Читайте также:
|
Малина относится к многолетним полукустарникам, к семейству розоцветных. Она менее зимостойкая, чем смородина и крыжовник. Травянистые стебли не имеют плотного защитного слоя коры и в средней полосе России перезимовывают без повреждения только под снегом. Чтобы сохранить почки от вымерзания, стебли малины пригибают к земле.
Слабо переносит засуху, но не выносит избытка воды, сырые и холодные почвы.
Подземная часть куста живет много лет и состоит она из корневища и придаточных корней, а надземная часть - из однолетних и двухлетних побегов. Придаточные корни, разрастаясь на глубине почвы 25-35 см, образуют побеги, т.е. корневые отпрыски. Из них формируется куст малины.
Однолетние побеги обычно не ветвятся. Они растут в толщину и высоту. Чем сильнее развиваются побеги, тем больший урожай бывает в следующем году.
Двухлетние побеги не растут. Весной из почек развиваются плодовые веточки. Кусты малины надо ежегодно омолаживать. Для этого отплодоносившие и засохшие побеги вырезают, а выросшие за лето молодые побеги оставляют.
В наших условиях начинает цвести малина поздно (около середины июня). В зависимости от погоды и сорта, примерно через месяц от начала цветения, начинают созревать ягоды. Они созревают неодновременно. Сначала созревают ягоды в верхней части побега, потом в нижних частях, примерно в течение 30-50 дней.
Корни малины располагаются в почве неглубоко. Поэтому при сухой погоде и если не поливать растения, цветки подсыхают, завязи не растут и урожай снижается. Если почва слишком сырая, то корни растения могут подгнить.
Наиболее урожайными являются кусты малины 3-4 летнего возраста, а с 5-6 лет - урожай резко снижается. Поэтому для того, чтобы иметь наиболее продуктивные растения, надо ежегодно часть отпрысков оставлять для формирования новых кустов, а удалять только лишние отпрыски.
Малина - растение полукустарниковое, с двухлетней надземной и многолетней подземной частью, состоящей из корневища и боковых придаточных корней. На корневище и корнях формируются придаточные почки, из которых развиваются побеги замещения и корневые отпрыски. Способность образования побегов, или порослевость, зависит от сорта; у одних она сильная, у других - слабая. Побег растет весь вегетационный период и в первый год жизни достигает высоты 1,5-2,0 м, имея до 16-17 междоузлий и до 40-45 листьев. На побегах образуются также шипы. Двухлетний побег после плодоношения отмирает и его вырезают осенью или весной. Побегообразующая способность сохраняется у сортов до 9-10 летнего возраста, а к 13-15 годам прекращается и куст отмирает.
В пазухах листьев образуются цветковые почки, одна основная и одна-две дополнительные. Обычно у однолетнего побега почки в рост не трогаются до весны следующего года. На второй год только основные почки прорастают в плодовые веточки, на которых формируются многие соцветия, имеющие по одному-три цветка. Но среди сортов малины имеются ремонтантные, которые уже в первый год жизни могут образовать в верхней части побега цветки и дать урожай.
Самые продуктивные плодовые веточки размещаются в средней части побега. Цветение и созревание ягод начинается с верхней части побега и постепенно переходит все ниже. Период цветения у малины начинается в начале июня и длится один-полтора месяца. Цветки обоеполые, самоплодные, опыляющиеся пчелами. Размещение пасеки вблизи ее посадок существенно повышает урожай.
Первые ягоды созревают обычно через 20-25 дней после начала цветения. С куста собирают от 1 до 3 кг ягод в зависимости от сорта и условий произрастания. Их окраска, аромат, форма также являются сортовыми признаками.
Малина - недостаточно зимостойкая культура. Плодоносящие почки ее у большинства сортов повреждаются морозами ниже 25-300С. Морозостойкость корней достаточно высокая, они выносят понижение температуры почвы до -160С. Сорта делятся на зимостойкие, среднезимостойкие и недостаточно зимостойкие. Особенностью малины является также подверженность побегов зимнему иссушению.
Эта культура относится к светолюбивым породам. Хорошо растет и плодоносит только на освещенных участках. В затемнении растения вытягиваются и ослабевают, что сказывается на урожае.
Малина также требовательна к воде, для нее необходим оптимальный запас влаги. При ее недостатке, а также сухости воздуха, ягоды окажутся мелкими, недоразвитыми.
При выборе участка под плантацию малины нужно учитывать ее биологические особенности: способность образовывать многочисленную поросль, потребность в плодородной земле, освещении, влаге, защите от ветров, а также срок выращивания на одном месте в течение 10-20 лет. Низкие места с близким уровнем стояния грунтовых вод не годятся под участок малины. Чувствительна она и к недостатку влаги, т.е. сухие, открытые места для нее также не подходят. Наиболее благоприятные условия для развития малины создаются на ровных, защищенных участках или на северных и северо-западных склонах под небольшим уклоном. В любительских садах малину чаще всего сажают вдоль границ участка или вблизи строений на расстоянии 4-5 м от них. Заборы, постройки защищают посадки малины от холодных ветров и способствуют накоплению снега.
Малина нуждается в плодородной, рыхлой почве, поэтому очень важно хорошо подготовить ее к посадке. Если участок окультурен предшествующими растениями, то его перекапывают на глубину 35-40 см за месяц до посадки. Перед перекопкой вносят органические и минеральные удобрения.
Под предпосадочную перекопку участка на 1 м2 рекомендуют вносить 10-15 кг органических удобрений, 30-40 г - суперфосфата, 20-30 г - хлористого калия или 300-400 г - древесной золы.
Земля перед посадкой должна быть тщательно освобождена от многолетних корневищных сорняков.
Сажать малину можно как весной, так и осенью. При весенней посадке это надо делать рано, как только созреет почва и растения не тронулись в рост. Лучшим способом посадки многие считают раннюю осень, так как растения успевают прижиться до наступления зимы, весной трогаются в рост и успевают хорошо укорениться до наступления жаркой и сухой погоды.
Малину сажают в производственных условиях 3,0 м × 0,5 м, на садово-дачных участках растения можно сажать более уплотненно – 2,0 м × 0,3-0,5 м. Перед посадкой корни обмакивают в почвенную болтушку. Саженцы сажают на ту же глубину или на 2-3 см глубже, чем они росли на маточной плантации, корневая шейка должна располагаться на уровне почвы. Землю вокруг саженца уплотняют и обильно поливают, мульчируют перегноем, перепревшими опилками.
Дальнейший уход за малиной заключается в систематическом рыхлении и мульчировании почвы, удалении сорняков. Первое рыхление проводят ранней весной (до начала вегетации), после чего почву обязательно мульчируют. Мульча препятствует уплотнению, иссушению почвы, появлению сорняков, способствует раннему созреванию ягод.
Малина требовательна к влаге и нуждается в поливах. Поливать следует не часто, но эффективно, чтобы почва промокла на 30-40 см. Особенно сильно малина нуждается во влаге в период формирования ягод и плодоношения. После сбора урожая полив обычно прекращают, чтобы не затягивать рост побегов и дать возможность растениям успеть подготовиться к зиме.
Малина также требовательна к наличию питательных веществ в почве и отзывчива на подкормку. Для получения высоких урожаев она нуждается в ежегодном внесении органических и минеральных удобрений.
Лучше всего минеральные азотные удобрения вносить ранней весной, сразу после таяния снега, перед рыхлением почвы, органические - осенью, под перекопку почвы.
Фосфорные и калийные удобрения вносят после уборки урожая с тем, чтобы улучшить вызревание побегов и подготовку к перезимовке. Ежегодные дозы внесения удобрений на 1 м2 почвы следующие: органические 4-6 кг, минеральные азотные - 20 г мочевины, калийные - 15 г хлористого калия, фосфорные - 45 г суперфосфата. Очень полезно вносить золу, содержащую калий и микроэлементы. В случае необходимости в период формирования ягод можно делать подкормки навозной жижей.
Кусты малины образуют большое количество корневых отпрысков и побегов замещения и нуждаются в формировании и обрезке. Малину выращивают обычно сплошной полосой, шириной не более 40 см. За пределами этой полосы отпрыски удаляют во время обработки почвы. У малины также удаляют однолетние побеги замещения, оставляя на погонный метр ряда не более 8-12 штук.
Биологической особенностью малины является отмирание отплодоносившихся побегов. Поэтому после сбора урожая их вырезают, одновременно удаляя и слабые, поломанные, больные побеги. После вырезки создаются лучшие условия для освещения и роста растений, подготовки их к зиме. Рекомендуется также на 10-15 см укоротить верхушки оставляемых однолетних побегов. Все вырезанные побеги выносят с участка и сжигают.
При выращивании малины, особенно сортов, имеющих высокие побеги с наклоняющейся верхушкой, проводят их подвязку к опоре. Это делается для того, чтобы ягоды не наклонялись до земли и не загрязнялись. При полосной посадке малины применяют обычно шпалерную подвязку. Ставят опоры с двух сторон участка, натягивают в два-три ряда проволоку или прочный шпагат и на высоте 1,0-1,2 м подвязывают к ним побеги.
Для предохранения малины от повреждений морозами, побеги, особенно недостаточно зимостойких сортов, следует пригибать к земле. Делать это нужно обязательно в районах с малоснежными зимами и до морозов, пока побеги легко сгибаются. Пригибают малину низко, сверху стебли можно придавить подручным материалом. Ранней весной пригнутую малину поднимают, вырезают поломанные, подмерзшие, слабые побеги и подвязывают к шпалере. При распускании почек подмерзшие верхушки побегов обрезают.
Размножение
В коллективном саду и на приусадебных участках малину размножают корневыми отпрысками, корневыми черенками и делением кустов, семенами в селекции.
Большинство сортов малины размножают корневыми отпрысками. Они ежегодно в большом количестве растут около куста. К осени они имеют свои корни, надземный стебель и корневище. Таким образом, они начинают самостоятельно питаться, т.е. отделяются от материнского растения. Эти побеги к осени достигают нормального развития и их используют для посадки.
Для посадки пригодны развитые однолетние побеги. Выкапывают их с комом земли, корнями и обрезают длиной 30-35 см. Каждый куст дает их по 10-15 штук.
Отобрав для посадки нужное количество побегов, остальные надо удалить в течение лета, ибо без этого плантация малины сильно загущается.
Корневыми черенками размножают редко и только такие сорта, у которых мало корневых отпрысков.
Черенки надо заготавливать осенью. Для этого выкопанные корни малины разрезают на куски длиной 10-20 см и зимой хранят в погребе во влажном песке. Весной их надо высаживать в почву.
Если какой-нибудь для вас хороший сорт дает мало отпрысков, не надо расстраиваться. В этом случае можно размножать этот сорт делением куста. Когда вы будете делить куст, на каждой части его оставляйте хорошие корни и несколько штук молодых побегов. Части со старым корневищем непригодны для посадки. Из одного куста можно заготовить 4-5 новых.
Уход за малиной
В получении высоких урожаев ягод большое значение имеет хороший уход за растениями. Как молодым насаждениям, так и плодоносящим необходим своевременный и тщательный уход. На развитие, урожайность и зимостойкость малины большое влияние оказывает уход за почвой. Для того, чтобы не допустить уплотнения и иссушения почвы, плантацию с весны и до осени необходимо содержать в рыхлом состоянии, уничтожать сорняки, вести борьбу с вредителями и болезнями.
В течение лета почву надо рыхлить несколько раз, вносить навоз или компост или минеральные удобрения. Минеральные удобрения рассеивают весной перед рыхлением рядов.
Опыты садоводов-любителей показывают, что в засушливое лето мульчирование почвы в рядах малины повышает урожай. Мульчируют ранней весной, после первого рыхления почвы. Для этого можно использовать соломистый навоз, солому, торф. При осенней перекопке мульчу заделывают в почву как удобрение.
Чтобы побеги малины развивались нормально, не ломались и не ложились на землю от ветра и тяжести ягод, весной их подвязывают к кольям или шпалерам.
При подвязке около кустов вбивают кол и к нему подвязывают все побеги пучком в двух местах.
Более широко распространен шпалерный способ подвязки. При этом способе вдоль ряда кустов ставят столбики высотой 1,5-2,0 м и на них натягивают 2-3 ряда проволоки. К ним подвязывают побеги.
Кроме этих способов, есть способ поддержки кустов с двух сторон. При этом способе по рядам малины ставят столбики и к ним прибивают по две поперечные планки на высоте 60 и 100 см. По концам этих планок натягивают проволоку или кладут планки.
Сбор урожая
В зависимости от погодных условий в средней зоне ягоды малины собирают с первой половины июля до второй половины августа. Ягоды собирают рано утром, когда сойдет роса, или вечером. По мере созревания каждую ягоду надо отрывать с плодоножкой. Без плодоножек ягоды сильно мнутся и быстро портятся. Не надо доводить их до перезревания. Больные и поврежденные ягоды собирают в отдельную тару. Для немедленного использования ягоды убирают без чашечки и плодоножки. Перекладывать ягоды из одной тары в другую не рекомендуется.
Для сбора ягод малины пригодна та же тара, что и для ягод земляники.
Снятые ягоды этой культуры долго не хранятся, поэтому после сбора их надо быстро переработать или реализовать. При необходимости их можно хранить в холодильнике или на леднике при температуре 00С в течение трех дней.
Подготовка малины
В зимнее время побеги малины страдают от мороза. Чтобы растения хорошо перезимовали, осенью побеги пригибают и привязывают их вершины стеблей одного куста к основанию другого или кусты пригибают друг к другу и попарно связывают их вершины шпагатом. В таком виде они под снегом нормально перезимуют.
Кусты надо пригибать после наступления похолодания. Запаздывать с этой работой нельзя, ибо в морозную погоду стебли становятся хрупкими, не пригибаются, а ломаются.
В начале зимы проводят снегозадержание.
Дата добавления: 2015-12-07; просмотров: 154 | Нарушение авторских прав