Основные факторы губящие двигатель.

1. плохое масло и несвоевременная его замена

2. высокие обороты (выше тех на которых развивается максимальный крутящий момент)

3. рывковые нагрузки (резкое ускорение подъем на заднее колесо и трюки из арсенала стандрайдеров)

4. езда на заднем колесе (масло стекает в низ картера и мотор начинает испытывать масляное голодание)

5. эксплуатация при чрезмерных нагрузках. (большой вес)

6. перегрев

7. плохой бензин

8. не герметичность воздушного фильтра.

ОБКАТКА
1-этап	2-этап	3-этап
пробег
км	км	км	км	км	км
0-500	500-1000	1000-1500	1500-2000	2000-2500	2500-3000
обороты двигателя
об/мин	об/мин	об/мин	об/мин	об/мин	об/мин
скорость
км/час	км/час	км/час	км/час	км/час	км/час
45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	75-80
			Можно начинать возить пассажира
смена масла
Х	Х		Х		Х
Минимальная обкатка 1500км, полная 3000км После окончания обкатки, смена масла каждые 2000км, объем 1литр

Для чего необходима обкатка?:

Двигатель китайского мотоцикла это не двигатель современнейшего японского мотоцикла, при его изготовление допуски намного больше чем у «японца», во время обкатки детали притираются друг к другу, эти допуски уменьшаются, и по ходу обкатки мотор начинает меньше греться, вибрировать, начинает развивать бОльшую мощность.

Так же во время обкатки усаживаются все болтовые соединения и прокладки.

Поэтому чтобы не угробить мотор, притирка деталей прошла как можно «нежнее» и без губительных температурных перегревов, его необходимо обкатывать как можно аккуратней и бережней.

Чем лучше пройдена обкатка, тем лучше для двигателя и дешевле для вас (не придется менять угробленные детали двигателя).

За одно, во время обкатки научитесь чувствовать мотоцикл и привыкнете к нему.

Как пример: когда токарь начинает вытачивать деталь, он не сразу загоняет резец в заготовку, а постепенно обтачивая получает желаемое, а если загонит резец сразу в заготовку… сломает заготовку, резец, станок и себя покалечит.

Основные правила обкатки:

1. До начала обкатки сменить, заводское масло в двигателе на качественное.

2. Продолжительность безостановочной езды не более 30мин или 50км (желательно еще меньше, особенно на начальной стадии обкатки до 500км) после остановиться заглушить мотор и дать ему остыть 10-20 мин.

3. Не рекомендуется двигаться с постоянным кол-во оборотов двигателя, в процессе движения обороты периодически менять, для стабилизации температурного режима.

(пример: при положенных 3500об/мин обороты меняются на «+» «-» 250об/мин то есть 3250об/мин-3500об/мин-3750об/мин)

4. Нельзя превышать максимальные обороты (для данного периода обкатки)

5. Нельзя резко поднимать обороты

6. Нельзя эксплуатировать мотоцикл с нагрузкой (раньше данного периода обкатки) большой груз, тяжелые дорожные условия.

7. После окончания обкатки нельзя сразу разгонять мотоцикл до максимальной скорости (это делать надо постепенно, каждый раз выводя мотоцикл на все большую скорость «приучая мотор к высоким оборотам»)

P.S. Масло залитое с завода, это самое низкокачественное и дешевейшее масло какое только может быть в Китае (это делается, для удешевления конечной себестоимости продукции)

Оно не «обкаточное» и не «специальное консервационное» просто Г… и все, хотя от коррозии защищает и на том спасибо.

Обкатка- это самое ответственное дело, тем более начальный период и сами понимаете доверять такое важное дело той субстанции залитой с завода…. ни в коем случае нельзя.

На вопрос, на каком масле лучше обкатывать?

Ответ: на том, на котором собираетесь в дальнейшем эксплуатировать двигатель. (специальных обкаточных масел нет)

МАСЛО

О этой теме сломано очень много копий, приведу лишь основные рекомендации.

Выбор масла:

Масло и его объем выбирается исходя из рекомендаций производителя!!!!.

В инструкциях по эксплуатации, производитель дает рекомендуемое масло и выбор масел исходя их доступности и температуры окружающей среды.

Пример: выдержка из «мануала» СУЗУКИ-250.

«мануала» на ЮБР-125 2005 года

Существуют автомасла и мотомасла.

Причина по которой не рекомендуется использовать автомасла в мотоцикле связана с тем, что в двигатель мотоцикла заливается одно масло и оно используется и для ЦГП и для КПП и сцепление в нем тоже плещется.

Все автомасла пытаются сделать как можно более «скользкими», что бы уменьшить трение, но из за этих «скользких» присадок может начать буксовать у мотоцикла сцепление.

Если вы покупаете специализированное мотомасло то в нем гарантированно отсутствуют «скользкие» присадки, вам остается только определится с фирмой производителем.

Самое современное мотомасло имеет стандарт JASO MA 2.

Фирмы выпускающие мотомасла: MOTUL, IPONE, REPSOL, ЛИКВИ-МОЛЛИ, CASTROL, ELF, ESSO, ZIC, XADO и так далее…

Но, мотомасла дороже чем автомасла и тут начинается весь сыр бор, можно или нельзя автомасла лить в мотоцикл? И зачем платить лишнее?

И так, какие автомасла можно или нельзя использовать:

1. Можно если автомасло не ниже стандарта SG (обычно такой стандарт у минеральных масел 15W40)

2. С осторожностью масла стандарта SL, SM и SN (можно нарваться на «скользкие» присадки)

3. Нельзя масла с ACEA A1/B1, A5/B5,

4. Нельзя если содержит API EC, EC EC2, EC ІІ (ЕС- Енерго-Сбережение они как раз и есть «скользкие» присадки)

Минералка подходит практически вся.

Полусинтетика, надо смотреть по спецификациям и подбирать.

Синтетика, практически вся не подходит.

P.S. Но не все так просто, одно и тоже автомасло или мотомасло в разных моторах может вызывать пробуксовку сцепления, а в других нет.

Причина в конструкции двигателя и как следствие его чувствительность к характеристикам масла.

Поэтому любое автомасло-мотомасло надо смотреть и подбирать, не зависимо это минералка-полусинтетика-синтетика.

Не рекомендуется «скакать» по разным маслам, рекомендуется определится с выбором и им постоянно пользоваться.

P.P.S. Так же при выборе масла ориентируетесь на то как ведет себя двигатель на этом масле шум, вибрация., температура, четкость работы КПП.

Теперь вопрос, минералка VS полусинтетика VS синтетика?:

Минералка- масла на минеральной основе.(как правило 15W, 20W, 25W)

Полусинтетика- таже минералка с добавлением синтетических присадок, для улучшения эксплуатационных характеристик масла. (как правило10W)

Синтетические- полностью синтетические масла. (как правило 0W, 5W)

Сейчас стали появляться и синтетические масла с вязкостями 15W50, 10W40 (в любом случае внимательно изучать этикетку)

Какой тип масла выбрать? Такого ответа нет, что рекомендует производитель то и следует лить (там же не дураки сидят и знают какое масло наилучшим образом подходит к их моторам)

Золотая середина полусинтетика.

На минеральном масле мотор будет ездить и ездить, оно менее стабильно и быстрее теряет свои свойства, если его менять пораньше, например каждые 1000км то проблем не будет и масло всегда будет свежее и мотор чистый.

На минералке из за ее большей густоты мотор будет работать мягче и тише.

В 70-ые года когда создавался мотор другого масла и не было. Так что для нашего мотора «родное» это минеральное масло.

Теперь разберемся с цифрами:

Первая цифра перед W (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) означает вязкость при низких температурах (то есть насколько сильно оно густеет на морозе)

Цифры после W (W 20, W 30, W 40, W 50, W 60) означает вязкость при высоких температурах (насколько сильно масло разжижается при высоких температурах)

Теперь, как разобраться в этом:

Чем ниже первая цифра перед W тем жиже остается масло при низких температурах и тем быстрее маслонасос его прокачает по системе (оно не так сильно густеет на морозе). Но маслонасос тоже рассчитан на определенную вязкость (густоту) масло и слишком жидком масле он не сможет создать необходимое давление, так же и при слишком густом ему не хватит «производительности» его прокачать и создать нужное давление.

Теперь вопрос: чем выше число после W тем лучше????

Ответ: НЕТ!!!! Объясняю.

Чем выше число после W, тем при более высоких температурах масло остается гуще. (не так сильно разжижается при нагреве).

1. То есть вы залили нормальное (рекомендуемое) масло и поехали.

Двигатель нагрелся вышел на рабочую температуру, масло нагрелось стало жиже и нормально проникает во все зазоры и во все соединения.

2. Теперь вы залили масло с большим числом после W и поехали.

Двигатель так же нагрелся вышел на рабочую температуру….а масло то, при этой температуре не достаточно разжижается и остается густое….и естественно хуже проникает во все зазоры и во все соединения, а так из за более густой и толстой масляной пленки, создается дополнительное сопротивление поршню. Отсюда и потеря мощности и повышение температуры.

На этих маслах часто пишут SPORT, потому что оно рассчитано для работы в спортивных высоко температурно-нагруженных моторах и «работает» непродолжительное время, после гонки его тут же сливают, а в нашем случае оно принесет только вред….

Двигатель рассчитан, что при его рабочей температуре масло должно иметь определенную вязкость (густоту).

3. То же только наоборот относится к маслам с маленькой цифрой после W, оно становиться чрезмерно жидкое, масляная пленка слишком тонкая и…. мотор под замену.

P.S. Вывод такой: если завод рекомендует максимальное число после W50, то и не фиг лить W60.

P.P.S. Покупая масло, главное не приобрести подделку, рекомендуется покупать в фирменных магазинах-представительствах либо заказывать у официального представителя (в интернете можно найти их сайт и купить)

Встречал информацию (вроде как инструкция на 600-куб «ХОНДУ»), при температуре воздуха до +28С использовать 10W40, при температуре воздуха свыше +28С использовать 20W50.

Для «ЯМАХА ЮБР-250» продаваемой в Бразилии, «мануал» рекомендует 20W50.

Так же встречал отзывы, что на воздушниках хорошо себя показывает масло 15W50

Смена масла в двигателе:

Масло меняется при горячем моторе, от нагрева масло становиться более жидким и лучше стекает, так же в процессе прогрева двигателя, масло поднимает осевшую грязь в моторе и оно вместе с маслом стекает.

1. Хорошо прогреть двигатель

2. Выкрутить маслозаливную пробку (щуп)

3. Выкрутить маслосливную пробку.(в зависимости от конструкции двигателя тип №1, тип №2)

4. Покачать мотоцикл из стороны в сторону, для удаления остатков масла.

5. Закрутить маслосливную пробку.

6. Залить масло.

7. Закрутить маслозаливную пробку (щуп)

При использовании минеральных или загущенных масел (с числами) …W50, …W60 необходимо очень тщательно относится к срокам замены масел, данные масла быстро теряют свои свойства и становятся не пригодные для смазки двигателя.

Данные масла крайне подвержены старению, чем полусинтетические и синтетические масла.

Промывка двигателя:

По этому поводу так же существуют споры и неопределенность во мнениях.

Надо или не надо промывать мотор?

Если вы используете хорошее масло (хорошие масла обладают хорошими моющими свойствами) и делаете замену масла во время, то промывка вам не требуется.

Если есть желание, то безопасней для дисков сцепления промывать специализированными мотопромывками.

Так же прекрасно себя показала промывка маслом, то есть, заливаете в мотор то масло на котором собираетесь ездить им и промываете (завели мотор, поработал 10-15 минут или покатались), сливаете старое масло, заливаете снова чистое и катаетесь на здоровье.

Нельзя моторы промывать бензином, бензин обезжиривает.

В китайских «мануалах» пишут про промывку бензином/керосин, но это корявости перевода.

Проверка уровня масла:

Дата добавления: 2015-09-05