипичной формы, раскрывающиеся под листьями). При поливе весь субстрат в горшке должен быть хорошо увлажнен. Недопустим и застой воды. Для поддержания необходимой влажности горшки ставят на слой влагоемкого субстрата. В период роста растения регулярно поливают, опрыскивают, оранжереи проветривают для снижения температуры.

Цикламен очень светолюбив, поэтому только в жаркие солнечные дни его слегка притеняют.

В весенне-летний период растения один раз в две-три недели подкармливают раствором минеральных удобрений. Периодичность подкормки зависит от возраста растений и времени года. Молодые растения (посевы и распикированные растения) подкармливают раствором невысокой концентрации (0,1-0,15%), преимущественно азотных и азотно-калийных удобрений.

В первый период развития цикламен использует мало питательных элементов. Основное потребление их приходится на летний период (июнь-август), когда растения наращивают большую часть сухой массы. Критерием необходимости внесения удобрений может служить внешний вид растений и корневой системы. При избытке азота вытягивается черешок листа (однако он может вытягиваться и из-за недостатка освещения). Корни должны иметь белый или светлый кремовый цвет. Если они потемнели, то на несколько недель прекращают подкормку (до появления новых светлых корней).

В осенне-зимний период особенно важно следить за поддержанием в оранжерее температуры воздуха 12…15°С, а с наступлением коротких дней 10..12°С. Резкие перепады температуры в ночное и дневное время иногда вызывают растрескивание клубня вследствие потери кожицей эластичности.

Особенно важно следить за состоянием растений: своевременно удалять поврежденные и отмершие листья и бутоны, рыхлить субстрат в горшках, раздвигать листья в центре куста для создания лучшей освещенности бутонов. Растения на стеллаже расставляют так, чтобы они не соприкасались листьями. К клубню (месту формирования бутонов) должен проникать свет.

Первые цветки, опережающие массовое цветение, лучше удалять. Для этого цветоножку слегка скручивают и вырывают до основания. Так же снимают цветы для реализации.

Полив проводят осторожно нехолодной водой (температура должна быть на 5…8^оС выше Т воздуха и не ниже 14^оС).

Семена цикламена получают в хозяйствах. Для этого в сентябре (возраст растений 10-11 месяцев) отбирают экземпляры с первыми раскрывшимися бутонами, расставляют растения редко — через 20-30 см. В период массового цветения еще раз отбирают растения и расставляют по пять-семь на 1 м². Для опыления непригодны самые крупные экземпляры, поскольку их использование приводит к вырождению потомства.

Опыление проводят искусственно, зимой, когда насекомые в оранжереи не залетают, поэтому пространственная изоляция сортов небольшая. Оптимальный срок пыления цветков январь-первая половина февраля. Пестик созревает к моменту раскрытия цветка и восприимчив к пыльце до 15 дней, а наилучшее завязывание семян происходит при опылении с первого по седьмой день цветения. Пыльца созревает позже, через три-четыре дня после раскрытия цветка. Наиболее жизнеспособна свежая ярко-желтая пыльца. Ее жизнеспособность сохраняется в течение десяти дней. Пыльцу собирают с отдельного типичного растения (смесь пыльцы дает худшее завязывание семян) в специальные ложечки или на стеклянную пластинку, стряхивая ее с пыльников, а затем осторожно подносят к рыльцу, чтобы не повредить его.

Для предотвращения развития болезней южноафриканское клубнелуковичное растение фрезию гибридную (Frecsia hybrida, сем. Касатиковых – Iridaceae) выращивают в светлых, хорошо проветриваемых оранжереях срегулированием температурного режима (13-15^о) с предварительным понижением до 8-10^о. Не следует загущать посадки растений и переувлажнять грунт.

Растение очень светолюбиво. Фотопериод – 12-14 час. Цветение приходится на период с относительно низкими температурами, но после жаркого лета (20-25^о). Влажность воздуха в период высоких температур должна быть 70-75%, чтобы клубнелуковицы не пересыхали.

Из семян выращивают суперфрезию гибридную и итальянскую желтую посевную. Посев проводят партиями, чтобы растянуть период цветения с апреля до начала июля, в грунт оранжереи, на стеллажи, в ящики.

Гидропоннаякультура. Фрезию можно выращивать гидропонным методом на маловлагоемком субстрате – гранитном щебне слоем 15-18 см.

Агротехника аналогична выращиванию этой культуры на почвенных смесях. Клубнелуковицы высаживают в сроки, удобные для хозяйства, и применяют интенсивную технологию выращивания.

Азалия. Садовая классификация современных сортов основана на сроках цветения. К ранним относят сорта, цветущие в октябре-декабре, к средним в январе-феврале, к поздним цветущие с марта. Различия в сроках цветения обусловлены разной продолжительностью периода покоя и выгонки (табл. 14), а также различной чувствительностью сортов к фотопериоду.

У ранних сортов покой выражен слабо и заканчивается рано, причем он может проходить при высокой температуре (18°С). Для выгонки этих сортов требуется около шести недель, а если их в течение четырех недель подвергнуть воздействию низких (5...12°С) температур, на выгонку уходит две-три недели.

У поздних сортов наблюдается длительный глубокий покой, из которого они выходят очень долго. Выход из периода покоя ускоряется воздействием низких температур (5...12°С) в течение шести-восьми недель, в результате чего период выгонки, как и у ранних сортов, сокращается до двух-трех недель. У поздних сортов очень легко отодвинуть период цветения. Для этого период воздействия низкими температурами должен составлять более восьми недель.

У некоторых сортов реакция на изменение долготы дня слабая, но в мировой коллекции существует около 30 сортов, у которых для закладки цветков оптимальная долгота дня равна 8-12 ч при температуре 20°С. При долготе дня 16 ч и более генеративное развитие задерживается, однако рост бутонов, распускание цветков и рост побегов ускоряются.

По фотопериодической реакции и периоду покоя сорта делят на четыре группы (классификация разработана в ФРГ):

со слабовыраженной фотопериодической реакцией и слабовыраженным периодом покоя (типа Хельмут Фогель, Палома);

с сильновыраженной фотопериодической реакцией и слабовыраженным периодом покоя (типа Пауль Шеме);

со слабовыраженной фотопериодической реакцией и сильновыраженным периодом покоя (типа Кнут Эрвин);

с сильновыраженными фотопериодической реакцией и периодом покоя (типа Хексе).

У сортов второй и четвертой групп при высокой температуре (20 °С) и длинном дне (16 ч и более в течение шести-восьми недель) усиливается вегетативный рост, а последующий период коротких дней (8-12 ч) в течение шести-восьми недель ускоряет закладку цветков и цветение.

Для обеспечения высокого уровня фотосинтеза необходимы освещенность от 6 тыс. лк (при температуре 12 °С) до 12 тыс. лк (при температуре 15 °С) и подкормка растений углекислым газом. При освещенности 2 тыс. лк последняя неэффективна.

Ниже приведена характеристика основных районированных сортов азалии.

Размножение. Азалию размножают полуодревесневшими черенками, которые получают с апреля по сентябрь или в январе с растений разного возраста (до двух лет) во время прищипок, которые проводят для формирования куста. Специальные многолетние маточники не требуются. Для получения черенков длиной 5-7 см выбирают зрелые побеги и подготавливают их к посадке, учитывая особенности строения и дальнейшего развития (ветвления) растений. Нижний срез делают под тремя сближенными листьями (под мутовкой), нижние листья и два-три верхних листа с верхушечной почкой удаляют (рис. 33). Черенки обрабатывают регуляторами роста (см. табл. 24) и высаживают для укоренения в ящики или на разведочные стеллажи. Глубина посадки черенков не более 1,5 см. На 1 м² высаживают 600-1500 черенков, в зависимости от величины листовой пластинки.

Субстраты для укоренения черенков должны быть рыхлыми, влагоемкими, с рН 3,8-4,5. Такими свойствами обладают хвойная земля и верховой торф в смеси с песком.

По способности черенков к укоренению у азалии выделяют трудно-, средне- и легкоукореняющиеся сорта. Поэтому строго соблюдают условия, необходимые для укоренения черенков: температура субстрата 22...25 °С, воздуха – на 3...5 °С ниже; относительная влажность воздуха 90%, для чего черенки укрывают пленкой или создают искусственный туман.

Разработана методика размножения азалии, позволяющая получить при благоприятных внешних условиях 100%-е укоренение трудноукореняющихся сортов.

Получение цветущей продукции. Азалию выращивают на субстратах, весьма разных по составу. Субстраты на основе торфа (верхового, переходного и низинного): верховой чистый торф; торф и опилки (1:3-1:2); торф, опилки, дерновая земля (1:0,5:1). Субстраты на основе листовой земли: листовая земля, торф (1:1); листовая земля, опилки (1:2). В США в качестве субстрата применяют сосновую кору и торф.

Любой субстрат должен иметь плотность 0,2-0,4 г/см³, обладать невысоким плодородием и большой влагоемкостью. Содержание питательных элементов в субстратах из-за низкой солеустойчивости растений должно быть невелико (табл. 15) и поддерживаться постоянными подкормками растворами удобрений в слабой концентрации. Укорененные черенки высаживают для выращивания в оранжерее. Сначала их сажают в ящики или на стеллажи по схеме 6x6 или 8x8 см. Когда растения приживутся и достигнут высоты 10-12 см, верхушку черенков прищипывают, оставляя четыре-шесть низовых листьев. После смыкания растений их пересаживают по схеме 15x15 или 17х17 см на стеллажи или в специальные плоские горшки диаметром 15-17 см. Если не нужны черенки, в зарубежной практике прищипки заменяют обработкой ретардантами, которые сдерживают рост побегов в длину и вызывают усиленное кущение растений. Есть данные (США), что ретарданты способствуют стимулированию инициации цветков, если ими обрабатывать растения через пять недель после последней прищипки.

По изложенной схеме азалию выращивают (не считая периода укоренения черенков) за 18-20 месяцев, хотя существует другая, традиционная бельгийская система выращивания за 26-30 месяцев более крупных, обильно цветущих выставочных растений.

При выращивании по укороченной технологии хозяйства должны выпускать азалию в соответствии с ГОСТ 20453-75 (для первого сорта диаметр растений не менее 20 см, число цветков и бутонов – не менее десяти).

Несмотря на то, что азалия – светолюбивое растение, летом в оранжереях ее необходимо защищать от прямого солнечного облучения и перегрева. Для снижения температуры оранжереи проветривают и опрыскивают водой растения и помещение.

Зимой при низкой освещенности температуру в оранжереях снижают до 6...8°С, с улучшением условий освещения (долготы дня и освещенности) ее повышают до 14 °С, а в период выгонки – до 18...20°С. Температуру 18...20°С поддерживают в течение семи-десяти дней после каждой пересадки для лучшего укоренения растений на новом месте.

Полив – очень ответственный момент. Азалия несолеустойчива, поэтому вода для полива должна иметь жесткость 1,4-1,75 мг-экв/л. В более мягкую воду добавляют кальциевую селитру, поскольку без кальция появляются признаки его недостатка и токсичности магния. Жесткую воду подкисляют концентрированной серной кислотой, учитывая, что 25-30 мл ее снижает жесткость 1 м³ воды на 1 мг-экв/л. Оптимальная жесткость воды позволяет удерживать кислотность субстрата на необходимом уровне. Для азалии очень важно наличие в субстрате кальция, опасен избыток калия, бора, цинка, железа, а также пересушивание растений. Выявить причину угнетения растений трудно, поскольку одинаковые симптомы вызываются как избытком, так и недостатком одного и того же, либо разных элементов. Например, пожелтение листьев наблюдается при избытке калия, марганца, цинка и недостатке калия, поэтому нужно следить за содержанием в субстрате названных питательных элементов.

Цинерария (Senecio cruentus (L'Her.), син. Cineraria hybrida Willd.) относится к семейству астровые (Asteraceae Dum.). Родина ее – Канарские острова. Вид Senecio cruentus произрастает в субтропическом морском климате, на склонах гор свыше 1000 м над уровнем моря и в постоянно влажном воздухе, при небольшом затенении, на гумусных рыхлых почвах вулканического происхождения. Цинерария – двулетнее растение. Корневая система смешанного типа состоит из главного корня и многочисленных тонких придаточных корней. Чаще всего выращивают низкие компактные, хорошо облиственные крупноцветковые и мелкоцветковые формы.

Цинерарию культивируют на легких, рыхлых и влагоемких субстратах с плотностью не выше 0,4 г/см³ для посева и пикировки и 0,7 г/см³ – для перевалки. Содержание органического вещества должно быть не ниже 15%, рН (КС1) 5,6-6,8, а при выращивании на торфяном субстрате – рН 5,6-6. Для выращивания цинерарии используют смеси, состоящие из дерновой и листовой земли, перегноя (1:1:2); из дерновой земли, перегноя, слаборазложившегося торфа (1:1:1); листовой земли, перегноя и песка (2:1:0,5). Соотношение указанных компонентов может изменяться. Если используют дерновую землю тяжелого механического состава,

Выращивание рассады. В зависимости от зоны размещения хозяйства и используемых сортов посев семян проводят с июня по октябрь (в северных и центральных районах – с июля до сентября, в южных – с августа по октябрь), чтобы иметь цветущие растения с декабря по апрель.

Семена (0,5 г) высевают в ящики с легким плодородным субстратом. Сверху их присыпают землей либо песком слоем, равным толщине семени, опрыскивают, помещают под каркас для притенения, периодически увлажняют и проветривают. При оптимальной температуре (16...20°С) семена прорастают через 10-12 дней. С появлением всходов каркас снимают, ящики устанавливают в светлом месте, слегка притеняют, температуру воздуха снижают на 2...3 °С.

Пикировку проводят через две-три недели после посева, когда у сеянцев полностью разовьются семядольные листья, а лучше всего при появлении первого настоящего листа. Их размещают в ящики по 60-70 растений на расстоянии 4-5 см один от другого.

Рассаду регулярно опрыскивают и поливают, защищают от сквозняков, прямого солнечного облучения, в течение трех-пяти дней содержат при температуре 14...16°С, затем ее снижают до 10...12°С, постепенно увеличивая проветривание оранжереи. Если посев проводят в летнее время (июль-август), температуру важно снижать всеми доступными мерами: проветриванием, легким притенением, повышением влажности воздуха, содержанием растений в холодном парнике.

Получение цветущей продукции. Цинерарию сажают вгоршки в период, когда листья растений начнут соприкасаться. Предварительно рассаду сортируют. Хорошо развитые растения с четырьмя-пятью листьями высаживают сразу в горшки диаметром 11-13 см, наполненные легкой почвенной смесью с высоким содержанием органического вещества. Если почва более тяжелого механического состава, а растения более слабые, их высаживают в горшки диаметром 9 см с последующей перевалкой в горшки диаметром 11-13 см. При посадке растения заглубляют до основания черешков нижних листьев. В период укоренения растения поливают умеренно и слегка притеняют. Температуру в течение нескольких дней в оранжерее поддерживают 10...12°С, затем снижают до 6...8 °С, уменьшая полив, но не допуская пересыхания субстрата. Горшки лучше всего размещать на стеллажах, на слой влагоемкого субстрата (2-5 см), что позволяет улучшить водный режим растений.

Цинерария требовательна к условиям питания. Дозы удобрений определяют по результатам анализов субстрата.

При содержании питательных элементов на 20-25% ниже оптимального необходимы регулярные подкормки. Допустимая концентрация питательного раствора в подкормках зависит от состава субстрата. На гумусированных субстратах с плотностью до 0,5 г/см³ можно использовать 0,2%-е растворы (осмотическое давление 100 кПа), а на более тяжелых минерализованных – 0,15% (70-80 кПа). Подкормки повторяют с интервалом 10-15 дней в соответствии с данными агрохимического анализа. При появлении над поверхностью листьев бутонов интервал между подкормками увеличивают.

Цинерарию подкармливают регулярно в течение всего периода выращивания, за исключением пяти-шести-недельного зимнего периода охлаждения.

Эта культура лучше всего развивается в светлой, хорошо проветриваемой оранжерее, где поддерживают постоянно невысокую температуру. Закладка и формирование генеративных органов у цинерарии происходят при низкой температуре, поэтому в период репродуктивного развития (пять-шесть недель) ее содержат при температуре 6...8°С. В случае недостаточного освещения цинерарию, даже с заложившимися генеративными органами, тоже выращивают при низкой температуре (11...14°С днем и 9...10^СС ночью). Резкие колебания и повышение температуры более чем до 15°С приводят к вытягиванию побегов, растения слабо цветут, соцветия рыхлые. В это время проводят умеренный полив, поскольку холодный воздух не способствует испарению влаги. По мере развития растения на стеллажах расставляют свободнее – по 14-16 на 1 м². С появлением бутонов температуру постепенно повышают до 14...16°С, увеличивают полив и проветривают оранжереи, растения размещают по 12-14 на 1 м².

Цинерария хорошо реагирует на увеличение долготы дня и освещенности. Для ее ускоренного выращивания целесообразно досвечивание растений (фотопериод 12-14 ч), удельная мощность установки 100-160 Вт/м²). При этом продолжительность выращивания сокращается на три-пять недель. Лампы включают с началом сумерек, чтобы фотопериод не прерывался, температуру поддерживают на уровне 12...14°С, относительную влажность воздуха – 75%. Продолжительность досвечивания растений зависит от степени дифференциации бутонов. Чем больше развит бутон, тем короче период досвечивания: при постановке растений под лампы без видимых бутонов, но с развитым репродуктивным побегом или с чуть заметными бутонами (0,2-0,3 см) до зацветания проходит 40-45 дней; растений с более крупными бутонами (2-5 см) – 30 дней; с окрашенными бутонами – 20 дней. За счет сокращения периода от бутонизации до цветения пропускная способность стеллажной площади увеличивается в два-три раза.

Цинерарию можно выращивать методом гидропоники, используя инертные субстраты (перлит, вермикулит с песком). Подкормки проводят один-три раза в неделю.

При семеноводстве цинерарии проводят систематический отбор и тщательное внутрисортовое опыление растений.

В связи с тем, что трубчатые цветки созревают неодновременно (пыльца созревает раньше рыльца пестика), опыление проводят искусственно, два-три раза для каждого соцветия, от периферии к центру в течение нескольких дней. Первое опыление проводят сразу после появления пыльцы в средних трубчатых цветках, и повторяют его по мере распускания каждого соцветия. Опыляют соцветия мягкой кисточкой, легко прикасаясь ею к трубчатым цветкам в середине соцветия и перенося захваченную кисточкой пыльцу с соцветия на соцветие. Опыление семенных растений лучше всего проводить еженедельно.

Однако максимальный урожай семян получают при опылении растений пчелами. В связи с этим семенники различных форм важно размещать в разных оранжереях.

Выведены миниатюрные растения примулы малакоидес высотой 12 см с низко расположенными цветоносами.

Культура очень выгодна, поскольку занимает оранжерейную площадь в течение трех-четырех месяцев (от посева до полного цветения проходит пять-шесть месяцев). Начинает цвести после Нового года, когда еще очень мало других цветущух растений. Ее выращивают, как горшечную культуру. Дает прекрасный срезочный материал (две недели сохраняется в воде).

Это светолюбивое холодостойкое растение. Выращивают его в оранжерее, которую необходимо притенять и хорошо проветривать, поскольку растения страдают oт прямого солнечного облучения. Равномерная влажность земляного кома – одно из условий успешной культуры, однако переувлажнение, особенно при низкой температуре и освещенности, недопустимо. Избыток влаги и полив по листьям могут привести к развитию хлороза.

Выращивание рассады. Сроки посева P. Malacoides – июнь-начало июля. Образование зачатков цветков у растений зависит от температурных условий в ювенильный период развития. Оптимальная температура 6...8°С, хотя цветковые почки закладываются и при 12...14 °С. При более высокой температуре этот процесс приостанавливается и растения не цветут либо цветут очень слабо. Если посев провести раньше, то к моменту закладки цветковых почек бывает еще жарко, при этом растения развивают большую вегетативную массу, но в дальнейшем не зацветают. Поздние посевы приводят к тому, что примула слишком рано оказывается при низкой температуре из-за слабой освещенности и зацветает, не достигнув нормального развития.

Для посева семян используют легкий, рыхлый субстрат: листовую землю; листовую землю и торф (1: 1); верховой торф; дерновую землю, торф, песок (1:1: 0,5) и другие материалы плотностью 0,4 г/см³. Семена высевают в ящики, на выровненную поверхность увлажненного субстрата, не присыпая сверху, прижимают дощечкой и опрыскивают теплой (20°С) водой из пульверизатора. Ящики ставят на стеллажи, на слой увлажненного субстрата и накрывают переносным каркасом. Оптимальная температура воздуха 20...24°С.

Получение цветущей продукции. Как только листья сомкнутся, растения высаживают в горшки диаметром 9 см. Почвенную смесь для них составляют из дерновой и листовой земли, торфа и песка (2:2:2:1); листовой земли и торфа (2:1); дерновой земли, торфа и песка (2:2:1); дерновой земли, опилок (2:1); торфа и др. Плотность субстрата 0,4-0,7 г/см³, рН 6-6,2. Дозы удобрений рассчитывают с учетом плодородия почвенных смесей, исходя из результатов агрохимического анализа.

Растения сажают, слегка прижимая к субстрату, неглубоко, чтобы корневая шейка не загнивала. Затем их устанавливают на стеллажи по 100-120 горшков на 1 м², далее постепенно расставляют более свободно – до 40 на 1 м².

До укоренения примулу содержат при температуре 15°С, поливают умеренно, затем полив увеличивают, оранжерею проветривают. В период основного роста при низкой освещенности поддерживают температуру 12...14°С, позже ее снижают до 6...8 °С. До цветения (за исключением периода охлаждения) растения один раз в 10-14 дней подкармливают нитратом калия (1 г на 1 л воды), чередуя с внесением полного удобрения. При появлении окрашенных бутонов температуру повышают до 12...15°С. В конце декабря-начале января начинается цветение. Сначала появляются сильные центральные цветоносы, а затем и боковые. Примуле малакоидес так же, как и примуле обконика, свойственна гетеростилия. Она состоит в том, что у растений с короткими столбиками пыльники расположены высоко над пестиком, а с длинными – низко, у основания пестика. У этих двух типов растений различные пыльцевые зерна и лопасти рыльца пестика. Гетеростилия обеспечивает перекрестное опыление растений и затрудняет самоопыление, благодаря чему естественно поддерживается постоянное обновление популяций.

В качестве материнских отбирают растения с длинностолбчатыми цветками, отцовских (опылителей) – с короткостолбчатыми цветками, у которых пыльники находятся сверху (с них легко взять пыльцу). На пять-восемь высокостолбчатых растений достаточно одного растения-опылителя. Скрещивание между собой длинно-столбчатых растений так же, как короткостолбчатых, приводит к завязыванию значительно меньшего количества семян худшего качества.

Примула – протегеничное растение (рыльце созревает раньше пыльников). Рыльце способно воспринимать пыльцу за два-три дня до того, как вскроются пыльники, и остается восприимчивым в течение семи- девяти дней. Для получения семян проводят искусственное опыление мягкой кисточкой (для растений каждого сорта отдельно). На материнском растении можно оставить до 15 цветоносов.

Опыление проводят только в солнечную погоду, когда в оранжерее снижается относительная влажность воздуха. При низкой температуре и высокой относительной влажности воздуха рыльце обволакивается влажной пленкой, препятствующей прорастанию пыльцы. Если опыление проводить невызревшей пыльцой (рыльце созревает на третий-четвертый день после раскрытия цветка), то она, обволакивая пестик, не дает возможности прорасти зрелой пыльце. Каждый цветок опыляют два-три раза: первые два раза через два дня, третий – через день. После образования завязи увядший венчик снимают. От завязывания до созревания семян проходит две-три недели.

Все виды орхидных – многолетние травянистые растения.

Тропические орхидные чаще всего растения-эпифиты, орхидные умеренных широт – наземные травы с подземными корневищами или корнями. Виды эпифитных растений поселяются на деревьях, в кустарниковых зарослях, развивают воздушные корни, покрытые толстым слоем гигроскопической ткани, состоящей из мертвых клеток, способных впитывать влагу из воздуха. Многие эпифитные растения имеют разнообразные по форме утолщенные стебли (туберидии).

Наземные орхидные распространены как в теплых, так и в холодных зонах земного шара. Размножают орхидные отделением туберидиев, но для получения массового посадочного материала применяют посев семян и клональное размножение меристемой.

Посев проводят в колбах на среду Кнудсона или на ее модификации, которые обеспечивают 90-100%-е прорастание семян. Особенность развития орхидных из семян – образование особых эмбриональных образований – протокормов, которые у многих видов почкуются. Протокормы можно отделять, и они вновь могут давать новообразования.

Для клонового микроразмножения испольчуют апикальные и латеральные почки молодых побегов, покоящиеся почки вегетирующих и старых безлистных туберидиев (дендробиум фаленопсисовидный, каттлея гибридная и цимбидиум гибридный), покоящиеся почки цветоносов (фаленопсис приятный, дендробиум фаленопсисовидный), а также молодые листья (ванда трехцветная, каттлея гибридная, фаленопсис приятный). Приэтом способе размножения растения развиваются в течение 6-12 месяцев, образуются многочисленные протокормы. Колбы содержат при температуре 22...24°С и относительной влажности воздуха 65-70%.

Растения в оранжерею из колб при обоих способах массового размножения высаживают в фазе трех-четырех листьев. Наилучшее время для посадки – весна-начало лета. Кроме отделения туберидиев применяют их черенкование в сфагновом мху (дендробиум).

В промышленном цветоводстве используют гибриды разных видов, однако в наибольшей степени освоена культура цимбидиума, каттлеи, фаленопсиса, каланты, дендробиума, целогины, пафиопедилюма. Эти виды различаются биологическими свойствами и особенностями культивирования. Наибольшие сведения накоплены по цимбидиуму гибридному, который выращивают особенно широко в ботанических садах Прибалтики и Украины.

Селекцией цимбидиума занимаются с конца XVIII века. Это сложный межвидовой гибрид. В промышленном цветоводстве используют тетраплоидные сорта (первые из них получены в 1947 г.)

Современные сорта цимбидиума образуют цветоносы

Полный цикл развития вегетативного побега (туберидия) от его образования до отмирания длится 9-12 лет, а генеративного - четыре года, при этом два-три года у тех и других побегов приходится на внутрипочечное развитие.

При выращивании цимбидиума решающее значение для его цветения имеют свет и температура, при управляемой культуре особую роль играет температура. Так как цимбидиум происходит из районов, где температура зимой может падать ниже 0°С, то и в культуре для образования соцветий требуется воздействие низкой температурой. Причем к температуре цимбидиум становится чувствительным лишь с определенного возраста, при накоплении вегетативной массы. Оптимальная температура для формирования соцветий 10...13°С. При сочетании дневной и ночной температур соответственно более 20 и 14 °С цветения не бывает, нарастает лишь вегетативная масса.

В условиях умеренной зоны Северного полушария генеративная фаза приходится на июнь-август. В это время надо обеспечить необходимые температуры (ночью не выше 13 °С) с помощью вентиляции или специальных охлаждающих установок.

Цимбидиум не проявляет фотопериодической реакции, но очень чувствителен к интенсивности освещения. В период инициации цветков нужна освещенность 8-15 тыс. лк, обеспечивающая высокий уровень фотосинтеза. По данным американских специалистов, для роста и развития цимбидиума необходима освещенность не менее 7,5 тыс. лк и 16-часовой день, для роста и развития цветоносов и распускания бутонов – 6 тыс. лк. Такой уровень освещения поддерживают в оранжереях в период цветения ранних (ноябрь-декабрь) и сред них (январь-март) по срокам цветения сортов цимбидиума. Период цветения длится около четырех месяцев. Цветки распускаются от основания к вершине цветоноса. Выращивают цимбидиум в горшках диаметром 19-35 см и на стеллажах.

Фаленопсис приятный (Phalaenopsis amabi lis B1.) происходит из тропических лесов Юго-Восточной Азии, Филиппин, Северной Австралии. Для этих районов характерен непродолжительный сухой период с температурой 16...20°С. Фаленопсис образует цветоносные побеги 40-60 см длиной и 12-15 цветков в соцветии. Диаметр цветков 10-12 см, окраска их белая. Выращивают в горшках диаметром 19-35 см.

Каланта одетая (Calante vestita Ldl.) – листопадный вид орхидеи, имеющий период покоя в сухое время года. Цветоносы отходят от основания туберидия, их высота 40-50 см. Соцветие – кисть длиной 25-30 см, состоящая из 10-25 цветков. Диаметр цветка 5-6 см, окраска бело-розовая, с розовым пятном в основании средней лопасти цветка. Выращивают в горшках диаметром 30 см.

Дендробиум фаленопсисовидный (Dendrobium phalaenopsis) происходит из Северной Австралии. Цветонос длиной 15-40 см, формируется из верхушечной почки туберидия. В соцветии 5-25 цветков диаметром 7-9 см, они темно-пурпурные или лиловые. После срезки этого соцветия образуются очень качественные боковые соцветия.

Для промышленной культуры орхидных большое значение имеет разработка субстратов. В ботанических садах виды семейства орхидные выращивают на очень сложных рыхлых субстратах, обеспечивающих корням необходимый воздухо- и влагообмен. Эти субстраты содержат дорогие или труднодоступные компоненты, например корни осмунды, кору пробкового дуба, активированный уголь, которыми невозможно обеспечить промышленное цветоводство.

Удобрения и подкормки рекомендовано вносить каждые 10-14 дней в периоды интенсивного роста, а во время покоя и зимой – один раз в месяц.

Гиппеаструм часто неправильно называют амариллисом, однако эти два рода имеют много различий. Гиппеаструм происходит из Центральной и Южной Америки, амариллис прекрасный в диком виде растет в Южной Африке.

Луковица гиппеаструма округлой формы, цветонос внутриполый, семена черные. Большинство сортов даст небольшоеколичество деток и нерегулярно, время цветения— зима и весна, окраска цветков — от белой до красной и оранжевая. В зеве околоцветника имеется привенчик в виде чешуевидных выростов. У амариллиса луковица удлиненная, цветонос неполый, несет 8—-12 душистых цветков, семена зеленые, образуется много деток, время цветения — осень, цветки белые, сиреневые, пурпурные.

Для выгонки в защищенном грунте на срез и в горшках используют более 150 сортов гиппеаструма гибридного. Высота цветоносов 40-70 см.

Луковица гиплеаструма может цвести до десяти лет. Годовой цикл активного роста составляет шесть-девять месяцев. В зависимости от размера луковицы в ней насчитывается 12-24 чешуи с расположенными между ними тремя-шестью соцветиями, находящимися в разных фазах развития.

Так, при диаметре не менее 10-14 см луковицы образуют два-три цветоноса с четырьмя бутонами на каждом. Чаще всего используют трехлетние луковицы, формирующие один цветонос с двумя-четырьмя цветками Для посадки пригодны и двулетние луковицы, которыедают один цветонос с одним-двумя цветками.

Активный рост листьев гиппеаструма начинается I января и заканчивается в августе. С сентября по октябрь при температуре 13°С у него наблюдается периодотносительного покоя, в это время заканчивается вегетативный рост луковицы. При выращивании растений без периода покоя возрастает количество деток, увеличивается вегетативная масса, но уменьшается число генеративных почек.

Размножение. Гиппеаструм размножают семенами, детками и делением луковиц. Чаше всего проводят семенное размножение, чтобы получать необходимое количество посадочного материала, особенно в южных условиях.

Вегетативное размножение гиппеаструма с помощью дочерних луковиц (деток) не дает такого количества посадочного материала, как семенное размножение, поскольку у большинства сортов деток образуется мало — низок коэффициент их вегетативного размножения. Однако у некоторых сортов (Родео, Танжерин, Экстаз) коэффициент размножения высок, поэтому для них данный способ вполне приемлем. Дочерние луковицы отделяют ежегодно в октябре-ноябре, в момент, когда они разовьют собственные корни. Детки сортируют и высаживают в грунт стеллажа по 100 шт/м² и доращивают два-три года без периода покоя. Условия доращивания те же, что и для растений, полученных из семян. За три года из деток развиваются луковицы диаметром 5-7 см, пригодные для выгонки.

Для другого способа размножения (делением донца) отбирают крупные (диаметром не менее 6 см) плотные здоровые непересохшие луковицы, хранившиеся при температуре 7...9 °С. Деление можно проводить в течение года, кроме периода цветения и трех месяцев после него. У луковицы очищают старые чешуи, удаляют верхушку (около одной трети) и обрезают все корни, не задевая донца. Затем разрезают луковицу в вертикальном направлении на сегменты (до 16 и более) шириной 1—2 см. Сегменты делят на части, состоящие из двух чешуй с кусочком донца, на котором располагаются спящие почки. В зависимости от размера луковицы можно получить 50-60 и более готовых к посадке делёнок. Такой метод называют размножением двойными чешуями.

Лучший субстрат – древесные опилки, перлит либо чистый песок. Температуру воздуха в период образования луковичек поддерживают на уровне 20...22^оС, субстрата — на 1...2^о выше.

Переувлажнение и пересыхание субстрата, так же как понижение температуры, приводят к значительному отпаду делёнок.

Получение цветущей продукции. Гиппеаструм можно выращивать вгоршках, на стеллажах илучше всего на приподнятых (25-30 см) грядах шириной 100-120 см, как для гвоздики. Его возделывают минимумсемь месяцев, но на грядах бесстеллажных оранжерей и при отсутствии специальных хранилищ луковицы остаются в оранжерее три-пять лет без пересадки.

Период цветения зависит от температурной обработки и времени посадки луковиц. Регулируя сроки, продолжительность периода относительного покоя луковиц и соответственно температуру, цветущие гиппеаструмыможно иметь в любое время года.

Для гиппеаструма пригодны рыхлые, обогащенные перегноем субстраты с плотностью 0,5-0,8 г/см³ и оптимальной кислотностью рН 6-6,8.

Сажают луковицы по окончании периода покоя. Оптимальные сроки посадки — с середины сентября до середины ноября. В зависимости от размеров луковиц на 1 м² грунтовой оранжереи или стеллажа высаживают 35-40 луковиц по схеме 15х15 см или сдвоенными рядами, через 13 см в ряду, а между рядами 18-26 см попеременно. При посадке луковицу заглубляют на одну вторую – одну треть ее высоты, расправляя корни.

Оптимальный температурный режим в оранжерее: 20...22°С днем и не ниже 18°С ночью, температура субстрата на 1-2 °С ниже; после срезки 16...20 °С. Подогрев субстрата обеспечивает хороший рост гиппеаструма, более раннее цветение и предотвращает появление болезней. Относительная влажность воздуха — не выше 80%.

Полив проводят сразу после посадки луковиц. Затем, пока не покажется цветонос, полив ограничивают, чтобы не вызвать преждевременного отрастания листьев. После того как цветонос достигнет высоты 6-8 см, полив усиливают, при этом вода не должна попадать на луковицы. Температура поливной воды 25...30 °С. Полив важно проводить равномерно, так как если растения останутся с сухим комом, бутоны у них не смогут развиваться нормально и цветки будут мелкими. В период весеннего и летнего роста листьев оранжереи слегка притеняют, проветривают, в августе—сентябре полив сильно сокращают. В период покоя луковиц (6-8 недель) растения поливают изредка (один раз в две-три недели), не давая пересохнуть корням.

Подкормки проводят с периода, когда цветоносы достигнут высоты 15 см, один раз в две недели полным минеральный удобрением.

Срез цветоносов проводится на высоте 5 см от вершины луковицы, когда 2 бутона отходят от цветоноса под углом 30°. Соцветия в таком состоянии удобно упаковывать и транспортировать, они полностью дозревают. Хранить срезанные цветы можно до 20 дней без потери их товарных качеств. Температура хранения 4...8°С. При температуре 1...2°С цветки не раскрываются.

К концу вегетации у гиппеаструма начинают желтеть листья. Их по мере пожелтения удаляют, обламывая над луковицей на высоте 2-3см. В это время температуру снижают до 13°С. Когда верхняя часть луковицы подсохнет, заменяют верхний слой субстрата (3-5см) новым плодородным, обогащенным питательными элементами. Одновременно отделяют зрелую детку и очищают луковицу от старых чешуй.

Для полноценного развития растений сразу после удаления всех пожелтевших листьев для луковиц создают условия покоя – температуру – 13°С (до 17°С) в течение шести-восьми недель, так называемый сухой холодный период. После него температуру повышают до 20...22°С, создавая сухой теплый период в течение одной-двух недель, затем приступают к выгонке.

Досвечивание для гиппеаструма можно не применять, как и для выгонки луковичных.

При многолетнем выращивании технологию возделывания ежегодно повторяют. Если в хозяйстве имеются специальные хранилища, луковицы ежегодно выкапывают и хранят в хранилище до посадки, затем вновь высаживают.

Срок выкопки луковиц зависит от планируемого срока цветения: для цветения растений в декабре луковицы выкапывают во второй половине июля.

ридоры) и включать гиппеаструм в культурообороты. В этом случае все агротехнические приемы такие же, как и при выращивании гиппеаструма в грунте оран­жерей. Диаметр горшков бывает достаточен, если рас­стояние от луковицы до края горшка составляет не бо­лее 1,5—2 см. В период покоя луковицы в горшках со­держат в подвалах, в подстеллажных пространствах при температуре 1О...13°С, а летом — в парниках. Че­рез два года цветения растения пересаживают в новый субстрат.

В борьбе с червецами и мягкой ложнощитовкой важ­но отбирать здоровые луковицы, очищать их от старых чешуи и корней, проводить термическую обработку при температуре 48 °С в течение 5 мин. В период вегетации растения обрабатывают 50%-м концентратом эмульсии актеллика (концентрация 0,1%, норма расхода препа­рата 2,4—3,6 л/га).

Болезни (фузариоз, стагоноспороз) развиваются при нарушениях агротехники — высокой относительной влаж­ности воздуха, обильном поливе, слабом проветривании, чрезмерном азотном питании. Для предотвращения за­болеваний необходима стерилизация субстрата и двух­часовая обработка луковиц в горячей (40...45 °С) воде.

Гидропонная культура. Этим методом можно выра­щивать посадочный материал гиппеаструма, а также ве­сти его срезочную культуру. При доращивании поса­дочного материала осенью однолетние луковицы диа­метром 1—1,5 см высаживают в гидропонную оранже­рею. Посадка рядовая с расстоянием между луковицами в ряду о—7 см и междурядьями 15 см (100 шт/м^э), глубина посадки 3 см. Доращивание ведут в течение года, при этом формируются луковицы второго-третьего разборов.

На второй год осенью (сентябрь—октябрь) расте­ния выкапывают, сортируют и дезинфицируют. Луко-вийы высаживают для выгонки на гряды по схеме 15x15 см (36—40 шт/м²). Первые три-четыре дня суб­страт подпитывают чистой водой, затем в течение деся­ти дней —питательным раствором в половинной кон­центрации по сравнению с обычной культурой, после чего раствором следующего состава, г/и³ воды: аммиач­ная селитра — 250—300, сульфат калия — 550—650, су­перфосфат— 500—600, сульфат магния — 300—500 и полная смесь микроэлементов.

Оптимальная температура днем 20...22^СС, ночью — не менее 18 °С, относительная влажность воздуха око­ло 80%.

млн ранней ьыюнки ^к поышу юду; длительность по-

коя должна составлять два месяца, для поздней (к 8 Марта) —четыре месяца.

Подготовку к повторной выгонке начинают 15 ок­тября— 1 ноября и заканчивают 1 декабря. При этом листья обрезают на высоте 2—3 см над луковицей, от­мершие листья я сухие чешуи удаляют, растительные остатки убирают.

Для получения цветов к 23 февраля и 8 марта вы­гонку начинают с 1 января. Температуру повышают до 22...24^СС, ежедневно растения опрыскивают теплой (25.,.30°С) водой, что способствует росту цветоносов, а не листьев. По отрастании цветоносов растения под­питывают питательным раствором ежедневно, а весной, с наступлением солнечной погоды, — дважды в день. При нарушении температурного режима гиппеаструм в июле может зацвести вторично, что ведет к ослабле­нию луковиц и слабому зимнему цветению (или к пол­ному его отсутствию). Для выращивания гидропонным методом пригодны сорта Белинда, Танжерин, Эппл Блос-сом и др. Рентабельность гидропонной культуры в два раза превышает почвенную.

Получение семян. Для опыления используют «ввбо-

_лее мощные, не поврежденные болезнями и вредителя­ми растения. Благоприятные условия для опыления со­здаются в марте—апреле, в ясную солнечную погоду.

От появления цветоноса до раскрытия цветка, в за­висимости от температурных условий, проходит 35—60 дней. Чтобы получить больше семян, требуется искус­ственное опыление. Его проводят в период, когда рыль­це бывает готово к опылению и выделяет прозрачную клейкую жидкость. После того как лопасти рыльца пол­ностью разойдутся, опыление повторяют. Пыльцу н-а рыльце пестика наносят сорванным пыльником либо мягкой кисточкой.

Пыльца бывает жизнеспособной в течение пяти-ее-ми дней. Если нужно опылять более поздноцветущие сорта, то ее в течение одного-двух месяцев можно со­хранить в эксикаторе при температуре 5...8 °С.

Семенники важно притенять от прямого солнечного облучения, поскольку температура более 20°С небла­гоприятна для развития семян. Последние созревают через шесть-восемь недель. В семенной коробочке со­держится в среднем 65—70 семян. Их собирают, когда коробочка начнет растрескиваться, не ожидая полного ее раскрытия. Средняя масса 100 свежесобранных се­мян из двух верхних коробочек 4,2, из нижних — 3,8 г. Зародышевые корни и первые листья у сеянцев, раз­вившихся из семян верхних плодов, на 2—4 мм длин-

Пуансеттия — тропическое растение. Для нее требу­ются высокие температуры и относительная влажность воздуха. Экологически приспособлена к произрастанию при коротком дне. Введена в культуру в США в 1823 г. Первый сорт Ред Стар был получен в 1919 г. Совре-

Уайт — прицветники белые, диаметр розетки 20—25 см. Период цветения в зависимости от технологии возделы­вания длится с сентября по апрель.

Размножение. Пуансеттию размножают верхушеч­ными черенками, которые заготавливают со специально отобранных в период цветения маточных растений. Рас-гения, у которых на верхушке образуется три-четыре и более разветвлений, непригодны в качестве маточных, поскольку на этих побегах неравномерно развиваются маленькие прицветники. Этот признак передается по­томству.

Количество маточных растений определяют с учетом побегообразовательной способности сорта. Наибольшей побегообразовательной способностью обладают сорта с

Парк и Пинк —более 20—25* Уайт — около 15.

После отцветания отобранные маточники переводят з состояние покоя, постепенно сокращая полив. При­четники удаляют, растения обрабатывают раствором фунгицида и инсектицида и помещают на пол или па;теллажи специального подготовленного (продезинфи­цированного) хранилища, где содержат при температу-эе 10... 12 °С и относительной влажности воздуха 50— 16%.

По окончании периода покоя (конец марта—апрель) ггебли маточных растений укорачивают, оставляя че-гыре-шесть междоузлий. Затем растения высаживают без горшка с земляным комом на стеллаж (который заполняют субстратом, состоящим из верхового торфа н перлита—1:1) по схеме 12X12 см так, чтобы зем­ляные комья располагались под углом 45°, что способ­ствует лучшему отрастанию побегов. В оранжерее под­держивают температуру 18.,.20°С. До укоренения ма-гочников и пробуждения почек субстрат не переувлаж­няют, ограничиваясь опрыскиванием водой, чтобы из­бежать загнивания растений. С начала роста побегов температуру воздуха повышают до 22...23 °С и регуляр­но, через 10—12 дней, проводят фосфорно-калииные подкормки растений. Избыток азотных удобрений отри­цательно сказывается на корнеобразующей способности зеленых черенков. С наступлением теплых солнечных Дней оранжереи, где содержат маточные растения, при­теняют, чтобы избежать ожогов молодых побегов. Через 45—50 дней после посадки, когда на маточ­ных растениях развиваются побеги длиной 12—15 см, начинают черенкование.

Выращивание маточников на стеллажах с электро­обогревом дает возможность существенно расширить и даиамь черенки.

Черенки снимают так, чтобы у побегов оставалось не менее двух листьев для развития побегов следую­щих порядков. Черенки с четырьмя-пятыо листьями срезают под листом и сразу помещают на 30 мин в теп­лую (30...40 °С) воду, с тем чтобы млечный сок не за­купорил сосуды.

Далее их обрабатывают регулятором роста. Приме­
нение пудры, состоящей из смеси 30 мг а-НУК, 20 мг укоренения череллои.

Субстрат для укоренения черенков должен быть до­статочно воздухопроницаемым и влагоемким. Хорошие результаты дает смесь равных по объему частей торфа и песка или торфа и перлита. Умеренно увлажненной смесью этого состава заполняют торфоперегнойные гор­шочки диаметром 6—7 см и после ее уплотнения под колышек высаживают по одному черенку на глубину 1,5—2 см. Более глубокая посадка приводит к загни­ванию черенков. Дезинфекция субстрата снижает опас­ность развития болезней на черенках.

Черенки успешно укореняются в условиях умерен­ного освещения при температуре воздуха 2О...25^СС, субстрата 18...20°С (без резких ее колебаний в тече­ние суток) и относительной влажности воздуха 90—95%.

Через 10—15 дней на черенках образуется каллус, через 20 дней — корни, а через 25—30 дней черенки полностью укореняются.

Получение цветущей продукции. Укоренившиеся че­ренки пересаживают в большие горшки в зависимости от времени черенкования и ожидаемого срока цветения: при черенковании в мае—апреле — в горшки диамет­ром 14—15 см, в июне — диаметром 12—13 см, в июле — Ю—И см. При управляемой культуре пуансеттии вре­мя выращивания растений сокращается, поэтому их са­жают в горшки диаметром 10—11 см. Можно выращи­вать пуансеттию и с перевалками, которые проводят каждые четыре недели. При посадке растения не заг­лубляют, поливают и расставляют на стеллаже так, чтобы листья не соприкасались (16—25 шт/м²).

Наиболее подходящие субстраты для выращивания
пуансеттии: торфосмеси (торф с компостами, листовой,
парниковой, дерновой землей, сосновой корой, песком,
перлитом и др.), верховой торф, дерновая земля с пе­
регноем и песком (1:1:1) и др. Оптимальная кислот­
ность субстрата — рН 6—6,5.

При основной заправке субстрата применяют полное минеральное удобрение в дозе 2—4 кг/м³. В случае выращивания пуансеттии на торфе хорошие результаты дает внесение основного удобрения в дозах, приведенных в таблице 10.

Уход за пуансеттией после посадки в горшки со­стоит в проведении регулярных умеренных поливов и удабриваний.

Недостаток питательных элементов особенно отри­цательно сказывается на образовании соцветий, поэто­му подкормки важно проводить регулярно через каждые 10-14 дней до полного окрашивания прицветни­ков.

Недостаток азота вызывает пожелтение листьев и замедляет развитие прицветников, дефицит фосфора — пожелтение и опадение листьев, калия — хлороз и не­кроз.

Для пуансеттии в период ее вегетативного роста требуется повышенная относительная влажность воз­духа, что достигается опрыскиванием стеллажей и рас­тений водой, нагретой до 25°С. Вместе с тем нельзя допускать излишней влажности субстрата, так как кор­ни пуансеттии чувствительны к переувлажнению, осо-

Дата добавления: 2015-07-10