Обшивка бани сауны вагонкой

Мы строим своими руками баню сауну в дачном доме из газобетона. Хотя наша баня и встроена в жилой дом, по аналогичной технологии можно построить и отдельностоящую бани или целый spa комплекс для отдыха и релаксации. Выбор материала для стен бани - исключительно дело вкусовых и эстетических пристрастий владельца. С технической точки зрения стены из газобетона точно также подходят для строительства бани как и традиционный массив дерева или каркас. При организации правильной гидроизоляции и вентиляции мокрых и влажных зон, стенам из газобетона не грозит намокание, отсыревание и все прочие страхи и ужасы, приписываемые этому материалу недостаточно информированными людьми. По сравнению с деревянной постройкой, баня из газобетона безусловно обеспечит лучшую теплозоляцию (отсутствие швов в стенах) и гораздо более высокую огнестойкость постройки. В нашей бане, например, даже дымоход банной печи выполнен в изолирующем коробе из газобетона.

Итак, посмотрим как мы строили баню сауну в доме из газобетона. Это всего вторая сауна, которую строил автор, поэтому отдельные недочеты в конструкции все же имеются. На них мы непременно вам укажем, чтобы вы не повторяли наших ошибок.

Газобетонные стены нашей сауны оштукатурены 5 мм слоем цементной паронепроницаемой и водостойкой штукатурки Кнауф Унтерпутц. Пол устроен из керамогранита. На стены пришиваем горизонтальную обершетку из бруска 5 х 5 или 4 х 5 см.		Брусок предварительно обрабатывается антисептиком. Правильно брусок крепить к бетонным стенам через проставки толщиной 2-3 см, чтобы оставлять вентиляционный зазор для предупреждения замокания дерева на разделе сред.
Бруски выравниваем по уровню. Горизонтальное направление обшивки брусками сделано для вертикальной обшивки бани сауны вагонкой.		Для крепления саморезов в стены из газобетона мы используем обыкновенные нейлоновые дюбеля №6. Никаких специальных винотвых дюбелей в данном случае использовать не нужно - выдергивающих нагрузок не предвится.
Под обшивкой из вагонки проходят трубы водоснабжения. Утепляем их с помощью пенополиэтилена и запоминаем (фотографируем) их местоположение - чтобы не повредить трубы саморезом или гвоздем.		Прокладываем медный трубопровод, и которого будет наполнятся бак для воды, подключенный к банной печи-каменке. Бак будет выполнять две роли - во-первых он послужит резервным источником горячей воды при отключении электричества, а во-вторых - будет прекрасным теплоаккумулятором: тепло в баке с вечерней протопки сохранится до утра.
При монтаже обрешетки избегаем контакта пола, на котором без сомнения будет вода, и дерева: оставляем зазор 3-4 мм.		Отступка от незащищенной стальной печной трубы при проходе потолка должна быть не менее 50 см: чем она будет шире, тем лучше. Мы уже много раз пожалели, что использовали не сендвич трубы с теплоизоляцией - так было бы безопаснее. На безопасности экономить нельзя. Пришлось трубу выше выгораживать в газобетонный короб. Контакт стали разделки с деревянными брусками исключен с помощью прокладки базальтового картона.
Между подвесным потолком бани и межэтажным перекрытием проложена проводка к освещению и к вытяжному вентилятору. Доступ к распределительной коробке будет обеспечен люком-ревизией в потолке.		Система вытяжной вентиляции будет удалять влажный воздух из душевой и бани сауны после окончания сеанса парения-помывки.
Подвесной потолок собираем из обработанных антисептиком брусков 5 х 5 см. Потолок укреплен натяжными стальными лентами, закрепленными на стальном швеллере перекрытия.		Поверх балок степлером закрепляем фольгированную крафт бумагу и начинаем укладывать минеральную вату - утеплитель.
мы используем новую экологически чистую минеральную вату из стекловолокна. Эта вата не содержит формальдегида и может быть использована в бане-сауне. Минеральная вата продается в открытых упаковках, чтобы все знали, что ТеплоКнауф не пахнет. Правда она пылит: пока я вез упаковки в машине, присутствие стекловолокон чуствовалось. Так что лучше вату продвать в герметично запаянных упаковках.		Для утепления бани- сауны понадобятся листы утеплителя толщиной 5 см в стены и толщиной 10 см (10 см + 10 см) для утепления потолка.
Поскольку мы пожадничали на дымоходе и не купили сэндвич панель, нам пришлось обернуть стальной дымоход фольгированной базальтовой ватой и обмотать поверх фольгой. Это сделает дымохд менее подверженным образованию конденсатов и добавит пожарной безапсности конструкции. Выше газобетонных короб, где проходит дымоход наполнен базалтовой ватой. На первом плане видны стальные ленты, поддерживающие балки потолка.		Укладываем утеплитель на потолок в два слоя со смещением швов. Общая толщина утеплителя - 20 см. Для укладки утеплителя используем люк- ревизию.
Монтируем утеплитель на стены между горизонтальных брусков обрешетки. Сфотграфируйте стену вместе с мерной лентой - чтобы знать на какой высоте от пола расположены бруски. Это пригодиться для монтажа полков и спинок. Выводим кабели для светильников и отмечаем места прокладки кабеля, чтобы не повердить его гвоздями.		Начинаем натягивать по брускам фольгированную крафт бумагу с нахлестом 15-20 см. Все стыки и повреждения проклеиваются алюминиевой клейкой лентой. Вся вата должна быть заключена в закрытый со свесх строн контур. Это избавит от неприятных ощущений (запах, пыление) во время парения.
Теперь важный момент: поверх отражающей пароизоляции нашиваются контррейки (вагонка), обработанные антисептиком. Контррейки нужны для организации вентзазора, который сохранит вагонку от конденсата на фольгированной пароизоляции.		Крепить осиновую вагонку мы будем кляммерами. В отличии от пистолетных шпилек, даная технологи япозволит демонтирвать вагонку при необходимости без разрушения.
Начинать обшивку бани сауны нужно с потолка. Вертикальная обшивка стен будет дополнительной поддержкой для потолочных досок (при необходимости) либо сформирует красивый стык. Каждую доску торцуем в стусле.		Для обшивки потолка в сауне мы используем ароматический африканский кедр. При нагревании эта древесина выделяет приятный маслянистый аромат.
Закоеплять кляммеры можно на один гвоздь.		Можно и на два гвоздя: обычно два гвоздя приходится использовать при дефектах геометрии вагонки, чтобы "поджать" доску.
Забивать гвозди приходится с помощью добойника. Используейте легкий молоток: иначе посоле работы "руки отвалятся".		Изолируем вагонку от стальной отступки с помощью расстояния или базальтового картона.
Закрываем проем люка-ревизии утеплителем и листом отражающей пароизоляции.		Изготавливаем раму для крышки люка ревизии. Люк будет держаться на четырех шариковых фиксаторах. Обшиваем люк кедровой вагонкой.
Обрамляем люк полукруглым наличником, окрашенным в цвет кедра.		Устанавливаем ручки и вставляем потолочный люк на место.
Устанавливаем анемостат (500 руб) для вентиляции: срезаем вентиляционную трубу вровень с потолочной вагонкой.		Закрепляем корпус анемостата с помощью распорных лапок.
Вкручиваем крышку анемостата на место.		Позже мы покрасим крышку в цвет кедра тонированным антисептиком.
Начинаем обшивать стены осиновой вагонкой. Выравниваем верхний край досок - это позволит обойтись без потолочных плинтусов и кантов.		При необходимости (деформации досок, неравномерная толщина замков) - добиваем вагонку до нужного положения через проставку. К сожалению, осиновая вагонка, напиленная приглашенным гостями из Средней Азии очень низкого качества. Продают же ее в фирме с названием "Русский мастер" за деньги вполне сносного качества. Кедровая вагонка, продаваемая этой же компанией, но напиленная западными руками на западном оборудовании - идеального качества. Цена ее тоже вполне западная - 400 рублей за доску.
В углах приходится исхитрятся, чтобы обойтись затем без галтелей, скрывающих дефекты стыковки стен. Нам удалось выполнить стыковку плоскостей неидеально и пришлось использовать галтели (внутренние уголки).		Если есть возможность стыковать вагонку при обшивке стен бани сауны и замаскировать шов полками - поступайте именно так. Во-первых это позволит сэкономить деньги - чем короче вагонка - тем она дешевле. Во-вторых, чем длиннее осиновая вагонка производства компании "Русский мастер", тем хуже ее качество - некоторые длинные доски осиновой вагонки больше похожи по форме на слегка распрямленные турецкие сабли.
В партии осиновой вагонки - 16 кв. метров, проданной мне в компании "Русский мастер" были пачки вагонки не содержащие ни одной небракованной доски (на фото): в этих упаковках доски были напилены тупыми фрезами, с задирами, с ямами и следами неравномерной подачи досок. Такое впечатление, что пачки с дефектной вагонкой специально откладывают и продают случайным клиентам типа вашего покорного слуги. Если будете покупать осиновую вагонку в компании "Русский мастер" - распаковывайте каждую пачку и проверяйте все доски, а не только замки досок, как рекомендуют продавцы в компании.		Что было делать: берем шлифнасадку на дрель с шлифовочными дисками с 120 зерном и начинаем шкурить доску за доской. Чтобы привести вагонку в нормальное состояние во всей сауне, мне пришлось потратить полдня работы и еще пару часов убирать пыль от шлифовки. Ради справдливости, хочу отместить, что обслуживание в компании "Русский мастер" очень хорошее, и если вы покупаете дорогие доски для обшивки сауны, произведенные не в соседнем ангаре, то проблем в с ними не будет.
После завершения обшивки стен осиновой вагонкой, все стены покрываем бесцветным антисептиком Неомид.		Лючок для крана подачи воды закроем вставкой из двух кусков осиновой вагонки. Дефекты поверхности вагонки (чуть правее и ниже лючка на снимке) закроем термометром.
На этом месте на стене будет закреплен бак для воды и полированной нержавейки. Бак будет сообщаться с печью двумя трубками, иметь горловину и кран для слива воды.		Обходим все углы наружными уголками. Крепим уголки на гвозди-невидимки, которые утапливаем в древесину добойником из перевернутого гвоздя.
Еще одна принципиальная ошибка в строительстве сауны, сделанная на этапе проектирования: порог на входе в сауну нужен толкьо для того, чтобы об него спотыкаться. Не делайте порогов! К тому же под дверью сауны должен быть зазор 3-5 см для поступления свежего воздуха.		В углу напротив полков мы устанавливаем жаростойкие светильники Harvia.
В светильниках для сауны используются лампы мощтностью до 40 Вт. Можно установить и цветные лампы.		Светильник в сауне прикрывается рассеивающей решеткой из абаши (650 руб). Дефект вагонки прикрываем финским термометром-гигрометром за 990 руб.
Полки в бане мы делаем из толстых полубревен осины. Читайте об их конструкции в отдельной статье про полки из полубревен.		Спинки для полков мы также сделали из "дикой" осиновой доски.
Под полками мы устанавливаем второй светильник. Решетка-рассеиватель крепится на крючки.		Вид светильника для бани, прикрытого рассевиателем.
Лучший камень для каменки в сауне или бане - это талькохлорит, или тулектит, или горшечный камень. Добывается он в Карелии и Финляндии. Теплоемкость тулектита одна из самых высоких - выше, чем у габбро-диабаза.		Перед укладкой камней в каменку с них смывают пыль.
Мелкие камни для каменки укладываются вниз, а крупные - наверх. Камни необходимо заменять после 250 часов эксплуатации. На нашу печь ушло 3 коробки талкохлорита по 20 кг (350 руб коробка).		Вот такая сауна у нас получилась. Имейте в виду, что первые два раза сауну нужно протопить не парясь в ней - чтобы смыть всю пыль и удалить возможные загрязнения, которые выделятся из материалов при нагревании.
Наша первая сауна попроще.		Получилось у нас - получится и у вас!

Дата добавления: 2015-10-13