Гербера

Общая характеристика, сорта. Гербера (Gerbera L.) относится к семейству астровые (Asteraceae Dum.). Род Gerbera Cass. corr. Spreng впервые описан в 1737 г гол­ландским ботаником Е. Гроновиусом. Назван в честь-немецкого врача и ботаника Т. Гербера. Объединяет около 80 видов, распространенных в южных районах Африки, на Мадагаскаре, в Индии, Китае, Монголии, Японии, Австралии

Гербера — многолетнее растение, обладающее сильной способностью к регенерации. Имеет укороченный подземный стебель. Листья собраны в розетку. В пазухах листьев находятся пазушные почки, из некоторых развиваются боковые побеги с розетками и корнями. Такое ветвление приводит к образованию компактной куртины и позволяет проводить вегетативное размножение растений.

Сорта различаются по степени развития корневой системы. Растения с хорошей корневой системой имеют много листьев, боковых стеблей и высокий коэффициент размножения. За два-три года корни достигают глубины 60—100 см.

В первый год у герберы образуется 20—40 листьев, у взрослых, двух-трехлетних растений, — до 60. Форма листьев изменяется с возрастом растений. У цветущих растений они длинные, с волнистым краем.

Гербера—перекрестноопыляющееся растение. Соцветие — корзинка диаметром 5—20 см, состоящая из краевых язычковых цветков, расположенных в один-два или три ряда. Эти цветки функционально женские (плодущие). Центральные цветки в соцветии трубчатые.

Для получения семян герберу опыляют искусственно.

По характеру соцветий и ширине лепестков делят на девять типов:

узколепестковые мелкоцветковые сорта с диаметром I соцветия 8—9 см и шириной язычкового цветка 1—2 мм;.

узколепестковые крупноцветковые сорта с диаметром соцветия 10—11 см и шириной язычкового цветка 3—4 мм;

среднелепестковые крупноцветковые сорта с диаметром соцветия 11—13,5 см и шириной язычкового цветка 6—8 мм;

шнроколепестковые крупноцветковые сорта с диаметром соцветий 11—15 см и шириной язычкового цветка 12—14 мм;

узколепестковые полумахровые и махровые сорта с диаметром соцветий 10—11 см и шириной язычкового цветка 2—3 мм (но он короче, чем у немахровых сортов);

широколепестковые полумахровые и махровые сорта с диаметром соцветий 11 —14 см и язычковыми цветками шириной и длиной, как у немахровых широколепестковых сортов.

Наиболее продуктивны узколепестковые сорта (одно растение дает 20—25, а семенные растения — 20—60 соцветий), широколепестковые менее урожайны (6—40 соцветий). Высокоурожайны (15—25 соцветий) и махровые сорта. Менее продуктивны сорта с большим диаметром соцветия. Оптимальный диаметр соцветия 10— 12 см.

Окраска соцветий любого тона, кроме синего. Получают распространение и двухцветные сорта (кокардный тип). Высота цветоноса 40—70 см. длиной 50—60 см. Продуктивность — до 45 соцветий.

Размножение. Герберу размножают семенами и вегетативным способом. Семенное потомство сильно расщепляется не только по декоративным признакам, но и по скорости и характеру развития. Поэтому выбраковывают двух-трехмесячные сеянцы, имеющие много небольших листьев. Если такие сеянцы оставлять, то в дальнейшем они бывают малопродуктивными и формируют низкокачественные соцветия. Однако семенные растения герберы ценны тем, что они не заражены вредителями и болезнями и дают максимальный урожай в первый, в крайнем случае во второй год. Поэтому семенное размножение еще широко распространено.

Для получения высококачественных семян целесообразно создавать коллекцию маточных насаждений, чтобы избежать близкородственных скрещиваний, дающих менее жизнеспособное потомство. В качестве маточников используют растения старше одного года здоровые, хорошо развитые, обильно цветущие. Желаемого типа цветения.

Маточники содержат в светлых, хорошо проветриваемых помещениях, поскольку при высокой относительной влажности воздуха и недостатке освещения семена могут загнить. В связи с этим опыление проводят при высокой интенсивности освещения (весной и в начале лета), а в случае необходимости применяют электродосвечивание растений.

Опыление проводят в солнечные дни, при температуре 20...25 °С, перенося пыльцу кисточкой с цветков одного растения на цветки другого растения такого же колера. Восприимчивость рыльца к опылению сохраняется два дня с момента раскрытия цветка. У сильных растений можно опылить все развившиеся соцветия. Созревание семян продолжается 4-6 недель. Перед посевом семена намачивают в воде.

При температуре18...20°С всходы появляются через семь-десять дней, но неравномерно. Самая высокая интенсивность прорастания (70—90%) наблюдается при посеве семян через две-четыре недели после сбора.

Молодые растения легко поражаются грибными заболеваниями: излишний полив и высокая относительная влажность воздуха могут привести к появлению заболеваний и массовому выпаду сеянцев. Через две-три недели, при появлении первого настоящего листа (либо небольшой розетки), их пикируют в ящики или на стеллажи по схеме 5×5 см. При этом стержневой корень прищипывают, что способствует образованию боковых корней. Для пикировки применяют такой же субстрат, как и для посева. Высаживают растения глубоко, до листочков. После посадки субстрат обильно поливают. Затем полив проводят редко, поскольку опасность заболевания растений все еще велика. До укоренения растения опрыскивают водой, в солнечную погоду притеняют, поддерживают температуру 22 °С, оранжерею не проветривают. После укоренения притеняющие устройства снимают, температуру снижают до 16...18°С, а оранжерею проветривают. Растения, имеющие пять-шесть листьев, высаживают на постоянное место.

Вегетативный способ размножения обеспечивает получение однородного посадочного материала. Только он гарантирует сохранение чистосортности и позволяет разрабатывать сортовую агротехнику. При вегетативном размножении необходим клоновый отбор на продуктивность растений. Простейший способ вегетативного размножения герберы — деление взрослых растений на несколько частей— делёнок (посадочных единиц). Для этого растения выкапывают, отмывают корни, укорачивают их до 15 см, обрезают старые листья и соцветия и делят ножом на части, дезинфицируя нож после деления.

Увеличить выход растений позволяет метод размножения герберы, основанный на способности растений образовывать из спящих почек подземного побега (ризомы) большое количество точек роста, из которых развиваются одно-двулистные побеги, пригодные для черенкования. При этом методе используют двулетние растения, качество которых в полной мере оценено. Растения так же, как и при делении куста, выкапывают, отмывают от земли, а всю надземную систему (листья и бутоны) выламывают рукой до основания. Удаляют конус нарастания, что активизирует развитие почек, расположенных в пазухах листьев, а также спящих почек, находящихся на корневищах. Растения дезинфицируют в бенлате и высаживают в ящики (контейнеры), заполненные смесью песка или перлита с торфом (1:1), чтобы верхняя часть была выше поверхности субстрата на 3—4 см. Температура воздуха для этих растений должна быть постоянной (летом 23...24, зимой 18...20°С), температура субстрата на 2...3 °С выше, относительная влажность воздуха 90—95%. Такие условия создаются в тепличках или в парничках размером 2x3 м. Через пять-семь дней летом и 10—14 дней зимой из спящим почек образуются многочисленные укороченные побеги, которые и используют как черенки с кусочком стебля (ризомы) размером 0,5—1см. Черенки сажают в торфяные стаканчики на глубину 3—4 см, затем помещают в условия высокой (95%) относительной влажности воздуха и температуры 24...28°С. Через 10—14 дней у черенков появляются корни. Размножение герберы таким способом летом обеспечивает укореняемость черенков на 95%, а выход новых растений с однолетнего растения — 9-8 шт., в зависимости от сорта. После укоренения черенки подкармливают.

Широко применяют размножение герберы культурой ткани (способ разработан в Институте физиологии растений АН СССР Р. Г. Бутенко). При этом важно получить стерильную верхушку побега. Растения, с которых берут меристему, сажают высоко, чтобы апикальные почки стебля были над поверхностью субстрата и розетка листьев полностью образовалась над ними. Меристему сажают на специальную питательную среду.

Использование апикальной меристемы отрицательно сказывается на состоянии растений, поэтому разработана техника культивирования цветоложа.

Выращивание на срез. Растения высаживают на низкие стеллажи (с сетчатым основанием, как при культуре гвоздики), в горшки, контейнеры или в грунт оранжереи. При использовании насыпных грунтов без замены их пропаривают обязательно. Другой способ улучшения фитосанитарного состояния субстрата — устройство гряд с подстилкой из пленки. Гряды делают приподнятыми на 25-40 см, шириной 100-120 см боковые борта из шифера либо другого материала. Применяют также способ посадки герберы в приподнятые на 30-35 см холмики конической формы, которые устраивают вдоль или поперек гряды. Особенно требовательны растения к температуре субстрата, поэтому при культуре герберы обязателен подпочвенный подогрев. Для равномерного увлажнения субстрата целесообразно капельное орошение. Хорошие результаты дает установка проволочных колец диаметром 20-30 см (в зависимости от размера растений) на трех опорах высотой около 30 см, которые закрепляют в субстрат. Это обеспечивает удобное для ухода расположение листьев растений, улучшает санитарные условия выращивания

Распространен способ выращивания герберы в контейнерах, при котором каждое растение выращивают обособленно. В этом случае не нужен подпочвенный обогрев, так как субстрат в контейнерах обогревается теплом помещения. Другое преимущество—более простой уход за растениями; посадку можно проводить в любое время года, заболевшие растения убирают вместе с контейнерами, заменяя их здоровыми Оптимальный размер контейнеров: диаметр 25. высота 35 см

При выращивании герберы в горшках необходимы своевременные перевалки, чтобы не задерживать рост растений.

Для посадки герберы нужны новые горшки. Вторичное их использование возможно лишь после тщательной обработки горячим паром или высокой температурой в контейнерах.

Лучшая почва для герберы — легкий суглинок или супесь с большим содержанием органического вещества (перегноя) в смеси с рыхлящими материалами, улучшающими структуру (верховой торф, древесные опилки, измельченная сосновая кора и др.). Плотность субстрата должна быть не выше 0,5 г/см³. Оптимальные условия для развития культуры создаются при использовании чистого верхового торфа, а также смесей: торф, дерновая земля (2:1); торф, компостированная сосновая кора (1:1); компостированная кора, дерновая и листовая земля, песок (1: 1: 1: 1) и др.

Хорошую воздухопроницаемость необходимо обеспечить на глубине почвенного слоя 35-50 см, поскольку гербера образует глубокую корневую систему.

Эту культуру относят к высокотребовательным к питанию, но умеренно солевыносливым.

На почвенных смесях, где воздушный режим недостаточно оптимален, внесение удобрений в повышенных дозах угнетает развитие растений. Гербера наиболее чувствительна к избытку удобрений в первый год выра­щивания.

На общее развитие и продуктивность растений влияет реакция субстрата. На нейтральных и щелочных субстратах у герберы нарушается режим питания. Оптималь­ная реакция торфа — рН (КС1) 4,5-5,5, почвы — рН 5,5-6,2. Если герберу выращивают на субстратах с рН выше 6, то важно следить за обеспечением ее железом и марганцем, поскольку в таких условиях возможен хлороз из-за слабой доступности этих элементов для растений. Появлению заболевания способствуют низкая температура и избыточная влажность субстрата.

Растения сажают так, чтобы розетка листьев не соприкасалась с субстратом, а находилась на уровне или на 0,5-1 см выше уровня субстрата. Заглубление растений при посадке ведет к резкому снижению продуктивности и даже к массовой гибели растений. В течение недели, до полной приживаемости, растения опрыскивают, притеняют. Густота стояния растений зависит от периода эксплуатации насаждений, сортовых особенностей и колеблется от 6 до 9 на 1 м².

Продолжительность выращивания герберы на срез обычно не превышает 2-2,5 лет. В связи с тем что гербера происходит из районов с выравненными световыми условиями, где длина дня в течение года изменяется всего на 3 ч, требовательность ее к интенсивности освещения и особенно к долготе дня несколько ниже, чем у гвоздики. Поэтому весной в оранжереях гербера начинает цвести на месяц раньше, чем гвоздика. Она меньше реагирует на долготу дня, имеет слабовыраженную фотопериодическую реакцию. Однако при удлинении светового дня для молодых растений (весной) цветение наступает быстрее. При продолжительной пасмурной погоде цветение уменьшается. В годы с высокой интенсивностью освещения весной и осенью продуктивность может увеличиться до 10%. При оптимальных условиях гербера может продуцировать в течение года без периода покоя. Для этого необходимо обязательное досвечивание растений с октября по февраль (световой день 12—14 ч). Удельная мощность установки 100-200 Вт/м². Досвечивание особенно результативно в первый год культуры. Наиболее эффективное воздействие досвечивания на растения наблюдается при одновременной подаче в оранжерею уг­лекислого газа в концентрации 0,1-0,15%.

Повышением температуры воздуха можно вызвать массовое цветение растений, а снижением — задержать его. Оптимальная температура летом при хорошей осве­щенности (апрель—август) 22...25 °С, при пасмурной погоде 18...20 ^СС, ранней весной и осенью 15...17 °С, а в ноябре-январе без досвечивания растений 12...14°С, при досвечивании 16...18 °С. Нельзя допускать резких перепадов температуры. Субстрат должен быть теплее воздуха на 2...3°С, поэтому необходим подпочвенный обогрев, тогда резко снижается опасность заболевания растений фузариозом. В жаркое время года оранжереи притеняют, активно проветривают, опрыскивают водой дорожки и подстеллажные пространства. При температуре 30°С заметно снижается продуктивность растений. В это время возрастает опасность массового развития паутинного клеща. Для борьбы с ним при температуре воздуха выше 24°С целесообразно опрыскивание растений (нижней стороны листьев) теплой (18...20 °С) водой. Регулярная смена воздуха необходима даже в зимние месяцы (в подходящую для этого погоду). Зимой вместо открывания фрамуг желательно применять вентиляторы. На протяжении всего периода выращивания у растений систематически удаляют засохшие и старые листья, а при очень сильном развитии частично обрывают листья из середины растения, поворачивая их резким движением. При загущении затененные и старые листья не только не ассимилируют, но расходуют питательные вещества, накопленные молодыми и хорошо освещенными листьями. Кроме того, густая листва снижает эффективность обработки пестицидами. Регулярное удаление старых или поврежденных листьев способствует снижению численности вредителей.

Большое значение имеет правильный полив. В течение всего года растения поливают только теплой (20...22 °С) водой. При этом следят, чтобы вода не попадала на листья или внутрь куста, особенно на корневую шейку. Лучше всего проводить полив по бороздам или капельным способом в утренние часы, чтобы случайно попавшая на листья вода за день полностью испарилась. Летом насаждения поливают обильно, до влажности субстрата 70-80%, зимой — до 50-65% НВ. При недостатке влаги в период цветения качество продукции снижается, цветоносы искривляются.

При выращивании в оранжереях без подпочвенного гербера отзывчива на удобрения, которые используют только в растворенном виде. При посадке растений весной подкормки проводят приблизительно через три-четыре недели, когда начнется активное отрастание листьев. Удобрения вносят по данным агрохимического анализа.

Гидропонная культура. При выращивании герберы на искусственных субстратах время и схемы посадки сроки эксплуатации насаждений, уход за растениями, световой режим (фотопериод, притенение) такие же, как и при почвенной культуре. Особое внимание уделяют отбору здорового однородного посадочного материала — предпочтительнее растений, размноженных методом культуры тканей.

В качестве субстрата можно использовать маловлагоемкие и влагоемкие материалы. Для поддержания высокого санитарного состояния посадок не рекомендовано подавать питательный раствор подпиткой, лучше всего проводить поверхностное орошение раствором субстрата. Для этого между рядами растений на поверхности субстрата размещают шланги с форсунками для полива питательным раствором или водой. При этом расположение форсунок должно быть таким, чтобы раствор не попадал на растения, а розетки листьев оставались сухими.

Используют и другой способ выращивания герберы методом гидропоники. Растения высаживают в пластмассовые кольца высотой 3 см, заполненные мелким щебнем, которые размещают на поверхность субстрата в стеллажах. При подпитке раствором снизу щебень в кольцах, а следовательно, и розетка листьев остаются сухими, а корневая система впитывает раствор.

При приготовлении раствора учитывают, что гербера умеренно солевынослива и чувствительна к несбалансированному содержанию в растворе химических веществ. Оптимальная концентрация питательного раствора 0,15—0,2%.

Хризантема — растение короткого дня, поэтому, регулируя долготу дня, ее можно выращивать круглый год, получая по три урожая в год с одной и той же площади.

Деление сортов хризантемы на мелкоцветковые и крупноцветковые обусловлено размером соцветий: у мелкоцветковых сортов диаметр соцветий 2-9 см, таких соцветий на кусте может быть 10-20 и более, они собраны в рыхлый сложный щиток или в щитковидную метелку. У крупноцветковых сортов диаметр соцветий достигает 10-25 см, на кусте их бывает от одного до восьми.

Большое морфологическое разнообразие сортов вызвало необходимость их классификации. В основу классификации Скотта (1951), принятой в Европе, США и у нас (есть еще китайская, японская классификации и др.), положены форма соцветия, размер, форма и направление венчиков язычковых цветков. По этой классификации хризантему делят на 15 классов.

Хризантема — растение короткого дня: сокращение светлого периода суток ускоряет развитие растений, вызывает закладку и формирование соцветий. Для разных сортов критическая долгота дня, индуцирующая закладку соцветий, неодинакова, поэтому растения зацветают в разные сроки. Сорта, цветущие с августа до середины октября (критическая долгота дня колеблется от 14 до 15 ч), называют ранними. У них от введения короткого дня до цветения проходит шесть-восемь недель. При размножении этих сортов в декабре-начале января растения цветут ив мае-июне. У среднепоздних сортов, цветущих в октябре-ноябре, критическая долгота дня, индуцирующая закладку бутонов, составляет 11-13 ч (от введения короткого дня до цветения проходитдевять-десять недель), а у поздних сортов, зацветающихв ноябре—декабре, она равна 13-14 ч (от введениякороткого дня до цветения проходит одиннадцать-двенадцать недель).

Сорта хризантемы обладают большой морфологической изменчивостью и различаются по требовательности к фотопериоду. Существуют как сильно- к долготе дня (зацветают только при коротком дне), так средне- и малочувствительные (у них больше склонность к образованию деформированных корзинок.

На срез используют сорта с длинным стеблем, не менее 60-70 см, для выращивания в горшках — не более 50 см.

Если в течение первого этапа изменяется интенсивность освещения или температура (ниже 10 и выше 20°С), то формирование соцветий приостанавливается на первом этапе репродуктивной фазы развития: они формируются пустыми, без цветков.

Размножение. Хризантему в хозяйствах размножают черенками, которые берут с маточных растений. Маточные растения отбирают в период цветения. Осенью с них обрезают всю надземную часть и устанавливают в горшках (35-40 на 1м²) или без горшков (50-70 на 1 м²) на стеллажи светлых вентилируемых оранжерей с низкой температурой (4...8°С), которую поддерживают в течение трех-четырех недель. Зимой маточники поливают очень умеренно и до 15 марта применяют электродосвечивание растений, удлиняя световой день до 14-16 ч, поскольку вегетативное развитие у хризантемы проходит нормально при длинном дне в отличие от генеративного, для наступления и прохождения которого необходима долгота дня менее 14,5 ч, в зависимости от сорта. Вместо удлинения светового периода можно проводить одночасовое электродосвечивание растений ночью. За месяц до черенкования температуру повышают до 10...12°С (без электродосвечивания) или до 15°С (при электродосвечивании) и начинают частый полив. Освещенность 2-5 тыс. лк. Очень эффективна подкормка углекислым газом.

На маточниках в этих условиях от столонов появляются побеги возобновления первого порядка, которые срезают, но не используют в качестве черенков. На черенки берут верхушки побегов второго и третьего порядков (появившиеся после срезки побегов первого порядка), которые находятся на более ранних фазах органогенеза, чем побеги первого порядка. Черенки срезают или обламывают в период, когда побеги имеют не менее шести листьев. Черенок должен иметь два-четыре листа идлину 6-8 см. Для получения раноцветущих растений можно использовать стеблевые боковые побеги. Черенки для получения многостеблевых растений крупноцветковых и мелкоцветковых сортов срезают в марте-апреле, для получения одностебельных растений крупноцветковых сортов — в мае-июне. В пределах каждой группы сначала черенкуют ранние сорта, затем средние и поздние. Если маточников мало, то повторное черенкование начинают в январе-феврале.

Как и для гвоздики, для хризантемы возможны накоплениеи хранение неукорененных черенковв защищенных от испарения контейнерах при температуре 0...0,5 °С. Черенки, полученные в благоприятных световых условиях при температуре 16...20^оС.

Глубина посадки 1-1,5 см. На 1 м² размещают 400-500 черенков. Высокая влажность субстрата (90-95% НВ) и относительная влажность воздуха (70-80%) особенно необходимы в первые пять-восемь дней.

Укоренение черенков проходит при постоянной температуре воздуха и субстрата (15..16 °С) днем и ночью. Черенки можно вынимать из субстрата в период, когда длина хорошо развитой корневой системы достигнет 2 см (не более 7 см), а число полностью развитых

Получение цветочной продукции. Укорененные черенки в зависимости от способа выращивания и назначения высаживают в горшки, открытый грунт или воранжерею. Эту культуру проще всего выращивать на рыхлых легких, хорошо дренированных субстратах с высоким содержанием органического вещества. Однако в грунтовых оранжереях при соблюдении агротехники растениянормально развиваются и на сравнительно тяжелых, но плодородных субстратах с плотностью до 1 г/см³, но в этом случае труднее поддерживать оптимальный режим влажности ипитания.

Для выращивания хризантемы можно использовать почвенные смеси того же состава, что и для гвоздики. Хорошие результаты получают при добавлении в смесь полуперепревшего навоза (4-6 кг/м²).

Хризантему в горшках лучше всего выращивать на легких субстратах. Благоприятной средой для нее слу­жит слаборазложившийся торф. Кислотность субстрата может сильно варьировать: рН (НО) от 5,5 до 7,5, од­нако для поддержания оптимального режима питания' она должна быть в пределах б—6,8.

Избыток в субстрате калия приводит к относительному недостатку магния, в то время как его дефицит служит одной из причин замедленного роста хризантемы. Наиболее часто недостаток магния наблюдается на торфяных субстратах. При этом на нижних листьях появляется хлороз.

При срезочной культуре хризантемы с промежуточным выращиванием растений в открытом грунте укорененные черенки сначала высаживают в пикировочные ящики или в горшки диаметром 9 см. По окончании весенних заморозков их пересаживают на гряды открытого грунта. Участок готовят осенью. Хризантему одностебельных сортов высаживают по схеме 25x25 см, многостебельных — 40x60 см, в зависимости от наличия средств механизации. При этом лучше всего использовать растения поздних сроков черенкования и сортов с компактным развитием куста (Дипломат, Гацелла и др.), что позволяет выращивать их без подвязки. Растения регулярно поливают, опрыскивают, подкармливают, почву рыхлят. Осенью, до наступления заморозков, их выкапывают и вносят в оранжерею, стараясь сохранить земляной ком, затем высаживают в грунт оранжереи или на стеллажи, подвязывают, поливают. Оранжереи усиленно проветривают, температуру поддерживают в пределах 13...15 °С.

Применяют ускоренный способ выращивания хризантемы в грунтовых оранжереях, позволяющий получать с одной и той же площади два урожая цветов без искусственного сокращения дня, что достигается подбором соответствующих сортов и сроков посадки. При таком способе выращивания хризантемы посадочный материал (черенки) подготавливают к определенному сроку.

Для получения первого урожая цветов в мае-июне используют ранние крупноцветковые сорта — Гацелла, Роз Адер и др.

Черенкование проводят в декабре-январе в ящики. Укорененные черенки высаживают в январе-феврале в специально подготовленный грунт оранжереи по схеме 15x15 или 12х12 см. Молодые растения содержат при температуре 10...12°С. Со второй половины февраля, когда естественная долгота дня и интенсивность освещения увеличиваются, температуру повышают до 15^оС и начинают подкормку растений. Своевременно устанавливают опорные сетки (первую сетку крепят на высоте 30, вторую — 60 см). Продолжительность выращивания от посадки укорененных черенков до цветения — три с половиной-четыре месяца. С тех же растений можно получать второй урожай цветов. Для этого в конце мая все старые побеги срезают, проводят рыхление субстрата, полив и начинают формирование отрастающих побегов: их прищипывают над четвертым-шестым листом для получения трехстебельных растений. Каждые 15 дней хризантему подкармливают растворами минеральных удобрений и пасынкуют. Зацветают растения в сентябре-октябре.

Можно получить второй урожай цветов с одной и той же площади, высаживая растения среднепоздних сортов в июне-июле. Хризантему выращивают в один стебель без прищипки. Зацветают растения в ноябре-начале декабря. Выход цветов с 1м² по 50-60 за каждый период. Для управляемого выращивания хризантемы необходима специально оборудованная оранжерея, оснащенная установкой для электродосвечиваниярастений и каркасами для устройства затемнения с автоматическим регулированием микроклимата. Для каждой световой зоны подбирают сорта, разрабатывают режим фотопериодического воздействия в различные периоды выращивания и приемы агротехники.

При разработке программы выращивания сначала намечают дату получения продукции и подбирают сорта, определяют срок введения короткого дня — число недель, необходимых от закладки бутона до цветения. После этого предусматривают число недель длинного дня, необходимое для вегетативного роста (в зависимости от сезона выращивания). Суммируя эти периоды, получают необходимое время посадки укорененных черенков. Так, при определении программы цветения к 8 Марта расчетный срок посадки черенков — 15 ноября. Для определения этой даты намечают этапы возможного управления развитием хризантемы. Подбирают 9-12-недельныесорта. Для зимнего периода целесообразно использовать сорта с немахровыми соцветиями. Растения высаживают на гряды. Чтобы разорвать период темноты и сделать ночь продолжительностью не более 5-6 ч, проводят электродосвечивание (фотопериод 14-16 ч) сразу после посадки растений в течение пяти недель. Затем в течение восьми-девяти недель наблюдается короткий световой день (8-10 ч) с очень низкой интенсивностью освещения, при котором фотосинтез нормально проходить не может. В это время необходимо электродосвечивание растений для увеличения интенсивности освещения. Таким образом, короткий световой день с 20 декабря до середины февраля (восемь-десять недель) обеспечивает своевременное заложение и развитие соцветий. Для вегетативного роста в течение пяти-шести недель (с 15 ноября до 20 декабря) необходимо электродосвечивание растений, поскольку этот период приходится на короткий естественный день. Особенно внимательно надо следить за температурным режимом в первые три недели короткого дня.

Разработан ускоренный метод выращивания посадочного материала для управляемой культуры. В этом случае укореняемые черенки облучают, поддерживая высокую освещенность (5 тыс. лк) и фотопериод 14 час. Этот прием позволяет избежать электродосвечивания.

Если же растения получены из черенков, взятых с верхушек укоренившегося черенка (при первой прищипке), то весенний бутон у них образуется в июне, когда растение еще очень низкое. Весенний бутон, как правило, сразу удаляют, поскольку у большинства сортов лучшие соцветия — это первое и второе кроновые. У поздно размноженных (май-июнь) одностебельных крупноцветковых растений цветение обеспечивают вторые кроновые бутоны без прищипки.

У многостебельных сортов хризантемы лучшие соцветия развиваются из первых кроновых бутонов, поэтому у них удаляют лишь весенние бутоны. Если растение формируют на второе кроновое соцветие, то выполняют две прищипки.

Растения мелкоцветковых сортов прищипывают один-два раза для образования сильноветвящегося куста. Сорта, которые после одной прищипки дают семь-двенадцать побегов, больше не прищипывают. При одной прищипке верхушку удаляют над восьмым-десятым листом, а при двух — первую проводят над шестым-восьмым, вторую — над третьим-пятым листом. Иногда у мелкоцветковых сортов хризантемы проводят третью прищипку. Тогда получают очень мощный куст.

Кроме прищипок, у крупноцветковых сортов хризантемы систематически проводят пасынкование цветоносов, которое направлено на получение качественного материала. Для высоких растений делают опору. При выращивании хризантемы требуется высокая интенсивность освещения, особенно в период формирования соцветий. Если освещенность низкая, то образуются слабомахровые соцветия с желтым диском трубчатых цветков, уменьшается прочность цветоносов, что значительно ухудшает качество продукции.

В период вегетативного развития и бутонизации oптимальная температура 15..17 зимой и 18...22°С летом. Когда бутоны хорошо разовьются, температуру снижают до 10°С (по 2°С в неделю), которую поддерживают до реализации продукции. Важнейшее условие — поддержание постоянной температуры днем и ночью, поскольку только в ночной период (при температуре 16...20 °С) происходит образование листьев и удлинение стебля Высокая температура снижает и махровость соцветий, то есть влияет на соотношение язычковых и трубчатых. Растения потребляют много воды (оптимальная влажность субстрата в это время 65-70% НВ). В период бутонизации потребность в воде снижается на 10-20 %, поэтому влажность субстрата уменьшают, что способствует увеличению периода цветения растений.

Для создания оптимальных условий выращивания хризантемы требуются высокие светлые оранжереи с хорошим обменом воздуха. Застойный воздух необходим только в период укоренения растений и пересадки. Растениям требуется большое количество азота и калия, а с появлением бутона — фосфора. Если субстрат хорошо обеспечен питательными элементами, подкормки прекращают с появлением окрашенного бутона.

Неблагоприятные условия выращивания растений вызывают физиологические нарушения: появление трещин на стебле, приводящих к обламыванию бутонов, пустоцветы и т. д

Гидропонная культура. Хризантема — одно из первых растений, для которых была доказана возможность применения гидропонного метода в производственных условиях.

При выращивании хризантемы на искусственных субстратах основные приемы агротехники, разработанные для почвенной культуры (подбор сортов, условия содержания маточников, сроки размножения, световой и температурный режимы, способы и сроки формирования растений), не изменяются.

Черенки в субстраты сажают в те же сроки, что и в почвенные смеси, но несколько глубже (до 3 см), чтобы они прочно держались. Нижние листья у черенков не удаляют и не укорачивают. Находясь в непосредственной близости от хорошо аэрируемого субстрата, они не загнивают и продолжают ассимилировать, благодаря чему ускоряется их укоренение. Первые два-три дня после посадки черенки поливают водой, затем раствором в два раза меньшей концентрации, чем при обычной культуре. В жаркую солнечную погоду их по нескольку раз в день опрыскивают водой и слегка притеняют, чтобы не допустить подвядания листьев. Укоренение в гравии проходит быстро (10—12 дней), при этом развиваются растения с сильной неломкой корневой мочкой. При посадке на постоянное место такие растения не прекращают роста. Их высаживают по схеме 12х12-2х15 см — 50-60 на 1 м². Для большей устойчивости растений зону корнеобразования на 3 см заглубляют в субстрат и натягивают сетку с ячейками в соответствии со схемой. По мере роста растений сетку поднимают. Первые три-пять дней после посадки проводят полив водой, затем в течение пяти-десяти дней — раствором в половинной концентрации, после чего — обычно принятым раствором. Развитие хризантемы на гидропонных субстратах проходит в более короткие сроки. Декоративные качества растений, выращенных методом гидропоники, обычно выше, чем на почвенных смесях: побеги бывают прочные, хорошо облиственные, листья крупные, темно-зеленые, соцветия ярко окрашенные, большого диаметра.

При выборе и использовании питательного раствора учитывают, что хризантема относится к группе растений, высокотребовательных к питанию. В то же время она солевынослива и обладает большой избирательной способностью по отношению к питательным элементам, содержащимся в растворе

Оптимальная концентрация питательного раствора для песчаной культуры хризантемы 0,3-0,6%, для гравийной — 0,1-0,2 %.'

Хризантема относительно терпима к различному сочетанию в растворе основных питательных элементов и Даже к довольно значительному колебанию соотношения N: Р: К, однако при недостатке питательных элементов урожай и качество соцветий снижаются.

Дата добавления: 2015-07-10