Поездки из Барселоны

Ориентация

Перемещаться по Каталонии удобнее всего на машине, но во все места, описанные в этой главе, можно добраться и общественным транспортом, хотя и не всегда так быстро. Железная дорога может быть либо испанской (RENFE), либо каталонской (FGC), но последняя пригодится лишь для поездки на гору Монсеррат и к крипте Гауди в Колонии Гуэль. Все поезда RENFE отходят с вокзала Сантс, а по пути останавливаются еще на станциях Passeig de Gràcia (Жерона, Сан-Селони и т.д.) или Plaça Catalunya. Поезда Regional (Delta) чуть дешевле, чем Catalunya Exprès (например, по маршруту Барселона-Жерона Delta стоит €5,20, а Catalunya Exprès — €6), но зато делают больше остановок и, как следствие, дольше идут. Еще дороже и быстрее окажутся поезда дальнего следования (Llarg Recorregut/Largo Recorrido).

Как правило, на каждом направлении ходят междугородние автобусы только одной компании, в кассах которой и надо покупать билет. Автобусы фактически всех компаний отходят от Северного автовокзала у метро Arc de Triomf.

Платных и бесплатных карт, планов, брошюр и т.п. можно набрать в информационном центре каталонского правительства во дворце Роберт (Palau Robert).

Информационный центр во дворце Роберт Passeig de Gràcia, 107, 93 238 80 91, Metro Diagonal
пн-сб 10.00-19.00, вс 10.00-14.30

Колония Гуэль

Утопический городок для рабочих текстильной фабрики Эузеби Гуэля был одним из наиболее амбициозных проектов промышленника и мецената. Над Колонией Гуэль (Colònia Güell) работали многие известные архитекторы, в том числе Гауди, которому дон Эузеби заказал приходскую церковь. После смерти Гуэля в 1918 году его наследники отказались финансировать безумный прожект, и церковь осталась недостроенной. Единственная ее часть, которая к тому времени была готова, — крипта, самая важная работа архитектора за пределами Барселоны. Крипта Колонии Гуэль производит впечатление огромной темной пещеры без единой прямой линии, где едва обструганные базальтовые стержни подпирают змеящиеся своды наборного кирпича. Вся обстановка также работы Гауди — от церковных скамей до витражей в оконцах, открывающихся на манер крыльев бабочки. Приуроченная к 150-летию Гауди (2002) реставрация крипты вызвала нешуточный скандал — вообще-то, в Каталонии принято относиться к такого рода памятникам гораздо более бережно: не заменять полы на новые, не сносить лестницы, не спиливать деревья, которые сам архитектор считал частью своего замысла, и т.д. Дело дошло до суда, и теперь часовне надо будет вернуть первоначальный облик (правда, поручили это почему-то тем же людям, которые ее и испортили) — прежде чем выбираться в Колонию, стоит позвонить и убедиться, что крипту опять не закрыли на ремонт.

Если вы никуда не спешите, после посещения крипты можно прогуляться по Колонии, где сохранились постройки других архитекторов-модернистов: жилые дома на площади Ансельм-Клаве (plaça Anselm Clavé), школа и дом учителя на улице Баррау (Barrau), удивительный дом фабричного управляющего на углу улиц Мунтирьоль (Montiriol) и Мальвеи (Malvehi).

Крипта Колонии Гуэль Reixac, s/n, 93 630 58 07
Апрель-октябрь: пн-сб 10.00-14.00, 15.00-19.00, вс 10.00-13.00
Вход — €4

Ситжес

Самый своеобразный из ближайших к Барселоне курортов и ближайший из своеобразных. Живописную рыбацкую деревушку с беленой церковью на пляже, Ситжес (Sitges), открыл в 1891 году художник Сантьяго Руссиньоль, вокруг которого тогда концентрировалась вся артистическая жизнь Барселоны. Руссиньоль купил дом у моря, Кау-Феррат, который перестроил для него модернист Ружен, и перевез сюда свою коллекцию всякой всячины, от полотен Эль Греко и романской скульптуры до керамики и моделей кораблей. Но особенное место в сердце Руссиньоля занимало кованое железо (с X по XIX век): его здесь столько, что местные и прозвали дом «Железное гнездо» (Cau Ferrat). Сейчас Кау-Феррат открыт как музей, помимо коллекции Руссиньоля там можно видеть работы, которые дарили ему художники его круга — то есть все художники того времени вплоть до Дали, Пикассо и Миро.

Музей Кау-Феррат Fonollar, s/n, 93 894 03 64
вт-пт 10.00-13.30, 15.00-18.30, сб 10.00-19.00, вс 10.00-15.00, лето: вт-вс 10.00-14.00, 17.00-21.00
Вход — €3,50, льготный — €1,75

Помимо Кау-Феррат в городе есть еще пара любопытных музеев, однако только очень странный человек поедет сюда ради этого. Ситжес гораздо более известен как эдакое курортное продолжение Барселоны, куда вместе со столичной молодежью переезжают и столичная ночная жизнь, и столичные цены. А с 1960-х годов Ситжес почитается и гей-столицей континентальной Испании, что придает особый колорит местным барам и праздникам (перед началом Великого поста в Ситжесе проходит один из самых буйных карнавалов в Испании).

По пути с пляжа в город принято пришвартовываться в одном из заведений на набережной (passeig de la Ribera) вроде Villa Lola (№2) или соседнего ресторана Bahia. На главной улице Старого города — Мажо (Major) — стоит отметиться в Café Al Fresco (№33) и в филиале барселонского бутика Crank (№46) с совершенно необходимыми рядовому курортнику нарядами D&G, Indian Rose, Indian Rags, Konrad Muhr и т.п.

Crank Major, 46, пн-сб 11.00-14.30, 16.30-20.30

К ночи жизнь перемещается в квартал у самого моря, где сосредоточены бары и дискотеки Ситжеса. Улицы Маркес-де-Монроч (Marquès de Montroig), Приме-де-Мач (1er de Maig), Парельядес (Parellades) и Бонайре (Bonaire) — одна длинная дорога греха, сплошь вымощенная самыми благими намерениями. В городе также издается особая карта, на которой обозначены заведения для геев; ее можно взять в Parrot’s Pub на площади Индустрия (plaça Indústria).

Девять городских пляжей сплошь застроены отелями, однако в разгар сезона свободные номера берутся с боем. Если есть возможность заказать номер заранее, стоит обратить внимание на Hotel Estela Barcelona, где каждый номер отделывал кто-то из молодых, но уже очень важных каталонских художников, или на крохотный модернистский El Xalet. Если такой возможности нет — попытать счастья в турофисе на площади Ажунтамен (plaça de l’Ajuntament) в Старом городе: они должны быть в курсе, есть ли сейчас где-нибудь в Ситжесе свободные койко-места за устраивающие вас деньги.

Hotel Estela Barcelona Avinguda Port d’Aiguadolç, s/n, 93 811 45 45, www.hotelestela.com
Двухместный номер — от €130
El Xalet Illa de Cuba, 35, 93 811 00 70, www.elxalet.com
Двухместный номер — от €60

Сан-Селони

Захолустный городок у подножия лесистых гор Монсень, где спасаются летом от жары и туристов каталонцы, Сан-Селони (Sant Celoni) совершенно ничем не примечателен, кроме, может быть, диковинной церкви, весь фасад которой покрыт очень наивными барочными сграффито. Точнее, Сан-Селони ничем не был примечателен, пока шеф-повар Санти Сантамария не открыл здесь ресторан El Racó de Can Fabes. С тех пор все больше и больше машин сворачивают сюда с автострады Барселона-Жерона-французская граница: Сантамария, автор кулинарных книг и частый гость телепередач, считается законодателем мод каталонской кухни. Его ресторан был вторым в Испании, получившим все три звезды Michelin, и даже высокие по испанским меркам цены (около €75 за ужин без вина) не отпугивают местных гурманов. Из особенного — осетр с имбирем и апельсинами, дары моря на гриле, осенью — все что угодно с грибами, включая хитрые холодные супы. И всего 50 км от Барселоны.

El Racó de Can Fabes Sant Joan, 6, 93 867 28 51
вт-сб 13.30-15.30, 20.30-22.30, вс 13.30-15.30, кроме первых 2 недель февраля и 2 недель в конце июня — начале июля

Монсеррат

Название Монсеррат (Montserrat, дословно — «распиленная гора») довольно точно отражает внешний вид массива к западу от Барселоны; наверное, так будут выглядеть портреты американских президентов, вырубленные в склоне Маунт-Рашмор, через пару миллионов лет. В бенедиктинском монастыре Монсеррат (monestir de Montserrat) хранится главная святыня Каталонии — потемневшая от копоти деревянная Мадонна с младенцем. Авторство «Чернушки» (Moreneta), как называют ее в народе, приписывают евангелисту Луке, а импорт ее в Каталонию — апостолу Петру, хотя искусствоведы-безбожники кощунственно указывают на сходство «Чернушки» с византийской скульптурой VI века. В честь «Чернушки» одно из трех имен, которое получает при крещении каждая каталонка, — почти всегда Монсеррат, хотя далеко не все используют его в качестве основного, как певица Кабалье. В XIX веке монастырь значительно пострадал — сначала от наполеоновской солдатни, затем от землетрясения; большая часть построек совсем новая, хотя уцелели некоторые готические элементы и впечатляющий ренессансный фасад, выходящий во внутренний двор. Базилика, в которой хранится черная Мадонна, и площадь перед ней кишат тургруппами со всех каталонских курортов, паломниками, молодоженами. Если толпы начнут вас тяготить, окружающие горы и леса изобилуют пещерами отшельников, старинными часовнями, геологическими курьезами и весьма способствуют прогулкам в относительном уединении. Где-то на горе Парсифаль спрятал святой Грааль, но поиски его могут отнять слишком много времени — так и в Барселону вернуться не успеете.

Панадес

Шестьдесят процентов территории области Панадес (Penedès) к западу от Барселоны занимают виноградники, где делают лучшее белое вино в Испании; красные и розовые также неплохи. Как и в гастрономии, в виноделии каталонцы не боятся экспериментировать, так что панадес не очень похож на традиционное испанское вино. Из массовых вин особо популярно Viña Sol, радостный напиток с сильным фруктовым привкусом. Центр области — Вилафранка-дел-Панадес (Vilafranca del Penedès); здесь же находится завод главного производителя панадеса — Torres, куда можно попасть с экскурсией (предварительная запись по телефону 93 817 74 87, www.torres.es). А соседний городок Сан-Садурни-д’Аноя (Sant Sadurní d’Anoia) — столица кавы, каталонского игристого вина, которое делается по той же технологии, что и французское шампанское. В самом Сан-Садурни находятся заводы главных монстров кавы, Freixenet и Codorniu (фантастическая работа Пуча-и-Кадафалка), а вокруг города разбросано еще множество заводиков, на которых часто устраиваются дегустации. Полный список можно получить в туристическом офисе в здании мэрии на главной площади. Из многочисленных винных фестивалей Панадеса два самых значительных происходят в Вилафранке и Сан-Садурни в конце сентября — первой половине октября.

Жерона и Коста-Брава

Ориентация

Побережье северной каталонской провинции Жероны Коста-Брава обычно делится на три части — Северную, Южную и Центральную. Разница между частями довольно заметная: Южная задыхается от наплыва отдыхающих, в Центральной к пролетарским пляжам с высотными отелями добавляются рыбацкие деревушки с маленькими пансионами, а на Северной Коста-Браве большой курорт вообще только один, Розас, зато имеется неземной красоты деревня Кадакес, монастырь x века, античные руины, самая восточная точка Испании, лучший ресторан Европы и Музей Дали. Словом, где бы вы ни поселились, стоит взять машину напрокат, поездить по округе и обязательно заглянуть в саму Жерону.

Жерона

Если верить общенациональным опросам, из всех городов страны испанцы больше всего хотели бы жить не в Мадриде, Севилье или Барселоне, а в Жероне (Girona/Gerona). Столица самой богатой провинции Испании и второй по значимости город Каталонии (испанцы называют его Хероной, каталонцы — Жироной) — место небольшое, но приятное и оживленное, во многом благодаря студентам местного университета. Словом, если выбираться из Барселоны только в одно место не на море, то сюда.

Несколько лет назад чартеры из России перестали летать в аэропорт Жероны (одна из баз авиакомпании Ryanair в Южной Европе), но ситуация может измениться. В город отсюда можно попасть на такси (около €15) или на автобусе. Автобусный и железнодорожный вокзалы расположены на площади Испании (plaça d’Espanya), минутах в 15 пешком от центра. Городской турофис находится в Старом городе, в начале рамблы Льибертат.

Справочная аэропорта 972 18 66 00
Справочная автовокзала 972 21 23 19
Справочная железнодорожного вокзала 972 20 70 93

Старый город (Barri Vell) Жероны стоит на высоком холме над речкой Оньяр (Onyar), в которую обрываются фасады модернистских домов. За рекой начинаются новые кварталы XIX и XX веков. Там вы, скорее всего, поселитесь, но большую часть времени все равно будете проводить в Старом городе, поэтому ищите жилище поближе к мостам.

Центр жизни Старого города — рамбла Льибертат (rambla de la Llibertat), идущая вдоль Оньяра. Самые желанные места в здешних барах — у задних окон, выходящих на реку. Вверх по холму от рамблы убегают узкие средневековые закоулки, сходящиеся на уютных маленьких площадях c ресторанами и кафе: Ви (plaça del Vi), Оли (plaça de l’Oli) и т.п. А на самом верху возвышается гигантский готический собор (Catedral), постройка которого требовала таких тонких расчетов, что в Жерону дважды (в 1386-м и 1416-м) съезжались совещаться все каталонские архитекторы. Если зайти сбоку, хорошо видно, насколько их собор выше старого, стоявшего на этом месте: романская колокольня теперь едва достает до верха готической стены. Внутрь стоит зайти хотя бы ради ощущения простора — это самый широкий готический неф в мире. Коллекция средневекового искусства Соборного музея (Museu capitular) уступает лишь барселонскому MNAC. Главный хит — в конце, в отдельном темном зале: роскошнейший ковер «Сотворение мира» XI века, который вместе с ковром из французского Бай считается вершиной романского ткачества. А в Художественном музее (Museu d’Art) в Епископском дворце справа от собора имеется редчайший расписной алтарь X века из монастыря Сан-Пере-де-Родес.

Собор и музей www.lacatedraldegirona.com
Март-июнь: вт-сб 10.00-14.00, 16.00-19.00, вс 10.00-14.00; июль-сентябрь: вт-сб 10.00-20.00, вс 10.00-14.00; октябрь-февраль: вт-сб 10.00-14.00, 16.00-19.00
Вход в собор свободный, в музей — €3,50

Художественный музей Pujada de la Catedral, 12, 972 20 38 34, www.ddgi.es/museu
Март-сентябрь: пн-сб 10.00-19.00, вс 10.00-14.00; октябрь-февраль: пн-сб 10.00-18.00, вс 10.00-14.00
Вход — €1,80

От соборной площади отходит улица Форса (Força), бывшая до XV века главной артерией чуть ли не самого большого в Испании еврейского квартала (Call). В XIII веке Жерона была важным центром талмудической учености благодаря местному раввину (позднее он стал верховным раввином Каталонии), видному каббалисту Моисею бен Нахману (каталонцы зовут его Бонаструк са Порта); часть еврейского квартала Жероны открыта для посещения как Центр Бонаструка са Порты (Centre Bonastruc ça Porta), хотя ничего сногсшибательного вам там не покажут. Еще в Старом городе можно увидеть так называемые Арабские (на самом деле тоже еврейские) бани XIII века, несколько романских и готических церквей (самая красивая — готическая Сан-Фелиу с разбитым молнией шпилем) и монастырей, всевозможные древности (хотя и не столь важные, как в Таррагоне) в Археологическом музее и — особым курьезом — железный мост через Оньяр работы Густава Эйфеля.

Самые комфортабельные гостиницы Жероны тяготеют к окраинам; ближайшая к центру — четырехзвездочный Hotel Carlemany с очень неплохим рестораном El Pati Verd (закрыт по вс) — минутах в 20 ходьбы от Старого квартала на юг. Попроще, но прямо у реки — приятный Hotel Peninsular. В самом Старом городе — в основном недорогие пансионы, в том числе Hostal Belmirall.

Hotel Carlemany Plaça de Miquel Santaló, 972 21 12 12, факс [phone], www.carlemany.es
Двухместный номер — от €110

Hotel Peninsular Nou 3, 972 20 38 00, факс [phone], www.novarahotels.com
Двухместный номер — от €58

Hostal Bellmirall Bellmirall 3, Тел./факс [phone]
Двухместный номер — €50

Лучший ресторан в округе — и один из лучших в Каталонии — El Celler de Can Roca (carretera de Taialá, 40, 972 22 21 57) находится за городом. В самой Жероне помимо El Pati Verd стоит обратить внимание на рестораны площади Индепенденсия (plaça de Independència; особенно хороши те, что выходят на реку) и Le Bistrot (pujada de Sant Domènec, 4), популярнейшее студенческое место в Старом городе.

Фигерас и Северная Коста-Брава

Крайний север приморской Каталонии — одно из самых выразительных мест страны. Весь облик Верхней Ампурды (Alt Ampurdà), как называется этот край у подножия Пиренеев, определяется трамунтаной — жестоким северным ветром, спускающимся с гор. По счастью, трамунтана задувает редко, зато когда дует, дует как следует, несколько дней напролет, завывая так, что страшно спать и кажется — вот-вот обрушатся стены. Особенно жутко бывает в равнинной части на юге области, где у трамунтаны есть возможность разогнаться. Здесь можно видеть старые оливковые деревья, растущие почти параллельно земле, на юг, по направлению ветра, и дороги, обсаженные рядами кипарисов, единственного дерева, способного выдержать натиск трамунтаны. (В Испании кипарис считают символом смерти, увидеть его можно только на кладбищах — но не в Верхней Ампурде.) Местным жителям, как считают каталонцы из других областей, трамунтана выдувает мозги еще в детстве, и лучший пример тому — самый знаменитый уроженец этих мест, Сальвадор Дали.

Театр-музей Дали в столице края Фигерасе (Figueres) и так второй по посещаемости музей в Испании (после мадридского Прадо), а после 2004-го, объявленного годом Дали, истерия вокруг этого заведения достигла каких-то совершенно космических масштабов — как и вокруг дома Дали в Порт-Льигате под Кадакесом (см. ниже) и замка Галы Дали в Пуболе. Фигерас — последний более-менее крупный город на железной и автомобильных дорогах перед французской границей; после падения Барселоны он даже несколько дней служил последней столицей республиканской Испании. В то время Фигерас мог похвастаться лишь самой большой в Европе крепостью, теперь же весь город подмял под себя Театр-музей Дали (Teatre-Museu Dalí), указатели на который стоят буквально на каждом углу. Здание под прозрачным куполом с яйцами наверху построено по проекту Дали поверх руин городского театра, разбомбленного в гражданскую войну. Экспозицию музея, если можно так назвать этот аттракцион, также придумал Дали: от кадиллака, в котором под искусственным дождем ползают по двум замшелым манекенам улитки, перед входом до последней оптической обманки внутри. Собственно картин Дали в музее не так уж и много (и ни одной знаменитой). Частью экспозиции является могила художника в крипте под музеем — несмотря на то что сам он хотел быть похороненным рядом с женой в ее замке в Пуболе, даже сделал себе там надгробие.

Театр-музей Дали 972 67 75 00, www.salvadordali.org
Октябрь-июнь: вт-вс 10.30-17.45; июль-сентябрь: пн-вс 9.00-19.45
Вход — €10, для студентов — €7, для детей до 9 лет свободный

Единственная достопримечательность Фигераса после Театра-музея — гигантская крепость Сан-Ферран (Castell de Sant Ferran) XVIII века. Хотя нападение французов сейчас кажется маловероятным, она по-прежнему принадлежит армии — что совершенно не мешает вам лазать по ней до полного изнеможения (рекомендуется путешествующим с детьми мужского пола). Имеются туры, в том числе один аж на 2,5 часа, во время которого вас катают на джипе вдоль стен и на лодке по подземным резервуарам для воды, благодаря которым крепость могла выдержать год осады.

Посещение крепости Сан-Ферран: Март-июнь, 16 сентября — октябрь: пн-вс 10.30-14.00, 16.00-18.00; 1 июля — 15 сентября, Пасхальная неделя: пн-вс 10.30-20.00; ноябрь-февраль: пн-вс 10.30-14.00
Вход — €4,50

Если после музея и крепости разыграется аппетит, лучший ресторан в городе — при отеле Travé (Balmes, 972 50 05 91, зимой закрыт в вс вечером; обед — €25-35). Поближе к музею и попроще — Adriano (Pep Ventura, 24, 972 67 03 32, пн-вт, чт-вс; обед - €10-15).

К востоку от Фигераса Пиренейские горы уходят в море диким полуостровом, на краю которого стоит один из самых красивых приморских городков Каталонии — Кадакес (Cadaqués) — беленые кубики домиков, сбегающие к пляжу от церкви на горке. Рыбацкий Кадакес, отрезанный горами от остальной Каталонии, всегда был довольно изолированным местом. Сюда и до сих пор ведет только одна не очень хорошая дорога-серпантин, а городские власти, боясь наплыва отдыхающих, регулярно отклоняют настоятельные предложения правительства провести дорогу получше. Разумеется, отелей здесь тоже раз-два — и обчелся, зато полно арт-галерей и мастерских художников. Волшебную деревушку открыли в 1920-1930-х Пикассо, Шагал и их друзья, а окончательно на карту мира ее нанес Дали, поселившийся в соседней бухте Порт-Льигат и расписавший одну из часовен в кадакесской церкви. Бронзовый Дали теперь таращится на богатеньких туристов на набережной Кадакеса между двумя самыми оживленными кафе.

Большинство туристов оказываются в Кадакесе ненадолго — пообедать и посмотреть дом Дали в Порт-Льигате (Port Lligat), в 1 км вверх по побережью. Первым рыбацким домиком здесь Дали и Гала завладели в 1930 году; следующие 40 лет они прикупали соседние хибарки, постепенно объединяя их в одно целое. Этот забавный лабиринт, расположенный на нескольких уровнях, теперь функционирует как Дом-музей Дали (Casa-Museu Dalí). Внутри не повернуться, так что пускают зараз не больше 8 человек с гидом, а каждой следующей группе приходится ждать, пока предыдущая не перейдет в другую часть дома. В сезон надо заранее заказывать билет по телефону и выкупать его за полчаса до назначенного времени входа. При жизни Дали в дом почти никого не пускали: все эти чучела медведей при входе и клетки для цикад в спальне предназначались только для семейного употребления. Гостей принимали в саду — у бассейна фаллической формы.

Дом-музей Дали в Порт-Льигате 972 25 10 15
15 марта — 14 июня, 16 сентября — 6 января: вт-вс 10.30-18.00; 15 июня — 15 сентября: пн-вс 10.30-21.00
Вход — €8, для студентов — €5

Бронировать жилье в Кадакесе надо сильно заранее. Снять квартиру на отпуск можно через агентство AIC (www.inmobiliariacadaques.com). Если же вы приехали в городок ненадолго, то попробуйте гостиницу Playa Sol — из здешних номеров открываются лучшие виды. Рядом со статуей Дали, у турофиса, имеется еще маленький приятный Hostal Cristina.

Playa Sol Pianc 3, 972 25 81 00, факс [phone], www.playasol.com
Двухместный номер — €65-170

Hostal Cristina Riera 5, 972 25 81 38
Двухместный номер — от €72

Особого внимания заслуживают рыбные рестораны Кадакеса — возможно, лучшие к северу от Жероны. Но даже на общем фоне выделяются секретное место Ca l’Anita (Miquel Roser, 16; закрыт с 15 января по 15 февраля и по пн с 11 сентября по 21 июня; обед — €20-30) в одной из боковых улочек и Can Rafa (Passeig, 7, закрыт по ср и в ноябре; обед — €20-30) на пляже — хозяин этого ресторана скупает весь улов лангустов мыса Креус (на полуострове их ловят только три рыбака).

Из Порт-Льигата узкая дорожка уходит к мысу Креус (Cap de Creus), самой восточной точке Испании (6 км). По пути будут совершенно лунные ландшафты и спуск к нескольким диким пляжам. Сам мыс выглядит весьма драматично; в фильме «Маяк на краю света» (1971) он даже изображал Огненную Землю — тот из двух маяков, который стоит ближе к краю утеса, построили специально для съемок. В старой казарме над маяком, игравшей в кино роль убежища пиратов, какие-то заезжие хиппи устроили неплохой ресторанчик с карри и богатой картой виски (над ресторанчиком, кстати, сдаются комнаты). Можно устроиться на террасе и вспоминать, как по этим камням скакал безумный Юл Бриннер на белом коне с серебряным рогом во лбу.

Cap de Creus 972 19 90 05, факс [phone]
Комната — от €70

Если вы без машины, добраться на мыс Креус из Кадакеса можно пешком (для сильных телом; тропа размечена), на микроавтобусе и странном электрическом мини-поезде (€10). Если вы на машине и видите, что вереница вагончиков на автомобильных колесах собирается в путь, обгоняйте на старте — иначе так и будете тащиться за ней по узкой дорожке со скоростью улитки.

На северном берегу полуострова на высокой горе над морем и красивой деревней Порт-де-ла-Сельва (Port de la Selva) стоит едва ли не старейший монастырь Каталонии — Сан-Пере-де-Родес (Sant Pere de Rodes). К сожалению, почтенную руину x века слишком зареставрировали, но мрачная монастырская церковь все еще впечатляет. Если есть силы, можно вскарабкаться выше (полчаса по тропке), к руинам замка над монастырем, и оттуда обозревать виды на море и горы.

Посещение монастыря Сан-Пере-де-Родес: Июнь-сентябрь: вт-вс 10.00-20.00; октябрь-май: вт-вс 10.00-14.00, 15.00-17.30
Вход — €3,60, вт свободный

С другой, южной, стороны полуострова вдоль огромного залива вытянулся Розас (Roses), самый северный из больших курортов Коста-Бравы. Розас представляет собой цепочку отелей и дискотек вдоль 4-километрового пляжа, и если бы не ресторан El Bulli в одной из соседних бухт, он и вовсе не заслуживал бы внимания. El Bulli — один из очень немногих ресторанов Испании, получивших все три мишленовские звезды. В августе 2003 года The New York Times разродилась специальным приложением про испанскую кухню, провозглашая ее лучшей в Европе; половина приложения была про шефа El Bulli Феррана Адрья. Дегустационное меню с фантазиями на темы каталонской кухни обойдется в €90. В ресторане всего 50 мест, так что без заказанного столика соваться не стоит.

El Bulli Cala Montjoi, 972 15 04 57, www.elbulli.com
Апрель-июнь: ср-вс 9.30-21.30, июль-август: пн-вс 19.30-21.30

Розас был основан еще древними греками, однако это не самое старое место в округе. Самое — Ампуриас (Empúries), давший имя краю, на самом юге побережья Верхней Ампурды. В VI веке до н.э. здесь появился греческий эмпорий (торговый пост), 500 лет спустя — римский город. Нынешний Ампуриас — меланхолические руины, раскинувшиеся на несколько километров в дюнах на берегу моря (греческий город — с одной стороны, римский — с другой). Вместе с входным билетом выдают план раскопок, с помощью которого легко отыскать все остатки храмов и мозаики. В будочке у паркинга можно взять напрокат маску с ластами и сплавать посмотреть на затопленный древнегреческий порт (50 м от берега). Ближайший населенный пункт (5 минут пешком) — дремучая деревенька Сан-Марти-д’Ампуриас (Sant Martí d’Empúries).

Посещение раскопок Ампуриас: 972 77 02 08
Пасхальная неделя, июнь— сентябрь: пн-вс 10.00-20.00; октябрь-май: пн-вс 10.00-18.00
Вход — €3,60

Юг Верхней Ампурды — продуваемая трамунтаной болотистая плоскость, посреди которой на дороге из Розаса в Фигерас стоит деревня Кастельо-д’Ампуриас (Castelló d’Empúries). Тем удивительнее в этой глуши выглядит великолепная готическая базилика Санта-Мария на главной площади Кастельо. Графы Ампуриаса, чьей столицей был Кастельо, боролись за влияние в крае с епископами, сидевшими южнее, в Ла-Бисбаль-д’Ампурда. Пытаясь добиться от папы епископского достоинства для Кастельо, графы выстроили эту храмину, прозванную собором Ампурды. Но папа отказал, и храмина осталась простой базиликой.

Центральная Коста-Брава

Побережью Нижней Ампурды (Baix Empurdà), особенно южной его части, Коста-Брава и обязана своим именем — «дикий берег» (Costa Brava) — это нагромождение заросших соснами скал, скрывающих маленькие труднодоступные бухточки с прозрачнейшей водой. Переходящие друг в друга большие курорты с кучей отелей и длинными песчаными пляжами появляются только в центре Нижней Ампурды, где берег становится плоским: Сан-Фелиу-де-Гишольс, Плятжа-д’Ару, Паламос.

Самый северный курорт, Эстартит (L’Estartit), всего в нескольких километрах от Ампуриаса, изобилует дайв-центрами: прямо на выходе из порта находятся заповедные острова Медас (illes Medes) с остатками коралловых рифов. В заповедник пускают только 450 дайверов в день и только в сопровождении инструкторов. Всем прочим остается кататься на острова на катерах со стеклянным дном или прогулочных субмаринах.

Вглубь от побережья за Эстартитом начинаются средневековые деревни разной степени отреставрированности. Самая зализанная — Пальс (Pals), с которой и началось освоение этой местности дачниками. Большинство домов принадлежит немецким и голландским пенсионерам, в остальных открыты сувенирные лавки. Никакой ночной жизни, разумеется, нет. Среди более аутентичных деревень в округе — Ператальяда (Peratallada) c красивейшей площадью перед замком и портиками, Ульястрет (Ullastret) c раскопками поселения первобытных иберов и Багу (Begur) с развалинами замка и — для разнообразия — какой-то жизнью: в радиусе 3 км имеются пять бухточек с дорогими гостиницами, летние обитатели которых склонны строить друг другу глазки в барах и кафе старой деревни.

От всех этих средневековых деревень рукой подать до скучной столицы края — Ла-Бисбаль-д’Ампурда (La Bisbal d’Empurdà), заполненной керамическими лавками, продукция которых — монотонные горшки, кашпо и садовые гномы — занимает почти все тротуары городка и обочины шоссе вокруг. В восьми километрах от Ла-Бисбаль находится третья вершина «треугольника Дали» — замок в Пуболе (Púbol). Дали купил и обустроил этот замок XIV века для своей жены Галы, чтобы ей было где отдохнуть от его общества. Сам он мог появляться там только по отдельному приглашению — что не помешало ему поселиться в замке после смерти Галы и спать в кровати покойной.

Замок Пуболь 972 48 86 55
15 марта — 14 июня, 16 сентября — 1 ноября: вт-вс 10.30-18.00; 15 июня — 15 сентября: 10.30-20.00
Вход — €6, для студентов — €4

Южнее Багу от городка Палафружель (Palafrugell) к морю ведет, наверное, самый короткий автобан в Испании (1,5 км). Автобан этот обслуживает пляжные придатки Палафружеля, в том числе самый красивый — Калелья-де-Палафружель (Calella de Palafrugell). Это образцовая рыбацкая деревня, какими в свое время был усеян весь берег, — с одно— и двухэтажными домиками, разноцветными лодками и сетями на крохотном пляже, между которыми летом жарятся курортники. Эти места в Каталонии связаны с хабанерами — протяжными песнями моряков, ходивших отсюда на Кубу. Герои главной хабанеры, «El meu avi», — 15 моряков как раз из Калельи, погибающие в испано-американскую войну 1898 года возле Кубы на борту корабля с гордым названием «Каталонец». Спонтанные исполнения хабанер случаются в таверне La Bella Lola в двух шагах от пляжа (хозяин — важный певец; еда — хлеб с помидором и тарелки с ветчиной, колбасой и сыром), официальные — в одну из июньских ночей, когда всю бухту заполняют лодки с певцами. Из Калельи хорошо гулять — вверх по берегу, в соседний курорт Льяфранк, и вниз, в ботанический сад на Алом мысе (Jardí botànic de Cap Roig), разбитый в 1920-е годы белоэмигрантом полковником Воеводским. В Калелье всего три небольшие гостиницы. Самая старая и красивая — Sant Roc на утесе у южной оконечности деревни.

Sant Roc Plaça Atlàntic 972 61 42 50, факс [phone], www.santroc.com
Двухместный номер — от €91

На юге побережье Нижней Ампурды заканчивается старомодным семейным курортом Сан-Фелиу-де-Гишольс (Sant Feliu de Guíxols), который всячески пытается угнаться за своими молодыми соседями типа Льорета или Паламоса — как будто Коста-Брава испытывает недостаток в местах, кишащих пьяными итальянскими подростками. По счастью, набережная здесь пока еще застроена не новыми большими отелями, а — по крайней мере, в центре — модернистскими особняками и хорошими ресторанами. В двух шагах от набережной имеется полуразрушенный монастырь с удивительным раннероманским фасадом IX-X веков, известным как Порта-Феррада (Porta Ferrada); церковь монастыря готическая.

Если прогуляться вверх по набережной, в двух километрах от центра будет диковинный заповедник архитектуры 1920-х годов — курортный поселок С’Агаро (S’Agaró). Этот комплекс приморских вилл строил для хороших семей Барселоны главный жеронский модернист Рафаэль Масо; ансамбль получился в антично-ренессансном духе, с колоннадами, бельведерами, террасными садами и собственными спусками к воде. В поселок, где с тех пор ничего нового не строили, запрещен въезд машин, если их хозяева не снимают здесь виллы. Транспорт придется оставить на въезде, у отеля Hostal de la Gavina, который строился для гостей дачников, но с тех пор превратился в самую роскошную гостиницу Коста-Бравы; среди завсегдатаев в свое время числились Хамфри Богарт с Лорен Бакал, Орсон Уэллс и Синатра.

Hostal de la Gavina S’Agaró, 972 32 11 00, факс [phone], www.lagavina.com
Двухместный номер — от €194

Серпантин GI682, ведущий на юг из Сан-Фелиу в Тоссу-де-Мар, называется «дорогой 365 поворотов», хотя, возможно, бухточек, которые он огибает по пути, на самом деле меньше. Можно оставить машину у любого поворота (для этого есть специальные парковки) и спуститься вниз к — если повезет — пустому пляжу. Самая красивая дорога в Каталонии.

Южная Коста-Брава

Турагентства, продающие в России туры на Коста-Браву, в 99,99% случаев продают их сюда, на один из трех курортов области Сельва (Selva) на крайнем юге Коста-Бравы (или того пуще — на Коста-дел-Марезме в провинции Барселона). Забудьте о рыбацких деревнях, разноцветных лодках, хороших ресторанах и пустынных пляжах, добро пожаловать в мир многоэтажных гостиниц, шведских столов, фиш-н-чипс, толп итальянцев периода полового созревания и энергичных толстячков с красными шеями, громко выясняющих отношения по мобильному с Михалычем.

ередвигаться в этих местах приятнее всего на катерах, которые в сезон соединяют Бланес с Льоретом-де-Мар и Тоссой-де-Мар, а некоторые даже доходят до Сан-Фелиу-де-Гишольс и Платжа-д’Ару — отдельные куски побережья с воды кажутся почти нетронутыми. Особенно красиво выглядит с катера самый северный из трех курортов Сельвы — Тосса-де-Мар (Tossa de Mar). Если подплывать с юга, со стороны Льорета, в какой-то момент поросшие соснами скалы расступаются — и появляются стены и башни Старого города (Тосса — единственный пункт на побережье, обнесенный крепостными стенами). Потом вы огибаете мыс и пристаете к главному пляжу, в виду современных отелей.

Вход в Старый город (Vila Vella) Тоссы — слева от того места, где швартуются катера, через Часовую башню. Сам Старый город представляет собой клубок кривеньких улиц, карабкающихся вверх и вниз по скале, увитых цветами и кишащих туристами в плавках и купальниках. Выискивать тут особенно нечего, разве что вскарабкаться к маяку на вершине скалы, под которым стоит полуразрушенная церковь, да сфотографироваться на память с бронзовой статуей Авы Гарднер. Если совсем заскучаете, тут же, в Старом городе, есть Городской музей (Museu municipal) с работами художников, облюбовавших Тоссу в 1930-е годы (в том числе Шагала).

По сравнению со следующим курортом, что в 13 км южнее, Тосса может показаться раем. Льорет-де-Мар (Lloret de Mar) давно стал в Каталонии синонимом всех бед массового туризма: толпы бесчинствующих подростков на каникулах, уходящие в бесконечность ряды отелей-высоток, вывески «Real English Breakfast Served Here» и «По-русски говорим». В последнее время городские власти даже начали с этим что-то делать: реставрируют те немногие старые особняки, которые не успели снести, и даже запретили распитие алкоголя на улицах и пляжах.

На полпути между Льоретом и Тоссой, в бухте Каньеляс (Cala Canyelles), имеется страшная для этих мест редкость — хороший (и недешевый, отдельные блюда могут стоить до €40) рыбный ресторан El Trull. Попасть в бухту из Льорета и Тоссы можно на катере компании Viajes Marítimos.

Третий и последний курорт Сельвы — Бланес (Blanes); здесь заканчивается Коста-Брава и начинается Коста-дел-Марезме, цепочка пляжей и пригородов Барселоны вдоль линии электрички. Собственно Бланес — город довольно старый, даже с намеками на архитектуру в виде готического фонтана на главной улице Ампле (Ample) и готического же фасада приходской церкви на улице Ноу (Nou). И жилой, не зацикленный исключительно на обслуживании туристов. Тут даже есть работающий рыбацкий порт — ближе к вечеру в нем продают улов. На горке над портом находится главная достопримечательность Бланеса — ботанический сад Мар-и-Муртра (Jardí botànic Mar i Murtra), оттуда можно спуститься в бухточку Сан-Франсеск (Cala Sant Francesc) с лучшим пляжем в городе.

Жилой Бланес заканчивается у торчащей в море скалы Са-Паломера. За ней начинается длинный пляж с отелями — резервация для туристов С’Абанель (S’Abanell). На стыке Бланеса пляжного и жилого, у скалы, находится городской турофис и автовокзал. До железнодорожного вокзала отсюда раз в полчаса ходит автобус.

Таррагона и Коста-Дорада

Ориентация

Южная Каталония не так богата достопримечательностями, как север страны; в том числе это касается и побережья. Коста-Дорада (Costa Dorada), как называются пляжи провинции Таррагона по-испански, они же Коста-Даурада (Daurada) по-каталонски (переводится как «золотой берег»), пользуется гораздо меньшей популярностью, чем Коста-Брава. Никаких уединенных бухточек здесь нет, а вместо живописных скал и сосен Коста-Бравы пляжи упираются в равнину Таррагонского поля (Camp de Tarragona) и почти сплошную застройку городского типа с вкраплениями тяжелой промышленности. В первую очередь это касается Салоу и окрестных курортов к югу от Таррагоны — это и есть та «Коста-Дорада», которую продают русские турагентства. Более привлекательные пляжи лежат к северу от Таррагоны (Альтафулья, Тамарит), но гостиниц там почти нет, а те, что есть, маленькие, так что место под солнцем на лето стоит бронировать за несколько недель. Но при всех оговорках Коста-Дорада имеет один неоспоримый плюс для отдыхающих с детьми. Имя этому плюсу — Порт-Авентура, самый большой парк развлечений в этой части Европы.

Главное непляжное развлечение Южной Каталонии — ее столица Таррагона, бывшая в римские времена центром почти всего Пиренейского полуострова. Античные руины — от амфитеатра до акведука и триумфальной арки — выглядывают здесь из-за каждого угла. Позднее Таррагона обзавелась еще и красивейшим готическим собором, интересными средневековыми кварталами, как минимум одним стоящим музеем и рыбацким кварталом с неплохими ресторанами. И пусть сейчас это не самое оживленное место в Каталонии, здесь стоит провести хотя бы один день, а может, и больше.

За полчаса из Таррагоны на машине можно доехать до неплохо сохранившегося средневекового города Монблан и трех больших готических монастырей. Если вы зависите от общественного транспорта, посмотреть удастся только два из них — самый монументальный, Публет, и самый красивый, Сантас-Креус. До третьего, Вальбона-де-лаз-Монжас, без машины добраться будет проблематично.

Местные вина постепенно набирают репутацию как в Испании, так и за ее пределами. Красные из области Приорат (Priorat) в последние годы приближаются к риохе и рибераде-дуэро, до сих пор считавшимся лучшими в стране. Новая винодельческая область, заставившая говорить о себе, хотя пока и не так громко, — Монсан (Monsant). Другими словами, следите за винными картами ресторанов.

Таррагона

Впечатление от бывшей столицы римской Испании зависит от того, откуда вы попадаете в город. На экскурсанта с пляжа в Салоу Таррагона (Tarragona) сразу же производит крайне приятное впечатление: сонный провинциальный городок на крутом холме над морем, красивый средневековый центр, выдающийся собор, две рамблы и самый важный античный ансамбль во всей Испании с форумом, акведуком, цирком, большим амфитеатром, кольцом стен и огромным некрополем. Зато приезжему из Барселоны или Жероны тут же бросается в глаза, что для второго по размеру города Каталонии (113 тысяч жителей) Таррагона недостаточно велика и оживлена, но — со своими новыми пригородами, иммигрантами из Северной Африки, огромным портом и бросающимся в глаза промышленным сектором — совсем не тянет и на милую старинную деревню.

Таррагона состоит из двух частей — Верхней (Part Alta), на том самом холме над морем, где сосредоточены фактически все достопримечательности, и Нижней (Centre), к юго-западу от скалы. Граница двух частей проходит по Новой рамбле (Rambla Nova), тянущейся через весь город к морю; в одном квартале параллельно ей идет Старая рамбла (Rambla Vella), за которой уже начинается средневековый город. Автовокзал находится в дальнем, северном, конце Новой рамблы, минутах в двадцати пешком от центра. Железнодорожный вокзал — у самого моря в Нижней части города, в паре кварталов от подъема на холм (из выхода направо). Если поселиться в Верхней части, до всего интересного можно легко дойти пешком, а вот тащить багаж от железнодорожного или, не дай бог, автовокзала — удовольствие так себе. Сразу же берите такси: кроме как на стоянках у обоих вокзалов, они в Таррагоне практически не попадаются. Городской турофис (Turrisme) — у подножия лестницы, ведущей к собору; летом функционируют также филиалы у автовокзала и у римского цирка.

Справочная автовокзала 977 22 91 26
Справочная железнодорожного вокзала 977 24 02 02
Турофис Таррагоны Major 39, 977 25 07 95, www.tarragonaturisme.es
Зима: пн-сб 10.00-14.00, 16.00-19.00; лето: пн-пт 9.00-21.00, сб 10.00-14.00, 16.00-19.00, вс 10.00-14.00

Тарракон стал первым владением римлян в Испании. В этих местах они появились еще в 218 году до н.э., во время войны с Карфагеном. По мере того как продвигалось завоевание полуострова, из военной базы город превратился в столицу новых владений. Но прежде всего Таррагона была крепостью — и городские стены, постоянно достраивавшиеся и укреплявшиеся, до сих пор почти полностью окружают Верхнюю часть. Сейчас туристам предлагается прогуливаться между римскими стенами и внешним кольцом укреплений, которым обнесли город англичане во время Войны за испанское наследство (1701-1715), — по специальному Археологическому променаду (passeig Arqueològic). Променад проходит по северной, дальней от моря, части старого города; вход у ворот Рузе (Portal del Roser) в начале проспекта Каталонии (avinguda de Catalunya). Помимо видов на Таррагону и окружающую равнину, вниманию прогуливающихся предлагаются несколько римских башен, ворот и колонн, старые пушки и бронзовая статуя императора Августа.

В период Империи Таррагона обзавелась всеми атрибутами столицы важнейшей провинции — монументальными форумами, цирком, театром, ареной для гладиаторских боев. Самое внушительное, что осталось в черте города от той поры, — амфитеатр (Amfiteatre) начала II века н.э., врытый в склон холма в конце Старой рамблы. На этой арене можно было посмотреть не только на гладиаторов. К примеру, 21 января 259 года здесь заживо сожгли епископа Фруктуоза и его дьяконов Авгурия и Евлогия. Странные развалины посреди арены — остатки вестготской базилики, поставленной в VI или VII веке в память об этих первых святых таррагонцах, и романской церкви, выстроенной вокруг базилики в XII веке.

Амфитеатр принадлежит Музею истории Таррагоны (Museu d’Història de Tarragona, MHT), по тому же билету можно попасть еще в несколько мест. Ближайшее из них к амфитеатру — цирк (Circ), построенный в конце I века для состязаний колесниц; он чуть выше по Старой рамбле. В отличие от амфитеатра это гигантское сооружение оказалось в черте средневекового города и было частично разобрано на камень, а частично исчезло под позднейшими постройками, которые музей сейчас постепенно выкупает и сносит. Среди сохранившегося — зловещие туннели, уходящие под окрестные здания. Попасть в цирк можно через ворота в конце Старой рамблы или из здания собственно музея — башни Претория (Pretori) на соседней площади Короля (plaça del Rei). В сам музей стоит заглянуть хотя бы ради вида с крыши. А в Археологический музей (Museu Nacional Arquelògic de Tarragona, MNAT) на той же площади Короля — ради богатейшего собрания скульптуры, керамики, мозаик, ювелирных украшений и всяческих артефактов античного быта. Самый завораживающий экспонат — гигантская мозаика, изображающая всевозможных морских гадов; рассматривать можно часами.

Музей истории Таррагоны www.museutgn.com
Посещение музея, Археологического променада, амфитеатра и цирка: Пасхальная неделя — 30 сентября: вт-сб 9.00-21.00, вс и праздники 10.00-15.00 (цирк и музей с 9.00); 1 октября — Пасхальная неделя: вт-сб 9.00-17.00 (цирк и музей до 19.00), вс и праздники 10.00-15.00 (цирк и музей с 9.00)
Единый билет — €2, свободный вход 18 мая, 19 августа, 14-24 сентября

Археологический музей 977 526 209, www.mnat.es
Июнь-сентябрь: вт-пт 10.00-20.00, сб-вс 10.00-14.00; октябрь-май: вт-пт 10.00-13.30, 16.00-19.00, сб-вс 10.00-14.00
Единый билет с посещением некрополя — €2,40

Главная гордость средневековых кварталов, занимающих все пространство внутри стен, — собор (Catedral) XII-XIV веков, приятное нагромождение романских и готических элементов на самой вершине холма. Переход от одного стиля к другому особенно заметен на портале собора, одном из самых красивых в Каталонии: статуи пророков и апостолов по бокам от дверей романские, а скульптурный тимпан с изображением Страшного суда над входом и окно-роза — уже готические. В промежутках между службами в собор можно попасть только через боковой вход (по указателю налево). Внутри — боковые капеллы с алтарями, росписями и поздними гобеленами и заалтарный образ — ретабло работы важного скульптора Пере Жуана (начало XIV века). Часть ретабло, посвященная житию святой Феклы, считается вершиной ранней испанской готики; но кому-то больше понравится архангел Михаил (слева наверху ретабло), попирающий смешного черта. Еще более серьезный, розовый, как пупс, Михаил замахивается мечом на совсем уж идиотского сатану с высунутым языком в Музее собора (Museu diocesà) — но за вход в музей придется заплатить. Зато в придачу к сатане и любопытной коллекции церковной в основном скульптуры, живописи и утвари за свои €2,40 вы получите один из самых грандиозных клуатров Каталонии.

Посещение собора, клуатра и музея: 16 марта — 31 мая: пн-вс 10.00-13.00, 16.00-19.00; 1 июня — 16 ноября: пн-вс 10.00-19.00; 16 ноября — 5 марта: пн-вс 10.00-14.00
Службы: пн-вт 9.30, 19.30, ср-сб 9.30, 11.30, 19.30, вс и церковные праздники 9.30, 11.00, 12.30
Вход в клуатр и музей — €2,40

Прямая улица Мажо (Major) уводит от подножия соборной лестницы к нервному центру старого города — площади Фон (Plaça de la Font) почти у самой Старой рамблы. Три стороны вытянутой площади занимают террасы кафе, четвертую — здание мэрии (Ajuntament). В патио мэрии стоит диковатый двухэтажный саркофаг, который сделал Думенек-и-Мунтане для останков Жауме Завоевателя; монстр должен был стоять в центральном нефе таррагонского собора, но, к счастью, останки короля вернули в Публет.

Патио мэрии пн-вс 8.00-22.00

Второе после площади Фон место, где приятно посидеть за столиком кафе, — «Балкон Средиземноморья» (Balcó del Mediterràni), смотровая площадка на обрыве холма в конце Новой рамблы. За Новую рамблу пока стоит выбираться только в рыбные рестораны квартала Серальо (Serallo), что за вокзалом и портом. Когда-нибудь, хочется надеяться, к этому добавится еще и вылазка на западную окраину города, где раскопан большой раннехристианский некрополь (Necròpolis paleocristià). Но пока кладбище-музей закрыто на реставрацию, вместо настоящих саркофагов и мозаик показывают фотографии. Так что 20-минутная прогулка бодрым шагом из центра по проспекту Рамон-и-Кахаль (avinguda Ramón y Cajal) имеет смысл, только если вас интересует самый большой торговый центр в городе, Parc Central, аккурат через дорогу от развалин.

Раннехристианский некрополь 977 21 11 75 www.mnat.es
Июнь-сентябрь: вт-пт 10.00-13.30, 16.00-19.00, сб-вс 10.00-14.00; октябрь-май: вт-пт 10.00-13.30, 15.00-17.30, сб-вс 10.00-14.00
Единый билет с посещением Археологического музея — €2,40

Лучшей гостиницей в городе считается 4-звездочная Husa Imperial Tàrraco в конце Старой рамблы, напротив амфитеатра (passeig de les Palmerеs, s/n, 977 23 30 40, факс [phone], www.husa.es; двухместный номер — от €77). Неплохой бюджетный вариант в старом городе — Hostal Fòrum прямо на площади Фон (plaça de la Font, 39, 977 23 17 18, факс [phone]; двухместный номер — от €34).

Таррагонская кухня ассоциируется с рыбой в соусе ромеско (оливковое масло, вино, миндаль и чеснок). Самая высокая концентрация рыбных ресторанов — в Серальо, но лучший, пожалуй, — Estació Marítima, устроенный в бывшем складе №4 Таррагонского порта, чуть не доходя до рыбацкого квартала (moll de la Costa, tinglado 4, 977 23 21 00, вт-вс). Для тех, кому надоела рыба: Bufet El Tiberi у вырубленного в скале Дворца конгрессов славится каталонской кухней (Martí d’Ardenya, 5, 977 23 54 03, www.eltiberi.com, пн-вс, шведский стол — €9-10). Среди примечательных мест в Верхней части — Palau del Baró (Santa Ana, 3, 977 24 14 64, вт-вс, меню — €11) с террасой на крыше и Les Coques (Nou del Patriarca, 2, 977 22 83 00, пн-сб).

Ночной жизнью Таррагона не блещет. Вечер положено встречать в барах и кафе площади Фон, ночью какое-то количество молодежи оказывается в очень похожих друг на друга клубах яхт-порта, сразу за вокзалом. Главный праздник Таррагоны — неделя вокруг Дня покровительницы города, святой Феклы (24 сентября), по-деревенски диковатое продолжение барселонской фиесты Мерсе.

Пляжи к северу от Таррагоны

В принципе, полоска песка с громким названием Чудесный пляж (Platja del Miracle) имеется под самыми стенами старого города в Таррагоне. Чтобы попасть туда, надо будет каким-то образом преодолеть железнодорожные пути, да и вода здесь не самая чистая — словом, развлечение на любителя. Более приятные пляжи начинаются буквально за первым же мысом и тянутся отсюда на север почти до самой Барселоны.

В паре километров (пешком или на городском автобусе — на лобовом стекле должно быть написано Arrabassada) будет полукилометровый пляж Аррабассада (Platja de l’Arrabassada). Ищущим большего уединения имеет смысл продолжить путь чуть дальше, уже за городскую черту, к Длинному пляжу (Platja Llarga) — действительно длинному (3 км) и не так заполненному народом. Вдобавок это единственное на всем побережье место, где сохранился реликтовый средиземноморский лес; самая дикая и дальняя от города часть пляжа — нудистская. Оба пляжа, и Аррабассада, и Длинный, снабжены спасателями, чирингито и прочими благами цивилизации.

Следующий заслуживающий внимания пляж, Тамарит (Tamarit), начинается за замком, выстроенным в 1360-е годы прямо на берегу моря (что редкость) для защиты от пиратов. В начале XX века крепость была отреставрирована в свойственной тем временам романтической манере, так что выглядит она открыточнее некуда. В 100 метрах за пляжем устроен шикарный для такого рода заведений кемпинг, Tamarit Park, популярный среди немцев, голландцев и англичан. Даже если все, что вас интересует, — это окунуться в море на пляже с настоящим замком, кемпинг (точнее, его парковка) вам пригодится.

Тамаритский замок закрыт для посещения, но сдается под свадьбы и банкеты www.christianservice.com
Tamarit Park www.tamarit.com
Бунгало на 2-6 человек — €35-125

Маркизы Тамаритские, которым когда-то принадлежал замок на берегу, до сих пор владеют еще одним готическим замком в соседнем городке Альтафулья (Altafulla), до которого отсюда легко дойти пешком (если кружить на машине — 3 км). Альтафулья — пожалуй, самое интересное место на всем севере Коста-Дорады. Как и приморские городки Коста-Бравы, он состоит из двух частей — более старой, на холме, и рыбацких кварталов у моря. Старая часть Альтафульи — выросшая вокруг замка средневековая деревня — населена ныне художественно и литературно настроенными дачниками и отреставрирована до идеального состояния. Правда, в процессе реставрации и заселения дачниками куда-то исчезли ведьмы, которыми раньше славилась Альтафулья, — сейчас их можно здесь видеть только на вывесках.

Поскольку весь городок был объявлен историко-архитектурным заповедником, то и в пляжной его части было запрещено нарушать сложившуюся застройку, так что вместо обычных на Коста-Дораде гигантских отелей у первой линии моря здесь одно— и двухэтажные беленые домики со ставнями — если не обращать внимания на немецких пенсионеров и зонтики кафе с рекламой Coca-Cola, пляж Альтафульи выглядит так же, как выглядели все рыбацкие деревни Каталонии, пока до них не добрались туристы. В городке всего четыре маленькие гостиницы (лучшая — Yola, с бассейном и хорошим рестораном) и один хостел, зато фактически все домики на пляже сдаются внаем (в них-то, как правило, и живут местные туристы, оставляя гостиницы иностранцам).

Yola Via Augusta 50, 977 65 02 83, факс [phone]
Двухместный номер — €42,50-125

Как если бы всего этого великолепия было мало, примерно на полпути между Верхней и Нижней частями Альтафульи раскопана римская вилла Мунтс (Villa romana dels Munts) — усадьба императорского наместника провинции Ближняя Испания. Для путешественника, бывавшего в Италии, — ничего выдающегося, но если вы вдруг никогда не видели римских мозаичных полов, можно заглянуть.

Вилла Мунтс 977 23 62 09
Июнь-сентябрь: вт-сб 10.00-13.30, 16.00-19.30, вс и праздники 10.00-13.30; октябрь-май: вт-сб 10.00-13.30, 15.00-17.30, вс и праздники 10.00-13.30
Вход — €1,80

Пляжи к югу от Таррагоны и парк Порт-Авентура

К югу от Таррагоны, между гигантским нефтеперерабатывающим комплексом и атомной электростанцией, перетекают друг в друга курорты Ла-Пинеда, Салоу и Камбрильс — русская столица пляжной Каталонии. Эти несколько километров вдоль моря и есть то, что продают в московских, питерских, уральских и сибирских турагентствах под лейблом «Коста-Дорада». Курортники из России составляют во многих гостиницах до 90% клиентов; собственно, некоторые отели были выстроены специально для них — к примеру, Estival Park, на турецкий лад действующий по системе all inclusive. Улицы всех трех городков пестрят вывесками на русском, а отдыхающие фланируют по набережной в сандалиях на носки, оглашая окрестности веселым матерком. В первую очередь это относится к Салоу (Salou) — самому шумному и забитому отдыхающими месту на всем побережье. Пляжи здесь хоть и длинные, но узкие, и найти свободное место на них даже и не в самый разгар сезона может оказаться проблематичным. Зато из каждой гостиницы неплохо слышно музыку как минимум трех соседних дискотек. Взыскующим более спокойного отдыха стоит покупать туры в Ла-Пинеду (La Pineda), а лучше в Камбрильс (Cambrils), а не купившим тура — объезжать в высокий сезон все три места стороной: свободных мест в гостиницах здесь почти не бывает, а те, что есть, обойдутся человеку с улицы в такие деньги, каких вовсе не стоят.

Гигантский тематический парк Universal Studios Порт-Авентура (Port Aventura), закрывающий вид из Салоу на нефтезавод, делится на 5 зон-миров: «Средиземноморье», «Полинезия», «Китай», «Мексика» и «Дикий Запад». В каждой свой хит вроде безумных водяных гор Tutuki Splash («Полинезия»), но ничто не сравнится с местным «Китаем», который может похвастаться самыми страшными американскими горками в Европе, Dragon Khan, за один круг на которых вас восемь раз переворачивает на 360°. Последнее нововведение — крытый аквапарк «Карибское море» (отдельный билет), но к тому времени, как вы прочтете эти строки, в Порт-Авентуре наверняка придумают что-то еще.

Port Aventura 977 779 110, www.portaventura.es
Июнь-август: пн-вс 10.00-0.00; март-май, сентябрь-октябрь: пн-вс 10.00-20.00
Вход на 1-2 дня подряд — €34/49, для лиц от 5 до 12 и старше 60 лет — €27/39; лето: после 22.00 — €22,50; для лиц от 5 до 12 лет и старше 60 лет — €18

Монблан и монастыри

Самая интересная вылазка, которую можно совершить из Таррагоны или с Коста-Дорады вглубь материка, — в городок Монблан и его окрестности, где сосредоточена чуть ли не лучшая готика во всей Каталонии. Сам Монблан (Monblanc) — редкий заповедник средневековой архитектуры, путаница закоулков и крохотных площадей, до сих пор обнесенная стенами XIV века. Когда-то это был седьмой по значимости город Каталонии, а владельцы его носили титул герцогов, и хотя Монблан сильно пострадал во всех войнах последних 400 лет, здесь сохранилось больше старых церквей и дворцов, чем ожидаешь от такого захолустья. Нырнув в любые ворота, вы вскоре попадете на главную улицу Мажо (Majo), а с нее рано или поздно — на красивую центральную площадь с тем же названием. В нескольких шагах над площадью стоит церковь Санта-Мария (Santa Maria) c готическим заалтарным образом и статуей Девы Марии фламандской работы. Романская церковь Сан-Микель (San Miquel) открывается на службу раз в неделю, но роскошный расписной потолок отлично можно разглядеть от входа, сквозь стеклянную дверь. Прочие достопримечательности Монблана легко разыскать, вооружившись картой города; турофис (Turisme), в котором ее дают, находится в церкви Сан-Франсеск за западным выходом из стен по улице Мажо.

Глядя на виноградники и оливковые рощи, окружающие Монблан, сложно поверить, что долгие века эти места лежали совершенно заброшенными: то была ничейная земля между владениями христиан и мусульман. Окончательно под власть Барселоны они попали только в XI-XII веках; тогда был заложен Монблан, тогда же графы Барселонские пригласили сюда поселенцев осваивать новые владения. Среди поселенцев были монахи ордена цистерцианцев, основавшие вокруг Монблана три больших монастыря, охраняемые теперь юнеско как культурное наследие человечества — в одном ряду с барселонскими работами Гауди и Думенека или римскими развалинами Таррагоны.

Ближайший (8 км) монастырь к Монблану, Публет (Poblet), считается одним из важнейших монастырских комплексов Европы. Но толпы местных туристов приезжают сюда не за этим — монастырская церковь служила королевской усыпальницей Барселонского дома, так что для каталонцев это символ былой славы и место массового паломничества по выходным. Зато вот предки нынешних каталонцев относились к Публету с меньшим трепетом. В XIX веке, когда все монастыри были распущены, богатую королевскую обитель буквально разгромили ненавидевшие монахов крестьяне, либералы-антиклерикалы да искатели баснословных цистерцианских сокровищ. Около века Публет простоял живописной руиной, пока после гражданской войны сюда не вернулись цистерцианцы. Теперь это снова действующий монастырь, и туристам показывают только ту его часть, в которой нет братьев, и только группам — гид говорит по-каталонски или, если в группе есть кто-то, не понимающий по-каталонски, — по-испански, а иностранцам выдается бумажка с описанием происходящего на каком-нибудь понятном языке.

Посещение монастыря Публет: 13 октября — 15 марта: пн-вс 10.00-12.30, 15.00-17.30; 16 марта — 12 октября: пн-сб 10.00-12.45, 15.00-18.00, вс и праздники 10.00-12.30, 15.00-17.30 (15 июня — 14 сентября — до 18.00)
Вход — €6 (билет Cistercian Route, совместно с монастырями Сантас-Креус и Вальбона-де-лаз-Монжас)

Большая часть монастыря восстановлена весьма аккуратно (а то, что по-прежнему лежит в руинах, вам все равно не покажут). В первую очередь это относится к сердцу обители, роскошному романско-готическому клуатру — внутреннему дворику для медитации с очаровательным фонтаном XII века. В клуатр выходят все помещения монастыря, в которые пускают туристов: капитулярный зал с могилами настоятелей и впечатляющим сводом, винные погреба, кухни, трапезная, библиотека (дают заглянуть через дверь; книги, к сожалению, новые). В клуатр выходит и монастырская церковь, высоченный центральный неф которой перекрыт романским сводом. Мраморный заалтарный образ — довольно поздний, XVI века, важного скульптора Дамиана Формента. Останки каталонских королей начали переносить сюда в XIV веке; надгробия, над которыми работали лучшие мастера своего времени, двумя арками перекрывают трансепт слева и справа от алтаря. Справа, ближе всех к алтарю, лежит основатель Публета, трубадур Альфонс Целомудренный (1162-1196). За ним по той же стороне — бонвиван Жуан (Хуан) I Охотник (1387-1395) с двумя женами и отец Фернандо Католика, Хуан II (1458-1479), с супругой. Слева короли поважнее: Жауме (Хайме) I Завоеватель (1213-1276) у алтаря, за ним — строитель и палач Пере III (Педро IV) Церемонный (1336-1387), который и придумал устроить в Публете королевский пантеон, три его жены и Фернандо де Антекера (1412-1416), первый арагонский король из кастильской династии.

Дата добавления: 2015-11-28