|
Читайте также: |
В 3-4 года ребёнок начинает осознавать себя индивидуальностью и вступать в отношения с окружающими его людьми (на праздниках или при выполнении хозяйственных обязанностей – например, помогая отцу в поле). С этого времени одежда мальчиков и девочек в обществе начинает отличаться набором предметов, кроем и украшениями. Все рубахи мальчиков становятся заметно короче девичьих. Если мальчик в этом возрасте ходит с родителями на праздники, посещает храм или отправляется с отцом по делам – ему надевают домотканые порты, а рубашку на выход подпоясывают опояской для этого случая (см. рис. 3).
Рис. 3. Одежда мальчика «на выход»
Обычно девочка в этом возрасте уже помогает матери в домашних делах, поэтому у неё появляется свой передник для занятий по хозяйству. Рубашка девочки становится длиннее (иногда до пят), превращаясь в «платье», и обязательно опоясывается пояском с простыми узорами («рябушки», «семечки», «ростки»). Для участия в праздниках ей дарят нарядную опояску с более сложными узорами. Рукава у всех детских рубашек делают длинными и прямыми. Но у девочек они часто бывают на завязках или припосаживаются на манжету (с XVII – XVIII вв.), которую в Русском народе стали использовать как оберег, обязательно украшая её тесьмой или вышивкой (см. рис. 4). У старших девочек для зауживания рукава у запястья иногда используют украшенные обручья (браслеты) из бересты, дерева или различных металлов, камней. Для этого же используются тканые или расшитые узорами зарукавья. Причина заужения рукава – энергетическая уязвимость девочек, ибо они более чувствительны и слабы, легко поддаются отрицательному влиянию извне и имеют более острую потребность в сохранении собственной жизненной силы. Даже любой взрослый человек чувствует себя в одежде с широкими рукавами дома гораздо более спокойно, чем на людях, в обществе.
Рис. 4. Повседневная одежда девочки
Для простых общинных праздников девочке в северо-восточных областях России шьют первый сарафан-«пестрядинник», в юго-западных областях ей могут подарить нарядный передник на выход. Для особых праздников, участия в обрядах и торжествах девочкам шьют цветные льняные сарафаны, украшая их вышивкой, тесьмой или расписывают растительными красками.
Часто родители вешают детям на поясок бубенчики или лёгкие погремки из бересты, головок мака, глины, дерева как оберег, разгоняющий своим звоном и потрескиванием при движении тёмные навьи силы. Обычные бубенчики могут быть медными или бронзовыми, а обрядовые бубенцы и колокольца – серебряными. Считается, что их звон – это голос бога Перуна, защищающего детей.
Праздничные рубашки для детей этого возраста шьются из новой и более тонкой домотканины. Вышивка на этих рубахах бывает очень яркой, радостной, разноцветной. Используют растительные узоры, знаки стихий Природы, изображения берегинь и знаки своего рода, соответственно сословию ребёнка. Особый рисунок на подол часто ткали на домашнем ткацком станке.
В зависимости от обычаев и особенностей культуры местности, в которой проживает семья, у многих детей и сегодня есть свой набор народной одежды, пошитой по-старинному как у взрослых, только маленького размера. В старину у мальчиков обычно была своя рубаха, пояс, посконные порты и шапка – которая считается мужской принадлежностью (женщины раньше шапок не носили) и верхняя одежда для холодного времени года. В XIX-XX веках мальчикам-казачкам уже в малолетстве шили рубашки с погонами, штаны с лампасами и папаху из каракуля, часто надевали и казацкую маленькую фуражку с кокардой. С 3-4 лет они в своей форме начинали сопровождать отца на коне. У девочек, обычно, были своя рубашка, пояс, передник, сарафан (в северных областях), платок, зимой – шубка. Верхняя зимняя одежда у девочек украшается, у мальчиков украшений нет, но зато они обязательно подпоясываются поверх узорным поясом. Дети любого сословия в этом возрасте носят на голове простые тканые, вышитые, витые тесёмочки-обереги или берестяные, соломенные и другие очелья для поддержки волос.
Одежда детей с 7-ми до 16-ти лет
После 7-ми лет, когда дети поступают в ученичество, по их одежде уже легко определяется, к какому сословию они принадлежат, и какому мастерству обучаются. Подростки начинают посещать юношеские посиделки, общественные места, собрания взрослых и сами могут по узорам на одежде, по поясам узнавать из какого края и народа их новые знакомые. К 12-ти годам одежда ребёнка содержит все отличия, присущие именно его семье и роду. Начинается время половой зрелости и подготовки к созданию своей семьи. Одежда юношей и девушек отличается кроем, узорами, цветом и набором предметов. С наступлением половой зрелости пояса-покромки разделяются на мужские (юношеские) и женские (девичьи). Разное предназначение мужского и женского начал обязательно сказывается на одежде молодёжи. После 12-ти лет (примерного возраста полового созревания) в день именин или в один из праздников, во многих областях России для девочек проводится обряд «впрыгивания в понёву». Девушку, надевшую девичью понёву, можно сватать, если она прошла обучение женским искусствам. Женскую понёву на девушку надевают на второй день свадьбы.
Обычно понёвы на селе изготавливают из клетчатой домотканой шерсти или холста. Но в воинском сословии у женщин они могут быть и однотонными, тогда их украшают вышивкой, тесьмой, кружевами. Ещё в начале ХХ века по клеткам крестьянской понёвы можно было узнать губернию, уезд и даже деревню, где проживала её хозяйка. Точно так же до сих пор определяется место проживания горцев Шотландии – по клетчатым мужским юбкам-килтам. По клетчатым узорам старинных русских понёв можно узнать возраст, семейное и общественное положение женщины (например: молодуха или старуха, замужняя или вдова). Сами «клетки» являются охранительным узором стихии Земли и благоприятствуют женщине, неся ей спокойствие, стойкость, благополучие, плодородие. «Клетка» считается обычным узором сословия весей. Например: клетчатые рубахи ковбоев (пастухов) Америки, клетчатые юбки шотландских скотоводов, клетчатые понёвы крестьянских женщин России. Трудно представить аристократа или проповедующего ведуна в клетчатой одежде…
Женские понёвы шьют длинные, но чуть короче нижней рубахи (чтобы узорочье подола рубахи было видно). Они бывают и повседневными, и праздничными, отличаясь тканью и узорочьем. Во время трудов по хозяйству углы понёвы подворачивают и затыкают за пояс. Также могут поступать и на праздниках, желая показать богато вышитый подол нижней рубахи или сорочки. Сшивные юбки девушки стали носить в русских деревнях только с середины XIX века.
В северных областях вместо понёвы на девушку, как знак наступившего девичества, могут надевать девичий сарафан, который отличается от подобной одежды замужней женщины яркостью цвета и простотой кроя. Повседневные девичьи сарафаны могут шиться из льняной крашенины или набивного ситца. Праздничные сарафаны даже простых девушек всегда были тщательно украшены вышивкой, речным жемчугом (который позднее заменили бисером), ручной росписью или красочной набойкой. Девушки из знатных, именитых семей всех сословий искусно расшивали свои сарафаны для праздников и торжеств золотой нитью («золотили»).
Вмести с понёвой и девичьим сарафаном девушка начинает носить на голове ленту «девичью», украшенную лобную повязку или девичий венец, которые носит до самой свадьбы. До замужества головной убор девушки не покрывает макушки, оставляя волосы открытыми.
Вся молодёжная одежда отличается яркостью тканей и узоров, свободным покроем и красочностью узоров, особенно у девушек. Но количество предметов одежды («сряд») у молодёжи меньшее, чем у семейных людей.
С 4–7 лет девочки начинают готовить себе приданое и сами прядут, ткут, шьют и вышивают, старательно украшая свою одежду, постельные и бытовые принадлежности. Слава девушки-рукодельницы обеспечивает ей счастливое замужество и семейное благополучие. К 16-ти годам девушка должна овладеть всеми женскими ремёслами. Но и юноши учатся ткать на станках, шить, вязать, вышивать, плести пояса. Например, к свадьбе юноша, кроме других украшений, готовит своей суженой в подарок пояс, сотканный своими руками. Такой пояс означает вечную связь между супругами, где бы они не находились в этой жизни. Поэтому он изготавливался юношей очень добротно и искусно, с учётом всех особых правил. Семейный мужчина во все времена в случае нужды должен уметь изготовить для своей семьи нужную одежду и обувь, правильно изукрасить их (то есть – нанести подходящие обереги). Юноши продолжали своё обучение ремёслам или воинским искусствам до 21-го года, после чего могли – в случае успешного окончания обучения – обзавестись семьёй, своим домом и хозяйством или продолжить совершенствование в мастерстве.
Все чужеземцы и заморские гости всегда отмечали удивительную красочность и жизнерадостность одежд русского многолюдья даже в простой день, а богатство и искусные украшения праздничных одежд вызывали их восторг. Потребность русских людей украшать узорочьем всё, что окружает их в повседневной жизни: храмы и дома, предметы быта и постельные принадлежности, одежду и обувь, оружие и орудия труда – связана с их отношением к окружающему миру и ощущением себя частью всей Природы. Следует сказать, что неукрашенные одежды – раньше их называли «пустыми» - на Руси носили только смерды или люди, готовящиеся к смерти. На праздник в такой «пустой» одежде не допускали.
Соразмерность покроя и узорочья русской народной одежды, выверенная многими веками, делает её особым видом искусства и достоянием высокой культуры России.
Основные виды восточнославянских рубах
Издревле рубаха является одним из основных, любимых и распространённых видов одежды Славяно-Арийских народов: её до сих пор носят и малые, и старые, и мужчины, и женщины. В родительскую рубаху принимает ребёнка при родах повитуха; в чистой белой рубахе встречает человек смерть и уходит в мир иной. Прикрывая тело, рубаха оберегает человека от отрицательных воздействий окружающей среды: холода, жары, ветра, кровососущих насекомых и прочего. Правильно раскроенная и сшитая в благоприятные дни рубаха из природного материала становится энергетическим оберегом, чему способствует и её узорочье (вышивка, тканьё, роспись, набойка, украшение тесьмой). Общеизвестна ценность лечебных рубашек из крапивы.
Рубаха, как и вся одежда славяно-арийских народов, имеет знаковый характер – по ней легко определяется пол, возраст, общественное и семейное положение человека, род его занятий, из каких он краёв, по какому поводу одета и другое.
Повседневные рубахи
Повседневные и трудовые рубашки крестьян-весей шьются посконными или льняными. Они бывают плотными, крепкими, часто из неотбелённого полотна («рубище»). Длиною они выше колена или до середины бедра, чтобы не мешать движениям в труде. Украшаются простыми узорами: знаками плодородия, солнца, стихий земной природы. В старину эти рубахи часто имели названия, происходящие от названий используемых тканей: пестрядевая – из пестряди, льняной грубой ткани в полоску; замашная – из «замашки» (дергунца), ткани из безплодной (мужской) конопли; веретище – из веретья, очень грубой ткани из очёсков льна и конопли.
Повседневные воинские рубашки также делают прочными, крепкими и, обычно, из льняного полотна, так как лён помогает воину сохранить свою жизненную силу и уравновесить свою энергетику. Длиною они выше колен, чтобы не мешать движениям мужчины в быту и упражнениях. Украшаются такие повседневные рубахи особыми воинскими знаками-оберегами («коловратами», «папоротником», «перуницами» и др.), дающими воину дополнительную силу.
Повседневные рубахи ведунов всегда были долгополыми, они шьются из светлого или неотбелённого льна. Узоров на таких рубахах мало, но они носят особый, сокрытый от простого человека смысл. Часто вышивают льном по льну – «серебрят».
Повседневные женские рубашки шьются из более тонкого полотна, они длинные (до середины икр или до щиколоток) и надеваются под сарафан или понёву. Иногда во время домашних занятий по хозяйству женщины подтягивают рубахи по колено, «затыкая подол за пояс». В одной рубашке на людях могут ходить только девочки (до 12-ти лет), повязывая её поясом или передником. Узорочье на женских повседневных рубахах богаче, чем на мужских и обязательно имеет знаки плодородия и женских стихий (Земли, Воды). Различают нижние сорочки («срачицы», «тельницы», «исподки») из более тонкого полотна с малым узорочьем и верхние рубахи из более плотной ткани, которые тщательно украшали.
Повседневные рубахи смердов обычно шьют из грубой, неотбелённой ткани (изо льна или конопли), узорами их почти не украшают – так как не понимают их смысла. Это о них говорят: «Руб рубом», «рубище», «вретище».
Повседневные рубашки подпоясываются витыми, простыми и круглыми плетёными поясами или ткаными покромками. Мужские и женские повседневные пояса отличаются цветом, узором, количеством нитей основы. Мужчина, подпоясываясь, может поддёргивать свою рубаху так, что получается что-то вроде мешочка для хранения нужных ему мелких предметов. Все рубахи в старину были без карманов.
Раньше народ во всех сословиях носил повседневные и трудовые рубахи из льняного или конопляного полотна (холста, замашки, частины, серьмяги, крашенины), для зимы шили иногда рубахи из «цатры» (ткани с козьим пухом) или из шерстяной ткани (толстины, пестряди, шерстян-волосени и других видов). Хлопчатобумажную ткань стали привозить на Русь из Азии по данным современных учёных только около XII века, и сначала она была достаточно дорогой (зеньдень, кумча, киндяк, бязь и др.). С XVII века в городах стали повсеместно носить повседневные ситцевые и сатиновые рубахи, хотя в деревнях до ХХ века отдавали предпочтение льняной одежде для труда и быта. Так как рубахи из хлопчатобумажных тканей отличаются меньшей «носкостью» и прочностью, особенно в трудовой деятельности или для занятий в лесу.
Праздничные рубахи
Праздничные рубахи во всех сословиях шьются из более тонкого и отбелённого льна. В Древней Руси князья и состоятельные общинники шили себе праздничные рубахи из привозного шёлка. Цвет одежды зависел от праздника, к которому она изготавливалась и от родовых обычаев местности. Например, на начало покоса или на праздники урожая люди собирались в разноцветных одеждах, а на праздники Солнца – приходили в красных рубахах. Окрашивали ткани только природными – растительными или минеральными – красителями, выбирая для этого благоприятное время. Обычное праздничное сочетание цветов для русской народной одежды – белый (ткань) с красным (вышивка). В серой одежде на праздник допускались только смерды, при условии, что она чиста и опрятна. Иногда для этого случая наиболее трудолюбивым из низ дарили праздничную рубаху.
Узорочье на праздничных рубахах во всех сословиях делают разноцветное, богатое и обязательно с красным обережным цветом или полностью всю одежду вышивают красным цветом. В узорах появляется знаковое изображение родовых и солнечных божеств. Мужские праздничные рубахи не уступают украшениями (вышитыми и ткаными) женским. Обычно они длиннее повседневных (до колена или чуть ниже), но широкие и не мешают движениям в играх и хороводах. Ворот у таких рубах обычно на завязках («цветная перевить» идёт по всей горловине) с кистями. Праздничные пояса к таким рубахам отличаются богатством, красочностью и сложностью узора. Они украшаются множеством кистей, самоцветными подвесками («варворками») или золотной нитью.
Для торжественных случаев в княжеском сословии (а позднее – в царских семьях) расшивали рубашки золотом. Вышивка у князей и ведунов делалась узорной вязью, составляя целые письмена – славления солнечным божествам Славяно-Ариев. Ожерелки и застёжка («кляпыш») делались из самоцветных каменьев, которые подбирались для каждого человека в этих сословиях особо, учитывая назначение одежды, силу и излучение минералов.
Свадебные наряды у витязей и весей также расшиваются золотом, серебром и каменьями, но золотая вязь на них не используется. Свадебные рубахи подпоясывают богатыми узорными кушаками и считаются, одновременно, праздничной и обрядовой одеждой.
На праздничных женских рубахах простые тесёмки и завязки на длинных рукавах (длиннее обычных) заменяются створчатыми (застёгивающимися) браслетами — «обручьями», «обручами». Такие обручья часто делаются металлическими (из меди, бронзы и других металлов) и обязательно узорными, а для особых праздников, свещеннодейств и обрядов их делают серебряными или золотыми. Примерно с XVII века рукава женских праздничных рубах стали украшаться кружевами-«коклюшками». Позднее название «коклюшки» закрепилось за палочками с утолщением на конце, с помощью которых плелись эти кружева.
Праздничные рубахи и одежды для торжеств всегда были у Русского народа настоящими произведениями искусства. Они хранятся в каждом роду как память о своих предках и передаются из поколения в поколение, являясь достоянием всего народа.
Обрядовые рубахи
Все обрядовые рубахи всегда долгополые (ниже колена или даже «стелются по долу», т.е. по земле) и шьются, обычно, из белого льняного полотна. Часто они имеют удлинённые рукава (например – мужские долгорукавки, женские рубахи-плакуши), которые в распущенном виде достигают земли. Служат такие рубахи для обращения к родовым богам, к стихиям Природы, для тризн и других особых случаев. Их крой подразумевает использование человеком энергетических возможностей собственного жизненного поля и окружающего мира. Изготавливаются обрядовые рубахи в особые, благоприятные для этого дни с заговорами-молитвами на каждый шов и даже стежок. Вышивка на них может быть более скромной, чем на праздничных одеждах, но более сложной в узорах и всегда имеет сокровенный смысл.
На крестьянских обрядовых рубахах весей всегда есть знаки земного и небесного плодородия, семейного благополучия, стихий и божеств Природы, богов и животных-покровителей рода.
На воинских обрядовых рубахах вышиваются перуницы, свастичные знаки Солнца (ярги), мужские изображения богов-воинов и покровителей рода. Всегда была изображена связь трёх миров: Яви, Нави и Прави – так как особенностью судьбы воина является осознанная готовность перейти из нашего мира в мир иной. Основной знак узорочья на таких рубахах сословия воинов располагается на месте солнечного сплетения. Обрядовые рубашки они, обычно, шьют себе сами, избегая женских энергий. Повседневные, трудовые, праздничные, или рубахи для боя им могут шить родные для них женщины – мать или супруга, тогда женская энергия может стать дополнительной помощью или хорошим оберегом.
У ведунов обрядовые одежды украшаются узорами Старших («Первых») Богов, знаками и изображениями тех божеств, чьими служителями они являются. Обрядовые рубахи в сословии ведунов всегда были долгополыми и долгорукавыми. Это про обрядовый труд свещеннослужителей издревле говорили люди: «Трудиться, спустя рукава», - но сейчас истинный смысл пословицы забыт. Длинные рукава нужны на обрядовых рубахах ведунов для того, чтобы при свещеннодействии не брать ритуальные (намоленные) предметы голой рукой, так как это искажает чистую энергетику этих предметов. Ведуны обязательно изготавливают себе обрядовую одежду самостоятельно, с учётом всех правил.
Мужские обрядовые рубахи подпоясывают широкими кушаками: 1,5 (у весей) – 2 (у ведунов) вершка, т. е. примерно 6,6–8,8 см шириной. Длина таких поясов: у весей – 1 круг (285 см), у ведунов – 2 круга (569 см). Кисти на таких поясах обычно не делают, но обязательно есть витая или заплетённая бахрома.
Женские обрядовые рубахи шьются «до долу» (стелясь по земле) и полностью скрывают ступни. На них вышивают знаки плодородия, семейного благополучия, своих и земных берегинь, узоры женских стихий Природы и богинь-покровительниц. Женские обрядовые рубахи часто «долгорукавы». Все помнят сказку о Царевне-лягушке и описанный там танец дев с помаванием (помахиванием) и волшбой приспущенными длинными рукавами. Браслет XII века, сделанный для праздника-свещеннодейства, сохранил изображение девушек-«додол», исполняющих подобный обрядовый танец вызывания дождя (см. рис. 5). На одежде хорошо видны знаки стихии Воды – земной и небесной.
Рис. 5. Танец девушек в обрядовых рубахах (XII-XIII вв.)
Праздничные и обрядовые рубахи смердов часто выглядят одинаково. Так как они не умеют использовать энергии ни собственного тела, ни окружающего мира. Пояса на рубахах смердов всегда самые простые: витые или тканые покромки. Иногда на праздниках они пользуются чужими («дарёными») поясами, если кто-то одаривает их за добросовестный труд и помощь в каком-либо деле.
Шьются и такие обрядовые рубахи, которые могут одеваться всего один или пару раз в жизни в особых случаях (венчальная, родильная, поминальная для тризны по кому-либо из родственников и другие). Все «обыденные» рубахи и крапивные лечебные рубашки также считаются обережными и обрядовыми. Хотя из крапивы можно шить (или плести) и простые повседневные рубахи.
Ритуальные рубахи
Обычно это одежда ведунов, так как они постоянно используют ритуальные рубахи для свещеннодейств, сокрытых от посторонних глаз. Но могут иметь такие рубахи и витязи (для воинских ритуалов поклонения своим богам), веси и женщины (например, рубашки «на смерть»). Нет их только у смердов.
Швы на ритуальных рубахах делаются так, чтобы нити материи не перегибались. То есть части полотна соединяют «встык» или «внахлёст». Это способствует правильному движению жизненной силы (энергии) вокруг тела человека и упорядочивает его биополе при управлении усилившейся энергией во время проведения ритуала. Изготавливаются такие рубахи каждым человеком для себя в особые дни и с особыми молитвами, раньше это делали без прикосновения к ткани простым металлом. Само изготовление ритуальной рубахи превращается в свещеннодействие – никто не должен мешать этому ни словом, ни взглядом, ни действием, ни помыслом. Такую одежду нельзя давать в чужие руки, и кому-то показывать. Намоленная, она становится как бы продолжением самого человека, частью его Жарьего (эфирного) тела. Такие рубахи могут светиться в темноте, хранить тепло человеческого тела в холод, делать человека неуязвимым, скрывать от чужих глаз, переносить с места на место и другое. Их могут подпоясывать и простой вервью, и двухвершковым узорным кушаком (особо для этого изготовленным). Могут и не подпоясывать, в зависимости от проводимого ритуала (например, родильные или смертные рубашки). Хранятся такие рубахи в деревянных ларях (из особо подобранных для человека пород дерева) и по наследству не передаются: после смерти человека они уходят с ним в мир иной.
Покрой рубах
Все русские народные рубахи имеют широкий покрой, чтобы обеспечивать лёгкость движения при любом виде деятельности. Уже при ткачестве полотна задаётся определённая ширина, так как заранее известно, для кого: ребёнка, подростка или взрослого – она ткётся. Заранее определяется, на какую одежду пойдёт эта ткань (например, на повседневную или праздничную), так как от этого зависит характер переплетения нитей при ткачестве: полотняное, саржевое, атласное переплетение или другие их виды. Так что, качество и ширина ткани, цвет и характер переплетения нитей, даже место произрастания, с которого берут растительное сырьё, определяются назначением рубахи: повседневная, праздничная или обрядовая; крестьянская, воинская или жреческая – и другим. Желательно, чтобы весь раскрой одежды был продуман так, чтобы отходов ткани не оставалось, и чтобы было как можно меньше швов, каждый из которых разрезает биополе человека и ослабляет, тем самым, его жизненные силы. И рубахи, и рукава на них делаются прямыми и широкими. Рукава делаются довольно длинными – до первой фаланги большого пальца у мужских рубах, у женских могут быть ещё длиннее. Коротких рукавов на древнерусских рубахах не было, отсутствовали и манжеты (до XVII–ХVIII веков). Длинные рукава женских рубах собираются красивыми складками по руке и придерживаются у запястья узорчатыми «зарукавьями» из вышитой или тканой тесьмы. На рукавах женских рубах могут быть на запястье завязки, или их придерживали деревянные, берестяные, металлические «обручья» (браслеты). Такое зауживание рукавов при выходе женщины со своего двора по делам к посторонним людям защищало её от утечки жизненной силы вовне. У скандинавов завязывание тесёмок на рукаве рубахи считалось знаком доверия и нежного внимания мужчины к женщине.
Иногда на мужских рубахах делаются четырёхугольные вставки-ластовицы (под мышки), что позволяет легко двигать руками при любой деятельности. Они используются только при крое повседневной рубахи из узкого куска ткани. Все праздничные, а тем более – обрядовые, рубахи шили из широких тканей, стараясь всю станину (среднее полотно) делать цельной. Ластовицы в быту обычно кроятся из той же однотонной ткани, что и вся одежда. Но они могут быть и цветными, то есть могут иметь знаковый («говорящий цветом») характер. В каждой местности значение определённого цвета своё. Например, красная ластовица – цвет предупреждения опасности (т. е. поднял человек руку и открыл на общее обозрение красный цвет, значит: «Держи вора!»); синяя ластовица – цвет трудовой повинности за общественный проступок и т. д. Ныне истинное цветовое назначение ластовиц забыто, и они используются для простого украшения рубах. Кроятся ластовицы квадратными, со стороной от 10 до 30 см.
Изначально древнерусские рубашки шились без воротника, делался простой вырез вокруг шеи на одежде («горловина»). Вместо воротника на праздничные рубахи одевался ожерелок, который застёгивался сзади на кляпыш (деревянную, каменную или металлическую «пуговицу»-застёжку). Ожерелок богато украшался вышивкой, каменьями и перламутром. Женская рубаха у горловины могла собираться в сборку. Воротники-стойки на мужских крестьянских рубахах появились на Руси достаточно поздно, примерно в начале XIX века. К вороту даже в современной народной культуре сохранилось особое отношение: считается, что через него «вылетает душа» - поэтому его всегда украшают обереговой вышивкой. Когда кроят ворот, вырезанный лоскут обязательно протаскивают внутрь будущего одеяния: движение «внутрь» означает сохранение, накопление жизненных сил, а «наружу» – затрату, потерю. Разрез у ворота рубах делают прямой, обычно он заканчивается чуть выше солнечного сплетения: на рубахах девушек – 8-13 см (до 15-17 см у самых статных), на мужских повседневках – чуть меньше или чуть больше 17 см (в зависимости от назначения одежды и телосложения человека). Лишь у кормящих матерей разрез может быть ниже. Нужно помнить, что все рубахи должны кроиться и шиться для определённого человека и определённой деятельности, тем более что и мерные величины у каждого человека свои. Разрез у ворота рубах всегда украшается вышивкой и скрепляется на горловине завязками или застёжкой. Мужские рубахи «косоворотки» (с «косым» разрезом, сбоку) появились на Руси только с приходом христианства: сначала в южных областях – после IX века, а повсеместное распространение получили только после XV века.
До начала ХХ века все мужские рубахи шились с подоплёкой – подкладкой из более грубой ткани (холста или серпянки) в области плеч по спине и груди до пояса. Это продляет носкость рубахи в крестьянском и воинском быту и является хорошим оберегом, так как защищает два жизненно важных энергетических центра, расположенных в области плеч.
Обрядовые и ритуальные рубахи часто кроятся и шьются без прикосновения металла, чтобы сохранить и не исказить намоленную при прядении и ткачестве энергетику полотна. В этом случае полотнище разрывается руками или используются кремниевые орудия, а сшивается одежда деревянными (каменными, золотыми или серебряными) иглами. Иногда заговаривают и простую металлическую иглу.
Все древнерусские рубахи по покрою были «крестообразными». Этот наиболее древний из известных нам и наиболее распространённый вид кроя рубах сейчас называется «туникообразным». Он бывает без бочков, то есть из одного широкого полотнища (см. рис. 6).
|
|
|
|
|
Туникообразный покрой из цельного полотна бывает и с бочками (например, рязанские и нижегородские рубахи). Появился он гораздо позже – когда стали забываться древние обычаи и понятия наших предков, когда перестали ценить энергетическую целостность одежды и лишним швам на ней перестали придавать значение. Используется такой покрой, когда узкая ткань не позволит рубахе обеспечить человеку широту движений (см. рис. 7а). Раскрой рубахи с бочками, когда боковые полотнища перегибаются на плечах так же, как и среднее полотно (станина), в народе назвали «колошкой» (см. рис. 7б).
|
Ещё один вид раскроя русских рубах XVIII-XIX веков – с поликами. Он более распространён в южных областях России (например, на Украине), куда пришёл из Европы гораздо раньше, чем в северные края. Это прямоугольные куски полотна для вставки в области плеч – они использовались при малом количестве ткани, когда на цельную станину её не хватало. Были более характерны для женских рубах. Они выкраиваются отдельно и всегда украшаются вышивкой. Девушкам в старину удобно было брать с собой и вышивать отдельную полику на молодёжных посиделках в зимнее время. Многие полики к праздничным девичьим и женским рубахам сплошь покрывались вышивкой, становясь и украшением, и хорошим оберегом, восполняя тем самым нарушенную целостность одежды (см. рис. 8). Сейчас иногда полики называют французским словом «кокетка».
|
|
|
|
Рубаха, как и вся народная одежда народов Славян и Ариев, обязательно украшается обереговой вышивкой. Самой богатой, разноцветной и жизнерадостной всегда была праздничная и свадебная вышивка. На обрядовых и ритуальных рубахах узор можно вышивать одним цветом: красным, или белым, или в тон ткани – но он гораздо сложнее по исполнению и смыслу. Для торжеств во всех сословиях (кроме смердов) вышивали «золотной нитью», «золотили» одежды. Рубахи старцев всегда были украшены скромно, часто в 1-2 цвета (такую одежду, украшенную в один цвет, иногда называли «сухой»).
В каждом крае, в каждом роду и семье есть свои обереговые знаки и значимые цвета. Но и у каждого человека есть свои, только ему присущие, знаки-обереги (например, бог-покровитель или животное-покровитель, знак своей стихии Природы или созвездия). Общим в узорочье рубах является то, что обычно небесные стихии (Огонь, Воздух – красные и голубые цвета) располагаются на оплечье или груди, а земные стихии (Вода, Земля – синие, зелёные, коричневые цвета) – на рукавах и подоле. Но у каждого человека расположение этих стихий, других знаков и выбор цветов для них был особый, одежд с одинаковыми узорами просто не было.
На одеждах ведунов, на обрядовых и ритуальных рубахах всех сословий может изображаться мир тех богов, к которым обращается с молитвами и славлениями человек. Обычной для русской вышивки является трёхчастное расположение (композиция) узора. Это олицетворение Триединства мира, сосуществования миров Прави, Яви и Нави, образы божественных Триглавов – и другое духовное наполнение узорочья, которое наделяло смыслом любой стежок вышивки. В старину любой узор на одежде можно было читать, как книгу. «Просто» вышивки, ради «простого украшения» – не было. Каждая женщина могла читать любой свой узор, даже самый простой, как настоящую книгу, где «буквами» были знаки узорочья. Ещё в XIX веке в деревнях средней полосы России осенью, после уборки урожая, проводились молодёжные смотрины, на которых сведущие женщины читали юношам узоры на девичьих одеждах (особо надетых для этого случая). Что помогало молодёжи найти себе подходящую пару для создания семьи. Этот праздник в народе и сейчас вспоминают, как «день чтения узоров».
Русские Сарафаны
Сарафан — один из основных видов женской одежды, широко распространённый и сейчас во всём мире. Он пришёл на Русь с Востока и претерпел изменения в русской народной культуре. Само слово происходит от персидского «сэрапай» — почётная одежда. Сарафаны давно известны на Руси, о них есть упоминания в Никоновской летописи. Наибольшее распространение этот вид одежды получил после XIII века, но до XVII века упоминается как мужская одежда с рукавами, напоминающая длиннополый застёгивающийся кафтан. П.Савваитов в «Описании старинных русских утварей…» (СПб., 1896) приводит свидетельство древней летописи: «В 1376 году при нашествии татар русские воеводы оплошишася… и начали ходити и ездити в охабнях и в сарафанах, а доспехи своя на телеги и в сумы скуташа». Все первые русские сарафаны были с рукавами, встарь так называли мужской кафтан особого покроя: «На государе было платье… сарафан… с вишнёвой обнизью» (Выход. Кн. 32).
Сарафан как выходной и праздничный вид женской одежды упоминается с XVII века и быстро получает распространение во всех областях России. В старину он напоминал платье: был длинным, распашным (т.е. расстёгивался сверху донизу, распахивался), имел отделку по вороту, прикрывал плечи (узкие лямочки появились гораздо позже). Следует сказать, что в повседневности женщины XVII века (что отмечено в писцовых документах) носили дубасы, которые являлись древнерусским видом одежды и были похожи на современные сарафаны. Дубас шили из льняного или конопляного полотна, которое дубили («красили дубом») – то есть окрашивали вываренными из местных растений красителями (чаще всего – в синий цвет). Дубас отличался от сарафана тем, что никогда не имел рукавов, имел узкие лямочки через плечи, перекрещивающиеся на спине, цельную (без застёжек) станину. Он был прочен и удобен в женском домашнем труде.Дольше всего (до конца ХХ века) дубасы носили в северных областях России и в старообрядческих поселениях. В материалах фольклорной экспедиции в Прикамье (50-60 гг. ХХ столетия) записано, что женщины в сельской местности всегда поправляли горожан: «…не сарафан это, а дубас». «Дубас холщовой у меня был, с лямкима, взаде ещё крест-накрест» - из материалов Е.Н. Поляковой («Память языка». Пермь, 1991).
И древнерусский сарафан, и современный обычно одеваются поверх длинной рубашки с рукавами. По покрою, способам украшения, использованию тканей различают: детский (для девочки), девичий, женский и «старушечий» сарафаны – когда учитываются возрастные отличия. Кроме этого, есть свадебный, вдовий, смертный и другие виды, связанные с событиями женской жизни. Различаются также летние сарафаны — из лёгких, нарядных ситцев и сатина, тонкого льняного полотна и зимние — тёплые, из тяжёлых, плотных тканей, часто — с подкладом, их иногда называли «толстыми». Подкладка раньше обычно делалась из простой домоткани (холста). В одном из деловых актов Прикамья XVII века перечисляются: «Сарафаны толстые и тонкие числом 15», «Сарафан кумачной красной, подклад холщовый». В кунгурском юридическом акте XVIII века записано: «В ночи неведомые воровские люди покрали у меня, Агафона, воровски из клети сарафан женской дорогильный («дороги» - привозная шёлковая ткань, прим. авт.), подклад крашенина (крашеная ткань домашнего изготовления)». За многими сарафанами сохранилось название по той ткани, из которой они были сшиты: холщевики, ситцевики, атласники, кумачники, суконники, пестрядинники, крашенинники и другие.
Повседневные сарафаны обычно шьют изо льна или однотонного плотного ситца. Их украшают скромной вышивкой, тканой тесьмой или набойкой (печатным рисунком) соответственно своему сословию, возрасту и принадлежности к определённому роду. Надо сказать, что в правильно сшитом льняном сарафане женщине летом будет не жарко, а зимой — не холодно, и до снега женщина может ходить босиком.
Праздничные сарафаны украшают богатой, затейливой вышивкой, часто с золотой нитью, жемчугом (девичьи) или дорогими каменьями (у знатных женщин), ручной росписью. В XVIII-XIX вв. их стали шить из готовых дорогих тканей: атласа, шёлка, парчи. Сарафаны княгинь вышивались золотой и серебряной вязью, украшались самоцветами. Женские сарафаны, обычно, шьются без рукавов, но на праздничных могут делать ложные, откидные рукава (как в старину, когда их носили с рукавами), как знак достатка и родовитости.
С праздничными сарафанами обращаются очень бережно. Хранят их в деревянных сундуках или коробах из липы. Перед тем как сложить сарафан, его выворачивают наизнанку и раскладывают на полу передом вниз. Потом с середины складывают в мелкую складку (причем, складок должно получиться определённое количество, от 21 до 40). Множество складок получалось ещё и потому, что подолы праздничных сарафанов были очень широкими, в окружности могли доходить до 12 м. Сложенный подобным образом сарафан перегибают по длине, сворачивают и затем связывают тесёмками, пришитыми для этого случая по краям. После чего заворачивают в чистую холстину.
Праздничные сарафаны передаются из поколения в поколение. Это настоящее произведение искусства. Каждая девушка готовила себе в приданое такой праздничный сарафан, даже если у неё уже был мамин или бабушкин по наследству. К каждому празднику могли шить свой разноцветный сарафан. Самые красивые из них – свадебные. Чаще всего они шьются из ткани красного цвета и считаются обрядовыми. На Русском Севере свадебные сарафаны обычно шили из белой ткани (иногда – парчи) и расшивали золотыми нитями красивейшие узоры. Среди жителей Каргополья до сих пор хранятся рассказы об этих «золотых» сарафанах. Девушек, наряжённых в такие одежды, называли «золотыми девками».
Крой сарафанов
Происхождение современного кроя сарафанов — это дальнейшее развитие существовавших на Руси прежде, до их появления, древнерусских видов одежды. Причём, существование подобных видов одежды (например, дубаса) объясняет, почему столь быстро сарафан был принят на Руси, и стал одним из основных видов народной одежды.
За многими древнерусскими сарафанами закрепились названия по покрою, которые сохранились до наших дней. Например: однорядные, двурядные, закрытые (глухие), открытые, круглые, узкие, прямые, клинчатые, распашные, сборчатые, гладкие, с лифом и прочие виды.
Сейчас выделяют 5 основных видов сарафана.
1. Глухой косоклинный («глухарь», «шушун», «костолан») – это древнейший вид сарафана на широких лямках, закрывающих плечи. Пришедшие на Русь сарафаны сперва имели застёжку спереди – «сверху донизу». Позднее характерной особенностью этих восточных сарафанов на Руси стало то, что под влиянием русских обычаев и обрядов станина «глухих» (т.е. закрытых) сарафанов стала кроиться цельной. Этот вид сарафана известен и как старинный мужской повседневный вид одежды с рукавами; обычно он был широким. Позднее к праздничным глухарям также пришивались рукава, но пройма не прошивалась (см. рис. 9).
|
|
Рис. 9. Сарафан глухой косоклинный, XIX в.
В северных областях «шушуном» сейчас называют глухой сарафан на широких лямках, потерявший рукава. В южных и средних областях России шушун остался распашной верхней одеждой, но стал короче – длиною до середины колена. Его носят девушки на выданье и замужние женщины. В словенских сёлах «сухой шушун» (торжественный, но без узорочья) до сих пор входит в погребальную сряду женщин старшего поколения. Всей России известен этот вид одежды по стихотворению С.А. Есенина «Письмо матери»:
Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.
2. Косоклинный распашной — это летние и домашние сарафаны («клинник», «кумачник», «китайка» и др.), которые часто кроились со швом или застёжкой спереди, они имели узкие лямочки. Наиболее старый покрой женского праздничного распашного сарафана (XVII в.) – с широкими проймами и откидными или ложными рукавами. Позднее, под воздействием русских народных обычаев в одежде, слово «распашной» изменило своё значение: застёжка спереди на повседневных видах сарафана исчезла, а слово стало обозначать, что это сарафан широкий, то есть «широко распахивается». У старообрядцев Урала и Сибири ХIХ-ХХ вв. был наиболее распространён повседневный косоклинный дубас (который соединил в своём крое древнерусский дубас и восточный сарафан) на узких лямках, из крашеного холста тёмно-синего цвета. Спереди при крое дубаса вшивают прямые полотна, сзади вставляют клинья, скроенные «по косой» (см. рис. 10а). Часто спереди у дубаса оставляют цельное полотно (станину), расширяя за счёт боковых клиньев. Длина по низу (по подолу) такого сарафана может доходить до 12 м (если крой «солнце»). Обычно повседневный дубас украшается одноцветной или двухцветной набойкой, у пожилых женщин он темнее и менее украшен. Его разновидность – русский косоклинный сарафан – имеет спереди два прямых полотна, а сзади — три прямых полотна, между которыми два клина. Сборка мелких складок на спинке закрепляется вышитой или тканой тесьмой (см. рис. 10б). Он так же, как и дубас, украшался набойкой, но более многоцветной, или расшивался тесьмой и нитями.
|
а) б)
Рис. 10. Сарафан распашной косоклинный, XIX – XX вв.
Косоклинный распашной сарафан отличается от глухого более низкой проймой, узкими лямками и лапочкой, перекрестьем на спине, отсутствием пришивных рукавов, швом или застёжкой спереди — то есть он более открытый и является видоизменением восточного сарафана под воздействием древнерусских обычаев. До сих пор подобные косоклинные сарафаны носят жительницы лесных и отдалённых от цивилизации уголков России («клинники», «триклинки», «сорококлинки» и другие).
3. Прямой, собранный на обшивке сарафан с узкими лямками («московник», «круглый») — наиболее простой в крое. По записям, он известен на Руси с XVII века. Может шиться из 5-6 прямых полотнищ. Это излюбленная одежда молодёжи: летние девичьи сарафаны шьются из ярких цветных ситцев. Особое распространение получили в XIX веке, когда в городах России появились фабрики по производству набивного ситца. Так же шьются первые сарафаны для маленьких девочек (из двух полотнищ). Пожилые женщины шьют прямые сарафаны на лямках для занятий домашним хозяйством, но для этого выбираются более плотные ткани, тёмные цвета ситца или льна, меньшее количество полотен (см. рис. 11).
|
Рис. 11. Сарафан прямой на лямках
4. Сарафан с лифом («белорусский») — имеет прямую сборчатую юбку, которая короче, чем у великорусских сарафанов, и у талии пришивается к лифу. Лиф обычно украшается вышивкой или тканой тесьмой.
5. Сарафан с лифом на кокетке — более поздний вид одежды (ХIХ—ХХ вв.), связанный с заимствованиями с Запада. Но в русских деревнях сумели его изукрасить так, что он перестал выделяться из исконно древнерусской одежды. Заимствованная с Запада «кокетка» расшивается и украшается точно так же, как и полики на древнерусских рубашках, что совершенно меняет внешний вид и сокровенное предназначение этого заморского вида сарафана.
Внешний вид покроя сарафана напоминает «пирамиду», в народе говорят — «ель». В такой одежде женщина накапливает собственную жизненную силу и собирает широким подолом энергию стихии Земли. Ель у славянских народов — дерево предков, поэтому считается, что женщина получает ещё и помощь сверху. Это позволяет ей сохранять своё здоровье и спокойствие, умножать собственные силы и привлекательность, вынашивать и рожать здоровых детей.
При крое сарафанов, так же как и при крое народных рубах, учитывается энергетическая защищённость человека: лишних швов стараются не делать. При шитье все швы защищаются и украшаются вышивкой, тесьмой или набойкой. Вот почему на Руси на более древних видах северорусского сарафана (глухарь, шушун, костолан) и у древнерусского дубаса станина кроилась из цельного куска ткани. При раскрое старались использовать всё полотно, весь отрез ткани, без остатка (см. рис. 12).
|
Рис. 12. Сарафан глухой косоклинный
Женские сарафаны, обычно, на выход («на люди») опоясываются повседневными или праздничными поясами. Но следует помнить, что есть женские обряды (например, связанные с плодородием земли или женщины), которые проводятся без сарафанов в одних рубашках. В южных областях России до сих пор сохранился «безсарафанный комплекс» женской одежды (сряды), в который входят: нательная сорочка, верхняя длинная рубаха с расшитым подолом, понёва, передник, запон, навершник (нагрудник, верхница), короткий шушун. Эта многослойная одежда надевается женщиной на выход — так, чтобы был виден вышитый край предыдущей детали, что позволяет даже повседневной одежде смотреться очень нарядно и жизнерадостно.
Начиная с XVI века, русские виды сарафана получили повсеместное распространение. Они имели свои отличия не только в разных областях России, но и в каждой деревне: можно было отличить по их крою пришлых от коренных жителей. Но указы Петра I запретили ношение, производство и продажу русского народного платья в городах. Носить русское платье в городе (так же, как и носить бороду) можно было, только заплатив налог — что тогда могло сделать только купеческое сословие. Но уже в царствование Елизаветы, а позднее – Екатерины II и Николая I – детали народной одежды (в том числе и русский сарафан) вновь входят в обязательный набор городской женщины. Стали они входить и в набор парадной женской одежды для приёмов во дворце (см. А.Ф. Тютчев «При дворе двух императоров», ч. 1. М., 1928). Указ о женском придворном платье с народными мотивами был принят в 1834 году и просуществовал до 1917 года, когда началось всеобщее разрушение народной культуры — не только в городе, но и в деревне.
Пояса
Пояс является одним из самых сокровенных видов творчества, украшений и оберегов. Это обязательная принадлежность русской народной одежды. Разделяя верхнюю и нижнюю части тела человека, связывая верхнюю и нижнюю части одежды, пояс тем самым одновременно отделяет и связывает высшее и низшее начала в человеке. Кроме этого, пояс принимает значительную часть веса одежды на себя, освобождая плечи от дополнительной нагрузки. Он всегда и во всех славяно-арийских народах воспринимается как знак благополучия и порядочности. Например, раньше женщинам сомнительного поведения (гетерам, танцовщицам) запрещалось носить пояса. Древнему римлянину разрешалось распоясаться только в особых случаях: при погребении кого-либо или в дни религиозных праздников.
Большое значение имеют пояса в обрядовой жизни Русского народа. На свадьбе супруги дарят пояса друг другу, родственникам и гостям, поясом повивают новорожденного, перевязывают первый сноп, кладут покойнику, провожая его в последний путь, завязывают на берёзах и росстанях при расставании, дарёным поясом признаются в любви и т.д.
Человек может находиться какое-то время и без пояса. Например: новорожденный, рожающая женщина, тяжело больной или умирающий; пояс обязательно снимают при гаданиях, как бы открывая ворота для связи с миром Нави. Но находиться без пояса человек может только дома, в кругу самых близких, пока ещё не взялся за дела или при каких-то обрядовых действиях.
У пояса всегда есть обереговое и знаковое назначение. По поясу читается: из каких краёв, из какого рода человек, его общественное и семейное положение; чётко отличаются мужские и женские пояса, детские, юношеские, взрослые и старческие. На простые повседневные пояса крестьяне и воины обычно подвешивали нож в ножнах и кресало, ведуны — различные обереги, женщины — ладанку, ключи, гребешок, детям подвешивали погремушки-бубенчики. Ременные (кожаные) пояса всегда носили только мужчины-воины. Особенно у них славились турьи пояса, посвещённые богу Перуну. Такие пояса делали обычно с металлическими пряжками и наконечниками, сплошь покрывая их чеканными бляшками или вырезанными узорами. Женщины на Руси никогда не опоясывали своё чрево поясом из кожи убитых животных, поскольку это может энергетически навредить здоровому чадородию. До сих пор многие женщины используют мужнин пояс, как оберег: в случае долгой отлучки мужа, при беременности, для благополучного разрешения при родах или используют его как обрядовый
Существуют повседневные, праздничные, обрядовые и ритуальные пояса. Повседневные пояса для детей до 3-4-х лет чаще всего делают витыми; изготавливают их матери, бабушки, тётки или старшие сёстры. Дарёные (чужие) пояса на детей в этом возрасте не одевают (исключение — если пояс подарен ведуном, духовным отцом или близким родственником). У детей в возрасте с 3-х до 12 лет, кроме витых, могут быть узкие (1-2 см) опояски. Лучше, если их будут ткать или плести отец, дед, родной дядька или старший брат. Девочке благоприятно носить «женские» пояса, сделанные мамой, но у неё обязательно должен быть «мужской» пояс изготовленный отцом. Связано это с тем, что пояс прикрывает и оберегает хару (один их основных энергетических центров, «золотник»), он помогает ребёнку к 12-ти годам — условному возрасту половозрелости — уравновесить использование своих Ян (мужской) и Инь (женской) энергий. Пояс, созданный руками мужчины, подпитывает жизненной созидающей силой растущего, созревающего ребёнка, защищая и оберегая его.
После 12-ти лет юноши и девушки начинают, как и взрослые, носить тканые покромки, которые обязательно разделяются по половому признаку на мужские и женские. Их обычная ширина — 2-2,5 см (полвершка). Кроме покромок, юноши и мужчины носят круглые плетёные пояса; они удобны для занятий по хозяйству и выглядят нарядно. Повседневные тканые и плетёные плоские пояса обычно заканчиваются «махрами» (бахромой), а повседневные витые и круглые плетёные – одной кистью.
Праздничные пояса во всех сословиях, кроме смердов, всегда были браными (т.е. с выбраными рукой узорами) и разноцветными. Праздничные мужские пояса-кушаки весей делают вершковыми (т.е. шириной 4,5 см), у витязей и ведунов шире — полуторавершковыми (т.е. примерно 6,6 см). Широкий кушак это мужской пояс, женщины его обычно не носят. Женские праздничные пояса менее широкие — до 1 вершка (обычно 3-5 см). Праздничные кушаки обязательно имеют в своём узорочье родовые обереговые знаки и украшаются множеством кистей или подвесок («маяльниками»), иногда с дорогими каменьями, серебряными и металлическими подвесками. Причем, на мужских и женских поясах делается разное количество кистей. Например, на многих мужских кушаках делают 7, 9 и даже больше кистей, соединяя их в причудливое переплетение. На женском праздничном поясе обычно делают 8 кистей — число покровительниц женской судьбы богинь Доли и Недоли (дочерей богини Макоши) и число космической взаимосвязи всего сущего; или 13 кистей – число самой богини Макоши, покровительницы семейного благополучия. Чаще всего на простых праздничных поясах делаются 3 кисти — знак триединства мира (Явь, Навь, Правь), связь прошлого, настоящего и будущего. Они могут быть и на женских, и на мужских опоясках (шириной 2,5-3 см). К детским пояскам вместе с кистями можно подвешивать маленькие погремушки или бубенчики-обереги. Кисти браных поясов в старину могли украшать «золотной» нитью. Иногда вместо кистей заплетают косички или вяжутся наузы – узлы, имеющие вполне определённый смысл. Ныне искусство вязания наузов (узелковое письмо) считается забытым, хотя до XIX века им пользовались лесные народы Урала и Америки в своём быту для подсчёта скота, добычи и торговых сделок. Сейчас можно увидеть рисунки таких узлов в старинных книгах.
От повседневных поясов праздничные отличаются многоцветьем, изысканностью ткачества и смысловой сложностью узоров, а также – шириной и длиной. Их длина позволяет оборачивать пояс вокруг тела 2-3 раза (длина мужского праздничного пояса – 1 круг, 285 см).
Особо красивы свадебные пояса молодожёнов, которые можно назвать обрядовыми; их хранят всю жизнь, как оберег и передают по наследству. Ширина свадебных кушаков – от 1-го до 1,5 вершков (примерно 4,5-7 см). Кисти свадебных кушаков в княжеском сословии могли украшаться колокольцами, самоцветными и серебряными подвесками («варворками»), золотной нитью, заговорёнными узлами-наузами.
Все праздничные пояса, обычно, передаются по наследству. Если судьба предыдущих владельцев была счастливой, их продолжают носить дети и внуки. В других случаях их могут хранить как память и использовать для обрядов поминовения предков.
Обрядовые пояса отличаются особыми узорами и особым выбором цвета. Они всегда браные. Иногда их ткут для проведения только определённых обрядов (на станке или «на ниту»), узор на них может идти по кругу без повторов. Обрядовые кушаки самые широкие. Например, ширина такого пояса у весей 1,5, а у ведунов — 2 вершка, т.е. 6,6-8,8 см. Они, также, и самые длинные: у весей — 1 круг (285 см), у ведунов — 2 круга (569 см), что позволяет мужчине оборачивать пояс вокруг тела до трёх раз. При этом концы пояса опускаются до земли («до дола»), бывая длиннее одежды. Кисти на таких поясах могут и отсутствовать, но тогда обязательно есть витая или заплетённая бахрома, иногда её делают с обереговыми подвесками, особо подобранными для каждого человека и отдельного случая.
Ритуальные пояса могут быть любыми: витыми, ткаными, плетёными — в зависимости от назначения. Они изготавливаются каждым человеком для себя в определённое время и с определёнными заговорами-молитвами. В чужие руки такие пояса не дают и скрывают от чужих глаз, чтобы сохранить чистую энергетику намоленного пояса. Хранят их в свёрнутом виде в особых деревянных ларях вместе с ритуальной одеждой и по наследству не передают. Ритуальные пояса, так же как и ритуальная одежда, после смерти человека уходят с ним в иной мир. Иногда ткут особые «смертные» пояса, которые внешне просты, как опояски. Человек, надев такой пояс, даёт понять окружающим, что он отрешился от этого мира и готовится перейти в мир иной. Их носят в повседневности, не снимая. Этот обычай ещё сохранился в старообрядческих сёлах в наши дни.
Есть ещё обережные пояса, к которым относятся нитяные и витые пояса-тельники, покромки с надписями, все кушаки с узорной вязью, «дарёные», крапивные пояса и другие. Например, и сейчас считается, что пояс, сделанный и подаренный женой своему мужу, оберегает его от лихого ока, наговора и всяческих бед, увеличивает его мужскую силу, бережёт здоровье и его добродетель. В народе говорят, что пояс, сделанный женщиной с особой любовью, может отвести от мужчины даже пулю (смерть от оружия). Любой мужчина может гордиться таким подарком.
Основные способы изготовления поясов
Пояса отличаются способом изготовления. Они бывают нитяными, витыми, плетёными, ткаными, браными и шитыми.
Наиболее простой, но важный пояс — нитяной. Его делает мама для своего новорожденного ребёнка в самые первые дни после родов. Обычно для этого берут 1-3 льняных нити (красных или светлых цветов). Нити женщина может достать из своей или отцовской ношеной одежды. Иногда заранее, если позволяет время, готовят для этого «первонить»: будущая мама с наговорами высеивает отдельно (на хорошем месте) лён. Потом сама его убирает и обрабатывает, когда никто не видит, выпрядая одну ниточку в определённый, благоприятный для этого день. Её она завязывает своему младенцу после родов сначала на запястьях, может ею перевязать пуповину у дитя или повесить на эту нить детский нательный оберег.
Когда у новорожденного заживает пупок, ему надевают тонкий витой (или плетёный косичкой) поясок-тельник, который он будет носить до совершеннолетия. В тельник для младенцев иногда вплетают волосы родителей. Показывать его посторонним нельзя. Поясок-тельник дети носят под одеждой до половозрелости или до совершеннолетия, когда слабеет энергетическая связь между ребёнком и его родителями. Но многие предпочитают носить такой пояс и дальше (если не на теле, то в потайном кармашке) как оберег, хранящий родительскую любовь. Об этом до сих пор в народе говорят: «Материна молитва со дна моря достанет». Многие женщины, выходя замуж и вынашивая ребёнка, начинают носить вместо тельника мужнин повседневный пояс, как оберег.
Витые пояса просты в изготовлении, ими подпоясывают повседневную одежду и дети, и взрослые. Они могут быть и одноцветными, и многоцветными. Обычно заканчиваются одной кистью. Иногда делают праздничную «перевить» — из многих, заранее свитых верёвочек, тогда и кистей может быть больше («двухрядки», «трёхрядки»). Короткие витые пояски и верёвочки изготавливают без всяких приспособлений, длинные — с помощью деревянных «крюков» или дощечек с отверстиями для продёргивания нитей.
Плетёные пояса изготавливаются различными способами. Один из самых простых — «на крюке» («на стене»). Так этот способ назвали в народе из-за того, что нити для плетения пояса закрепляются (за середину или за один конец) на крюке, вбитом в стену дома. Количество нитей, начиная с трёх («косичка»), может быть любым и зависит от техники плетения и мастерства человека. Переплетение на повседневных поясах обычно полотняное, на праздничных поясах может использоваться саржевое или иное. Выбор цвета и нитей зависит от назначения пояса. Обычно это тонкие пояса-плетешки, их делают и для детей, и для взрослых, используют в домашнем хозяйстве (например, для завязывания мешков с крупой или иными припасами).
Часто детские, юношеские и тонкие женские пояса плетут «на вилке» («на рогульке»). Обычно «вилка» (деревянный сучок) вырезается из берёзы — женского дерева. Нитки для пояса закрепляются в развилке за середину. Плетётся сначала одна половина пояса, затем другая. Используют полотняное (узоры «змейка», «ёлочка») или саржевое переплетения.
Нарядно и празднично выглядят круглые плетёные пояса. Наиболее известный способ — «на вице», т.е. на гладкой ветке (пруте).Современные названия - «на игле»,»на спице», «в бутылку». Плетение происходит за счёт завязывания узлов на нити основе вокруг деревянной гладкой вицы или металлической спицы. Нить основы при этом поворачивается, закручиваясь с узлами по спирали вокруг вицы (узоры — «спираль», «радуга»). Если менять направление завязывания узлов, получится узор «змейка-зигзаг», или «ужик». Такие пояса изготавливают из цветных шерстяных или хлопковых нитей. Круглый пояс считается мужским, он удобен для занятий по хозяйству и для воинских упражнений, так как обладает способностью чуть растягиваться и стягиваться обратно. Может быть однотонным, но чаще их делают разноцветными. Круглый пояс обязательно заканчивается красивой кистью. Веси используют его и как праздничный.
Ещё один круглый пояс плетётся «дерганьем» на руках («на пальцах») без всяких приспособлений (кроме крюка, куда нити крепятся за середину). Узлы завязываются простым перебором петель, закреплённых на пальцах обеих рук. Таким «дерганьем» можно плести и плоские тонкие пояса, тесёмки, завязки; для этого нужно поменять способ перебора петель на пальцах. Этот способ удобен для изготовления маленьких детских поясков, всевозможных завязок для волос и для хозяйственных нужд.
Особого отношения к себе и особой подготовки требуют тканые пояса. Они могут быть просто «ткаными»: когда узор набирается сам собой в зависимости от заправки нитей, или «браными» — когда узор дополнительно выбирается рукой или челноком из общей заправки нитей. Браные узоры обычно рисуются и просчитываются заранее, ещё до ткачества. Тканые пояса — это опояски, покромки, мужские полосатые пояса («радуги»). Браными делают все кушаки, праздничные и обрядовые покромки.
Известно множество способов изготовления тканых поясов: на дощечках, на бёрдышке, на ниту, на станке.
Деревянные дощечки («топки», «кружки») делаются в виде квадрата с закруглёнными углами и имеют в каждом углу отверстие для нитей. Они легко помещаются в ладонь. Обычно для изготовления пояса требуется от 10-ти до 30-ти дощечек (может быть и больше), их количество определяет узор и ширину пояса. Узор зависит и от того, какой стороной мы сложим дощечки друг с другом, в каком порядке будем их перебирать. На дощечках можно набирать как простейшие узоры («семечки», «зёрнышки», «ростки»), так и очень сложные (например, надписи и руны). Пояса с надписями в народе называют по количест
Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 252 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Одежда детей до 1-го года | | | Две системы воспитания детей |