М63. Перевалы Конгур, Салыннган, Чвахра

Перед подъемом на эти перевалы стоит разбить лагерь на каменистой равнине в истоках р. Салыннган.

Перевал Конгур (1Б, 2950 м) выводит в самое верховье долины Бзыби. Снизу имеется четкий ориентир: с севера над невидимой пока перевальной седловиной высится бурая скала. Подниматься можно двумя путями. В снежные годы, когда длинные осыпи на этой стороне перевала покрыты снегом, лучше идти по дну извилистого ущелья с ручьем, сбегающим из-под перевала. Дно глубокой теснины забито слежавшимся снегом. Как из колодца, видны только каменные стены да клочок неба. Пейзаж оживляют скользящие по камням ручейки.

К концу подъема теснина сменяется просторной котловиной, последний участок (около 200 м) - снежный взлет крутизной до 30°. Без снега взбираться по крутой сползающей осыпи довольно утомительно. Поэтому в малоснежные годы стоит избрать другой путь на перевал.

От р. Салыннган правее ущелья по ходу и выше тянется островерхая морена. Ее гребнем круто поднимаемся под отвес бурой скалы на широкую полку, заваленную камнями. Камнеопасное место нужно проходить, наблюдая за стеной. Дальше спокойный переход по пологой осыпи на уже близкую седловину с характерным скальным зубом (весь подъем занимает 3 ч). Видимость с перевала ограничена подступившими скалами. Хорошая обзорная точка находится повыше к югу. Сразу за перевалом простираются фирновые поля л. Партгали. Под вершиной г. Алан видна широкая снежная седловина в соседнюю долину Сатхаро.

Перевал Салыннган (1Б*, 2950 м) выводит уже в долину р. Чхалты. Путь к нему во всех главных деталях просматривается снизу от реки. Общее направление - на юг, правее свисающего языка ледника. Основная сложность - пояс скал высотой 200 м. С каменистой равнины до середины скального пояса удобнее добраться по осыпям и снежнику, подпирающих скалы (1 ч). Дальше скалы растрескались, изъедены потоками воды, местами выветрились. Имеются надежные ступени. Стену можно пройти за час. Выйдя на осыпь, можно отдохнуть и оглядеться. Вдали просматривается ущелье Кизгыч. По его левому борту высятся скальные вершины Чучхур-Баши и София.

Чтобы попасть на фирновое плато перед перевалом, нужно преодолеть каменистую гряду с крутым снежником (страховка!). За грядой оказываемся в просторной снежной котловине, окруженной скальными башнями. На юге в 2 км уже видна седловина перевала. К нему ведет пологий переход по снегу. На самом гребне и на южном склоне снега нет. На этом участке ГКХ, резко выгнутом к югу, находится самая южная точка Архызского района - г. Бурун (3130 м). На нее нетрудно подняться с севера.

Перевал Чвахра (1 Б*, 3000 м) связывает долину р. Салыннган с ущельем р. Чвахра (приток р. Ю. Марух). В последние годы из-за уменьшения л. Салыннган пер. Чвахра стал сложнее. Уже в середине лета на подъеме могут обнажаться крутые участки льда и трещины. Через перевал могут идти группы, имеющие опыт прохождения перевалов 2А к. тр. Ниже будут приведены варианты путей подъема из долины р. Салыннган. Исходя из снежной обстановки, группа на месте выбирает маршрут.

Тем, кто имеет опыт прохождения ледопадов, можно рекомендовать следующий путь. Начало подъема от подножия г. Чиганак совпадает с маршрутом на пер. Салыннган. Далее идет сложный участок (около 50 м) при обходе пика Чиганак слева (по ходу) -крутой (до 45°) лед или фирн. Возможны открытые трещины. Нужна крючьевая страховка! Выше - пологая часть ледника до самого перевала. Второй вариант предпочтительнее при большой заснеженности (это можно увидеть снизу).

В восточной части верхнего цирка р. Салыннган, над каменистой равниной левее языка ледника, выделяются сглаженные утесы, разделенные шлейфами осыпей и сверху покрытые снегом. Для подъема выбираем средний коридор, где снежник спускается ниже. Постепенно крутизна возрастает до 30°. Отдых возможен на плоской вершине правого (по ходу) утеса, где есть маленькое озерцо.

От реки поднялись на 200 м, до перевальной седловины еще 500 м. Дальше идет плотный, местами заледенелый фирн, крутизна до 40°. Это самый сложный участок подъема. Перед выполаживанием из-под снега выступает растрескавшийся лед. Его обходим, придерживаясь левого гранитного утеса, расположенного выше других, и попадаем на обширное снежное поле. Слева и справа скальные башни. Ледник начинается в плече г. Чиганак, наползает на понижение в гребне ГКХ и стекает на его северный и южный склон.

Возможно, имеется более простой проход на л. Салыннган левее выступов "бараньих лбов" на стыке их со склоном г. Ак-Шатыр: подъем по крутым травянистым склонам, осыпям и разрушенным ступенчатым скалам. Необходимо иметь несколько скальных и ледовых крючьев. Южнее перевала за полчаса можно взойти по пологому снежному гребню на безымянную вершину, с которой откроется большая часть Абхазии.

В глубоком провале между Чхалтским и Бзыбским хребтами расположена широкая луговая седловина пер. Амткел. За ним невероятный, почти на 180° поворот р. Амткел. Левее, в Чхалтском хребте, возвышаются зубчатые вершины Шхапидзга и Шоудиди. Между ними и бастионом ГКХ находится глубокая, затянутая дымкой долина Чхалты. Компактной группой стоят вершины Марух-Баши, Аксаут, Кара-Кая. В широком проеме Марухского перевала вырисовываются кулисы отрогов, разделяющие Марух, Аксаут и Теберду. Интересна панорама на запад. Цепочка перевалов Чвахра, Конгур, Сатхаро, Кизгыч и Кизгыч Ложный, находящихся на одной прямой, позволяет видеть то южную, то северную стороны извилистого гребня ГКХ с вершинами Чиганак, Алан, Кизгыч-Баш, Псыш. Заманчиво совершить такой переход, не спускаясь в долины.

М64. Урочище Бага-Тала - пер. Бугойчат - р. Марух (14 км)

Это самый короткий путь из верховий Кизгыча в Марухское ущелье и к Марухскому перевалу. Тропа на пер. Бугойчат (2860 м) начинается на правом берегу Кизгыча недалеко от места впадения в него р. Бугойчат. Затем она удаляется от реки и через сырой луг, заросли, ручей, малинник и дремучий пихтовый лес приводит к началу подъема.

Река Бугойчат шумит в глубокой лесистой теснине. Огромные камни сплошь покрыты темно-зеленым мхом. Клочья мха-бородача свисают с мохнатых пихтовых лап. В лесу сказочный полумрак. Ощущение первозданности усиливают упавшие старые деревья, зависшие на скалах. Этот глухой уголок облюбовали олени и медведи, чьи следы встречаются на тропе. Заходят сюда и зубры.

Тропа, петляя среди деревьев, уходит все дальше от реки и через 2 км от переправы выводит на плоский холм с березками (2200 м). На восток распахнулась широкая, покрытая травой долина. Среди крупных обломков вьется ручей. Впереди видна четко выраженная седловина в скалистом зубчатом гребне, но это не перевал. Переваливать удобнее левее, за острым пиком. На плавном подъеме простираются альпийские луга и осыпи. На противоположном склоне - крутые скалы, под которыми приютилось маленькое озерцо.

В часе ходьбы от леса под водораздельным гребнем - последняя терраса. Отсюда уже виден пик. Он обходится левее. Поросшая травой гряда ведет к перевалу, за которым открывается просторная безлесная долина р. Марух. Напротив виден пер. Халега. Правее, в подкове вершин Кара-Кая и Марух-Баши, распластался Марухский ледник.

Перевал Бугойчат в 1942 г. находился в зоне боевых действий. Южнее, в скалах хр. Ужум, проходил фланг оборонительной линии Марухского перевала, где сохранились сложенные из камней стрелковые ячейки. Немцы наступали из долин Маруха, Кизгыча и со стороны пер. Халега.

На спуск в долину Маруха потребуется 1—1,5 ч (перепад высоты 600 м). Забирая правее, обходим выступы скал. К речке выходим в месте, где она прорезает ступень "бараньих лбов". До языка Марухского ледника осталось менее 3 км.

М65. Перевал "810-го Стрелкового Полка" (1 Б, 3000 м)

Путь к нему лежит через л. Бугойчат. Ледник и округлый скальный бугор Тюбетейка видны издалека при движении по Кизгычскому ущелью. Маршрут на ледник до границы леса совпадает с тропой на пер. Бугойчат. Затем идем на юг выше зоны труднопроходимого криволесья, пока не появится возможность сойти к открытой каменистой пойме р. Бугойчат (2050 м). На выходе из березового криволесья среди рощиц прячется оз. Черное. Дальше идем вдоль реки.

Посреди долины открылась Тюбетейка - громадный каменистый бугор, со всех сторон сглаженный древними льдами. Теперь его северные склоны поросли березками, но с юга в каменную толщу еще упирается ледник. На плоской вершине Тюбетейки, ближе к леднику, есть озерцо (2500 м) - удобное место для ночлега перед перевалом. Обычно к озеру поднимаются через ледник. По пути пересекают полноводный правый приток Бугойчат, затем взбираются по осыпи и снежнику на язык ледника и оттуда переходят на Тюбетейку. Возможно, есть простой маршрут прямо по склону Тюбетейки. На юго-востоке рядом с Тюбетейкой возвышается скальная пирамида, которую обтекают языки льда, сползающие с вершин ГКХ. Там скрыт пер. "810-го Стрелкового Полка". До него еще 2 ч хода.

Выйдя на ледник южнее пирамиды, поворачиваем на восток в узкий коридор между скалами. Полоса льда имеет две ступени, разорванные глубокими трещинами, которые обходятся левее по скалам. Со второй ступени открывается близкая седловина перевала. На последнем участке закрытые трещины! Крутизна снега в конце возрастает до 30°. Подъем проще слева по разрушенным скалам. Перевал назван в честь бойцов, державших здесь оборону в годы Великой Отечественной войны. Перевальный гребень ровный, каменистый. На востоке из черной теснины вываливается разорванный трещинами Ю. Марухский ледник. Правее стоит убранная снегами вершина Марух-Баши. Левее высится г. Кара-Кая. Марухский перевал невиден за отрогом.

Дата добавления: 2015-08-18