Павильоны

Декорационные стенки вяжутся из брусков, сечением 2,5X6 см, 2,5X7 см. Большее сечение нецелесообразно, так как только увеличивает вес декораций, не влияя решающим образом на их прочность.

В чертеже — шаблоне проводятся линии складов и стыков отдельных стенок, размечаются оконные и дверные проемы.

Затем по линиям чертежа раскладываются и обрезаются по точным размерам бруски, из которых собирается рама.

Рама стенки вяжется вполдерева или, как еще говорят, в лапу. При этом соединении концы брусков «выбираются» в половину их толщины пилой и стамеской, а на расстоянии от края — в ширину соединяемых брусков. Соединяемые части смазываются клеем и сколачиваются тремя 60-миллиметровыми гвоздями (рис. 6). Каждое угловое соединение укрепляется «косынкой» из 3 или 5 миллиметровой фанеры, прибиваемой 25-миллиметровыми гвоздями. Для того чтобы рама была жесткой и прочной, ее необходимо раскрепить дополнительными брусками, которые называются ручники, средники и раскосы. Все эти бруски прибиваются к основной раме внакладку, иначе они проступят сквозь холст стенки и испортят внешний вид павильона. Ручники прикрепляются на высоте 70см от низа рамы не только для прочности, но и для удобства при переноске, их кромки сглаживаются рубанком. Количество средников зависит от высоты рамы. На стенки высотой до 3 м ставится один средник, до 5 м — два средника. Раскосы жестко соединяют углы рамы, препятствуют их расшатыванию. Причем не обязательно раскосы ставить на каждом угловом соединении, обычно достаточно двух расположенных либо внизу рамы, либо на противоположных ее углах. Раскосы, ручники и средники могут выполняться из более тонких реек по сравнению с основной рамой. Торцы этих вспомогательных брусков сглаживаются стамеской. Перед окончательным закреплением всей рамы проверяют точность её углов.

Конструкция глухой декорационной стенки и соединение в полдерева

Для этого рейкой замеряют диагонали рамы. Если диагонали равны - все углы рамы связаны под 90°. Конструкция глухой спинки понятна из рисунка. В стенках с дверным проемом от нижнего бруска рамы в соответствии с шириной двери пропускают два вертикальных бруска. Эти бруски соединяются с брусками рамы вполдерева и скрепляются фанерными косынками.

На заданной высоте проема вертикальные бруски соединяются горизонтальным бруском по всей ширине рамы. Как и все средники, этот брусок прибивается внакладку. Так как у нас вертикальные бруски находятся в одной плоскости с рамой, а средники на толщину рамы выходят из этой плоскости, к верхнему бруску на ширину проема прибивается второй брусок такого же сечения. Этот брусок выравнивает плоскость рамки проема. Нижний брусок в проеме заменяется металлическим порогом - отрезком полосовой стали, шириной 2,5 см с приваренными к нему ушками. В ушках порога просверливаются отверстия для крепления его к вертикальным брускам стенки. Если стенка складывается по проему двери, то порог разрезается на две части, которые соединяются между собой шарнирной заклепкой. В случае, если изготовление металлического порога представляется затруднительным, нижний брусок выпиливать не следует. Однако он будет более заметен, чем тонкая полоска металла

.

Оконные проемы делаются аналогично дверным, с той только разницей, что рама проема имеет не один средник, а два, ограничивающие окно сверху и снизу. Для облегчения работы не обязательно вертикальные бруски заводить на всю длину рамы; выгоднее ставить два средника, идущие по всей ширине стенки, и на них с лицевой стороны прибить два вертикальных бруска. Для выравнивания плоскости рамы проема на горизонтальные бруски набиваются выстилки.

Как мы уже говорили, стенки павильонов не делаются шире 2,2 м, и в то же время нужно, чтобы стыков отдельных стенок было как можно меньше. Уменьшение количества стыков достигается применением складных стенок, ширина створок которых не превышает нормы, то есть 2 м 20 см. Стенки павильонов могут быть двух и трехскладными, то есть иметь две или три складных створки. Трехскладные стенки делаются довольно редко из-за большой их тяжести. Но зато двухскладные стенки встречаются в каждом павильоне. Складные рамы стенки соединяются между собой обычными металлическими

70и-миллиметровыми петлями, которые можно купить хоз.магазине. Петли привертываются шурупами с тем расчетом, чтобы стенка складывалась внутрь. (В обрат­ную сторону сложиться не даст натянутый на рамы холст.) Стенки скрепляются тремя петлями — две ставятся на расстоянии 10—15 см от края и одна посредине.

Трехскладные стенки дол­жны обязательно иметь поворотный брусок Он необходим для того, чтобы все три створки стенки в сложен­ном виде плотно прилегали друг к другу. Ширина поворот­ного бруска соответствует тол­щине двух складываемых ство­рок.

Складные стенки сначала вяжутся целиком, одной рамой, у которой по линии склада про­пущены два вертикальных бруска. После установки креплений рама распиливает­ся на две части. Такой способ гарантирует точную подгонку обеих створок. Часто применяется еще один вид - стенки с растесаным углом. Представьте себе, что в павильоне угол стены выходит прямо на зрителя. Составлять этот угол из двух стенок нехорошо, будет очень заметна щель стыка. В таких случаях делают стенку, которая складывается под углом в 90°, в обратную сторону. Для того чтобы стенка в разверну­том виде образовывала угол, край­ние бруски обеих рам стесываются под углом 45°. Обе поло­вины стенки соединяются между собой холщовыми петлями, расположенными в шахматном порядке. Лучше, когда такие петли идут по всей высоте стенки. Иногда холщо­вые петли заменяют металлическими, врезая их, как показано на рисунке.

В развернутом положении стенки натяну­тый холст стремится выпрямить обе ее стороны и может пере­косить угол.

Циркульные стены павильона изготавливаются следующим образом. Из доски выпиливаются полукруглые бруски-лекала согласно радиусу стенки. Отдельные лекала соединяются ме­жду собой по всей ширине стенки. Соединение отдельных ле­кал производится на ус, то есть концы лекала сводятся на нет в разные стороны. Скошенные плоскости покрываются клеем и соединяются, прибиваются гвоздями.

для большей прочности можно места соединений оклеить хол­стом или все лекало обшить вырезанными по форме фанерками. Собранные лекала служат верхней и нижней обвязкой стенки и ее средниками. Вертикальные и вспомогательные бруски прибиваются в стык к лекальным, к места соединений усиливаются фанерными косынками, На полукруглую, овальную стенку невозможно натянуть холст так, чтобы он плотно облегал всю раму, повторяя ее очертания. Поэтому рамы циркульных стенок приходится зашивать фанерой и затем оклеивать холстом.

Имитацию бревенчатых стен часто делают живописным способом, расписывая холст под бревна. Этот способ вполне допустим и приемлем, но все же, особенно на маленьких сценах, такие декорации лучше делать с объемными «бревнами», тем более что это не так уж сложно. Для изготовления тесаных стен на обычную рамку из брусков сечением не более чем 2,5 X 5 см набиваются тонкие рейки со скошенными краями, имитирующий толщину тесаного бревна. Чем величина среза будет больше, тем толще будет казаться бревно. Рейки, набитые на рамку попарно, сверху зашивают полосками фанеры. Кромки фанеры необходимо хорошо подогнать к рейкам, сведя их на нет, чтобы щель между рейкой и фанерой была минимальной. В некоторых случаях фанера может быть заменена холстом.

Для большей правдоподобности между рейками приклеивается распущенная пень-ковая веревка. Кстати, эта веревка закроет щели между рейками,через которые на сцену может попадать свет. Фанера и рейки покрыва­ются берцем или коричневым аналином, употребляемым для окраски тканей под цвет брёвен. Гуашью пли простой кле­евой краской такие стенки окрашивать не следует, так как эти краски непрозрачные и за­кроют настоящую текстуру дерева.

Стенки с полукруглыми бревнами изготовляются по та­кому же принципу. Только на раму наколачиваются полукруглые обрезки доски с вырезанными в них пазами для реек сечением не более 2X2 см или 2 X 1,5 см. Эти рейки на клею и гвоздях при­биваются к полукругам, находящимся на разных сторонах стенки, и образуют остов, каркас бревна. Реечный каркас по­крывается картоном и оклеивается холстом. Если требуется гладкая кора, то холст наклеивается ровно, если же бревна стены должны быть старыми, растрескавшимися, грубыми, то поверх холста или прямо на картон наклеи­вается марля, собранная тонкими морщинками - складками, вдоль бревна. Качество имитации древесины зависит от ху­дожественного чутья исполнителя - бутафора.

Двери

Театральные двери, как правило, открываются в глубину сцены от зрителя. Сидящие в зале зрители не видят задней стороны и толщины двери. Поэтому филенки, раскладки, все, что украшает дверь, делается только с лицевой стороны, обра­щенной к зрителю. Такие двери называются односторонними.

Конструкция односторонней двери проста, обвязка собирается из досок, толщиной 25 мм. Ширина доски обвязки зависит от характера двери и определяется еще в чертеже.

Поскольку обвязка двери требует более чистого и аккуратного соединения, чем, скажем, стенки, ее угловые соединения выполняются в шип. Когда обвязка готова, с задней стороны ее зашивают фа­нерой, подбирая листы фанеры так, чтобы место стыка двух листов было закрыто средней частью обвязки. Теперь остается прикрепить дверную ручку, и дверь готова. Но такая дверь на сцене будет выглядеть бедно и «театрально». Если же на внутренние боковые поверхности обвязки двери прибить кру­гом фигурные бруски, то дверь будет выглядеть богаче и натуральнее. Сложные филенчатые двери выполня­ются таким же способом, а массивные толстые филенки - это не что иное, как рамка из брусков, прибитая к фанере двери и сверху зашитая другим куском фанеры.

Итак, двери готовы. Но если навесить двери прямо на проем стенки, то зрители не поверят в «капитальность» нашей декорации. Ведь в жизни любая стена имеет свою определен­ную толщину. Толщина же декорационных стенок составляет всего-навсего 2,5 см. Эта «картонная» толщина обнаружи­вается только там, где зритель видит край стенки, то есть в проемах. Поэтому возникла необходимость маскировать толщину проемов различного рода толщинками, к которым и монтируются двери. «Толщина» нашей стенки зависит от ши­рины приставленной к ней толщинки или, как еще говорят, коробки.

Для обычных павильонов толщинки делаются шириной от 10 до 25 см. В декорациях, где необходимо создать иллюзию толстых стен - подвалы, казематы и прочее, ширина тол­щинки может быть до 50—60 см, в зависимости от задания художника.Коробки обычной толщины10—12 см можно изготов­лять просто из досок, толщиной 2,5 см. Поперечные доски коробки скрепляются с вертикальными в стык. Но стыковое соединение не обеспечит необходимой жесткости коробки. Для того чтобы жестко закрепить всю ко­робку, вертикальные доски пропускаются выше проема на 25—40 см и в них врезаются раскосы. Внизу коробка раскреп­ляется такими же врезанными раскосами, для чего нижняя доска выпущена шире проема на 30—40 см.

Коробки шириной более 15 см собираются из рамок, так как дощатые будут слишком тяжелы. Рамки вяжутся - из обыч­ных брусков 2,5 X 5,5 см и с лицевой стороны зашиваются фанерой, К боковым рамкам прибивается в накладку ручник, а средники могут быть постав­лены в стык (особенно там, где приходится стык фанеры). Ниж­няя рамка коробки может быть заменена металлическим поро­гом. Для того чтобы двери не про­скакивали внутрь коробки и не застревали там, прибегают к двум способам. Либо внутри ко­робки, отступя от края на тол­щину двери, прибивают доску-фальц, как у бытовых дверей, либо размер дверей делают боль­ше внутреннего размера коробки. При этом дверь находится не внутри коробки, а сзади нее.

Петли для навески дверей мо­гут быть глухими и рашпильными, в зависимости от веса две­рей или специальных монтиро­вочных соображений. Если двери большие и вместе с коробкой их носить тяжело и неудобно, лучше применить расшпильные петли, съемные тировать и на обычных дверных навесах. Для того чтобы дверь можно было легко одеть на два-три навеса, у одного из них немного укорачивается стержень.

Приставляются коробки к проемам павильона с задней стороны и крепятся уже знакомыми захлестками с кобыл­ками. Причем, как правило, кобылки крепятся на коробке, а закидные веревки — на стенке. Если у коробки нет ручника, то вместо него прибивается на том же уровне кобылка, только «хвостом» вверх, и за нее завязывается захлестка.

Рассмотренные нами конструкции коробок — толщинок имеют один общий недостаток. Дело в том, что между короб­кой и стенкой всегда остается небольшая щель, как бы плотно они ни были прижаты друг к другу. Кроме этого, поскольку снаружи на стенку прибивается наличник, появляется вторая щель, теперь уже между наличником и стенкой. Эти щели, если они не закрыты портьерами и видны, создают неприятное

Коробки шириной более 15 см собираются из рамок, так как дощатые будут слишком тяжелы. Рамки вяжутся - из обыч­ных брусков 2,5 X 5,5 см и с лицевой стороны зашиваются фанерой, К боковым рамкам прибивается в накладку ручник, а средники могут быть постав­лены в стык (особенно там, где приходится стык фанеры). Ниж­няя рамка коробки может быть заменена металлическим поро­гом. Для того чтобы двери не про­скакивали внутрь коробки и не застревали там, прибегают к двум способам. Либо внутри ко­робки, отступя от края на тол­щину двери, прибивают доску-фальц, как у бытовых дверей, либо размер дверей делают боль­ше внутреннего размера коробки. При этом дверь находится не внутри коробки, а сзади нее.

Петли для навески дверей мо­гут быть глухими и рашпильными, в зависимости от веса две­рей или специальных монтиро­вочных соображений. Если двери большие и вместе с коробкой их носить тяжело и неудобно, лучше применить расшпильные петли, съемные тировать и на обычных дверных навесах. Для того чтобы дверь можно было легко одеть на два-три навеса, у одного из них немного укорачивается стержень.

Приставляются коробки к проемам павильона с задней стороны и крепятся уже знакомыми захлестками с кобыл­ками. Причем, как правило, кобылки крепятся на коробке, а закидные веревки — на стенке. Если у коробки нет ручника, то вместо него прибивается на том же уровне кобылка, только «хвостом» вверх, и за нее завязывается захлестка.

Рассмотренные нами конструкции коробок — толщинок имеют один общий недостаток. Дело в том, что между короб­кой и стенкой всегда остается небольшая щель, как бы плотно они ни были прижаты друг к другу. Кроме этого, поскольку снаружи на стенку прибивается наличник, появляется вторая щель, теперь уже между наличником и стенкой. Эти щели, если они не закрыты портьерами и видны, создают неприятное

На рисунке показана разборная коробка, у которой все рамки не сбиты наглухо, а соединены расшпильными пет­лями. Разборные толщинки собираются на планшете сцены и в собранном виде прикрепляются к стенке. Для увеличения жесткости разборные коробки могут иметь рамку-порог.

Толщинки, если они не особенно широкие, можно монтиро­вать на глухих петлях прямо на проем стенки. При транспор­тировке боковые и верхняя толщинки откидываются вверх и в стороны. Для того чтобы толщинки вплотную по­дошли к стенке, ручники и раскосы врезаются заподлицо с ос­новной рамой, то есть вровень с ней.

Способы обработки дверей зависят от задания художника. Пели необходимо сохранить текстуру дерева, двери протрав­ливаются анилином или бейцем, а затем лакируются спирто­вым лаком. Само собой разумеется, что в этом случае двери должны быть очень чисто сделаны из хорошей березовой фа­неры с красивым рисунком. Отличные результаты дает оклей­ка дверей тонкой бязью и окраска масляной краской с добав­лением керосина, уменьшающего блеск масла. Простые двери окрашивают клеевой краской, гуашью без оклейки.

ОКНА

Конструкции оконных коробок отличаются от дверных тем, что нижняя рамка поднимается на уровень подоконника. Оконные коробки могут не только приставляться сзади стенки, но и вставляться изнутри павильона вместе с на­личниками. Различные варианты оконных коробок показаны на рисунках.

Сложнее в изготовлении оконные коробки с полукруглыми фрамугами, где верхняя горизонтальная рамка заменяется двумя лекалами, выпиленными по заданному радиусу. Лекала раскрепляются фанерными косынками внакладку по ширине коробки и распорным бруском в сере­дине окна.

Оконные рамы вяжутся из брусков толщиной 2,5 см и ши­риной, зависящей от рисунка окна. Угловое соединение об­вязки рамы делается в шип, так как это соедине­ние обеспечивает прочность всей рамы.

В тех случаях, когда нужно подчеркнуть тол­щину рам, на боковые грани переплета по периметру прибиваются тон­кие калеванные брусочки. Ширина этих толщинок больше толщины брусков переплета, и поэтому вся рама кажется свя­занной из толстых брусков. Брусочки-толщинки могут быть различной ширины - 3 -5 см.

Оконные рамы навешиваются,к коробке обычными петлями. Для того чтобы оконные рамы не делать двухсторонними и легче монтировать в коробку, в театре они открываются наружу.

Подоконники обычно изготовляются из цельной доски и монтируются к оконному проему на расшпильных петлях или металлических крюках. Навешивать подоконники лучше на крюках -они менее заметны и не опасны, если исполнитель по ходу действия садится на окно

Обработка окон анало­гична обработке дверей. О способах имитации стекол будет рассказано ниже.

Сценические ширмы очень удобны для театров с ограни­ченными материальными и сценическими возможностями. Не всегда имеются средства, да и необходимость делать к каж­дому спектаклю «свои» павильоны. Ширмы, обтянутые вор­систыми тканями, с добавлением различных деко­ративных элементов — окон, дверей, портьер и проч., могут с успехом заменить павильоны во многих спектаклях.

Складная конструкция ширм позволяет быстро менять планировку, а двухсторонняя обтяжка обогащает возможно­сти их применения (смена цвета и фактуры в спектакле). Двери, окна, карнизы и другие предметы кон­кретного оформления за­готавливать на все случаи не следу­ет. Лучше накапливать их постепенно по мере выпу­ска разных спектаклей и применять впоследствии в сходных декорациях.

Техника постройки ширм довольно проста. Основа ширмы деревянные рамы, связанныев шип из брусков обычно­го сечения. С ручниками и ехидниками, поставленными в стык (иначе створки не сло­жатся плотно между собой) и усиленными фанерными ко­сынками в виде буквы Т. Поскольку ширмы должны склады­ваться в любую сторону, их створки соединяются брезенто­выми петлями по принципу стенок с растесными углами, только в данном случае бруски рам не скошенные, а прямые. Прямые бруски и позволяют складывать створки ширм в лю­бой комбинации. Конструкция ширм показана на рисунке.

В комплект сценических ширм входят трех и двухскладные ширмы с шириной створки 70 см. Этот размер не яв­ляется строго обязательным, каждый может изменить его, ис­ходя из конкретных условий сцены.

Внешний вид ширмы зависит от качества материала, ко­торым она обтянута, а также от качества драпировки.

Длина ткани для драпировки должна певышать в два или два с половиной раза ширину ширмы, а по длине, снизу - припускается 5—6 см и сверху- 9-10 см. Если имеются возможности, ширину ткани лучше брать в три раза больше ширины ширмы, от этого складки ширмы будут еще красивее.

Для того чтобы задрапировать ширму, ткань, сшитая це­лым куском, накладывается лицевой стороной вверх на рамку ширмы и выравнивается по боковым кромкам. После этого края ткани прибиваются к углам ширмы, а середина ткани — к центру нижнего и верхнего брусков (точки А, Б и В на ри­сунке).

Затем середина ткани, расположенной между точ­ками В Б и Л В, прикрепляется к точкам Г и Д, делящим от­резки АВ и ВБ пополам. Дальнейший процесс обтяжки за­ключается в том, что середина ткани, находящаяся между точками прикрепления,

прибивается к центру по­лучаемых отрезков до тех пор, пока вся ткань не за­драпируется ровными вер­тикальными складками. Нужно заметить, что гу­стота и размер складок зависят от толщины тка­ни. Тонкие ткани драпи­руются в более мелкую узкую складку, нежели толстые, грубые. Размер и характер складок опре­деляются художником.

Закончив драпировку, вверху ширмы ткань заги­бают за верхнюю кромку и прочно прибивают по складкам к задней сторо­не бруска. Внизу ткань крепится к лицевой сто­роне бруска, иначе при эксплуатации она быстро порвется. Снизу с изнанки полезно подшить холщо­вую ленточку для укрепления ткани.

Отдельные ширмы соединяются между собой закидными веревками и кобылками. Причем на левой стороне каждой ширмы (если смотреть на неё сзади) ставится кобылка, а на правой - веревка. В этом случае в любом варианте установки ширм кобылка всегда будет совпадать с веревкой.

Дата добавления: 2015-08-21