Турция - Exception Май 2015

-Турция… Почему Турция? Не похоже на вас, ребята, - в удивленных глазах собеседника уже читается нотка разочарования…

Да! Мы едем в Турцию! В Турцию, в настоящую - о которой мы почти забыли из-за «Тагиииил», all included, 7 ночей /20 косарей… Едем разрушать стереотипы! Едем знакомиться со страной, в чьей истории переплелись судьбы двух империй, раннее христианство и ислам, где горы соседствуют с морем, где нас ждут восточные /сказки/ сладости и кебаб (смайл). К тому же почти 3 года я работаю с турецкими поставщиками – сначала мебельного текстиля, теперь товаров для хобби и творчества (пожалуй, заодно пропиарю компанию) - пора бы уже нанести ответный визит!

День 1й - влет

1е мая мы провели в трудах – в сборах и упаковке велосипедов в коробки. Да, в этом году решили подойти основательно, чтобы минимизировать вероятность поломки велов во время перелета. В итоге, 2го мая утром нас ожидали 2 коробки весом 20 и 23 кг, рюкзак 23кг, малыш-рюкзачок с электроникой и продовольствием, а также километр до метро, подземный переход до автобуса и собственно захват Домодедово. Первый же марш-бросок подарил четкое осознание того, что от коробок мы избавимся сразу же в стамбульском аэропорту - в чехле их переносить гораздо удобнее, точнее в коробках это просто почти не реально (несмотря на изощренные конструкции ручек из скотча). В общем, мы это сделали. на адреналине. Во время регистрации нас ожидал приятный сюрприз – оказывается, по нашему тарифу абсолютно бесплатно каждый из нас может провезти 1 вел до 23 кг и 1 сумку до 23 кг –а значит, у меня развязаны руки на покупку сувениров (хыххыыы). Слава МАУ, самым велогуманным авиалиниям!

Короткий перелет в Киев, незаметный часовой транзит, еще пара часов до Стамбула – и мы в аэропорту Ататюрк. Первый же ступорок – для тележки нужна монетка (евро, лира или 2 рубля), поэтому пару кругов делаем для того, чтобы ее раздобыть. Затем следующая миссия – снятие наличных. Первый банкомат заявляет о комиссии 5,5 %, второй – 4%, а третий, не спрашивая, выдает 2500 лир – так что реальный свой курс мы узнаем только в Москве в своем интернет-банке (ЗЫ: курс оказался вполне приемлемым – что-то около 19,6 руб).

Перекладываем велы в чехлы, уставшие и немного растерянные забираемся в метро и короткими переходами добираемся до нужного перекрестка, указанного крестиком на карте – здесь наш отель, единственный, который мы забронировали заранее на одну ночь за 50 долларов. Точнее, его нет)) Время – полночь, мы на перекрестке с 2 велами в чехлах и рюкзаком, стоим и вертим головой по сторонам – в темных улочках ничего на отель похожего. Единственные признаки жизни – в закрывающейся шаурмачной лавке. Симки у нас нет, роуминг включать ооочень не хочется. Турки из лавки приходят на помощь – оказывается, что русский вперемешку с жестами понимается лучше, чем английский. К тому же меня явно не воспринимают всерьез – все реплики по делу обращены к Коле. Самый босс (большой и с подведенными глазами) достает свой телефон и звонит в отель по указанному номеру, довольно экспрессивно объясняет проблему и знаками предлагает нам подождать. Через 10 минут на машине приезжает Мустафа, который чуток говорит по-английски, очень извиняется и пытается объяснить, что отель где-то поблизости, но нашу бронь отменили, т.к. уже поздний час, а деньги с карты не списались (еще бы, их там и не было, т.к. планировали мы платить наличкой) - а его начальник пытается судорожно найти нам где-нибудь комнату, что затруднительно, т.к. 2 мая отели в Стамбуле полны. Время - начало второго, и мы, конечно, уже согласны на все – и таки находится комнатка в саааамом-самом центре, в двух шагах за Софией, но в закоулочке, где турист оказывается обычно случайно. На первом этаже – кафешка, на втором и третьем – по комнате. Домик-скворечник, кажется, держится одним углом, опершись на дерево. Внутри пахнет одновременно и плесенью, и свежим ремонтом, но мы счастливы, выпив по стаканчику по-турецки крепкого чая и оказавшись наконец в горизонтали – руки, плечи, спина, ноги в шоке от внезапных наших выходок, но такой уж он у нас, отпуск))

В общем, приключения начинаются)) а я вспоминаю в очередной раз, почему так люблю путешествовать - да потому что люблю удивляться чудесам, человеческой доброте, готовности прийти на помощь, а случайный встречный становится нашим проводником на пути, который каждый раз выстраивается таким чудесным и непредсказуемым образом!

День 1 (3 мая)

Несмотря на бесконечные ночные перевертыши (дали о себе узнать уставшие мышцы), всепроникающую предрассветную молитву, а затем яркие лучи солнца прямо в окошко, мы просыпаемся довольно отдохнувшими. За окном уже начинается жизнь – несут пакеты со свежим хлебом, на скамейках уже сидят мужчины, курят или пьют чай, мимо пробегают первые стайки туристов, подскакивая на неровной брусчатке, проезжает предвыборный фургончик, со стен которого улыбаются милейшие кандидаты, а из колонок визжит веселая песенка (ох не позавидуешь водителю – может, глухих набирают). И оказывается, если всмотреться, над крепостной стеной видна еле заметная полоса воды, размывающаяся акварелью в облачном небе – Золотой рог!

На завтрак нам предлагают омлет и чорбу – национальную похлебку из чечевицы. На первый вкус совершенно ничего особенного, но сок дольки лимона, щепотка паприки и горячий лаваш творят волшебство!

Пока Коля собирает велы, я тащусь) впитываю кожей запах оцветающей клумбы, прохладный ветерок, полуденную молитву, во время которой кажется, что время застывает, и крики чаек… Коля с погодой сработали четко – только мы отъехали, оставив пустой рюкзак на хранение Вахапу – русскоговорящему официанту из кафешки родом из Ташкента, с утра затянувшие небо тучи наконец разразились дождем. Но! Дождь-то теплый))

Несмотря на то, что день получился довольно смазанным из-за трудной навигации в незнакомом городе и спешки выполнить важные миссии и погоду (кстати и фотографий поэтому мало), даже мокрый Стамбул успел нас очаровать… Наш первый взгляд на город - это крепостная стена, заросшая плотным зеленым ковром, красивый парк перед дворцом Топкапы, пахнущий жареной кукурузой и каштанами, узенькие холмистые улочки, по которым бежит звонкий трамвайчик, а разъезжаться могут только таксисты со стажем; виртуозными движениями за пару мгновений приготовленная и что главное – вкусная (не думала, это возможно!) шаурма за 3 лиры, цветы, цветы, цветы, кошки, шумная аксарайская площадь, на которой сложно почему-то разыскать глазами девушек и женщин…

Миссия по обретению интернета выполнена, а вот с газом пришлось помотаться – Декатлон и турецкое подобие ОБИ нас внезапно обломали, поэтому на его поиски ушло прилично времени (выручил Bauhaus) … Несмотря на то, что автобусное сообщение развито в Турции очень сильно: дороги и сами автобусы просто идеальны, да еще и легко доступно благодаря высокой конкуренции множества частных компаний, билеты в Невшехир на удобное время оказались раскуплены сразу у нескольких контор. Пришлось ждать рейса в полночь, коротая время турецкой тру-пахлавой… нет слов, какое мы получили удовольствие … до момента получения счета. Все, кажется галочку на пахлаве поставили – можно начинать следить за фигурой и бюджетом…

И конечно, турецкие автобусы заслуживают отдельного абзаца: огромные, комфортабельные, с экранчиком и розеткой на каждом месте, перевозящие бесплатно велосипеды даже не в упакованном виде, обслуживаемые милейшими стюардами, которые сразу по отправлении предлагают воду, затем спустя какое-то время чай/кофе и вкусняшку, а однажды – даже мороженое)) В общем, мы сразу поняли, что брезговать автобусными перемещениями мы не станем!

День 2 (4 мая)

Наконец, с пересадкой в Аксарае, мы добираемся до Невшехира. В час дня мы выезжаем с вокзала в сторону подземного города Каймаклы. Погода дает подышать: облачка прикрывают солнце, самое оно для первого велодня. Не желая терять высоту, мы оказываемся на грунтовой дорожке, идущей мимо крепости посередине склона довольно далеко от основного шоссе, через частные хозяйства и небольшие кладбища, наконец мы упираемся в чье-то «имение» и паренек, спасая нас от пса-охранника, провожает нас до спуска к основной асфальтовой дороге. Пару часов – и мы добираемся до городка, первым же делом накидываемся на кафе, где любезный пожилой турок готовит нам отменнейший кебаб и лепешку с сыром. Вообще нужно сказать, что понятие «кебаб» оказалось очень широким. Довольно часто, заходя в кафе (а мы любим пользоваться принципом «выбирай, где побольше сидит местных»), не желая долго разбираться с меню, мы просто говорили «кебаб» - и каждый раз нам приносили разное количество тарелок. Неизменен сам принцип – сначала подают салат (много травы и любые покрошенные овощи) с горкой – так, что я могла наесться уже только им одним в прикуску с хлебом. К нему – на выбор приправы, масло, уксус и конечно, лимонный сок. Дополнительно может быть тарелка с соусом (аля сметана с мятой), тарелка с острым перцем свежим или маринованным, тарелка с порезанным кольцами луком с перцем, были как-то просто листы шпината, и наконец – сам кебаб: под нарезанными лепешками, поверх горстки риса лежат ароматные ломтики мяса, либо «котлетки» из фарша, а по краям – помидорки и перчики гриль. В общем, нам с Колей хватало одной порции на двоих с лихвой. А там, где мы случайно заказывали две – забирали остатки с собой.

Другие дифирамбы мы посвятим айрану – чудесному напитку, идеальному для велопутешествий. По сути, простокваша (которая почему-то называется здесь йогуртом и пользуется огрооомной популярностью, т.к. продается в магазинах ведрами по 2-4 кг), разведенная водой с солью, прекрасно утоляет жажду и заходит за универсальный перекус с любой булкой. Деталь – вкуснее всего пить айран через трубочку, проткнув крышечку из фольги (как у нас продаются большие йогурты). Продается везде, даже в самой скромной лавочке – и всегда охлажденным!

Подземный «муравейник» городка Каймаклы представляет собой огромную систему тоннелей и комнат, уходящих вниз под землю на 8 этажей в мягкой вулканической породе туфе и служивший убежищем для первых христиан. Конечно, для туристов открыта крохотная часть, помеченная стрелочками и фонариками, и пробегается довольно быстро. Жалко, до сих пор очень мало информации о быте живших здесь людей, ведь помимо простых жилых комнат там есть и часовни, и винодельни, зернохранилища, и даже конюшни. Разумеется, есть проходы и в соседние подземные города.

В 5 вечера мы выбрались на свет Божий и двинулись в сторону Ургюпа. Дорожка некрутым подъемом виляет между изрытыми сурками полями и изрытыми людьми холмами. Иногда на склонах холмы столько ворот и дверей, что кажется, здесь трудится целый город гномов.

Спустя пару часов мы буквально влетаем (потому что вниз) в первую настоящую долину Каппадокии, страны каменных трюфелечков. В мягком закатном свете, среди цветущих полей и деревьев они мааааняяят. Но сперва надо раздобыть что-нибудь к ужину и запас воды – в чем нам любезно помогает городок Мустафа-Паша.

Пока мы стараемся выбрать местечко для палатки с идеальной панорамой и ровной площадкой (что оказывается сложнее), совсем смеркается, становится прохладно. Наконец, наш домик установлен и мы в предвкушении горячего чая готовим кружки…но тут оказывается, что «граната не той системы», наша горелка на турецкий баллон (который внешне выглядит абсолютно идентично с европейскими) накручиваться отказывается… Из-за гор выходит огромная круглая луна, и от нее становится еще холоднее – я надеваю, все что есть… а ночью так вообще приходится достать анораку (чего со мной даже на Кавказе в последний раз не случалось)!

Утром же, конечно проспав «шоу с воздушными шарами», мы почти сразу снимаем с себя все слои и постепенно становится жарко… Так что за два дня в Каппадокии мы успели и померзнуть, и сгореть…

День 3 (5 мая)

Из палатки нас вытаскивает яркое солнце. До Ургюпа долетаем с ветерком, останавливаясь (мы пока дикие) у каждого симпатичного трюфелечка… Минимум текста, много фото))

Первый же магазин кормит нас завтраком – айраном с плюшками, второй же неожиданно просто выполняет важнейшую миссию – снабжает нас новой горелкой! Вот так легко, играючи, в маленьком городке, на центральном перекрестке! И снова трюфелеечки))

Первая дикая черепаха тоже вызывает детский восторг! Трюфелечки постепенно растут и приобретают черты истуканов с разными лицами, музей современной скульптуры отдыхает по сравнению с творчеством вулкана Эрджияса и затем глобальным периодом эрозии и выветривания. Повезло нам с эрой)) Со временем эти причудливые формы будут упрощаться и «стачиваться», пока совсем не превратятся в пыль…

Вплоть до 1952 года Зельве был обитаем. Но из-за угрозы разрушения после землетрясения люди покинули свои дома, основав новую деревню в 2 км отсюда, в 1967 году был открыт музей. Да, такие жилища нравятся мне гораздо больше подземных))

И вот, наконец, наше первое соприкосновение с ранней христианской историей - долина Гёреме известна большим количество наскальных часовен и горных монастырей. Здесь особо почитают Святого Василия и Святого Георгия – они родом из этих мест. К сожалению, прекрасные фрески нельзя фотографировать (а я послушная) - поэтому можно посмотреть вот тут)) http://www.biancoloto.com/cappadocia/cappadocia2.html Не менее очаровательны охровые «каракули» - следы иконоборческого периода, которые превратили своды каменных церквей в настоящие Писанки))

Ко второй половине дня у нас уже был настоящий передоз этих почти инопланетных пейзажей)) но панорама на пути в Учхисар (вместе с крутым подъемом) привела нас в чувство: заснеженный красавец Эрджияс совершенно внезапно возник на горизонте – не так, как мы привыкли видеть горы, выстроенные цепями-хребтами, а совсем один – как будто и не отсюда, не из этой «картинки», в синеватой «дымке» в мерцающем жаром воздухе- как нечто совсем волшебное)) Да и сами трюфелечки ближе к вечеру приобретает такую вкусную фактуру благодаря теплому свету и «объемным теням».

А дальше был вкусный кебаб, неожиданно стремительный спуск до Невшехира. Хотели переночевать перед въездом в город, но сами не заметили, как в нем очутились - и не зря. На то, чтобы его пересечь (вокзал на другом конце его) ушло почти 1,5 часа – сэкономили себе время на утренний сон, т.к. билеты куплены на ранний автобус. Уже в полной темноте свернули в «поля» прямо за автовокзалом, а лисичка показала нам место для палатки).

6 мая (день 4й)

Все утро и до полудня уходит на автобусный переезд в Позанти, обед, покупки. В 12-30 мы выезжаем навстречу нашему следующему приключению. Еще в автобусе я прилипла к стеклу – за окном сменился пейзаж, и теперь речка виляет среди скал, а наша дорога напрямик вгрызается в горы многочисленными тоннелями. Наконец мы сами в седле, грунтовая дорога идет сначала по прекрасному сосновому лесу (сосны в Турции особенно прекрасны). Небольшое селение из нескольких домиков, которое обслуживает жд станцию, резвится в тени развесистых деревьев – в футбол собрались играть и дети, и старики, и женщины, и мужчины. Такая простая заразительная радость! А наша дорожка идет дальше, поднимается выше над бурной речкой и продолжается по одной из стен Киликийского Каньона. Минутка вдохновившей нас истории) Итак, когда Каппадокия покорилась Александру Македонскому без боя, его армия двинулась форсированным маршем на юг. Но чтобы попасть к морю, нужно было преодолеть горный проход через горы Тавра, где уже были персидские отряды Дария. Тем не менее, одно лишь войско Пармениона сумело очистить «ворота», захватить ущелья и завладеть проходами – для основной армии, двигающейся к Тарсу.

А дальше… неописуемый по красоте и величию каньон и пара страшенных спусков (ну вот не могу абстрагироваться от обрыва прямо по левую руку) по дорожке, усыпанной здоровыми булыжниками (тут надо смотреть видео!) и нам открывается ожидающий нас подъееееем, точнее только его часть - но и этого нам хватает, чтобы стиснуть покрепче всю свою волю и протащить вел первые 20 метров вверх. Сумки то и норовят меня перевесить, в кроссовках-то не везде хорошо цепляешься – а тут еще и заднее колесо не крутится просто… Это была жесть. Тоже неописуемая. Коля, ясно дело, некоторые участки проходил по 2 раза. По понятным причинам видео и фото с этих двух часов просто нет.

Когда наконец дорожка завернула в лес, стало попроще морально и физически (и поположе, и заднее колесо крутится, в тени деревьев и дышится лучше),но тем не менее, до "перевальной" точки добрались мы еще нескоро. В какой-то момент нам навстречу спускался джип, из которого добрейшие турки напоили нас водой. Это было забавно)) Они сперва остановились на уровне Коли и жестами предложили пол-литровку водички, на что он очень вежливо пытался отказаться, но без особого успеха. когда же дотащилась я и без доли секунды раздумий схватила протянутую из окна бутылку, опустошив одним глотком ее почти полностью, машина наполнилась движением, смехом - и нас не отпустили без дополнительной бутылки дальше)) а я стала представлять, что же они видели в моих глазах до того, как в них появилась безмерная человеческая благодарность...

Когда же мы наконец достигли самой высокой точки над уровнем моря, солнце уже было невысоко над горизонтом и освещало моим любимым мягким светом пасторальные картинки зеленеющих лугов с пасущимися овечками, журчащими ручьями, цветущими маками, греющимися на солнце жирными ящерицами (оо, они круты), затем приятный спуск по можжевеловому лесу с развалинами эльфийских крепостей, заросших мхом, привел нас к долгожданной самой узнаваемой киликийской панораме, где каньон пробивает широкой щербинкой ровный хребет. Мне почему-то напоминает детскую улыбку с отсутствующим молочным зубом прям посередине)) И в эту щербинку, кажется, мы долетим еще до заката по уходящему вниз серпантину дороги...

Но у нашего Пути свои планы) Ради любопытства читаю название жд станции в небольшом поселочке на середине спуска, а Коля советует, раз на то пошло, сфотать и расписание - как знал, что буквально через 100 метров он обнаружит грыжу своего заднего колеса. Видимо, в каньоне крупным булыжником хорошенько садануло - а запасной покрышки у нас с собой нет...На сколько хватит этой, еще больше протирающейся с каждым нажатием тормоза, можно только гадать. Одно становится ясно - что завтра вместо велодня нас ожидает жд переезд в Адану и поиск веломагазина. А сейчас, как бы соблазнителен ни был спуск к каньону, подъем обратно не вдохновляет совсем... Поэтому в момент очередных переборов вариантов мы решаем спускаться с дороги по грунтовой дорожке, уходящей прямо от места размышлений сначала по колосящемуся полю, затем по каменистой дорожке в сосновом лесу, потом опять по цветущему лугу, потом еще по лесу - забрались знатно)) "Каньон прошли - и тут пройдем" - становится нашим ежедневным девизом и действительно очень помогает!

Зато какое чудесное местечко нашей стоянки! на цветущем лужочке-полочке с видом на милую щербинку, прикрытые с двух сторон сосновым лесом. А перед сном - костер и звездное небо)) За весь день нам встретилось всего несколько человек...

7 мая (день 5)

В Адану поезд ходит всего пару раз в день. Поэтому утром мы решили совершить небольшую экскурсию к знаменитому жд мосту неподалеку - его масштаб и при этом изящество форм и правда впечатляет! На подходе к станции колесо наконец сдается - как же все происходит вовремя!

Приближается время отправления нашего поезда, и мы перебираемся с велами из тенька на разогретую солнцем платформу. Но к нашему удивлению вместо электрички из туннеля приближается товарняк и, постепенно замедляя ход, останавливается - мы оказываемся в "ловушке", зажатые между двумя поездами. Дальше в течение 40 минут на крошечной станции происходят сложные логистические махинации, мы все больше нагреваемся, но наконец прыгаем в долгожданную электричку. К нашему удивлению, тамбуры оказываются крошечными и не вмещают два велосипеда. Добравшись до нас, проводник решает спровадить нас в последний вагон - для чего мы снимаем с велосипедов сумки и катим велы по узенькому проходу, переполошив пассажиров.

Получив в свое расположение целый пустой вагон (видимо, длины платформы маленьких станций не хватает, и туда просто не садятся), мы прыгаем от окна к окну - так хочется напоследок надышаться, наглядеться...

В Адане мы выгружаемся с поезда - и прилипаем к асфальту. +30. С первой попытки гугломапс приводит нас на перекресток, на котором не видно обещанного веломагазина. Поэтому наугад останавливаю первого попавшегося велосипедиста на шоссейнике - турок, говорящий на отличном английском, оказывается сам велопутешественником, членом велоклуба и вообще необыкновенно доброжелательным человеком! Он садит нас на хвост и показывает дорогу в магазин. Пока Коля меняет колесо, мы обмениваемся контактами в фейсбуке, а вот сделать фото вместе с очередным нашим Ангелом Хранителем в суете забываю(

Очень хочется успеть на автобус в Анамур, поэтому усердно крутим педали по пыльной загруженной дороге сквозь плотный жаркий воздух. В автобусе с кондеем приходим в чувство, и, наконец, можем нормально соображать.

Из Анамура нам остается доехать до кемпинга несколько километров, где в темноте нас встречают клацающие челюсти немецкой овчарки. Хозяйка проводит нас до места, все время извиняясь, что у них ведутся ремонтные работы к сезону и всюду грязь, щебенка, электричества ночью нет. В общем, мы слегка разочаровываемся в Парадайзе, зато засыпаем под запах эвкалиптов и шум моря.

8 мая (день 6)

Зато утром Парадайз раскрывается перед нами во всей своей красе и полностью оправдывает название! Овчарка приветливо машет хвостом, вокруг цветут розы, дрожат на ветру пальмовые листья-вееры, розетка работает, душ реально горячий льется прямо с цветущей ветки. В кемпинге кроме нас оказывается лишь пара пожилых немцев в вагончике и рабочие. До моря - всего пара шагов, а прямо за деревьями - крепость Мамуре!

Первоначальная крепость была построена во времена Римской империи для защиты от пиратов. Во времена Византийской империи и Крестовых походов крепость неоднократно перестраивалась и реконструировалась. Потом много раз много кем захватывалась, расширялась, изменяла очертания и в 1475 году стала частью Османской империи – такой и сохранилась, площадью 23 500 м², с 39 башнями высотой 580 метров и бастионами.

Во рву разводят черепах, а вокруг - чудесный розарий. В крепости ведут реставрационные работы, поэтому нас пускает охранник абсолютно бесплатно и очень просит, чтобы мы быстренько прошмыгнули, одним глазком посмотрели на стены и сразу на пляж... хахаа! не тут-то было... захлебываясь слюнями, мы скачем по ступеням и ползаем по стенам аки ящерицы)

Неровная кладка древних стен и вольный морской ветер, который треплет маки, цветущие между камней, и путает волосы, пробуждает в нас пиратское чувство найти клад! мы исследуем каждый уголок и закуток, иногда играя в прятки с каким-то турком, который против того, чтобы мы забирались на стены.

«Исторические кадры»: на 6й день путешествия по Турции они добрались до моря! Такого прекрасного, прозрачного, отливающего лазурной синевой на контрасте с белыми скалками… и такого холодного… С этого момента и до конца путешествия у нас с морем очень непростые отношения: когда стоишь на берегу, дует прохладный ветерок, холодная волна накатывает на пальцы – хорошо, и купаться-то уже не хочется, но стоит только отъехать пару сотен метров с четким желанием педалить дальше, наступает такой зной и безветрие, что кажется, сейчас бы нырнула в любую прорубь.

Мы сегодня не спешим: по плану у нас море, душ, стирка, кебаб от пуза, но все-таки около двух дня мы преодолеваем негу и снова оказываемся в седле. Сразу после выезда из Анамура начинается хороший подъем по «выделенной» полосе (новая дорога, еще не размеченная, пока закрыта для машин). Спасает ветерок и опыт прохождения каньона: пешком по асфальту – это сказка) Затем дорога начинает приятно вилять и нырять между верхушками высоких берегов, покрытых сосновым лесом. Сосновую ароматерапию иногда разбавляют запахи с обгоняющих нас грузовичков: клубники, перчика, апельсинов. Дорога не перестает нас баловать чудесами. Сломалась стяжка, на которой держится gps на руле – вуаля, на спонтанной остановке на обочине находим новую прямо под колесами. Захотелось в супермаркете помидоров, но смутило, как их везти в сумке до вечера – вуаля, с грузовичка падает плохо закрепленный ящик и спелые помидорки катятся по обочине тебе в руки. Судя по навигатору, скоро будет спуск к присмотренной для следующей стоянки бухточке, и нужна питьевая вода – вуаля, в поселочке на 3 домика оказывается небольшая мечеть, а чистая пластиковая бутылка опять же лежит на обочине.

Поэтому, когда на спуске по лесной тропе к бухте мы впервые увидели целый пакет с лепешками, мы не сдержали улыбок: «Господи, да ты нас уже балуешь чересчур». Но когда пакеты с хлебами стали появляться все чаще и чаще, а потом уже практически на каждом шагу, что-то внутри стало напрягаться… По описанию круто уходящая дорога по зарослям ведет к райской, совершенно дикой, закрытой от цивилизации бухточке с белым песком и голубой водой. И все ручьи пота при затаскивании на 300 метров вниз груженых велосипедов по узкой каменистой и «корнистой» тропе того стоят. А нам с каждым шагом становится все больше не по себе – пакеты с целыми плесневелыми лепешками, бутылки с водой и разная запечатанная еда уже постепенно превращают заповедный лес в свалку. Наконец, мы решаем оставить велы на полпути вниз и сходить сначала на разведку. Еще более засранной оказывается сама бухта. Ощущение не просто мерзкое, жутко и больно! Во что можно превратить настолько прекрасное место! Тут же на пляже лежит старый рюкзак, чья-то обувь, мы уже точно знаем, что оставаться здесь не будем даже искупаться, и по дороге обратно наверх воображение само рисует разные версии про «пекаря-маньяка», проклятия и подношения джиннам…

Судя по карте, не так далеко дорога в последний раз спустится к морю, а затем уйдет по горам надолго внутрь континента. Поэтому едем дальше в полной уверенности, что наше местечко найдется. Вообще в это время года в Турции поиск места для ночевки в палатке не составляет ни малейшего труда! Исключение составляют только те участки дороги, которые прижимаются к скалам, лишь дразня с высоты обрыва видом на море. Вдоль берега же и в лесах можно свернуть по любой уходящей в сторону дорожке и найти себе местечко. Мы останавливаемся у крана с водой – она оказывается практически горячей (видимо, нагревается резиновая труба, в которую заточили горный ручей) и решаем проверить дорогу вниз, уходящую к банановым огородам. Оказывается, что так она и виляет по склону от одного хозяйства к другому, и «банановая бабуля», видя нашу растерянность, проводит через свой огород к тропе, спускающейся уже к берегу моря. Мы уже мысленно строим планы, как повторить этот маневр с велосипедами, не слишком нервируя и так заливающуюся лаем собаку. Тоненькая полоса галечного пляжа между морем и скалками выглядит маняще, сюда же выходит и ручеек по каменной стене, но кто знает, как ведет себя море по ночам… идем дальше)) Переползаем по камням и скалкам из одной бухточки в другую – красиво, но «не совсем то», а сюда уже с велами будет забраться довольно сложно- идем дальше)) ближе к поселку снова появляется возможность подняться на «ровную почву», но уж как-то слишком близко к грунтовой дороге, ведущей к бананщикам. С каменных полочек можно нырнуть прямо в море, только вот мы не привыкли спать на ребристом камне, ютясь на квадратом метре между можжевеловыми кустами – «мы не белки». Выше у деревьев сложно найти ровное место, полно мелких камушков, но можно развести костер. Еще выше есть готовое костровище и идеально ровная площадочка, но уже близко к дороге… Нет в мире совершенства! В общем, целых два часа мы ходили вдоль и поперек этого отрывка берега по трем его уровням, и спорили, и кидали на пальцах, и уже решали, но опять передумывали… процесс принятия решения ускорил только закат (ну просто видимо, надо было нас занять чем-то, чтобы не маялись от безделья до вечера). В общем, выбрали вариант посередине – выровняли и очистили от камушков площадочку под сосной, построили очаг и с прекрасным видом на море поужинали и легли спать))

9 мая (день 7й)

Встали рано. Собрались. Орлы! Впереди серьезный ходовой день. Рельеф будет гористый. Ох. Поехали. Тяжко. Даже почти по ровному. Печет с утра самого. Первый же подъем пешком. Не стыдно. Фура обгоняет. Водитель кривляется, делает знаки. Шутит? За поворотом остановился. Не шутит)) Почему бы и нет. Тоже приключение. Велы в прицеп сверху арматур. Сами в кабину. Красота. Водитель-душка. Ни слова по-английски. Угощает арахисом. Перечисляет футбольные команды, чтобы вычислить из какой мы страны. Не угадает)) Трясемся. Ползем то вверх, то вниз. Из кабины дышится легко цветущими склонами. Не сдержать довольную улыбку. Мы бы здесь умерли. Спасибо Тебе, добрый Человек! Дарим на прощание матрешку – магнит. В недоумении))

За несколько километров до Газипаши останавливаемся на обед, а мы забираемся на велы – дальше справимся сами, дорога превращается в несколько полос в каждую сторону и обочину шириной с еще одну. В городе сперва перехватили по Гозлеме и айрану. Гозлеме – самый распространенный фастфуд на трассе. Пожалуй, самый близкий к нам аналог – чебуреки. Тонкий лаваш за минуту готовится на выпуклой раскаленной поверхности ловкими движениями, переворачивается в воздухе, затем на выбор начинка: брынза с зеленью, картошка, овощи, мясо – и либо в сворачивается ролл, либо режется на полоски или треугольники и поливается на тарелке маслом. Если практически во всех кафе и ресторанах еду готовят и подают исключительно мужчины, то над лепешками Гозлеме колдуют только пожилые женщины, и это зрелище тоже практически завораживает: диву даешься, как они не устают, спокойные и текучие движения не останавливаются ни на секунду и на подносе постоянно появляется свежеиспеченная лепеха, которая тут же подхватывается официантом и оказывается у тебя на тарелке.

Что делать дальше – мы даже слегка в растерянности, за несколько часов мы сэкономили целый день пути и теперь можем покорить гору с развалинами античного города, но при этой мысли солнце с новой силой припекает – и ноги сами приводят нас на старый пляж, на котором мы оказываемся совершенно одни. Вприпрыжку до воды по песку и гальке – обжигает, но в воду я забираюсь только со второго раза;) и не надолго. Коля подтрунивает. Да, искупалась) Побалдели – будя)) решили ехать дальше – но уехали недалеко, до ближайшей кебабной. Заказали один кебаб, а тарелками заставлен весь столик – в счете стандартные 23 лиры, прекрасно)) Что не съедаем – берем с собой.

Многополосная трасса идет напрямую к Анталии, пробивая туннелями горы, а мы выбираем старую дорогу вдоль моря – красиво, и мы практически одни. Ехать, ехать, не останавливаясь – так обдувает хотя бы горячим воздухом. Мимо рыбацких лавочек, античных развалин, голубых лагун, окаймленных скалами, банановых террас. Но вот дорога снова соединяется с шоссе, время 18:30 – наконец самая приятная для езды температура, но уже пора искать место для стоянки. Идеальная дорога незаметно приводит нас к началу «цивилизации» - побережья, захваченного бесконечными отелями и пляжами до самой Анталии. На карте отмечен кемпинг, а оказывается - клочок газона между пляжем и дорогой, рядом с рестораном с павлинами и миниотелем. Но дальше ловить точно нечего. Остаемся. Идем в ресторан – уж очень хочется попробовать рыбки. И что нас дернуло – любопытство и, видимо, опять растерянность, чем заняться пока не стемнеет (при посетителях как-то неловко разворачивать палатку). Ценник удручает. Заказываем самую мелкую барабульку и креветки на гриле – вкусно. Но омрачает настроение счет на 55 лир и соседство с празднующими соотечественниками, ведущими себя не просто некрасиво, а...даже слов нет) Понятно теперь, почему везде нас принимают за итальянцев, французов, кого угодно – но только не русских. Русские так не отдыхают. Печально. Грязные, просоленные, сгоревшие – мы дикари))) Темнеет, и мы берем горелку, идем на пляж пить чай наедине с морем – немного восстановить впечатление от насыщенного дня.

10 мая (день 8й)

В 8 утра мы уже на дороге, педалится и дышится прекрасно, 40 минут до Аланьи пролетаем на одном дыхании. Город еще спит, и мы наслаждаемся пустыми тихими закоулками старого города, взгромоздившегося на холме-полуострове, окруженного прекрасной крепостью. По замысловатым лабиринтам улочек передвигаться можно только пешком. Никогда не угадаешь, приведет тебя дорожка или лестница на другую улицу или кому-нибудь в гости. Представили, каково здесь приезжим искать домик по адресу)) Черепичные крыши, уютные дворики, гнущиеся под тяжестью спелых фруктов апельсиновые деревья, куры и кошки, буйство зелени и цветов, открывающийся вид на порт и горы, покрытые утренней дымкой…ммм)) Штурмуем склон, заросший колючкой, и взбираемся на прекрасно сохранившуюся крепостную стену, по ней – до угловой башни основной крепости на вершине холма, немного лазания по стене с удобными «зацепами» - и мы на смотровой площадке, куда людей привозят автобусами с другой стороны…

До Антальи мы изначально планировали ехать на автобусе, чтобы поскорее миновать этот туристический район «little Russia». Уже на подъезде к городу нас стали пугать тучи, сгущающиеся над горами – залезаем в прогноз, обещает несколько дней непрекращающихся дождей… ну что, не все же нам по жаре… а пока мы выбираемся с вокзала, едем через полгорода обратно к побережью, обедаем, погода становится идеально-педальной и мы выдвигаемся в 15-30 по трассе в сторону Кемера. Иногда начинает дуть такой встречный ветер, что педали приходится крутить даже на спуск! Благо, он теплый. Сама дорога немного напряженная, но красивая: то уходит между гор в сосновые заповедники, то возвращается к морю, где очень аккуратно, без изысков оборудованы «зоны отдыха» и тусят местные многочисленными семьями. Нам же тут, под соснами, нравится гораздо больше, чем на золотых пляжах Анталии (от города отъехали всего несколько километров). Не удивительно, что начинающаяся в 20 км от Анталии Ликийская тропа, которая соединяет Хисарчандыр с Фетхие, признана одним из самых красивых пешеходных маршрутов мира. Длиной чуть больше 500 км нитка тропы идет вдоль побережья древней Ликии и как бусины собирает исторические места и античные развалины, природные достопримечательности и просто красивые уединенные места, недоступные для путешественников на транспорте, даже на велосипедах, так как часто уходит по горным и воловьим дорожкам.

По нашему плану на следующее утро – посещение каньона Гейнюк, поэтому встаем засветло неподалеку, в густом лесу, где найти ровную площадочку оказалось не так просто, зато у ручья. Молнии и гром, накрапывающий дождик ускоряют процесс ужина и приготовлений, так что в 20-45 мы уже в спальниках. «Спокойной ночи, малыши» в исполнении хриплого муллы из ближайшей деревни – и спать))

11 мая (день 9й)

Единственная более-менее ровная площадочка оказалась не такой уж ровной, так что спина была даже рада раннему подъему. Пока на небе просвет, собираем мокрый тент, сами зачехляемся и отправляемся в каньон. По дороге еще пару раз снимаем и одеваем дождевики, но в итоге, кажется, что погода на нашей стороне и позволит нам прогуляться. Я иду-ворчу)) Казалось бы, народу еще нет, вход стоил недорого (6 лир), но оборудованная дорожка и скамеечки через каждые н метров не позволяют получать наслаждение от природы в полной мере. «Наш каньон был круче». 2 километра до самой вкусной части пробегаем, даже особо не останавливаясь для фото. Но вот лезть в воду даже в гидрокостюме все равно не тянет. Дальше тропа заканчивается и гид водит людей прямо по воде между скал –называется здесь эта замануха «боди рафтинг» и стоит 15 уе с носа. Оставим это приключение на более жаркую погоду (впереди у нас еще будет возможность). Дорога обратно пролетает еще быстрее – на мыслях об айране и плюшках в деревне.

Кемер остается в стороне, а мы спускаемся к развалинам города Фаселис. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81 Немного отдохнули от большой дороги, побродили по руинам древних улиц, посидели на берегу – и дальше. В городке со странным названием Текирова останавливаемся на обед. Интересное ощущение, как будто перенеслись на трассу в Краснодарском крае: мы – единственные клиенты (не поворачивается язык сказать «кафе»), суп подает женщина по имени Наталья, пластиковые стулья, скатерть-клеенка, крыша из виноградных лоз, бабуля наспех замешивает тесто для наших лепешек, душевно)) В результате мы так объелись, что очень тяжко вздыхали весь подъем к Улупинару. К тому же солнце окончательно победило и стало пригревать.

«Баланс» соблюдает спуск к Чирали, во время которого рука устает жать на тормоз. Узенькая разбитая дорога, виляющая вниз серпантином, приводит нас, конечно, не в «уединенную рыбацкую деревушку, очаровывающую своим шармом и аутентичностью», как сказано в путеводителях, а вполне в туристический городок, правда вполне приятный и гармонично вписывающийся в пейзаж. Он находится в национальном парке и здесь запрещено строить высокие отели, поэтому только «плантации» небольших пансиончиков с цветущими двориками. Его пляжи знамениты еще тем, что в сезон сюда приплывают морские черепахи caretta-caretta и откладывают яйца. Я же с первого взгляда влюбляюсь в деревья. Прекрасные сосны-гиганты, раскидывающие свои кроны-зонты, напоминают картинки африканской саванны.

Пока до заката есть пара часов, мы отправляемся на Химеру, которая признана самой мистической достопримечательностью Турции. На горе круглый год горит огонь. Пламя выходит на поверхность из-под земли в нескольких местах-очагах, где прорывается из недр природный газ. Считается, что раньше пламя было сильнее и могло достигать двух метров,и поэтому служило сигнальным огнем для моряков. Легенда же гласит, что в древней Ликии появилось злое, огнедышащее существо с головой льва, туловищем козы и хвостом змеи - породили Химеру великан Тифон и женщина-змея Ехидна. Химера обладала скверным нравом и принесла не мало бед местным жителям. Никто не мог убить это существо и только Беллерофонт поразил луком Химеру, а его конь Пегас втоптал ее в землю. С тех пор Химера живет под землей и извергает пламя. Не удивительно, что место излюблено всевозможными эзотериками. Когда мы поднялись на гору, у одного из очагов женщины в нарядах исполняли ритуальный хоровод, а у соседнего… немецкая семья жарила сосисоны))

Пока не стемнело, возвращаемся к побережью и выбираем себе «дом» - свою сосну. Наши соседи сверху– звонкие птички, тут каждое дупло жилое)) Мы на самой окраине Чирали, людей совсем нет, просторы широки и свободны. Велы приходится тащить по песку, все время проверяя колеса – под ногами миллионы мелких колючек. Коля перед сном купаетсяв волнующемся соре, говорит, кайфово и тепло… не верю)) ну ладно, верю, но все равно не соблазняюсь

12 мая (день 10й)

Щебетание птичек-соседок, уставший звонить через каждые 10 минут будильник, лучики солнца, уже нарочно пробирающиеся прямо в палатку, наконец делают свое дело – мы просыпаемся и не спеша собираемся – такаааая нега и расслабон)) Но до жары нам нужно хотя бы добраться до Олимпоса. По автомобильной дороге нужно возвращаться наверх, к трассе, а затем снова спускаться к морю – в сумме получается что-то около 25 км, то есть совсем не вариант, и мы решаем попробовать пробраться к очередному античному городу по берегу. Для этого нам сначала приходится проделать сложную операцию по преодолению брода (сумки-то надо снимать), затем снова тащить велы по песку, немного по камням – но этот квест оказывается совсем не зря. Первым делом мы купаемся в море, затем чиним прокол (колючка таки попалась), потом осматриваем некрополи, развалины храмов и амфитеатра, в общем – наслаждаемся всеми прелестями.

И в 13-00, когда ни один предмет еще не начал отбрасывать заметную тень, а солнце припекло хорошенько, мы уже по закону жанра начинаем свой велодень с затяжноооооого подъема. 350 метров набора высота кажутся бесконечными именно из-за жары – да, пожалуй, это был самый тяжкий момент в этом смысле (когда кажется, что у тебя потеют даже глаза, а снять темные очки невозможно ни на минуту). Все встречные «колонки», как на зло, не работают, … Так что даже после спуска со свистом в ушах голубые уединенные под соснами бухточки не могут сманить нас искупаться, пока все мысли только о том, что у нас в бутылке стался лишь глоток воды на саааамый крайний случай … Пресную воду мы находим только в первом поселке, где берег уже превратился в выжженную полосу песка. Да и сам поселок выглядит каким-то полузаброшенным. Еще и состояние такое - что воздух от жары чуть мерцает в глазах, едешь по пустой улице, среди неухоженных двориков, ржавых сараюх и грязных домиков, тихо … и только детская качелька раскачивается и скрипит… Потом дорога уходит в бесконечную равнину, застроенную огромными теплицами, чего только там не выращивается. В городке покрупнее людей все-равно не видно, только из школы доносится детский гам и диктор что-то вещает по громкой связи серьезным голосом так, что мегафон на каждом столбе разносит его слова в каждый закуток. При этом припеченное солнцем воображение перемещается из фильма-ужастика в фильм-антиутопию... А вдруг мы проникли на секретную сельхозтерриторию и за нами объявляют погоню…

Вот мы снова соединяемся с родной Д-400, идеально ровной и многополосной трассой, но крутить по ней педали в перегретом состоянии оказывается тоже морально сложно, когда пейзаж долго не меняется - и за 12 км до Финика, где нас ждет Дом, мы останавливаемся таки на «питстоп» - полежать немного на травке у моря.

А в Финике нас ждет Ибрагим. Первый человек с вормшауэрс в этой поездке, который не передумал в последний момент принять нас в гости. Молодой обаятельный учитель английского младших классов год назад только закончил институт в Анкаре, немного путается сам во временах и предлогах, но настолько открытый и гостеприимный, что мы сразу расслабились и растаяли) Оказывается, что велопутешествиями он увлекается недавно, зато профессионально занимается скалолазанием – в общем, наш парень)) Кроме нас у него гостят еще Бэн и Ханна, пара чумачечных автостопщиков… из Австралии! Люди солнца) С золотистой кожей, веснушками и рыжими волосами. Полгода уже путешествуют по Турции и окончательно влюблены в страну. Так ненароком и сама задумываюсь уже во второй раз, а не пойти ли работать в какую-нибудь международную NGO, чтобы тоже иметь возможность по полгода ездить по миру между рабочими «миссиями»…

Вкусный домашний ужин, неутомительная беседа (наш кулинарный список «обязательно попробовать в Турции» растет до таких масштабов, что уже кажется слабо выполнимым), бесконечный чай (Ибрагим, увидев каждый раз у кого-то опустевший стаканчик, вылетает на кухню за чайником), душ и стирка… что может быть прекраснее в середине велопохода))

13 мая (день 11й)

Утром наша очередь колдовать на кухне, благо, фрукты мы нарезали еще вчера, так что все, что осталось – заправить салат простоквашей с медом и мюслями. Ибрагим принес из ближайшей пекарни еще свежие булки с сыром и кунжутом +кофе с лукумом….мррррр)) пррррекрррасный завтрак, после которого как ни хотелось бы, но нужно выдвигаться в дорогу. В 9-45 мы уже фотографируем на прощание панораму еще не проснувшегося Финика и по извилистому берегу летим с ветерком в Демре. На полдороги нас обгоняет фура, из окна которой машут Бэн и Ханна – да, при желании они будут в Каше уже в обед, а у нас на сегодня это – цель дня. В Демре ищем указатель к Noel Baba, то есть к Santa Claus Museum, то есть к церкви Святителя Николая Чудотворца, где изначально хранились его мощи до того, как были перенесены в Бари. Церковь была построена в IV веке, сразу после смерти Святого, но была уничтожена землетрясением. Следующую базилику на этом месте разрушили арабы в VII веке арабами. Современное же здание построено уже около VIII века, и судьба его тоже была не проста. Церковь была затоплена водами и грязями реки Мирос, которая повернула вспять в результате нескольких серьезных землетрясений. Обнаружили ее случайно, сейчас церковь является музеем, и к ней целыми пачками автобусов свозят туристов со всей Турции. Вокруг развернулась нехилая торговля, которая сразу отталкивает не по-христиански. В общем, мы походили вокруг, да около, оценили очередь под солнцем, уже успевшем войти во вкус и хорошенько припечь, да и свернули в сторону развалин Мир Ликийских. Там тоже, перебегая по стеночке от тени к тени, быстренько все осмотрели и хорошенько помолились: судя по карте, до Каша нам предстоит очень неслабый суммарный набор высоты… Уже однажды случайно проделав фокус с автостопом, мысленно просим послать нам очередного доброго попутчика… но вместо этого внезапно солнце закрывают облака, из-за гор появляются тучи, даже начинает моросить дождик – и мы понимаем, что нет, сегодня нам предстоит проделать этот путь самостоятельно, и мы действительно в силах это сделать при такой погоде. С Божьей помощью, разумеется... ан нет-нет, да поглядываем, что за машины проезжают мимо (ни одной фуры, сплошные контейнеры и самосвалы) – но это только в самом начале еще, по инерции, так что прощается)) Первые 300-400 метров набираем вполне спокойно, тут уже и до 600 немного… дождик усиливается… мы налегаем на педали, начинается ливень – уже по асфальту стекают ручьи, а мы по ним поднимаемся к заветным 600.И вот, наконец, 600 набраны – но это только 1й раз, затем вся дорога до Каша идет волной, то сбрасывая, то набирая от нескольких метров до 150. В конце дня навигатор показал суммарный набор высот 1400, это наверное наш рекорд, хотя раньше мы не обращали большого внимания на этот показатель. И погода, как наша дорога, синусоидой на графике меняется каждые полчаса – за весь день мы успели несколько раз промокнуть и высохнуть. Такое ощущение, что большая туча, пройдя через «расчёску» скальных вершинок, превратилась в множество маленьких, которые сейчас и хороводили по небу. Как же дышалось в этих цветущих горных долинках! И вообще было довольно живописно, но эти пейзажи лишь готовили нас к главному подарку дня – панораме Каша на спуске-серпантине к морю. Ооооо, это было не просто прекрасно, «прекрасно» - уже не подходящее слово, «приевшееся» за время похода.. Это было так спокойно и вдохновляюще, что в ногах мигом пропала усталость, и они сами залетали на камни, чтобы найти лучшую точку обзора! Утопающие в зелени острова, яхты, черепичные крыши в лучах садящегося солнца…

В город мы слетаем за несколько минут, не разжимая практически тормоз, и так как ехать далеко мы не намерены, стали внаглую искать место почти в центре города – у перешейка основного полуострова недалеко от античного амфитеатра, и нашли)) наше уютное «гнездышко» было уже кем-то вытоптано в высокой траве на берегу между каким-то пансионатом и частным сектором, сокрытое от чужих глаз, прямо над морем - идеально! Учитывая еще и то, что сверху было видно, что пляжей здесь как таковых нет: все острова по периметру изрезаны камнями, да скалками, и сразу над ними практически идет дорога.

14 мая (день 12й)

Вчерашние рекордные 80 км дают о себе знать, и ножки очень против того, чтобы гулять по ступенькам отлично сохранившегося амфитеатра, по склонам оливковых садов, по камням, да по скалкам… лучше уж как привыкли – педалить.

С каждым днем жара прибывает, и уже в 9 утра на дороге не остановиться – припекает. За пару часов мы доезжаем до Калкана и объявляем «перекур», то есть «айран с булками». Пока Коля соблазняет немецких тетушек залезть вслед за ним в холодное море, я располагаюсь подремать на скамейке в тенечке.

В 13-00, как водится, в самую жару, мы отправляемся дальше – а и смысла нет ждать, потому что жара будет целый день. Обливаясь потом, мы затаскиваем сперва себя на трассу, которая идет значительно выше уровня моря, ловя ртом каждый малейший ветерок. Благо, это длится недолго, и после перевальчика дорога лихо несет нас сама по затяжному и не сильно петляющему спуску, затем Д400 совсем выполаживается, и до Ксантоса мы добираемся на одном дыхании.

Расположенный в десятке километрах от морского побережья, Ксантос был крупнейшим и самым богатым городом Ликии. Город, о беспримерном мужестве жителей которого писал Геродот: будучи окруженными врагами и не имея шанса на победу, воины шли в последний бой, перед этим убив своих жен, детей и слуг. И так было дважды… Основная не вывезенная в Лондонский или еще какой-нибудь музей достопримечательность - стела, на которой высечена самая длинная из известных ученым надпись на ликийском языке. Именно она помогла расшифровать “мертвый” ликийский язык и позволила «заговорить» умершей цивилизации.

Что до меня – здесь наконец накрыл конкретный передоз античными развалинами. Вот вообще, больше некуда))) Коля же с удовольствием покоряет крепостную стену в лоб, как мы любим, гоняет жирных ящериц и расстраивается, что я остаюсь безучастной к истории Ксантоса или остаткам водоканала - половинкам каменных труб, иногда вылезающим из-под земли.

Дорога в каньон Сакликент начинается в той же точке Д400, куда приходит дорога из Ксантоса – сначала она лихо начинает забирать вверх в первой же деревне, но зато потом бежит чудесной волной (когда основная часть подъема проходит по инерции от предыдущего спуска и педали нужно подкрутить самую малость, чтобы снова подняться, и снова спуститься) по заповедным сосновым лесам, затем мимо пастбищ вдоль главной ликийской реки Ксанф. Сакликент – очень популярное у туристов место. Поэтому на подъезде нас не удивляет внезапно раскинувшася прямо на воде «Венеция» из кафешек и ресторанчиков - благодаря изобилию чистой пресной воды, что все-таки для Турции редкость. К каньону мы добираемся в 18-00: вроде и устали уже, но солнце еще греет, и до заката есть пара часов, и любопыыытство – главное наше шило. Так что платим по 6 лир за вход, с покерфейсом проходим мимо гида, пробегаем по мостику десяток метров внутрь ущелья…. И останавливаемся перед бурным мутным потоком, вырывающимся из-под скалы. Дело в том, что о САкликенте мы узнали из отчета ребят, которые ездили по Турции осенью 2012 года http://selimar.livejournal.com/tag/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82 Там в красках описано, как они по щиколотку воды гуляют между скалами узенького каньона, которые возвышаются причудливыми формами (длина каньона – 18 км, высота достигает в некоторых местах 1000м). Естественно, мы были предупреждены, что местные гиды разводят народ и просят крупные суммы за экстремальное приключение - провести по каньону в специальных тапках и касках… Но тут мы оказываемся в полной растерянности – может река в самом ущелье и выглядит проходимой, но вот как к ней пробраться через бурный поток, который врывается в нее сбоку прямо «на входе»… тут до нас доходит простая горнотуристическая мысль – к вечеру из-за таяния ледников уровень воды поднимается в любой горной реке (мы и сами на Алтае один раз реально полдня проходили брод, а утром выяснили, что он проходится по колено)…. Но тут же догоняет и другая мысль – месяц май, а значит добавляется и весенний паводок. Уже начинают возникать сомнения, а вообще водят ли сюда группы в это время года – спрашиваем гида на выходе. Он пафосно заявляет, что конечно, это возможно, но исключительно с его помощью, т.к. только он знает «путь» брода, но нужно быть готовым к холодной воде (показывает при этом по грудь) – приходите завтра, может, примкнете к какой-нибудь группе, всего за 50 лир с носа)) Конечно, мы придем) но уж точно, чтобы не примкнуть к группе)))

Поэтому очень далеко мы решили не уезжать, тем более уж очень нам приглянулся «дозорный» холм с развалинами башенки недалеко от въезда в поселок. Наконец-то стояночка, как мне хотелось, с «пасторальным» видом на овечек на склоне, причудливые деревца и замшелые камни. Но идиллия длится только пока садится солнце, как только стемнело – нас пришли «проверять». Незаметно с 3 сторон нас окружили собаки - и только теперь мы осознали, что вторглись на их «рабочую» территорию… Нас ожидала веселая ночка. Эти верные «пастухи» несколько раз перебудили своим истошным «телеграфом», мне кажется, не только всю деревню, но и окрестные, хоть они и остались за много километров. Было совестно. Потом страшно. Когда они стали подбираться все ближе к палатке – вот я уже слышу, как найден пакет, в котором, как на зло, именно сегодня помимо полиэтилена и пластмассы, оказались колбасные шкурки…. И вот уже не просто лай, а рык, и прямо над головой- вжимаюсь в Колю Естественно, ни о каком сне и речи не идет, но мозг устал, и в дреме реальность смешивается с воображением – мне уже кажется, что уже вот-вот тент порвется под весом лап… но нет, это опять обрывок сна. Как раз сумки с двух сторон под тентом создают ощущение укрепления. Наконец, лай потихоньку стихает и удаляется, я облегченно выдыхаю и готова расслабиться, как прямо над ухом слышу сопение – нас остались охранять. С рассветом они возвращаются, но теперь ощущение, что наш сторож реально нас охраняет, огрызаясь и лая, прогоняет пришельцев… Когда же солнце окончательно поднялось, пришло время осмелиться вылезти из палатки…

15 мая (день 13й)

А прямо перед входом лежит, свернувшись калачиком, наш суровый охранник – тоооощий, блохастый, сразу застеснялся и отбежал на приличное расстояние, присоединившись к стражу «второго уровня». Разумеется, от пакета с мусором не осталось и следа –и мне сразу стало так обидно и жалко уже «нашего» пса. У нас и на утро-то не осталось ничего для него съедобного. Сами мы позавтракали мюслями в йогурте, а ему перепала лишь парочка печенюшек.

Мы неторопливо собрали вещи, подготовились к каньону (доки и электронику закупорили в гидромешок) и около 10 утра выдвинулись с четким намерением его покорить. Купили опять билеты по 6 лир, прошли по мостику и сели за столик. Ждать группу, которая судя по фотографиям, приготовленным на выходе для «выкупа», должна быть внутри с гидом. Пока ждали, Коля еще раз сходил поглядеть на поток – утром он выглядит чуть менее бурным, чем вечером, но все равно нет явно видимого пути прохода. Вода все-равно глинистая и чисто психологически это добавляет +левел к опасности. Нам бы хотя бы альпеншток – для прощупывания дня - не зная глубины, лезть довольно.ыкотно. Подошла еще пара похожих на нас энтузиастов – сначала бодро закатали штанины и резво проскакали по камням, руками рисуя в воздухе возможные направления брода. На наших лицах невольно появляются ухмылки – прикольно видеть себя со стороны, а потом даже немного ехидства – мол, мы не прошли, и вы не пройдете… Коля удерживает меня, чтобы зря не мочила штаны – а мне хочется попробовать пройти вчетвером – все-таки это чуть более устойчивая конструкция… Но тем временем ребята расстраиваются и уходят, а мы продолжаем ждать. Спустя пару минут в каньоне между скал появляется первая желтая каска – и мы на низкий старт, готовы запоминать каждый сантиметр форватера. Все оказывается предельно просто – по прямой)) В самом глубоком месте воды чуть выше труселей. Видя, как спокойно гид, в которого вцепились парень с верещащей девушкой, преодолевает поток, уверенность наша подлетает и без тени сомнения мы входим в воду –бррр. Но адреналин не дает ногам замерзнуть. Нельзя останавливаться – лучше небольшими шажочками, но продвигаться вперед – сносит конкретно, а где-то на 2/3 небольшое усилие – и ты уже почти в спокойной воде по колено на той стороне! Ущелье открылось! Теперь вперед, между скал, зигзагом от мели к мели, давая пальчикам чуть прийти в себя. Уходят последние люди из группы – и мы остаемся одни, готовые пройти 2км до водопада. Но не так уж далеко мы уходим –спустя пару сотен метров, за очередным поворотом прямо посреди каньона фонтанирует здоровый перекат, и даже «по стеночке» вода ревет и пенится. Коля готов попробовать пройти, но с меня, пожалуй, хватит)) с ощущением полноценного приключения поворачиваем обратно и выходим из каньона уже на глазах у толпы туристов, также жадно и с недоверием изучающих «поток на входе». Мы со спокойствием гида проходим «по прямой» и «прокладываем дорогу» для наших последователей))

Солнце в зените, и мы по традиции начинаем велодень с подъема в гору. Благо, не очень продолжительного. Зато потом с удовольствием катимся через деревеньки– лепешкамитуристовзазывалки, вертя головой по сторонам – со всех сторон горы-горы)) Д400 встречает нас пеклом и ровной дорогой – пережидаем немного в придорожной закусочной и двигаемся дальше. До Фетхе осталось немного, но на затяжноооом плавном подъеме под вечерним солнцем тают планы сегодня доехать до Олюдениза (а значит, преодолеть подъем 300м и затем спуск). Неожиданно дают знать о себе мышцы – видимо, это утренняя прогулка против течения, потому что ноют не по-велосипедному. В очередной раз останавливаемся чинить пробитое колесо – для меня это передых в тени с холодным соком и вкусняшкой, возможностью черкнуть пару строк в дневник, а для Коли –миниэпопея с тормошением сумки, грязными руками и прокачкой ицепса. Вот мы готовы двигаться дальше…. но проехав несколько метров, возвращаемся и повторяем процедуру. Заплатка приклеилась плохо и, стала пропускать. Обидно.

На вокзале Фетхе нас ожидает сюрприз – оказывается, в этом районе практически не водятся бигбасы, а в мини не каждый пустит с 2 велосипедами. Но в итоге мы находим компанию, готовую взять нас через день в 7 утра до Денизли – то, что нужно!

Еще одна неожиданность – оживленный трафик, лавируем между машинами и пешеходами сразу по направлению к полуострову – зеленому участку на карте. Огромная бухта поражает нас количеством судов -от крохотных лодочек до здоровенных кораблей, от стареньких гнилых покренившихся развалин до новеньких сияющих яхт класса люкс. Пахнет мокрым железом, рыбой, и лаком. Мне нравится запах портовой жизни.

Постепенно отельчиков по берегу становится меньше и начинают встречаться тропинки к морю. Придает сил вечерний прохладный воздух и желание «увидеть Париж» - открытое море по ту сторону полуострова. Там точно должно найтись для нас местечко. И со второй попытки оно находится – на небольшой полочке, между дорогой и обрывистым берегом. К морю не спуститься – но зато какооооой вид! Заходит солнце, острова, горы, корабли приобретают четкие очертания с картин маринистов – и мы сидим, неторопливо попиваем чаек, глядя как вдалеке город включает ночные огни, но вот один из них отрывается и пролетает медленно прямо перед глазами. Светлячок! Этим состоянием так хочется, но невозможно напиться))

16 мая (день 14й)

День начинаем с завершения нашей «кругосветки» - дорожка петляет по высокой береговой линии, открывая за каждым поворотом в окне между извивающимися соснами новую лазурную бухту: где-то уже разложили пикник местные, где-то устроились рыбаки, из какой-то выглядывает парусник, а одна так и манит спуститься и побалдеть)))) Но мы сами пока не можем понять, чего же нам сегодня хочется – поматрасничать вволю в последний денек на Средиземном море или все же отправиться исследовать пляжи Олюдениза. Внутренний разогнавшийся «маховик» не понимает, что вообще значит «полежать на пляже», а попы в один голос (вот-вот его можно будет услышать) протестуют против хоть малейшего напряга – им пообещали больше без подвигов. В таких вот сомнениях мы покрутились еще по полуострову, приехали в кемпинг, где решили провести следующую ночь, чтобы ближе ехать на вокзал, и оставили на сегодня вещи. Ну вот. вроде как налегке совсем и совестно не отправиться в Олюдениз. Странное слово, непонятное ощущение – надо ли нам туда вообще, не видели мы что ли античных городов и красивых бухт, а море и здесь то же самое... но, тем не менее, дразнящее своим «слабо что ли», «матрасники что ли», «обленились совсем» - в общем, выдергивающее из правильного состояния путешествия. Стали выдвигаться в его направлении - заехали в старый город, к скальным гробницам, наконец, добрались до нужного выезда из города… и на первом же подъеме развернулись обратно. Искать ресторанчик с искандер кебабом и десертом Сютлач (мммм)…

Да, сегодня день поп! И поматрасничать в меру на берегу как же кайфово! Длинный пляж уже туристического Фетхе, состоящего сплошь из двухэтажных особнячков, вилл и отелей, почти пустой – лишь под некоторыми зонтиками читают книжки немецкие пенсионеры, а в море, в разыгравшихся волнах -лишь Коля (я соблазнилась не глубже коленок). Вчера обед пропустили – сегодня по логике, можно их два)) По чечевичной чорбе с лимоном и пидешкой (длинная узкая турецкая пицца, которую на «лопате» бросают печь с живым огнем)– и кажется, двигаться теперь вообще невозможно…

Перед сном – по чаю на берегу. Палатку установили специально подальше от кафе, чтобы поменьше света и звуков, а оказались по чистой случайности прямо под фонарем-прожектором, единственным почти на дороге… Обещанный Хрюша так и не пришел.

17 мая (день 15й)

Встали в 5, с рассветом, еще мокрый тент свернули, наспех собрались и помчались навстречу восходящему солнцу, перебирающему лучами мачты и паруса еще спящих пришвартованных яхт, по пустому городу на автовокзал. Велы заботливо положили на задние сидения, приготовились подремать, но красивейшая дорога, виляющая серпантином по горному региону не давала глазам закрыться – хотелось напоследок наглядеться, как в низинках из утреннего тумана торчат только пики-минареты в маленьких деревушках, как разбредаются по скалистому склону козы, как бежит вместе с дорогой горный ручей, изредка пропадая под камнями и снова выныривая шумным водопадиком…

На вокзале в Денизли купили билеты, оставили вещи и налегке помчались в Памуккале. День особенно жаркий. Несмотря на то, что дорога из Денизли уходит вниз, а потом превращается в ровную прямую стрелу - довольно изнурительно. Поэтому перед входом на территорию парка отлеживаемся сперва в тени на лужайке, спасаясь мороженым. Цветущие розовые клумбы щедро увлажняются поливочными системами – и мне, и мне)) все-равно высохну, пока дойду до кассы.

Итак, знаменитое Памуккале с ослепительно белыми террасами – травертинами из отложений кальциевых солей, по которым стекает теплая минералка, образуя систему природных ванн, выглядит действительно впечатляюще. Весь комплекс вместе с развалинами древнего Иераполиса охраняется ЮНЕСКО, и ходить в обуви по кальциевым склонам запрещено. Вообще двигаться можно только по отведенному маршруту, поэтому издалека вереница людей, тянущаяся по белоснежному склону под палящим солнцем, казалась пыткой – но на деле, как только снимаешь сандали и оказываешься босиком на хоть и теплой, но мокрой ребристой поверхности травертин становится очень даже ничего)) Спасают еще стены к которым мы периодически прижимаемся и бодаемся головой – по ним тоже стекает вода. Несмотря на то, что лезть купаться в «ванны» считается не особо правильно - кто в шортах, кто в бикини аж похрюкивают от удовольствия в теплых лужах. Самих турчанок не останавливает их длинное облачение - тоже с удовольствием позируют по колено или сидя в ваннах. Забавные японцы при всем при этом ни за что не снимают носки)

Тем не менее, добравшись наверх, нам все равно снова требуется «перележать» в теньке. В ларьке с тру-турецким мороженым продавец особо порадовал своим «классическим» минишоу, когда вязкое и липкое мороженое все-время «убегает» от тебя, то оказывается второй пустой рожок в руке, в общем в ход идет вся ловкость рук и обаяние продавца – но спустя 30 секунд это мороженое уже хочется настолько сильно, что представление начинает раздражать и так хочется схватить огромный ком мороженого из холодильника, который протягивает мороженщик на палке с вопросом «some extra?» Йееесссс!

Дата добавления: 2015-10-16