Про запчасти

Периодичность обслуживания

Назначение ламп на щитке приборов

Список запчастей для замены ремня ГРМ

Про запчасти

сроки замены

	Что касается обслуживания автомобиля. При покупке автомобиля, не нового в автосалоне, а подержанного, в разряд первоочередных задач, таких как установка сигнализации, музыки, новой резины и литых дисков, желательно провести осмотр автомобиля и замену всех жидкостей. Не для галочки, а для себя. Продавец, повесит вам на уши любую лапшу, только купите машину у меня, пример можно посмотреть здесь. А на продажу меняют только то, что бросается в глаза. Есть исключения, но это достаточно дорогие машины, и обычно под заказ. Во всех остальных случаях, даже если и поменяют жидкости, то разоряться на качественные, дорогие никто не будет, а зальют дешевую продукцию, или сомнительного качества. На продажу хватит, а там трава не расти. Ведь вы видитесь с продавцом, первый и последний раз, и претензии потом предъявлять будет некому. Так что не скупитесь на замену расходников, и это потом окупится. Я тут привел интервал замены жидкостей из программы Mitchel: у них есть три вида эксплуатации (обслуживания) легкая, нормальная и тяжелая. Различаются лишь периодом обслуживания.: 7.500 миль(12 000 км, или 6 месяцев), 5 000 миль(8 000 км, 4 месяца), и 5 000 миль(8 000 км, 4 месяца), соответственно. Нормальная и тяжелая эксплуатация отличаются лишь периодами замены жидкостей в трансмиссии. Так вот при тяжелых условиях эксплуатации меняется: · Масло в АКПП и дифференциале - меняется каждые 24 000 км. · Охлаждающая жидкость - каждые 48 000 км. 24 месяца · Воздушный фильтр - каждые 48 000 км. 24 месяца · Свечи - 96 000 км. 48 месяцев · Грм - 96 000 км. 48 месяцев При нормальных условиях: · Масло АКПП – не нашел · Охлаждающая жидкость - каждые 48 000 км. 24 месяца · Воздушный фильтр - каждые 48 000 км. 24 месяца · Свечи - 96 000 км. 48 месяцев · ГРМ – не нашел. (но на старых машинах пишут что 144 000 км.) · Про гидроусилитель и тормозную жидкость ничего не пишут, но исправно их проверяют, причем список проверяемых узлов достаточно большой. Про легкую эксплуатацию я вообще писать не буду. Все вышеописанное касается Тоета Камри выпуска 1999г. с моторами 5S и 1MZ. Лично я придерживаюсь таких сроков: · Масло двигатель 7 500 км. или раз в год. · Масло АКПП + дифференциал- 40 000 км, или 2 года. · Охлаждающая жидкость 40-50 000 км или 2 года. · Тормозная жидкость + привод сцепления (если не трос) 40 000 км, или 1 год.(весной) · Свечи 15 000 – 20 000 км, или раньше (совковый бензин + качество свечей) · Воздушный фильтр 15-20 000 км, (обычно перед зимой) · Топливный фильтр 40-50 000 км. (или после удачной заправки). Объясню, почему такие сроки: Масло в моторе- все обычно считают пройденные километры, но это правильно при постоянной езде по трассам. Если машина стоит в пробке по 2-3 часа в день, счетчик километров стоит, а мотор продолжает работать. Соответственно масло тоже работает и уменьшает свой ресурс. Если посчитать часы стояния в пробках, потом умножить на разрешенную скорость передвижения (60 кмч), и из результата вычесть пройденные по пробкам километры, то получим достаточно приличную цифру, которую можно прибавить к периоду замены масла. Например я еду на работу 1.5 часа, проезжаю 20 км. Обратно примерно тоже самое. Получаем 3 часа работы мотора, 40 км пути. Если бы мы не стояли, а ехали по дороге, то проехали бы 180 км. 180 – 40 = 120 км. Потом этот путь умножаем на 22 рабочих дня, и получаем 2640 км. стояния в пробках за месяц. Правда эта цифра достаточно обобщенная, и она не для того чтобы запугать, а просто повод для размышления, о периодичности замены масла (ведь официалы рекомендуют менять масло каждые 15 000 км). На заявления что в пробке мотор работает на холостом ходу- отвечу: а сколько раз вы трогаетесь с места? (на механике), и сколько времени машина стоит в положении D, и не двигается? Это по моторному маслу. Масло АКПП – причина тоже самая, если масло меняется полностью, если частичной заменой, то желательно чаще в 2 раза, по тому что оно меняется не полностью, а лишь частично. Охлаждающая жидкость - от нее зависит как долго будет работать насос водяного охлаждения (помпа), и радиатор. На заверения продавца, который будет тыкать пальцем в этикетку, на которой написано, что жидкость не теряет свои свойства 250 000 км- забейте. Это маркетинговый развод лохов. Жидкость к этому пробегу свойств может и не теряет, просто вы потеряете помпу, или радиатор, до кучи.Подробности тут Тормозуха - Про своевременность замены говорить можно долго. Люди ее не меняют по 4-5 лет, и ничего. Просто потом идет ремонт всех тормозных суппортов и цилиндров, включая главный тормозной цилиндр, это в лучшем случае, в худшем замена деталей, а это попадос на немалые деньги. Результатов обычно несколько: при нажатии педали тормоза, она медленно проваливается к полу. Либо начинают клинить суппорта, и колодки не отпускают диск, результат быстрый износ колодок, перегрев тормозного диска, и его коробление. А в жаркую погоду, после нескольких торможений с большой скорости, педаль просто становится мягкой, а тормозов уже нет, а впереди стоит машина с исправными тормозами. Жидкость в приводе сцепления меняется вместе с тормозной, причина такая же. Свечи – это расходный материал, как по качеству самих свечей, так и по качеству бензина. Основная проблема в том, что новые свечи могу выйти из строя через 300 км. от плохого качества (проверено мной, на машине жены), и из-за антидетонационных присадок в бензин. Особенностью платиновых свечей является то, что они служат 100 000 км, это на хорошем бензине, и при надлежащем качестве изготовления. 95% платины купленной здесь- подделки, которые служат как обычные свечи, а стоят в 4-5 раз дороже. Езда на плохих свечах приводит к детонации, и ускоренному износу поршней(разрушение межкольцевых перегородок), и коленвала и его вкладышей(ударная нагрузка при детонации). Про плохой разгон, повышенный расход бензина, и трудный запуск в морозы, вообще не говорится. ГРМ- один из ремней, при обрыве которого мотор просто не сможет работать, а на некоторых других моделях двигателя – приводит к дорогостоящему ремонту. По указаниям производителя, меняется каждые 100 000 км (у японцев). При этом обязательно меняются натяжные и промежуточные ролик(и), и сальники. А на двигателе серии S (TOYOTA) меняется и резиновая прокладка маслонасоса. Обычно, сальники при замене ремня ГРМ не меняют, ведь они не текут! Зачем менять? а меняют немного позже, когда масло попадает на новый ремень, а замасленный ремень долго не ходит. Гур- жижу менять надо, она работает при больших нагрузках, 50-80 атм, в зависимости от модели авто. Последствия – становится тугим руль, насос перестает качать жидкость, на скорости не ощущается, а при маневрах во дворах – напрягает. Воздушный фильтр- там приведен примерный срок. Вообще его надо проверять раз в месяц, и вытряхивать из него песок, бабочек, пчел, листики деревьев. Когда это будет сделать невозможно, то фильтр надо поменять при первой возможности. При езде по пыльным дорогам, проселкам (в сухую погоду) инспектировать фильтр желательно почаще. Диагностика ходовой - делается обычно 2 раза в год, весной и осенью. Либо после неудачного проезда по открытому колодцу, бордюру, или наличию стуков, похрюкиваний, и прочих непонятных звуков. Вот, и если с завидным постоянством обслуживать свой автомобиль, то он не будет приносить неприятных сюрпризов

лампы

	Эта статья для тех, кто первый раз видит щиток приборов автомобиля, да и для тех кто мало обращает внимание на лампочки, стрелочки, указатели, которые сделаны для информирования водителя, о состоянии систем автомобиля. Все лампы делятся на 3 цвета: Красные, Желтые и все остальные (зеленые синие, фиолетовые….) Красный цвет предупреждает о неисправностях системы, которые могут привести к серьезным последствиям, желтый- большей частью информационный, есть исключения, касающиеся включения полного привода и других специальных устройств. Лампа аварийного давления масла. При включении зажигания она должна гореть, информируя о том, что она исправна, и при запуске мотора должна погаснуть через несколько секунд. Если мотор работает, а лампа продолжает гореть более 10ти сек, то мотор следует заглушить и проверить уровень масла. Если все в порядке – то попробовать завести мотор еще раз, и если лампа опять не погасла, то следует обратиться в автосервис. При работе мотора лампа не должна мигать, и если это происходит- то следует проверить уровень масла, если надо – довести уровень до нормы. Если с уровнем масла все в порядке,а лампа продолжает горетьили мигать,то следует отбуксировать машину в сервис. Эксплуатация мотора с мигающей или горящей лампой аварийного давления масла, может привести к серьезным повреждениям двигателя. Лампа исправности генератора. При включении зажигания она должна гореть, информируя о том, что она исправна, и при запуске мотора должна погаснуть, говоря о том, что генератор исправен. Если она горит, то ехать не рекомендуется. Следует проверить наличие на положенном месте ремня генератора, и если он на месте, то следует ехать в сервис. Лампа может загореться в пути, тогда следует проверить ремень генератора, при невозможности устранить неисправность, ехать дальше. Учитывая то, что чем новее аккумулятор, и меньше включено потребителей (фары, музыка, мотор отопителя, обогрев заднего стекла)- тем дальше можно уехать, прежде чем мотор заглохнет. Лампа исправности подушек безопасности (AIR BAG). Загорается при включении АСС или зажигания, через несколько (3-5) секунд гаснет, информируя об исправности системы. Если продолжает гореть, или вообще не загорается, значит система неисправна. На машинах не оборудованных подушками безопасности, или укомплектованными механическими подушками, эта лампочка отсутствует. При продаже нечестные продавцы, могут установить таймер на лампочку, который будет ее включать, и показывать что все в порядке. На это тоже стоит обратить внимание, проверить можно путем принудительного включения режима диагностики системы, в диагностическом разъеме. Лампа перегрева масла в АКПП. Обычно устанавливается на машины повышенной проходимости, и повышенной спортивности. При включении зажигания она должна гореть, информируя о том, что она исправна, и при запуске мотора должна погаснуть. Информирует водителя о том, что температура масла в трансмиссии близка к критической, следует прекратить движение, и дать маслу остыть, глушить двигатель при этом не надо. Лампа исправности АБС (анти блокировочной системы колес). Загорается при включении зажигания и гаснет через несколько секунд. При этом под капотом должен быть слышен звук включаемого на 1 сек. электромотора, информируя о том что система исправна. Если она горит, то система не работает и желательно ехать в сервис. Эксплуатировать машину можно, только надо учитывать что система АБС на работает (при нажатии педаль тормоза в пол, колеса заблокируются), при этом тормозная система работает как обычно. Может зажечься при полной неисправности ламп стоп-сигнала. Лампа открытых дверей. Загорается всегда когда открывается любая дверь. Если горит при закрытых дверях, то, скорее всего какая то дверь не плотно закрыта. На некоторых автомобилях может отсутствовать. Лампа проверь двигатель, CHECK ENGINE или MIL (Motor Inspect Lamp) При включении зажигания она должна гореть, информируя о том, что она исправна, и при запуске мотора должна погаснуть, говоря о том, что система управления двигателем исправна. Если она не погасла, или загорелась во время работы двигателя, значит, в системе управления обнаружена ошибка. Надо доехать до сервиса и выяснить причину и устранить неисправность. Механические повреждения эта лампа не регистрирует, только неисправности электронной системы. Лампа напоминания о замене ремня ГРМ. При включении зажигания она должна гореть, информируя о том, что она исправна, и при запуске мотора должна погаснуть. Информирует о том, что приближается 100 000 км рубеж, и время замены ремня ГРМ. Если лампа горит при работе мотора, а на спидометре и близко нет 100 000 км, значит ваш спидометр скручен. Обычно есть на дизельных двигателях. Лампа наличия воды в топливном фильтре. Присутствует на дизельных двигателях. При включении зажигания она должна гореть, информируя о том, что она исправна, и при запуске мотора должна погаснуть. Если она горит, значит, в топливном фильтре есть вода. Её желательно слить с фильтра, и больше не заправляться на той заправке. Лампа холодного и перегретого двигателя. При включении зажигания загораются вместе(для контроля исправности), либо сначала красная потом синяя. Показывают водителю температуру двигателя при отсутствии стрелочного указателя температуры. При нормальном температурном режиме ни одна из ламп не горит. Лампа включения 4й передачи АКПП. Эта лампа показывает водителю, есть ли у коробки возможность включения 4й (повышающей) передачи. Если она горит, машина едет на 3х передачах, если погашена – на 4х. Если лампочка горит постоянно, не зависимо от положения выключателя О/D, то электронный блок управления коробкой обнаружил ошибку, и надо попасть в сервис, для выявления и устранения неисправности. Лампа исправности стопов и задних габаритов. При включении зажигания она должна гореть, информируя о том, что она исправна, и при запуске мотора должна погаснуть. Если загорается при включении габаритов, или нажатия педаль тормоза- значит перегорела какая-то из ламп. Надо проверить и поменять лампу. На современных машинах эту функцию может выполнять АБС, при неисправности всех ламп стоп-сигнала, загорается лампа АБС и система перестает работать. Указатели температуры и топлива, и выбранного режима АКПП. Топливо как правило показывает постоянно, даже при выключении зажигания. Не стоит по этому поводу напрягаться, электричество при этом не расходуется и это не является неисправностью. Температура – обычно прогретый мотор держит стрелку по середине шкалы, если стрелка поползла выше середины- значит, пошел перегрев. Не надо дожидаться ухода стрелки в красную зону, это уже совсем плохо. На некоторых моделях стрелочного указателя температуры нет, его там заменяют 2 лампочки. А ряд ламп с буквами- это указатель селектора передач, в каком положении он находится, а не какая передача сейчас включена. P- паркинг(стоянка), R- задний ход, N- нейтраль, D- движение вперед на всех передачах, 2- использование только 1й и 2й передачи, L- движение только на 1й передаче. Лампы указатели поворота. Лампа своим миганием показывает в какую сторону включен указатель поворота. Если включить аварийную сигнализацию, то эти лампочки будут моргать одновременно. Если какая то из ламп моргает в два раза чаще чем обычно, то перегорела внешняя лампа, и следует проверить внешние указатели поворотов. Лампа аварийного уровня тормозной жидкости. При включении зажигания она должна гореть, информируя о том, что она исправна, и при запуске мотора должна погаснуть. Если она продолжает гореть- следует проверить уровень жидкости в тормозном бачке. При износе тормозных колодок, уровень в бачке может уменьшится, и лампа будет гореть, сначала следует проверить состояние тормозных колодок, а потом доливать жидкость в бачок. Игнорирование этой лампочки может привести к потере тормозов. На некоторых моделях совмещена с указателем ручного тормоза. Лампа стояночного тормоза, горит всегда,при включонном зажигании, когда поднят ручник(стояночный тормоз), информируя водителя о том, что перед поездкой надо сняться с ручника, иначе машина будет плохо разгоняться, и кушать много топлива. Лампа не пристегнутого ремня безопасности. Загорается при включении зажигания, и не гаснет до тех пор, пока застегнете ремень безопасности. При наличии подушек безопасности, желательно пристегиваться всегда. Во время столкновения, и срабатывания подушки безопасности, не пристегнутый водитель сильнее ударяется об открытую подушку, чем пристегнутый. При включении зажигания она должна гореть, информируя о том, что она исправна, и при запуске мотора должна погаснуть. Информирут водителя о том, что пора долить жидкости в бачек омывателя. Лампа включения зимнего режима АКПП. Загорается при нажатии на специальную кнопочку,и показывает водителю то, что его автомобиль трогается со второй передачи, минуя первую. Это сделано для троганя с места, без пробуксовки ведущих колес, в условиях гололеда, или сильного снегопада. На дорогах обработанных антигололедным реагентом этот режим можно не использовать. Лампа индикации включения передних противотуманных фар, загорается при включенных габаритах, ближнем и дальнем свете. Если она горит- значит противотуманные фары включены, если нет- фары не горят. Лампа индикации включения задних противотуманных фонарей. Горит при нажатии соответствующей кнопки, и показывает что задний противотуманный фонарь включен. Используется во время снегопадов, туманов, и при условиях плохой видимости. На большинстве праворуких машин отсутствует. Лампа индикации включения обогрева заднего стекла.Работает при включенном зажигании указывает что заднее стекло обогревается. Включается соответствующей кнопочкой. Лампа перегрева катализатора. Загорается при включении зажигания,гаснет при запуске двигателя. Если лампа загорается во время работы двигателя- то значит возникли проблемы с двигателем, и катализатор перегревается, о чем свидетельствует загоревшаяся лампа. Если она загорается вместе с лампами АКБ, Неисправности задних ламп, то скорее всего вышел из строя генератор

запчасти для грм

Очень часто, люди услышав что надо поменять ремень ГРМ, воспринимают это буквально, покупают один ремень и все. При этом они совершенно правы, они не специалисты в этом деле, и не обязаны знать все. Если вы покупаете запчасти сами, то вот тут список того что надо приобрести для замены ремня. Очень часто на японских моторах замена помпы сопряжена со снятием ремня ГРМ, и если у вас что-то готовится к замене, то лучше это совместить, чтобы не платить дважды. Ниже я дам ссылки, но это не конкретные ссылки на ваш мотор, они для информации где искать нужную деталь. Желательно сразу поменять приводные ремни, кондиционера, генератора, ГУРа, хорошие ремни служат более 100 000 км, и меняются вместе с ремнем ГРМ. ВНИМАНИЕ!!!! на данной странице даны не оригинальные номера запчастей, а только калаложный номер детали! Для моторов разных годов выпуска номер запчасти будет разным, а номер детали в каталоге остается одинаковым Важное замечание, если вашему мотору больше 5ти лет, и производится слив антифриза из радиатора, то обязательно надо купить уплотнительное кольцо сливной пробки радиатора! оно на многие радиаторы одинаковое - деталь № 16400F Моторы S-серии: ремень ГРМ - деталь № 13568 натяжной ролик - деталь № 13505. промежуточный ролик - деталь № 13502 сальник распредвала - деталь № 11151В сальник коленвала деталь № 15101А сальник маслонасоса - деталь № 15100С прокладка маслонасоса, причем она резиновая, а не металлическая! деталь № 15100B Если менять помпу, то надо. Крышку помпы, 16110Cпрокладку помпы (идет в комплекте) уплотнительное кольцо между помпой и блоком,(обычно идет в комплекте)деталь № 16100Н кольцо трубки - деталь № 16268F прокладка трубки - деталь № 16258 Моторы А- серии: Ремень ГРМ - деталь № 13568 Сальник коленвала - деталь № 15100С Сальник распредвала -деталь № 11151В Прокладка клапанной крышки деталь № 11213 4 шайбы клапанной крышки деталь № 11201В Натяжной ролик - деталь № 13505 Сальники свечных колодцев - деталь № 11191А Для помпы: Сама помпа - деталь № 16110.Прокладка помпы (идет в комплекте) Резиновое кольцо между помпой и блоком - деталь № 16110Н Моторы Е-серии: Ремень ГРМ - деталь № 13568 Натяжной ролик - деталь № 13505 Промежуточный ролик - деталь № 13502 Сальник коленвала - деталь № 15101А Сальник распредвала - деталь № 11151B Сальник маслонасоса - деталь № 15100C При замене помпы: сама помпа - деталь № 16110,прокладка должна идти в комплекте. Моторы MZ-серии ремень ГРМ - деталь № 13568 натяжной ролик - деталь № 13505 промежуточный ролик - деталь № 13502 гидронатяжитель - деталь № 13540 сальники распредвала 2 штуки - деталь № 11151B сальник коленвала - деталь № 15100C помпа - деталь № <16100,прокладка должна идти в комплекте Моторы VZ-серии ремень ГРМ - деталь № 13568 натяжной ролик - деталь № 13502 промежуточный ролик - деталь № 13505 гидронатяжитель - деталь № 13540 сальники распредвала 2 штуки - деталь № <11151B сальник коленвала - деталь № 15100C помпа - деталь № 16100 к помпе обязательно уплотнительные кольца № 16322Aи 16325. Моторы G-серии Ремень ГРМ - деталь № 13568 натяжной ролик - деталь № 13505 или 13540 промежуточный ролик - деталь № 13502 сальник распредвала - деталь № 11385A сальник коленвала - деталь № 11301C сальник маслонасоса - деталь № 15100C помпа - деталь № 16100 прокладка должна идти в комплекте. Моторы JZ-серии Ремень ГРМ - деталь № 13568 натяжной ролик - деталь № 13505 гидронатяжитель - деталь № 13540 сальник распредвала 2 штуки - деталь № 11385A сальник коленвала - деталь № 15101A помпа - деталь № 16110 прокладка должна идти в комплекте. Моторы KZ-серии ремень ГРМ - деталь № 13568 ролик натяжителя - деталь № 13505 гидронатяжитель - деталь № 13540 сальник распредвала - деталь № 11305A

запчасти

	Вопрос касаемый современных запчастей. Очень часто люди задают вопрос, какие запчасти покупать и в каком магазине. К сожалению, на него очень трудно ответить. Я тут выложу свои мысли, а вы будете сами принимать решения. Вот конкретный пример: вот этот термостат, купленный в фирме «Авториф» продавался как оригинал, красненькая коробочка, и фирменная наклейка напечатанные, наверное в подмосковной типографии, сразу выдавали себя. Когда я достал сам термостат, то стало видно, что это изделие собрано бережливыми, китайскими руками. Просто партия термостатов была большая, а станков на всех не хватало, и китайцам приходилось клепать термостаты молотком и зубилом, о чем ясно говорят следы оправки. Китаец был сильно уставший, и не сразу попадал в нужные места. В продолжении осмотра, на коробочке я обратил внимание на вторую наклейку, я видел что она есть, но не читал надписи на ней. Когда я прочитал, мне стало смешно, я не стал расспрашивать продавцов что это такое чтобы не обижать, ведь им еще работать. Может это складская наклейка, но что в коробочке опора – я сомневаюсь. Год назад, я купил такой же термостат в «Автолео», выглядел он почти так же, и фамилия китайца была такой же. Только руки у него не дрожали. Прослужил он мне меньше года, в сентябре, на скорости 100 км.ч стрелка указателя температуры начала опускаться ниже середины, что послужило поводом для поиска нового термостата. Вот его фотографии. На самой железяке видны следы наждака, при сборке подогнать по месту, я не думаю что уважающий себя завод наймет тысячу китайцев для снятия заусенцев, остающихся от изношенной матрицы. Друзья мне подарили тоже оригинальный термостат (в такой же коробочке), в принципе сделанный тем же китайцем, да же с той же фамилией. Но разница в цене между ними составила 117 рублей. Сколько они прослужат я не знаю, будем экспериментировать. А вот тут лежат фотографии совсем новой помпы, купленной в магазине, собранной вручную, и для верности смазанной герметиком.Новая помпа Это новые запчасти. Пример по запчастям устанавливаемых на заводе. Тоета Surf 2001 год рождения, 5MZ двигатель, человек жаловался на плохой запуск, и постоянно горящую лампу неисправности двигателя. Код ошибки указывал на ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), Проверка датчика ничего подозрительного не выявила, сканер исправно показывал проценты открытия датчика, а омметр, нормальные показания, без резких изменений и скачков. Но через некоторое время ошибка опять появлялась. После замены датчика все нормально заработало. Датчик подвергся вскрытию, и детальному изучению. Резистивное напыление осталось старым, а вот конструкция токосъемника претерпела изменения, причем в худшую сторону. Если раньше контакты были полукруглыми, то сейчас они напоминают грабли, с острыми кромками. Если этими контактами провести по коже, то чувствуешь, как контакты цепляются за кожу, пытаясь ее поцарапать. Соответственно быстрее повреждая резистивное покрытие, и выводя из строя датчик. Вот так в данном случае ограничивается срок службы датчика. Вот датчик, который хорошо знаком владельцам карбюраторных ТАЗов (Тольяттинский Автомобильный Завод), это датчик Холла. Который любит в самый не подходящий момент выходить из строя, и при этом глушить двигатель. Сами японские производители их не используют, но машины собранные в Европе комплектуются трамблерами фирмы Bosсh, в которых используется этот датчик. Отдельно как деталь он не поставляется, только вместе с трамблером, а это 450 бабасов. Благо мотор при этом не глохнет, а диагностика показывает, что неисправен датчик вращения коленвала! Мелочь, а неприятно. Вот что касается выпускаемого, вернее сказать продаваемого у нас бензина. Вот так выглядит топливозаборник одной машины, рядом лежит китайский, топливозаборник, но новый. Китайский он по тому, что поставить на насос его можно, а вот собрать всю конструкцию обратно – нереально. Вот и приходится на новый насос ставить старый, оригинальный заборник, и пыхтеть, собирать все обратно. По тому, что насос больше на 2-3 мм, а сама конструкция имеет точные допуски. Но это все лирика, вопрос касается топлива, насос умер от грязного топлива, топливный фильтр просто кончился. Неизвестно как он фильтровал бензин. К сожалению, в нашем мире все не долговечно, сами производители уменьшают срок службы запчастей. А запчасти продаваемые в магазине – это лотерея. Самая большая лотерея это система интернет-заказа EXIST. Что вы там купите, никто не знает, ни продавец, ни покупатель, товар, перед покупкой, подержать в руках не сможете, как и вернуть обратно. А продать могут откровенную халтуру, запечатанную в заводскую упаковку. Высокая стоимость товара – не говорит о его качестве, к сожалению, я готов купить родной термостат за 1200 рублей, но за эти деньги мне продадут такое же китайское барахло. По поводу тайваньского кузовного железа, он дешевое, по сравнению с оригиналом, но оно не всегда совпадает с заводскими размерами. Лучше купить б.у крыло на разборе, чем тайваньское. Просто жестянщик, который будет делать машину, потратит больше времени и сил, чтобы все выглядело прилично, и соответственно увеличит цену за работу. Так что дешевле бывает купить более дорогую кузовную деталь, чем платить за подгонку дешевой подделки. Так что посоветовать можно только одно, не покупайте товар, если не можете подержать его в руках, внимательно осмотрите упаковку, и желательно достать деталь из упаковки и осмотреть ее снаружи. Если есть сомнения в качестве изготовления - лучше товар не брать, просто выбросите деньги. В лучшем случае, в хорошем сервисе, вам ее не поставят, в худшем поставят, и потом вам придется менять запасть еще раз, при этом заплатив еще раз деньги за железку и работу. Но не исключен случай, что в сервисе вам скажут, что запчасти барахло и предложат свои, намного дороже, чем ваши. Соглашаться или нет- дело ваше, я бы, для начала узнал, сколько дают гарантию на запчасти, а потом бы принимал решение о ее установке. А покупают запчасти в том магазине, который ближе всего, и до которого удобно добираться.

Дата добавления: 2015-07-15