О названиях колеров

Не секрет, что многих автолюбителей заводские названия колеров автомобилей ВАЗ, если перед глазами нет образца, ставят в тупик. Скажем, цвет «игуана». Кто видел игуану, поймет, что это зеленый или серо-зеленый. Но какой именно?

Для облегчения ориентировки познакомим читателей с трехзначным кодом и названиями цветов автомобилей, принятыми на заводе. В нашем списке названия колеров расположены в алфавитном порядке, за названием (в скобках) указывается цифровой код.

Авантюрин (602) – черный металлик, по названию поделочного камня авантюрина, представляющего собой прозрачный кварц серебристо-белого или красно-бурого цвета с равномерными включениями слюды.

Адриатика (425) – голубой неметаллик.

Аквамарин (460) – металлик цвета морской волны (зелено-голубой). Аквамарин – драгоценный камень, тоже меняющий свои цвета – голубой и зеленый.

Альпийский (205) – белый металлик.

Аметист (145) – сиреневый металлик, аметист – фиолетовый драгоценный камень.

Антилопа (277) – золотисто-бежевый металлик.

Афалина (421) – светло-зеленый металлик бирюзового оттенка.

Баклажан (107) – цвет спелого баклажана, темно-фиолетовый неметаллик.

Балтика (420) – синий неметаллик.

Бежевый (235) – бежевый неметаллик.

Белый (201) – чисто белый неметаллик.

Белый (233) – серо-белый неметаллик.

Бриз (480) – светло-зеленый неметаллик бирюзового оттенка.

Бургундия (117) – красный металлик.

Валентина (464) – серо-фиолетовый неметаллик.

Валюта (310) – светло-серый металлик со слабо выраженным зеленоватым оттенком.

Виктория (129) – ярко-красный металлик.

Вишня (127) – темно-красный неметаллик.

Голубой (481) – неметаллик.

Гранат (180) – темно-красный неметаллик с фиолетовым оттенком.

Дюшес (321) – желто-зеленый металлик.

Жасмин (203) – белый неметаллик с желто-зеленым оттенком.

Зеленый (963) – неметаллик.

Зеленый сад (307) – темно-зеленый неметаллик.

Золотая нива (245) – золотисто-лимонный металлик.

Игуана (311) – зеленый металлик, напоминающий цвет бутылочного стекла.

Изумруд (385) – темно-зеленый металлик. Драгоценный камень изумруд – прозрачный, интенсивного зеленого цвета.

Ирис (406) – светло-фиолетовый неметаллик.

Искра (128) – красно-вишневый металлик.

Кармен (118) – в зависимости от освещения красно-малиновый или красно-вишневый неметаллик.

Коралл (116) – красно-сиреневый металлик.

Кориандр (790) – золотисто-коричневый металлик.

Корица (798) – коричневый металлик.

Корсика (370) – серо-зеленый металлик.

Кристалл (281) – желтый металлик.

Лагуна (487) – сине-голубой металлик.

Лазурит (445) – сине-фиолетовый металлик; как поделочный камень.

Лазурно-синий (498) – сине-черный металлик.

Лазурь (489) – синий неметаллик.

Ламинария (560) – зеленый неметаллик.

Магия (133) – темно-фиолетовый металлик.

Майя (120) – розово-сиреневый металлик.

Мальборо (121) – красный металлик.

Медео (428) – голубой неметаллик.

Миндаль (217) – бежево-розовый металлик.

Мираж (280) – серебристый металлик с бледно-желтым или голубым оттенками в зависимости от освещения.

Мокрый асфальт (626) – серый металлик.

Монте-Карло (403) – ярко-синий неметаллик.

Мулен-руж (458) – ярко-фиолетовый неметаллик.

Мурена (377) – сине-зеленый неметаллик.

Нарцисс (223) – ярко-желтый неметаллик.

Нептун (628) – темно-серый металлик синего оттенка.

Океан (449) – сине-фиолетовый неметаллик.

Оливин (Оливия) (345) – оливковый металлик. Драгоценный камень оливин (хризолит) – прозрачно-зеленый.

Оливковый (340) – оливковый неметаллик.

Опатия (286) – металлик цвета охры.

Опал (419) – серебристый металлик слабого голубого оттенка; опал – драгоценный камень.

Папирус (387) – серый металлик с легким желтым оттенком.

Пирано (795) – красно-коричневый металлик.

Пицунда (417) – зелено-голубой неметаллик.

Приз (276) – металлик платинового цвета.

Примула (210) – блекло-желтый неметаллик.

Рапсодия (448) – сине-фиолетовый металлик.

Рубин (110) – красный неметаллик; драгоценный камень рубин – густо-красного цвета.

Сандаловый (670) – розовый металлик.

Сапфир (446) – синий металлик; драгоценный камень сапфир – прозрачный, любого цвета, кроме красного.

Сафари (215) – светло-бежевый неметаллик.

Светло-серый (671) – неметаллик.

Серо-голубой (427) – неметаллик.

Серо-зеленый (373) – неметаллик.

Синий (405) – неметаллик.

Синяя полночь (447) – сине-фиолетовый неметаллик.

Сирень (422) – светло-фиолетовый неметаллик.

Сливочно-белый (295) – бежево-белый неметаллик.

Слоновая кость (207) – бежево-желтый неметаллик.

Снежная королева (690) – серебристый металлик без какого-либо оттенка.

Табачный (399) – зелено-коричневый металлик.

Талая вода (206) – бело-зеленый металлик.

Темно-бежевый (509) – неметаллик.

Темно-коричневый (793) – неметаллик.

Темно-серый (625) – неметаллик.

Темно-синий (456) – неметаллик.

Темно-синий (466) – неметаллик.

Торнадо (170) – красный неметаллик.

Триумф (100) – вишневый металлик.

Фея (416) – голубой металлик с легким сиреневым оттенком.

Чайная роза (228) – светлый бежево-розовый неметаллик.

Чароит (408) – темный серо-фиолетовый металлик; поделочный камень чароит фиолетового цвета.

Черный (601), черный (603) – неметаллики с едва различимыми оттенками.

Электрон (415) – темно-серый металлик.

При подборе красок для ремонтных работ пользоваться приведенным списком следует осторожно, имея в виду, что краска одного номера может быть различных оттенков в зависимости от фирмы-изготовителя, партии и других факторов.

Подготовка поверхности под покраску. Общие положения

Как бы ни следил автолюбитель за состоянием кузова своего автомобиля, со временем в процессе эксплуатации в отдельных местах из-за механических повреждений и других причин появляются царапины, сколы, отслоения лакокрасочного покрытия. В итоге снижаются защитные свойства автомобиля, ухудшаются его внешний вид и настроение владельца.

В зависимости от объема повреждений лакокрасочного покрытия, производится локальный (точечный) ремонт либо капитальный ремонт кузова. При капитальном ремонте полностью восстанавливаются защитные и декоративные свойства покрытия, при этом выполняют последовательный ряд технологических операций: подготовку поверхности кузова под окрашивание, грунтование, шпатлевание, шлифование, нанесение слоев эмали, сушку и при необходимости полирование. Мы рассмотрим схему технологического процесса полной перекраски кузова автомобиля. При восстановлении незначительных участков лакокрасочного покрытия, пользуясь описанием, несложно самостоятельно разобраться, какие операции в данной конкретной ситуации не производятся, а какие, наоборот, приходится выполнять. Например, при малых объемах окрасочных работ обязательно выполняют изоляцию мест, не подлежащих окрашиванию, чего не делают при полной окраске кузова.

Так как при нанесении одного слоя не всегда возможно получить покрытие требуемой толщины, обеспечить сплошную, непроницаемую для внешней среды пленку, обладающую высокими защитными и декоративными свойствами, лакокрасочные покрытия состоят, как правило, из нескольких слоев.

Кузов автомобиля в сборе или отдельная деталь перед покраской требуют подготовки. Объем подготовительной работы под покраску зависит от состояния поверхности, природы основы (металлический лист, шпатлевка, грунтовка и т. д.), качества отделки поверхности.

К сожалению, часто бывает, что автолюбитель начинает проводить окрасочные работы без должной подготовки. А в итоге, затратив много труда и средств, бывает вынужден прекратить работу и искать специалистов, чтобы переделывать заново. Мастер знает, что, прежде чем приступить к ремонту лакокрасочного покрытия, необходимо точно определить объем работ и запастись всеми необходимыми материалами и оборудованием.

Прежде всего, заметим, что при восстановительной окраске (ремонте) около 90 % трудозатрат приходится именно на подготовительные работы и только 10 % на окраску.

Трудно с высокой точностью сказать, сколько материалов потребуется для проведения восстановительных работ, поскольку в каждом конкретном случае есть свои обстоятельства и условия. Это и состояние кузова, и уровень мастерства того, кто будет производить ремонт, и качество самих материалов, и техническая оснащенность. Например, в книге уже отмечалось влияние типа краскопульта на расход краски и указывалось, что использование не слишком совершенного краскопульта может привести к двойному расходу краски.

Кроме материалов, для проведения работ обязательно понадобятся чистая (лучше металлическая) посуда различной емкости (от 0,5 до 2 л) с плотно закрывающимися крышками, ветошь, сетка для фильтрования лакокрасочных материалов, шлифовальная шкурка (грубая и тонкая), лопатки или палочки для перемешивания лакокрасочных материалов, волосяные кисти разных размеров, шпатели (резиновые и металлические), а также все необходимые устройства для распыления лакокрасочных материалов (краскопульт, компрессор).

Сначала надо произвести тщательный внешний осмотр состояния лакокрасочного покрытия, для чего автомобиль необходимо вымыть. Внешний осмотр покрытия производят с целью определения степени его повреждения в разных местах кузова. Изучают состояние днища, крыльев, а также мест, в которых скапливаются грязь и влага.

Следует обратить внимание, имеются ли на поверхности покрытия нитевые трещины. Если трещины обнаружены, покрытие в этих местах необходимо шлифовать до полного их исчезновения. Если трещины проникли через все слои лакокрасочного покрытия, в этих местах необходимо целиком удалить старое покрытие до металла и только после этого приступать к окраске автомобиля.

При необходимости проводят частичную разборку автомобиля: снимают декоративные детали с гальваническим покрытием, резиновые прокладки и т. п. Если предполагается, что кузов автомобиля будут перекрашивать полностью, а сушку проводить при повышенной температуре в сушильной камере, нужно снять также колеса, стекла, обивку и другие нетермостойкие детали.

Автолюбителю, в отличие от специалиста, целесообразно окрашивать и сушить кузов по частям. Детали, которые можно снять – капот, крышку багажника, двери и др., практичнее обрабатывать отдельно.

Если окраску отдельной части автомобиля проводят без демонтажа, то для защиты от попадания лакокрасочного материала на поверхности, находящиеся рядом, их закрывают трафаретами из картона или бумаги, можно также покрыть их слоем вазелина (защитной изолирующей пасты). Понятно, что изолирующие составы должны легко наноситься на поверхность и удаляться без применения растворителей, не взаимодействовать с металлом, лакокрасочными и гальваническими покрытиями.

Еще одно требование: при горячей сушке изолирующие составы не должны сгорать, растекаться и проникать в слой покрытия. Читателю можно рекомендовать пасту такого состава (в % к массе): глицерин – 30, декстрин – 20, мел – 40, вода – 10. Пасту такого состава с поверхности кузова можно легко смыть водой. Можно применять также водную пасту, в которую входят 6 % хозяйственного мыла, 2 % тринатрийфосфата и 92 % воды. Паста выдерживает нагревание до 110 °C, но после сушки удаляется с трудом.

Пасту (вазелин) на кузов наносят волосяной кистью, при этом необходимо следить, чтобы паста не попала на поверхности, подлежащие окраске. Другими словами, все подготовительные работы необходимо проводить очень аккуратно, помня, что любой изъян может привести к досадным неудачам, портящим внешний облик только что окрашенного автомобиля. Случайно попавшую на окрашиваемую поверхность пасту нужно снять ветошью, а место попадания тщательно обезжирить тампоном, смоченным бензином.

Окончательно снимают пасту после того как последний слой краски (лака) хорошо высохнет.

Трафареты из бумаги или картона нужно вырезать, строго учитывая форму защищаемой ими части кузова. Приклеивают трафареты к кузову с помощью вазелина или липкой ленты.

Необходимо обратить внимание на качество используемой бумаги или картона. Бумага должна иметь хорошую механическую прочность, выдерживать смачивание водой или лакокрасочным материалом. Предпочтительно использовать восковую или парафинированную бумагу – эти сорта бумаги избавят автолюбителя от нежелательных сюрпризов.

Нередко мастер оказывается перед проблемой – как устранить дефект на только что окрашенной детали кузова (двери, крышке багажника, капоте, крыле и т. д.). При исправлении дефекта лакокрасочного покрытия на какой-либо части автомобиля рекомендуется перекрашивать всю деталь (часть) целиком или до места (выступа и пр.), которое зрительно разграничивает старую и вновь окрашенную поверхность. Все остальные варианты исправления дефекта надо отвергнуть сразу, иначе пятно новой краски будет заметно.

В последнее время кузова автомобилей окрашивают в несколько цветов. Надо иметь в виду, что эмаль каждого цвета наносят и сушат отдельно, а четкой разграничительной линии в этом случае добиваются, наклеивая малярную ленту по границе раздела цветов. Остальную поверхность кузова, как и в других случаях, защищают пастой или трафаретами.

После окончания окраски малярную ленту и бумагу с поверхности кузова необходимо снять до горячей сушки, так как при горячей сушке клей с ленты может оставить на краске несмываемые следы.

Подготовка поверхности автомобиля под окраску включает в себя и тщательное выполнение рихтовочных работ, сварки, пайки и зачистки этих мест. Другими словами, поверхности кузова надо придать правильную форму.

Какие требования предъявляются в этом отношении к рихтовочным работам? Критерий один: качественное выполнение рихтовочных работ упрощает окраску, повышает надежность и качество покрытий за счет уменьшения толщины шпатлевочного слоя.

Во всех случаях для проведения полного объема работ по подготовке поверхности кузова к нанесению лакокрасочного покрытия выполняют следующие технологические операции: удаление старого лакокрасочного покрытия, удаление продуктов коррозии, обезжиривание, фосфатирование, грунтование, шпатлевание, окраску, сушку, шлифование и полирование.

Перейдем к более подробному ступенчатому рассмотрению технологических операций ремонта (восстановления) и удаления старого лакокрасочного покрытия и познакомимся с применяемыми при этом материалами.

Дата добавления: 2015-08-21