Мужской монгольский костюм

наверх

Обратимся к костюму, сначала к мужскому. Первым, основным видом одежды монголов был халат длиной до середины голени, с косым запахом слева направо с длинными, сужающимися книзу, либо очень короткими широкими рукавами (Табл. I: 8, 9; II: 4-7, 9-11, 14, 15; III; 1-3, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 28). Стан его кроился из четырех вертикальных полотнищ со швами по оси груди и спины, и надставки – правой полы. Полотнища сшивались и под проймами рукавов, но не вовсю длину, оставляя длинные разрезы по бокам. На правой поле и правом боку пришивались завязки (Табл. III: 3, 13).

Вторым видом верхней одежды был кафтан, столь же длинный, с осевым сплошным вертикальным разрезом на груди, с квадратным или 8-угольным вырезом ворота; рукава такие же, как и у халата, но чаще все же короткие (Табл. II: 10; III: 26, 27; IV: 6, 7).

Третий вид верхней одежды монголов представлял собой халат с длинными, сужающимися книзу рукавами, той же длины, что и предыдущие виды одежды, отличающийся круглым, под горло, воротом и правым запахом, причем верхняя пола шла не от левой ключицы на право под мышку, а от правой ключицы – туда же (Табл. II: 1; IV: 9).

При ношении короткорукавной верхней одежды под нее надевалась длиннорукавная верхняя одежда того же или иного вида.

По происхождению первый вид монгольской мужской одежды был центральноазиатским, степным, второй вид, кажется, не имеет аналогий в Центральной Азии и Китае, но его квадратный вырез ворота, скорее всего, заимствование из чжурчжэньского костюма (Воробьев, 1963, ил.VI, 2; VIII, 1). Наконец, третий вид известен в степи еще с середины I тысячелетия н.э. и с этого времени был освоен также китайцами, киданями, чжурчжэнями.

Все три вида верхней одежды монголов могли быть как летними - т.е. шиться из тонких тканей, кожи или войлока, так и зимними, меховыми; из последних наиболее характерны овчинные тулупы (Табл. II: 1; Ш: 27) и дохи-шубы мехом наружу (Табл. II: 2, 3; IV: 7).

В холодную и ветреную погоду монголами носились два вида утеплительных деталей: пелерина и поясничный утеплитель.

Пелерина из меха (мехом наружу или внутрь) (Табл. II: 2, 3) имела вид четырехлопастной розетки с отверстием для головы в середине, с меховой оторочкой вокруг него и лентами, свисающими из-под каждой лопасти, или круглой коротенькой шали, завязывающейся у горла. Изображения ее крайне (на монголах) редки.

Зато поясничный утеплитель – бельдек – был в центральноазиатских степях вещью весьма популярной еще в I тысячелетии н.э., когда его восприняли и китайцы. Известны монгольские поясничные утеплители как по находкам реальных вещей, так и по многочисленным изображениям (Табл. II, 2, 10, 12; IV, 6, 9).

Утеплители делались из войлока, ткани, меха. Все они имеют вид более или менее широкого корсета, нередко с двумя лопастями спереди, спускающимися на бедра. Поскольку утеплители одевались поверх всей одежды, они делались наиболее нарядной частью костюма, покрывались красивой тканью, мехом, вышивкой и аппликациями. Держались они на корпусе при помощи пояса, но их наиболее широкие варианты имели спереди пуговицы, а иногда и плечевые лямки.

Заменителем утеплителя была утеплительная часть, которая устраивалась в верхней монгольской одежде: в районе поясницы халат или кафтан обкладывали шерстью или ватой, накладывали второй слой ткани и это место простегивали горизонтальными строчками. Если прокладка находилась с изнанки, то снаружи видны были только строчки и толщинки, если же прокладку клали снаружи, то поверх нашивали ткань другого цвета и рисунка (Табл. III, 9,11).

Отметим две интересные особенности монгольской верхней одежды: рукава с вертикальными прорезями в верхней части и отрезной несколько ниже талии и заложенный складками подол. Первая особенность либо традиционная часть монгольского костюма (Табл. II, 2, 3; III, 26), либо ближневосточное заимствование. Вторая особенность зафиксирована как на изображениях (Табл. II: 8, 11), так и находкой реального халата в погребении монгольского чиновника в Китае (Гробница династии Юань..., Табл. 2, 4). Появление этой детали в монгольском костюме прослеживается весьма явственно: она известна в Европе не позднее XI в. (Hamman. 1959, Авв. 258), а в середине XIII в. отрезной кафтан из лучшего византийского шелка был положен в могилу одного из последних кипчакских ханов, жившего уже под монгольской властью в Нижнем Поднепровье (Отрощенко. Рассамакин, 1986, с. 32, рис. 3).

Ткани для мужской верхней одежды монголы предпочитали однотонные или с некрупным узором, в монотонном ритме рассеянным по фону. Основным способом украшения были вышивка, в том числе и жемчугом (Табл. II: 15), и аппликация. Декор концентрировался по зонам, вписываясь в квадрат на груди (Табл. 11: 14, 15; ІП: 10; IV: 6, 7), в круг, трапецию на плечах и предплечьях, широкую полосу вдоль внешней стороны рукава (Табл. II: 14; IV: 19), горизонтальную полосу под коленями (Табл. III: 18) и четырехлепестковую розетку вокруг ворота (Табл. III: 18). Элементами узора вышивок одежд были «китайские облака», лотосы, лиственный узор, драконы, животные, птицы. Самым частым мотивом вышитого квадрата на груди было копытное животное среди деревьев. Все эти мотивы — китайско-чжурчжэньского происхождения, за исключением нескольких монгольских растительно-«роговидных» узоров. Но само расположение, применение мотивов, композиция и идея были чисто монгольскими, кроме четырехлепестковой розетки — традиционного украшения в Центральной Азии еще в I тыс. н.э. (Горелик, 1979, с.54, 55).

Редким, заимствованным на мусульманском Востоке украшением костюма были узорные широкие горизонтальные полосы на предплечьях (Табл. III, 2,9) умонголов Ирана в середине XIV в.

Становятся модными отложные широкие меховые воротники на тулупах и теплых кафтанах с прямым осевым разрезом, треугольниками, спускающимися вниз (Табл. III, 26, 27). Такие же, но только округлые воротники были характерны и для монголов в Китае, которые носили их с той же одеждой (Табл. IV, 6, 7) и немного раньше по времени, так что эту моду можно считать заимствованием иранских монголов у китайских.

Под верхней одеждой носили распашные рубахи правозапашные либо с круглым воротом (Табл. II: 15, III: 1, 27, IV: 7). Очень широкие штаны с низким шагом практически всегда прикрыты верхней одеждой.

Очень разнообразны головные уборы монголов. К собственно монгольским, причем ранним, следует отнести низкую круглую войлочную шапку с узким козырьком и длинным широким, нередко с вырезанным краем, назатыльником, двумя прямоугольными лоскутками, свешивающимися на виски (Табл. II: 1-3, 6, 8, 16); макушка ее украшалась кистью или плюмажем из перьев, особенно пышным у монголов Ирана; фетровую, плотную шляпу с округлой, чуть приостренной на макушке тульей и более или менее широкими круглыми полями, чуть приопущенными (Табл. II: 4, 9, 11): часто такая шляпа, которую носила обычно знать, имела трапециевидный назатыльник и украшения в виде чеканного навершия, украшенного камнями и свисающей назад длинной кистью; вариант вышеописанного убора, отличающийся низкой цилиндрической тульей и плоским верхом, украшенным нередко небольшим остроконечным навершием (Табл. III: 1); круглые матерчатые шапочки, стеганные, сшитые из околыша и клиньев тульи, с шариком на макушке (Табл. III: 8): носили ее «интеллигенты» – писцы, ученые. Остальные разновидности уборов, представляющих собой разные типы колпаков с полями, разрезанными или цельными, с ровными или с вырезанным краем в виде четырех низких зубцов, образуемых четырьмя вогнутостями – относятся к домонгольской центральноазиатской традиции. Поля шапок обшивались мехом, сукном и бархатом, узорным шелком, на них вышивались геометрические узоры, звездочки, драконы, растительные побеги. Заимствованной, видимо, у чжурчженей надо считать зимнюю шапку с округлой тульей и четырьмя меховыми лопастями козырька, наушников и назатыльника (Табл. IV, 6, 7) (Воробьев, 1983, с. 29).

С 30-х гг. XIV в. монгольские головные уборы претерпевают изменения в плане увеличения объема тульи, придания ей яйцеобразной формы, более частого применения простежки, увеличения размеров и пышности наверший (Табл. III: 12, 14, 16, 22, 23, 28, 29). В это же время, скорее всего в связи с исламизацией. монголы Ирана стали носить по два головных убора (Табл. III: 12, 17, 19,22), причем нижним была, вероятнее всего, шапочка «интеллигентов», превратившаяся со временем в тюбетейку. Около середины XIV в. в Иране и Китае монголы стали оторачивать зимние шапки мехом так, что его полосы были широки по бокам и сходились на нет над лбом (Табл. III: 26; IV: 8) (В этом можно усмотреть возрождение татарской моды). Монгольские шапки часто имели подбородный шнур или ремешок, нередко унизанный бусинами (Табл. II: 5, 8; III: 3,19; V: 16, 19, 20).

На иранских миниатюрах нередки персонажи в монгольской одежде и чалмах. Для ранних памятников это, скорее всего, отражение костюмов местной, мусульманской администрации на монгольской службе. Для более поздних памятников — это уже отражение одеяний и монголов-мусульман.

Обувью монголам служили сапоги, которые почти всегда показаны с длинными, довольно мягкими, расширяющимися вверх голенищами, с боковыми швами, пришитой головкой и пяткой и часто с союзкой в виде пришитой галошки, иногда столь низкой, что ее можно принять за толстую подошву. В редких случаях шов на голенищах был спереди (Табл. IV: 1). Очень мягкие и широкие голенища перевязывались у щиколотки (Табл. II: 8). Часто верхний край голенища спереди имел высокий выступ, к которому пришивались ремешки или тесьма; с их помощью сапоги привязывались к поясу штанов (Табл. III: 25). Это очень старая и широко распространенная традиция евразийских степей, идущая от тех времен, когда обувью служили чулкообразные ноговицы.

Одним из основных показателей социального и имущественного положения мужчины-монгола служил его пояс. Мы уже касались конструкции поясов в связи с их функцией портупеи для саадака или сабли. Их декору посвящены фундаментальные работы М.Г. Крамаровского. Мы затронем лишь основные признаки монгольских поясов, их отличия. Заключались эти отличия в структуре оформления и элементах декора и имеют, как теперь ясно, чжурчжэньское происхождение (Конькова, с. 76-78; Рис. 19). Если до сих пор металлический набор пояса был ритмически довольно однообразен, то в монгольских поясах имелись ярко выделенные акценты – две или три крупные бляхи — пронизи; обычно с петлями на нижнем крае, служащие для подвески того или иного предмета (Табл. I: 13; III: 9,13,18; IV: 7; V: 15,17-22). Тем не менее часто применялись и пояса с однообразным ритмом металлического набора. Узоры на бляхах и пряжках монгольских поясов можно сгруппировать в несколько типов: растительный, центральноазиатский (Табл. V: 18,19), геометрический евразийский (Табл. V: 21), животно-растительный, китайско-чжурчжэньского происхождения (Табл. V: 16, 17, 20, 23), растительно-геометрический монгольский (Табл. V: 15, 22). Кырызскими по происхождению (но восходящими к уйгурской традиции) (Степи Евразии..., Рис. 30, 50; 74, 49) можно считать очень популярные у монголов поясные бляшки в виде горизонтально вытянутого квадрифолия, нередко с камнем в центре (Табл. II: 8, 11; IV: 6, 6). В памятниках искусства Ирана отражены и пояса, в рядовых бляхах декора которых прослеживаются западные, европейские влияния (Табл. III: 13). Очень часто, причем в любой обстановке - и обычной, и торжественной, монголы — вплоть до ханов, носили костюм без пояса (Табл. II: 7, 14, 15; III: 1 - 3,28).

Дата добавления: 2015-09-01