Необходимые документы для регистрации в ГИБДД

Документы

Со стороны Продавца: · Паспорт транспортного средства (ПТС); · Свидетельство о регистрации автомобиля; · Паспорт гражданина; Со стороны Покупателя: · Паспорт гражданина; · Полис ОСАГО на приобретаемый автомобиль, без него нельзя двинуться с места на купленной машине.

НЕ покупать автомобиль с пробегом по генеральной доверенности!

Номер паспорта совпадает с номером, который прячется на панели двигателя Если совпадений не найдено – о дальнейшей проверке чистоты можно забыть: машина собиралась из разных деталей, да и ставить на учет её, скорее всего, откажутся;

Свидетельство регистрации транспортного средства (СТС) · Посмотреть год выпуска (совпадает ли с объявлениями и стеклами); · VIN может находиться под капотом, в проеме водительской двери или под ковриком переднего сиденья (промерить его и рядом толщиномером); · Владелец (сравнить с паспортом и ПТС); · Дата постановки на учет (1—2 недели/месяцев — перекуп или авто в залоге);

Паспорт транспортного средства (ПТС) Первая страница (все данные об авто). · 1—2 графы владельцы салоны/заводы; · Количество владельцев; · Срок последнего владения (1—2 недели/месяцев — перекуп или авто в залоге); · Особые отметки: «ДУБЛИКАТ» — если авто старше 10 лет – нормально (если отметка «ДУБЛИКАТ ВЗАМЕН СДАННОГО»), если 3—5 лет —возможно кредитный авто; Данные о владельце: · Верхняя часть: данные владельца, подпись покупателя и продавца; · Нижняя: данные из ГАИ (номера и т.д.), если пустая → не ставил на учет → не должно быть СТС или СТС на старого хозяина (возможно перекуп); * В ПТС должна быть отметка об уплате утилизационного сбора (для автомобилей, выпущенных с 1 сентября 2012г.) Дата владения по ПТС. ** Графа “Таможенные ограничения” — запись “Не установлены” или “Отчуждение разрешено” (что все пошлины уплачены). *** Если ТС, ввезли в РФ недавно, слишком большая разница между датами таможенного оформления и появления на рынке — может ТС было привезено в не пригодном для эксплуатации виде и подвергалось продолжительному восстановлению.

Проверить автомобиль и владельца · Наличие неуплаченных штрафов по данным транспортного средства: https://www.gibdd.ru/check/fines/ · Проверка водительского удостоверения: https://www.gibdd.ru/check/driver/ · Проверка транспортного средства: https://www.gibdd.ru/check/auto/ · История автомобиля в деталях: http://www.adaperio.ru/ · История автомобиля по VIN. Расшифровка VIN (VINFORMER): http://www.vinformer.su/ident/vin.php · Проверка номера ПТС (только для РФ): http://www.vinformer.su/ident/title.php · Федеральная служба судебных приставов: http://fssprus.ru/ Если за владельцем долг в размере ± стоимость авто – повод задуматься!

· Приехать с продавцом в любое отделение ГИБДД, там проверить машину, там же подписать договор купли—продажи и сразу же поставить машину на учет. После заключения договора (в 3 экземплярах) покупатель и продавец вносят соответствующие отметки в ПТС и ставят там свои подписи. Сделка считается завершенной; · В течении 10 дней с момента покупки автомобиля необходимо обратиться в ГИБДД в любом районе РФ и внести изменения в регистрационные данные (регистрация может быть прекращена по заявлению прежнего собственника, если новый владелец в течении 10 дней не зарегистрировал автомобиль в ГИБДД); · Если Продавец хочет оставить себе госномера (ГРЗ), то ему необходимо обратиться с заявлением в ГИБДД о сохранении за ним госномеров. Эти номера сдаются в ГИБДД на хранение (не более 180 дней), и получаются новые госномера для продажи своего автомобиля; · Если Продавец не желает сохранить свой номер (ГРЗ), то ничего предпринимать не надо.

Необходимые документы для регистрации в ГИБДД

· заявление постановки на учет ТС; · ПТС; · свидетельство о регистрации ТС; · полис ОСАГО (вариант: покупатель вписывается в полис страховки ОСАГО); · паспорт собственника; · Договор купли—продажи автомобиля; · госпошлину за внесение изменений в ПТС (200 руб.); · госпошлина за выдачу нового свидетельства о регистрации (300 руб.); · госпошлина за новые номера (1500 руб.) (при получении новых номеров); * Документы, указанные выше, подаются на регистрацию в МРЭО (любое регистрационное подразделение ГИБДД РФ вне зависимости от места жительства или регистрации по месту пребывания физического лица). · Показываете автомобиль на площадке МРЭО инспектору ГИБДД (инспектор ГИБДД проводит сверку номера кузова с указанным в ПТС и подтверждает их подлинность); · Получаете ПТС с печатью ГИБДД, заверяющей факт перерегистрации автомобиля, а также свидетельство о регистрации и (если они оплачены) новые номера. Одна копия Договора купли—продажи автомобиля остается у Покупателя;

Вопросы

По телефону

· Продали ли уже машину:

· Объем двигателя:

· Привод: передний/задний/полный;

· Тип и цвет кузова:

· Пробег (если маленький — почему):

· Руль: левый/правый (ГУР/ЭУР);

· Год выпуска:

· Где она зарегистрирована в данный момент:

· Сколько в ПТС какой владельцев: · Сколько владеете автомобилем (≥4 хозяев за 3–5 лет — не покупать): · Продажа по доверенности или со снятием; · Особые отметки в ПТС (дубликат - почему): · Почему машина снята с учета (если снята):

· Почему решили ее продавать:

· Как, где, кто, куда ездил на машине:

· Где обслуживали:

· Есть ли сервисная книжка, гарантия (для авто до 5 лет);

· Какая резина есть: летняя/зимняя;

· Бился ли автомобиль, перекрашивался, дефекты · Царапины; · Вмятины; · Ржавчина;

· Не рассматривать авто с перебранным мотором и/или АКПП (качество работ/большой пробег/небрежная эксплуатация);

· Как продавец может охарактеризовать общее состояние автомобиля;

· Есть ли техосмотр на следующий календарный год;

· Комплектация машины (наличие дополнительного оборудования и аксессуаров): · электро—подъемники (передние/задние, работают); · электро—зеркала (работают); · кондиционер (работает, заправлен); · климат—контроль (1/2 зонный, работает); · защита картера; · сколько регулировок руля; · регулировки водительского сидения (сколько, электро/ручная); · аудиосистема (магнитола); · подогрев сидений (предних, задних); · Сигнализация (автозапуск/обратная связь); · Иммобилайзер (ключ с чипом); · Медиаруль; · Люк/панорамная крыша; · Сколько ключей в комплекте

· где и когда посмотреть;  

· пусть возьмет ПТС, СТС, паспорт, копия старого ПТС, полис ОСАГО, инструкции, чеки на ТО; · пусть перед приездом не заводит машину, хочу посмотреть НАХОЛОДНУЮ; · пусть помоет автомобиль;

· Выяснить способ кодирования VIN у данного производителя автомобиля - знать, не был ли перебит номер и не содержит ли он глупость;

При встрече

· какую машину берёт взамен

· где обслуживалась: у официалов/не официалов; · телефоны сервисов;

· если есть сервисная книжка — пройдены ли все ТО; · стоят ли печати техцентров;

· Какие расходники и когда менялись: · масло в ДВС; · масло в трансмиссии; · антифриз; · тормозная жидкость; · масло в ГУР; · Ремень ГРМ; · Свечи зажигания; · Фильры

· сколько потребляет бензина;

· что менялось из запчастей: · на каком пробеге;   · в каком сервисе;   · оригинальные/неоригинальные;  

· Упомянуть о желании купить машину, снятую им с учёта (даже если в реальности этого не хочу). Должен согласиться. Отговорки - возможны серьезные проблемы, лучше не связываться;

Взять на осмотр:

Права, зеркальце, фонарик, перчатки, толшиномер, диагностический адаптер/сканер, штангельциркуль, тряпку, салфетки, CD+USB для проверки магнитолы;

Кузов (желательно не более 2—3 крашенных элементов)

ЛКП · Отсутствие волнистости по кузову; · Нет следов краски и полироли (похожа на высохший мел) на внутренних арках колёс, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках, на уплотнителях; · Краска под уплотнителями стекол и дверей такая же как на кузове; · Крашенные дверные проемы – сильное ДТП; · Переходы краски делают по закрытию дверей/кантикам/ребрам (смотреть, трогать, искать неровности). Осмотреть авто через камеру смартфона; · Открыть лючок бензобака – искать несоответствие цвета ЛКП (используют это место для подбора цвета краски); · Шагрень – неровности ЛКП (заводская покраска – с равномерной шагренью, у крашенных – грубее); · Вздутие ЛКП – коррозия, простучать – не должно ничего сыпаться (крылья, арки, пороги, низ дверей изнутри, поддомкратники); · Посмотреть ЛКП под педалями; · Если красилась/шпаклевалась крыша – все очень плохо, уходи; · Посмотреть на машину под углом, при боковом освещении - если работали полировочной машинкой, она оставит характерные круглые следы; · Сколы лака или даже его небольшое отслоение — деталь перекрашена;

Геометрия · Зазоры одинаковые; · Выступов быть не должно: двери и другие элементы на одном уровне в плоскости; · Шишки на крыше в месте соединения со стойками – боковой удар; · Шпаклевка на стойках – приварили крышу – уходи; · Крепеж элементов – крышек багажника и капота, дверей, крыльев (на головках болтов нет повреждения от ключей, не сдвинуты шайбы и не сорвана краска); · Регулировочные пазы в крыльях без следов пропиливания; · Между передними крыльями и плоскостями их крепления на брызговиках с обеих сторон герметик, в цвет кузова; · Все двери и багажник открываются одним ключом, закрываются с одинаковым усилием - не меняли двери/замки;

Номерные знаки · Особенно задний — ни малейших следов рихтовки (после удара отрихтованный передний номер часто перевешивают назад, где он не привлекает внимания);

Лобовое стекло · Дворники – наличие и состояние; · Внизу лобового стекла продольная трещина – возможно серьезная авария (кузов повело) — трескаются в первую очередь, трещина будет постоянно; · Если говорит, что пошло от скола — пускай покажет где именно скол;

Боковые стекла · Год на стеклах совпадает с годом выпуска авто (у заводов модельный год с сентября – допускается разница в 1 год) · На всех стеклах одинаковая маркировка. Если нет маркировки/года – левое стекло; · Стекла должны останавливаться на уровне уплотнителей; · Поднять стекла на половину, потянуть вверх, ход должен быть не более 2 см;

Двери · Открыть все и осмотреть болты, швы и петли (дефекты болтов, новые болты, сорванное ЛКП, равномерность герметика, контактная сварка); · В петлях дверей нет шайб (ставят чтобы скрыть люфт); · Приподнять двери: · легкий люфт только у двери водителя (шатание говорит о пробегах далеко за 150 000 км); · люфт у пассажирской двери — служебная машина или такси; · Двери закрываются спокойно с одинаковым усилием; · Нет следов трения на краске или пленке; · Дефекты на ручках дверей + проверить как работают замки; · Осмотреть низ/верх/торцы дверей – нет ли ржавчины;

· На многих деталях указывается дата изготовления;

Фары · Крепежные элементы: трещины или пайка говорит о том, что был удар в перед машины; · Мутные фары – большой пробег;

Под капотом · Автоугонщики отрезают «морду» авто, до брызговиков и меняют на "законопослушную" - внимательно проверить стыки, ЛКП; · Соединения передних лонжеронов и нижней поперечины рамки радиатора выполнены контактной сваркой, герметик на них заводом НЕ НАНОСИТСЯ; · Соединения опорных чашек передних стоек с брызговиками (правая чашка номерная). Герметик нанесён равномерно по всей длине соединения и одинаково с двух сторон (до 1994 г. герметик не наносили — осмотреть все точки контактной сварки этих соединений); · Силовой агрегат на должен занимать горизонтальное положение, его наклон в сторону бачка омывателя признак кузовного ремонта; · Повреждения моторного щита – серьезное ДТП; · Кондиционер: · потеки хладагента видны в темноте при ультрафиолетовом освещении); · Негерметичность радиатора — загрязнение его наружных поверхностей пастообразными маслянистыми отложениями; · Пена или белесая эмульсия в радиаторе при работающем двигателе и включенном кондиционере — необходимо дозаправить хладагентом; · Попробовать отыскать дату изготовления крупных деталей - радиатора/вентилятора (родные детали - небольшой пробег, отсутствие серьезных аварий); · На клеммах аккумулятора нет коррозии;

В багажнике · Проверить над глушителем и в нише для запасного колеса; · Вытащить запасное колесо и убедиться в наличии площадки с номером кузова в его нише (для машин от 1998 г.в.); Под запаской — следы коррозии, после сварки мятый металл, следы покраски — удар в заднюю часть. В багажнике домкрат и ключ, осмотреть запасное колесо;

В салоне · Приподнять коврики (шилом проверить крепость кузова из салона под ногами переднего пассажира и водителя);

· Год на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах, номер кузова под капотом и в салоне (под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя; · Фаркоп - больший износ двигателя (снимают фаркоп перед продажей и маскируют с помощью антикоррозийной обработки место установки);

Колеса

· Шины – без порезов, пузырей, трещин, все шины одной марки; · Лунки/углубления в протекторе: чаще на передних колесах — износ деталей систем рулевого управления или подвески, или неправильный сход-развал; · Зубчатые кромки на протекторе: неравномерное трение шины (неправильный развал—схождение); · Износ протектора по центру шины: повышенное давление внутри колеса (контролировать давление только на холодном колесе); · Изношены оба края протектора: недостаточное давление в шине (шина перегревается и быстрее изнашивается, повышает расход топлива); * Если есть второй комплект резины – осмотреть и его, т.к. может стоять новая непорченая (запасное колесо есть и накачано);

· Вывесить передние колеса (домкратом), заблокировать руль и двумя руками с усилием подвигать колесо: взяв за левую и правую стороны (люфт —рулевое), а потом за верхнюю и нижнюю (элементы подвески (шаровая опора и т.д.)); · Осмотреть чехлы шарниров подвески и рулевого управления (на еще переднеприводных, шарниров полуосей). Посжимать пальцами — есть ли в них смазка, и не нарушена ли герметичность;

Салон

· Водительский подлокотник без вмятины. Вмятина на говорит о серьезном пробеге автомобиля; · Вытерт руль, ручка КПП – пробег минимум 150000 км; · Накладки педалей не сношены/не слишком новые — большой пробег/попытка его замаскировать; · Крепёж приборной доски - на болтиках и окружающих пластиковых деталях нет следов отвёртки;

· Проверить обшивку салона – понажимать/покачать/подергать элементы – нет люфта, не качается, не слетает – не сломаны ли пистоны – не снимали – не было ремонта;

· Подвигать сиденья, проверить их регулировки; · Покачать сидения — не должны люфтить и т.д.; · Снять чехлы с сидений, (часто скрывают плохое состояние обивки – большой пробег);

Безопасность: · Заглушки подушек безопасности - идеально ровные (подушки не срабатывали); · Проверить преднатежители ремней (подергать); · Проверить корешки ремней безопасности на задних сиденьях, там часто дублируют номер и указывают дополнительную информацию;

· Сигареты/зажигалка/спички в бардачке, полках. Бычки в пепельнице. Проверить прикуриватель: копченый – курили;

Электрика

· Изолента на проводах, нештатная проводка – проблемы (грозит возгоранием); · Поверните ключ зажигания — смотрите чтоб горели все лампочки типа ABS, AIRBAG, CHECK, ESP, ГУР/ЭУР, генератор; · При запуске двигателя все должно погаснуть в РАЗНОЕ время, если гаснет одновременно —возможно, что лампочки на прямую соединены; · Датчик подушки загорается\гаснет не сразу, а через несколько секунд, не одновременно с другими датчиками · Кондиционер, даже если и не морозит – должен дуть; · Включить радио и настроить на помехи. Запустить двигатель и попробовать в работе все приборы автомобиля (в шуме динамиков никаких изменений): · Свет (ближний, дальний, ходовые огни, противотуманки поворотники, освещение в салоне, сигналы заднего хода, стоп—сигналы) · Дворники (во всех режимах + омыватели); · Клаксон; · Печка/кондиционер/климат—контроль/подогревы стекол и зеркал, замки; · Стеклоподъемники, зеркала; · Парктроники/камеры заднего вида · Люк во всех положениях; · Сигнализация; · Иммобилайзер; · Причина неисправности может быть мелкой (предохранитель) или серьезной (замыкание проводки, ошибки в бортовом компьютере, износ плат); · Утопленник – сломана сигнализация, запотевшие фары, ржавчина на болтах под капотом, проблемы с заводом (любые проблемы с электрикой); · При максимальной нагрузке бортсети (кондиционер, звук, фары) - двигатель держит обороты, не троит/не глохнет; · Аккумулятор - наличие налета и потеков, уровень электролита;

Двигатель

Общий вид · Если подкапотное грязное – крышки горловин и болты крепления тоже должны быть грязными; · Сорвана сервисная наклейка – скручен пробег; · Нет канистры масла в багажнике. Если есть — приходится часто доливать (очень плохой признак); · Передняя панель: наличие белой наклейки 1,3% на верней части, точек заводской контактной сварки в месте соединения верхней части передней панели с рамкой радиатора; · Нет антифриза в расширительном бачке – серьезное повреждение ДВС или системы охлаждения; · Свечи зажигания: копоть — неправильно отрегулированный карбюратор или возможные неполадки в системе зажигания, если на свече масло — оно попало в камеру сгорания, что приведет замене маслосъемных колец либо маслосъёмных колпачков клапанов; · Подтеки масла ДВС – пробег выше заявленного или ездили на повышенных оборотах, вскоре придется заменить уплотнители, сальники (масло из ГУР светлее чем в ДВС); · Посмотреть внутреннюю стенку капота — если покрыта черным налетом — утечки масла; · Понюхать воздух над двигателем - запаха бензина быть не должно; · Ржавчина в районе заливной горловины радиатора или в расширительном бачке - двигатель был перегрет; · Зазор между поршневыми кольцами и цилиндрами - менять цилиндр, поршень и кольца. УХОДИ!

Ремни · Свист после запуска ДВС или резкого нажатия на газ — износ ремня генератора (нужно подтянуть или заменить на новый); · Обрыв ремня ГРМ сопровождается громким металлическим звуком удара (ДВС необходимо моментально заглушить); · Ремни без расслоения, трещин, хорошо натянуты. Они выполнены из армированной резины и трапециевидные (или овальные) в сечении. Изношенный ремень белеет, становятся видны нити арматуры; · Рокот на холостом ходу — неисправна помпа (только замена); · Если ДВС долго греется, патрубки радиатора теплые, а не горячие - неисправен термостат или его вообще нет;

· Прогреть ДВС в течение 20 сек, заглушить и снова завести: если изношен, то загорится индикатор аварийного снижения давления масла. В нормальном моторе давление масла не должно падать ~5 сек.; · Как только двигатель запустился, открыть крышку радиатора - не появляются ли пузырьки воздуха; · Оставить на холостых на несколько минут — обороты должны быть ровные, звук ДВС — приятный и ровный, не должно быть стуков, свистов и позвякивания; · Двигатель набирает обороты сразу же после нажатия на педаль газа; · Непродолжительный характерный “клапанный” стук при пуске двигателя после длительной стоянки не свидетельствует о неисправности. Его источник гидро—компенсаторы клапанных зазоров, которым требуется несколько секунд для заполнения маслом из системы смазки двигателя. · Постоянное горение/мигание контрольной лампы давления масла при работе двигателя — сильный износ (скорый полный выход из строя);

· Стоя перед открытым капотом с работающим ДВС, посмотреть на хозяина, на ДВС, снова на хозяина (с озабоченным лицом). Психологическое воздействие – ждать оправданий; · Спросить «А что с мотором» - ждать реакции. Оправдания «пробег у нее не маленький же» и т.п. – проблемы;

Выхлоп · Подставить руку в 10 сантиметров от выхлопной трубы, равномерные толчки, не должно быть влаги; · Сбивчивый/неравномерный/не периодичный выхлоп - не работает 1/2/3/... цилиндров (не всегда опасно, но повод для серьезной диагностики); · Выхлопные газы на холостом ходу почти прозрачные, при увеличении оборотов выхлоп окрашивается в бледно—сизый тон; · Газы синеватые – в камеру слишком рано поступает масло; · Густой белый дым (пар) — в топливную систему попала вода или тосол. Белый цвет должен исчезнуть, как только мотор прогреется (особенно если погода сухая и теплая), если нет — в моторе может быть изношена головка блока цилиндров, и ее придется менять; · Черный цвет — двигатель требует регулировки; · В глушителе сухая серая масса, а не черная и смолянистая; · Если из глушителя звук напоминает пистолетные выстрелы/автоматные очереди — глушитель пора менять; · Рев как у гоночной машины — нужно заварить дыры; · Токсичность отработавших газов — косвенный показатель исправности систем питания и зажигания;

Масло · Большинство ДВС рассчитано на работу с маслами в диапазоне классов вязкости от 5w30 до 0w40. Слишком густое (5w50 или даже 10w60) - вредно для мотора, пытается скрыть повышенный расход масла; · Открыть горловину масла ДВС, послушать, увеличить обороты — нет громыханий, звук ровный, крышку не откидывает и не притягивает; · Провести пальцем изнутри по “клапанной” крышке — пастообразные отложения = некачественное масло или его нерегулярной замена; · Если из горловины идет выхлоп отработанных газов уже при 1000 об/мин придется заменить поршневую группу — в картере слишком высокое давление; · ДВС прогрет и заведен – вытащить щуп масла ДВС — масло жидкое и черного цвета нет нагара, не брызгает; · Заглушить ДВС. Вытащить щуп, протереть тряпкой и поместить на место. После этого снова выньте и посмотрите, какая его часть покрыта маслом; · На щупе нет тосола и желтоватой, отличающейся по цвету от масла, эмульсии (загустевшее и выглядит на щупе НЕ КАК ТОНКАЯ ПЛЕНКА, а собирается комками) — двигатель изношен, прокладка головки блока цилиндров повреждена или использовалось некачественное масло; · Серебристая металлическая взвесь в капле масла (достаточно дотронуться щупом до листа белой бумаги) — износ двигателя; · Черные частицы — угар или несвоевременная замена масла; · Белесая эмульсия в — признак попадания антифриза, может вызвать серьезные поломки двигателя; · Замерить компрессию и давление масла в двигателе;

· Расширительный бачок — если тосол вместо синего/зеленого — молочный или коричневый — либо пробита прокладка ГБЦ, либо она деформирована (обычно из—за перегрева). Моторесурс «кипевшего» двигателя невелик. Окунуть палец – не должно быть масла/пузырей воздуха;

· Осмотреть камеру сгорания (эндоскопом), если есть нагар – высокий расход масла (повреждение цилиндров); · Проверить компрессию. После замера капнуть пару капель масла и замерить еще раз - компрессия не должна сильно возрасти. Если она изменяется сильно - износ ДВС;

· Проверить ВСЕ фильтры (масляный, топливный, салонный, моторный);

КПП

· Передачи должны переключаться легко и без посторонних звуков, не должны срываться и выскакивать (особенно задняя). · Прислушаться к шуму КПП с выжатым и отпущенным сцеплением: если есть разница — будь готов к ремонту; · Если на холостом ходу слышен гул от коробки передач — изношен подшипник вала или шестеренки (ремонт); · Гудение, сопровождающее разгон/торможение двигателем — неисправная трансмиссия;

· Включить первую передачу и попробовать тронуться: как далеко нужно отпускать педаль от полностью выжатого состояния — если схватывание происходит в самом конце, сцепление может требовать серьезного ремонта или замены (сцепление должно «хватать» в среднем положении педали);

· Неисправности МКПП: · нечёткие переключения передач; · посторонние шумы от подшипников, шестерён, дифференциалов; · выбивает включённую передачу под нагрузкой или без неё; · неисправности синхронизаторов и/или повреждения корзины сцепления. (затруднение включения передач и характерный хруст при попытке включения передачи); · пробуксовка механизма сцепления. Проявляется в повышении оборотов двигателя без ускорения автомобиля; · шум или скрежет при нажатии на педаль сцепления (если отпустить педаль, звук исчезает) — «умер выжимной подшипник (замена); · Сильные вибрации при троганье на автомобиле с МКПП — замена сцепления; · Затрудненное/хрустящее включение передач переднего хода — необходимо ремонтировать МКПП. То же, на всех передачах, — привод сцепления;

· Неисправности АКПП: · на холостых НЕ СТОИТ на горке без ручника; · толчки при переключении передач; · перегрев коробки; · пробуксовка фрикционов при езде под нагрузкой; · отказ задней и/или других передач; · работа АКПП в аварийном режиме; · сильный толчок при езде накатом на маленькой скорости и резком нажатии на педаль акселератора до упора; · Проверить масло АКПП; · При умеренном нажатии на газ переключение передач “вверх” — без повышения оборотов коленвала (даже кратковременного) по тахометру; · Принудительное включение пониженной передачи (стрелка тахометра скачком “вверх”) в режиме “кик—даун”(при резком нажатии “в пол” газа);

Тормоза

Дата добавления: 2015-10-29