Стиль и мода по теме дипломного проекта

Историческое развитие и совершенствование парикмахерского искусства обусловлены, с одной стороны, общим стилем эпохи, с другой- модой. Основное направление стиля эпохи проявляется в единстве художественных принципов, присущих изобразительному и прикладному искусству.

Стиль в искусстве- это устойчивая общность образной системы, средств и приёмов художественного выражения обусловленная единством идейного содержания искусства. Причёска является видом прикладного искусства, поэтому её стиль наряду с другими видами прикладного искусства выражает общую направленность стиля той или иной эпохи. Например, в эпоху Возрождения, когда возник интерес к человеку деятельному, энергичному, мыслящему, дамы не только не носили чёлок, а даже наоборот, сбривали часть волос, стремясь подчеркнуть высоту лба.

В пределах одного стиля причёски появляются различные видоизменения, называемые модой, под которой понимается непродолжительное господство определённого вкуса в какой- либо сфере жизни или культуры.

В отличии от исторических стилей охватывающих целые эпохи и государства, объединяющих художественные признаки всех видов искусства этих эпох, мода возникает в определённой общественной среде и на долгое время.

18 век в истории- это грандиозная летопись закатов королевских династий и трагедий революций. В истории моды 18 столетия также стало революционным: падение королевских домов и новая эпоха зарождающегося капитализма привели к отказу от традиций костюма, лишь в малой степени изменявшихся на протяжении веков и появлению тенденций принципиально новых.

Историки называли 18 столетие «галантным» веком- во Франции, оказывающей неизменное влияние на мир моды, началась новая и беззаботная эпоха, последовавшая за правлением Людовика 14, благодаря чему в моду вошли лёгкие, изысканные костюмы и платья. Вместе с ними неотъемлемой частью образа светских дам были высокие, напудренные парики, белоснежная кожа, которой женщины добивались не без помощи всё той же пудры, и подчёркивали белизну кожи и миниатюрные мушки. Самыми популярными у французских модниц считались пышные юбки на каркасе из ивовых прутьев или китового уса, так называнье «панье».

Значительным количеством новых тенденций мировая мода обязана французской королеве Марии- Антуанетте, прослывшей настоящей законодатильнецей моды. В частности, именно Мария- Антуанетта, вошедшая в историю Франции как страстная любительница пышных нарядов, ввела моду на высокие причёски- достигая в высоту иногда более метра, волосы придворных дам украшались разнообразными деталями, перьями, цветами, лентами, драгоценностями, будучи едва ли не большим украшениям женщины чем её наряд.

Парикмахерское дело в18 веке продолжает быстро развиваться. Как реакция на события в общественной и культурной жизни возникают новые силуэты причесок. Возникший интерес к античности способствует появлению причёски «греческий тупей», которая создавалась как на естественных волосах, так и на париках. Среди мужских причёсок в 1780 году стала также очень популярна прическа «ослиный хребет». Она состояла из изящных боковых буклей и косы сзади. Вместо косы делали иногда петлю из жгута, которую украшали лентой, бантом. Причёску делали из собствевенных отросших волос и на париках.

В последней четверти 18 века французы заимствуют английские причёски, а также носят и прически типа «ёж», «щётка», «крылья голубя». Делают их из собственных волос. В прическе «крылья голубя» и «кошелёк» сочетались элементы двух разных причесок. Прически «ёж» и «щётка» были почти схожи, так как обе они требовали торчащих вверх волос. «Крылья голубя» делались из подстриженных на висках прядей, подвитых и связанных сзади лентой. Эти прически носили только высшие сословия. Ремеслиники, мелкие буржуа, крестьяне предпочитали делать короткие причёски «под скобку», иногда завязывали сзади пряди волос лентой. Лица чисто выбривали, в народе ещё сохранились бороды разной формы, но все они были разной величины.

Женские причёски во Франции в первой пол. 18 века продолжали оставаться громоздкими и тяжеловесными. В большинстве случаев они повторяли силуэты популярной причёски «а-ля Фонтаж», но она была усовершенствована и получила новое название- «фонтанж комод». Высокие причёски украшали массой кружев, лент, драгоценностей. Жены буржуа носили более скромные причёски «а-ля кульбит», «а-ля мутон», подражая строгим нравам английских женщин.

С 1725 года входят в моду маленькие причёски, которые сильно пудрили. Возможно, из-за этого одна из причёсок получила название «малой пудреной». Лёгкие завитки волос, походившие на небольшие раковины, укладывались широким венком вокруг головы, оставляя затылок гладким. Такую причёску носила графиня Коссель, поэтому во Франции прическа называлась также «причёска графини Коссель». Эта причёска с двумя змеевидными локонами, спускавшимися на грудь, была самой женственной за весь период стиля рококо.

В последние годы 18 века с изменением костюма несколько видоизменилась причёска. Она становилась более приземистой, типа «причёски принцессы Ламбаль», асимметричной. Мода на букли отходит- волосы завивают и расчёсывают, украшений стало меньше. В 80-е г. пудра выходит из моды. Белые парики уступили место рыжим, золотистым, каштановым. Румяна исчезают, на лице появляются белила. В это время входит в моду небольшой парик, завитый крупными локонами, с плоским шиньонам на затылке.

Стиль рококо оказал большое внимание на костюм и причёску. Под его влиянием изменился эстетический идеал. Если барокко налагал на всё печать величавости, помпезности, перегруженности, утяжелённости, что отражалось в костюмах и причёсках, то стиль рококо, наоборот, принёс воздушность, изящество и легкость, утончённость хрупкость и изнеженность. Исчезают черты силы и мужественности в мужских портретах. Их сменяет инфанльтильность и вялость. И мужчины и женщины напоминают кукол, разодетых в шелка, без возраста и индивидуальности. Это впечатление усиливали светлые парики, белила и румяна.

При разработке коллекции причёсок дипломного проекта в основу замысла легли изделия известного русского ювелира Карла Фаберже.

Сегодня, как и сто лет назад, изделия Фаберже вызывают восхищение и дорого продаются. Они украшают лучшие коллекции и заставляют гордиться своих хозяев. Однако, в первую очередь, Фаберже- это предметы искусства и культурное достояние. Что признала вся мировая общественность, провозгласив в лице ЮНЕСКО 1992г. годом Фаберже. В начале 20 века фирма Фаберже определяла развитие ювелирной промышленности и ювелирного искусства, диктовала стиль законодателям мод того времени, поставляла поистине царские украшения ко дворам Императора Российского и всех европейских королей.

Основателем фирмы был Густав Фаберже. Он изготавливал драгоценные безделушки для интерьера. В начале 1870 г. дело перешло к Карлу, окончательно прославившему фамилию. Карл наделил украшения классического стиля современной функциональностью. Получились настольные часы, портсигары, чернильницы, лампы.

Популярность предприятия росла. И Карл Фаберже стал практиковать то, что сейчас мы бы назвали «аутсорсингом»- сторонние мастерские выполняли для фирмы заказы по эскизам мастеров Фаберже. Работы более десятка мастерских были помечены знаком Фаберже и собственным клеймом каждого мастера.

К концу 19 века штат предприятия Фаберже насчитывал полтысячи сотрудников и пять филиалов: в Москве, Одессе, Киеве, Лондоне, Бангкоке. Клиентуру Фаберже составляли император и его приближённые. Сотрудничество со двором началось с коллекции перстней, ставших подарками директрисам гимназий. Но головокружительный успех принесло пасхальное яйцо, преподнесённое Александром 3 своей супруге Марии Фёдоровне. И в царской семье закрепилась традиция- заказывать к Пасхе у Фаберже яйца. Было изготовлено почти шесть десятков драгоценных пасхальных атрибутов.

Символ Фаберже- драгоценное яйцо- было единственным изделием, изобретённым лично Карлом. Идеи для остальной части «ассортимента» он заимствовал из работ зарубежных мастеров, которые в больших количествах приносили ему на починку. Скульптурки деревьев и цветочные букеты, модернизированные копии японских нецке и фигурки животных- фантазии дизайнеров мастерских Фаберже не было предела.

Говорят, что сила Фаберже была не столько в его способностях как дизайнера, сколько в умении руководить людьми. Условия для работы были каторжными- с 7 утра до 11 вечера ежедневно, и только по воскресеньям- «поблажка» в виде пятичасового рабочего дня. Но Фаберже щедро платил своим работникам. Потому тогдашним «хедхантерам» не удавалось заполучить ценных специалистов Фаберже.

Карл много учился сам и поощрял к этому своих подчинённых. История искусств, отечественная и западная живопись, восточные традиции- художники и ювелиры должны были учиться постоянно. И преподавать, ведь только молодой человек с «незамыленным» взглядом способен подать по настоящему свежую идею. И вот три десятка преподавателей собирали для Фаберже потрясающие новаторские идеи. Среди отечественных ювелиров Фаберже не было равных. Пока другие конкурировали между собой, Фаберже получал сверхприбыли за качество, бренд, индивидуальность и уникальность каждого изделия.

Дата добавления: 2015-08-18