Испанский костюм эпохи Возрождения, обзор

Развитие гуманистической культуры в Испании проходило особенно сложно: с VIII в. эта страна находилась под властью мавров. Только в конце XV в, добилась освобождения. Длительная борьба с иноземцами сделала Испанию сильным государством. Особое политическое и экономическое значение страна приобрела после открытия Америки, которое вызвало целый поток награбленного золота. Испания создала мощную армию и флот. И уже в XVI в., при императоре Карле V, она превратилась в королевство, в котором "никогда не заходит солнце". Под ее властью находились Германия, Нидерланды, Италия, а также американские колонии.

В Испании большую роль играла католическая церковь. Испанский католицизм, поддерживавший борьбу против мавров, отличался особой фанатичностью. Культура испанского Возрождения была очень сложной: с одной стороны - влияние итальянского Ренессанса, с другой - религиозная догматичность и аскетизм, борьба "святой инквизиции" с "еретиками". На испанскую культуру также повлияло мавританское иго, что особенно сказалось в языке, архитектуре и костюме.

Испанский костюм был жестким, скрывал формы тела, подчинял их строгой схеме. Так, силуэт женской фигуры напоминал два равнобедренных треугольника, соединенных на линии талии вершинами. Это достигалось путем использования кар­касов и искусственных подкладок. Испанская дама в таком костюме приобретала горделивую осанку. У арабов испанцы научились производству роскошных шелковых тканей. Умели они изготовлять и шерстяные ткани. Простой народ шил одежду из недорогих, ярких одноцветных или полосатых материй.

Но с возникновением инквизиции (конец XV в.) основными тонами одежд становятся темные. Испанцы, в основном знатные, одеваются в костюмы черного, коричневого, серого, белого цветов (это цвета главных монашеских орденов). Это считалось признаком благонадежности, отсутствия каких-либо еретических мыслей. Аристократы носили черные бархатные костюмы, украшенные вышивкой золотом и великолепными воротниками. Нарядность создавалась не цветом, а фактурой тканей и их сочетанием. С конца XVI в. в Испании появились кружева, но уже в начале XVII в. их запретили законами о роскоши, так как стоили они очень дорого. Испанский костюм не был таким демократичным, как итальянский, он подчеркивал классовую принадлежность.

В первой половине XVI в. мужской костюм состоял из рубашки (камиса); штанов-чулок, сшитых по форме ноги (кальсес), поверх которых надевались короткие штаны: узкого жилета - "корпесуэло", надевавшегося поверх рубашки, к которому привязывали тесемками кальсес.

Верхней одеждой был особый вид куртки - "хубон", который в начале XVI в. походил на итальянский джуббоне. У хубона был облегающий лиф, стоячий воротник, пышные широкие рукава, украшенные разрезами. Поверхность ткани, покрытая прорезями, называлась "иссеченной". Этот прием вначале использовался в целях удобства: узкую одежду разрезали в местах сгибов локтей, плечей, колен. Но после иссеченная ткань стала декоративной отделкой дворянского костюма.

Обязательным аксессуаром мужского дворянского костю­ма были перчатки. На руки их надевали только во время охо­ты, в остальное время держали в руках. При входе в церковь и во время танцев перчатки закладывали за пояс. Слева на пояс­ной портупее мужчины носили шпагу, а справа - кинжал, под­вешенный на цепочке. К середине XVI в. мужской костюм изменился. Он превратился в костюм-броню, напоминающий рыцарские доспехи. Это была своеобразная дань памяти о героических подвигах времен реконкисты - борьбы с маврами. Испанский костюм воплоща­ет идеал воина. Жесткий, на каркасе, скрывавший формы тела костюм, как бы защищал и внутренний мир человека в сложной исторической обстановке Испании.

Во второй половине XVI в. хубон стал основной частью мужского костюма. Для него, а также для верхних коротких штанов используют прокладки, которые туго набивают ватой, конским волосом, пухом и даже сеном. Хубон становится выпуклым на груди (для этого вставляли куски картона). Стоячий воротник достигал подбородка, а его край украшался рюшем, который постепенно увеличивался и превратился в знаменитый гофрированный испанский воротник - "горгеру". Чаще всего белого цвета. Этот воротник являлся первым признаком элегантности. Ему уделяли много внимания: крахмалили, подсинивали, плоили щипцами.

На узкие кальсес испанцы надевали вторые - короткие, до середины бедра ("грегескос"). Туго набитые, они были похожи на два шара. Эти кальсес могли быть двухслойными: поверх широкого верхнего слоя накладывался второй, из отдельных широких полос другого цвета, соединявшихся бейкой вверху и внизу. В самом конце XVI в. испанские солдаты, а затем и аристократы стали носить кальсес свободные и широкие вверху.

Парадной одеждой аристократов, а также короля был "ропон" - короткий распашной кафтан на меху с большим отложным меховым или вышитым воротником. Плащ - основная верхняя одежда испанцев, мог иметь разные размеры и форму и позволял носить на боку шпагу. Плащи драпировали на одном плече, набрасывали на плечи, расправляя красивыми складками. Классический испанский плащ - широкий и длинный плащ с капюшоном. В конце XVI в. в моду вошли небольшой плащ "капита" и длинный - "фиельтро", с воротником и капюшоном. Шпага, кинжал и перчатки по-прежнему были необходимой принадлежностью мужского костюма. Из-за подушкообразных штанов шпагу приходилось прикреплять почти горизонтально.

Простые люди и небогатые горожане чаще носили цветную одежду. Их костюм "капингот" значительно отличался от аристократического - простая свободная одежда длиной до колен, с наплечными валиками, соединенная с мягким головным убором; мягкие полуштаны; плащ квадратной формы.

Женский испанский костюм эпохи Возрождения значительно отличался от общеевропейского: использование каркаса делало его жестким и стесняющим движения.

Для женского платья XV в. характерна резко подчеркнутая талия. Расходящиеся от нее вверх и вниз лучеобразные складки делали фигуру особено стройной. Сверху у платья была пелеринка. XXVI в. женский костюм потерял свою пластичность, мягкие ткани заменились тяжелыми парчовыми, он стал похож на жесткий футляр. Лиф женского платья XVI в. делался на плотном каркасе, был очень узким, плотно закрывал грудь и шею и заканчивался внизу мысом. Декольте (обычно квадратное) закрывалось вышитой вставкой. Металлические пластинки или пластины из китового уса, которые вставлялись в лиф, превратили его в стягивающий грудь корсет.

Нижняя юбка плотно натягивалась на каркас из металла или тростника, который представлял собой ряд обручей. Называлась она "вердугос" (французы толковали это слово как "хранитель добродетели"). Носили ее только аристократки. Сверху обтянутая черной парчой и украшенная драгоценностями, эта юбка представляла собой целое сооружение: установив ее на полу, в нее входили, а затем пристегивали к корсету. Сверху надевалось верхнее платье с узким лифом и съемными или откидными рукавами. Съемные рукава соединялись с проймами шнуровкой. Узкие откидные рукава могли покрываться очень широкими рукавами-крыльями. С середины XVI в. нижние рукава собирались в буфы. Платье дополнял воротник - вначале в виде узкого рюша, затем, к концу XVI в. гофрированный. Юбка доходила до самого пола: согласно этикету, женских ног не должно было быть видно. Этот официальный придворный женский костюм имел необычайную четкость форм и линий. В XVI в, "испанская мода" женского каркасного платья распространилась во всей Европе.

Еще одним парадным женским костюмом была "ропа" - верхняя распашная одежда с короткими или длинными рукавами, которая надевалась поверх платья. Богатые дамы, выходя на улицу, набрасывали на плечи шелковый или шерстяной плащ, чаще всего черного цвета на цветной подкладке.

Во второй половине XVI в. женская одежда стала однотонной, с мелким узором рисунка, лишилась жизнерадостности цвета. Однако появилось больше драгоценностей. Женский костюм дополнялся веером и перчатками, а также носовыми платками, служившими украшением платья.

Мужской обувью в первой половине XVI в. были мягкие туфли из цветной кожи или бархата, без каблуков с широкими носками ("медвежья лапа"). С середины XVI в. носок туфель становится острым. На атласных или бархатных туфлях, закрывавших всю ступню, часто были прорези, из-под которых виднелась цветная подкладка. Военные носили сапоги на мягкой подошве и с узкими мягкими голенищами.

На охоту мужчины надевали мягкие сапоги выше колен, Особенно модными считались белые сапоги с фестонами под коленом. Испанские женщины носили туфли из мягкой кожи, бархата или атласа, украшенные вышивкой. В конце XVI в. у женской обуви появляется каблук. У испанок считалось недопустимым, чтобы из-под юбки были видны даже носки туфель. Но это не относилось к обуви на толстой деревянной подошве - "чапинес". Чем знатнее была дама, тем толще подошвы, при этом нога могла быть видна почти до щиколотки.

Испанцы эпохи Возрождения носили короткую стрижку, бороду и усы. Головным убором до середины XVI в. у них был барет с жестким бортиком. Затем его постепенно сменила жесткая высокая шляпа с узкими полями. Вокруг тульи шляпу богато украшали.

Женские прически отличались простотой и строгостью. Чаще всего волосы расчесывали на прямой пробор, спускали пряди вдоль щек, а сзади скалывали их в шиньон. Такая прическа называлась "бандо". Вплоть до начала XVI в., и даже позже, испанки расчесывали волосы на прямой пробор и заплетали одну косу. Сверху донизу коса крестообразно перевивалась узкой черной лентой и заворачивалась в ткань, которой была повязана макушка головы. Такой головной убор назывался "трансадо". Его носили и женщины, и девушки. Иногда он дополнялся небольшим тюрбаном, перевитым лентой.

Еще один головной убор - "кофья-де-папос" - носили только женщины. Он делался из тонкого белого полотна и состоял из двух частей. Одна из них покрывала голову в виде наколки и была сделана из ткани, заложенной мелкими складками и натянутой на металлический каркас, другая представляла собой своеобразную драпировку в виде платка. Знатные испанки носили "веспайо" из тонкой прозрачной белой ткани, покрывавшей голову и лоб, а сзади спускавшейся на плечи. Это покрывало удерживалось на голове металлическим обручем с драгоценностями.

Вуали из легкой ткани были распространенным головным убором женщин всех классов. Их накидывали на голову, и они покрывали плечи, окутывали всю фигуру, спускаясь почти до пола. Все замужние простые женщины, особенно пожилые, носили белые платки или чепцы.

На форму испанского костюма, как и всей культуры и искусства Испании XV-ХVI вв., оказывали влияние многие исторические и общественные факторы. Среди них прежде всего - идеалы воинствующего рыцарства, прославлявшие силу, ловкость, доблесть, честь, особенно утвердившиеся в период арабского владычества в XIV-XV вв.; строгий этикет испанского королевского двора и суровый фанатичный аскетизм католической церкви. Именно эти факторы обусловили противоречивую эстетику испанского костюма, которая, с одной стороны, утверждала типичное для Ренессанса подчеркивание природных форм и пропорций фигуры, с другой - требовала спрятать "грешную плоть", запретить обнажение тела, изменить пластичные мягкие округлые контуры фигуры угловатыми жесткими линиями. В испанском костюме впервые в европейском костюме применяется каркас.

В мужском костюме это стеганая прокладка (вата, опилки, конский волос), на которую натягивали все главные части одежды: закрытый, плотно прилегающий короткий колет и короткие, до коленей, шаровидные штаны.

В женском костюме появляется корсет из лозы или металлической сетки, покрытый сверху и снизу ватой и простеганный с тканью. С помощью накладки из конского волоса создавали плоский конус торса, пряча естественную выпуклость груди. С помощью бюска (узкой деревянной или металлической пластинки, которую прикрепляли к корсету) уплощали живот и зрительно заужали талию. Нижнюю часть женской фигуры прятал второй конус - воронкообразный металлический вертюгаден, на который натягивалась юбка. В мужском и женском костюмах линия плеча искусственно расширялась плечевыми валиками и посаженной головкой рукава. Специфическим элементом футлярного, чопорного каркасного костюма, который сковывал поворот головы, заставлял ее всегда держаться поднятой кверху, был брыжжевый воротник. В испанском костюме исчезает длинная мужская одежда, оставаясь только в форменной, и тем самым окончательно утверждается разрыв между формами мужской и женской одежды.

Наиболее распространенными в испанском костюме были узорчатые (тканые, вышитые, набивные) ткани. Характерный рисунок - большие медальоны-клейма с изображением стилизованных животных, символов христианской религии, геральдические мотивы. В узоре использовалось много золота и серебра на насыщенном цвете фона. Узорчатые ткани украшались и разнообразными нашивками, парчовыми лентами, золотыми шнурами, кружевами, которые нашивались по вертикали или диагонали. В конце XVI в. модными стали темные тона в одежде: серый, красный, фиолетовый, зеленый, коричневый; гладкие ткани, монохромное решение костюма. Черный цвет широко использовался в одежде без траурной символики.

Основными частями испанского мужского костюма были сорочка, колет, набедренные штаны, верхняя одежда. Сорочка под наглухо закрытым колетом не играла важной декоративной роли в костюме, за исключением брыжжевого воротника и высоких манжет из полотна или батиста, отделанных кружевами. Колет - короткая до талии или до бедер одежда прилегающего силуэта с застежкой спереди на пуговицы, с отрезной баской. Воротник - стойка. Рукава - узкие длинные с наплечными валиками. Колет простеган на жесткой прокладке. В конце XVI в. появляется колет "с гусиным чревом" - пансерон, в котором нижняя, опущенная на живот часть переда подбивалась конским волосом.

Набедренные штаны также подбивались конским волосом, были шаровидной формы. Часто их отделывали вертикальными полосами декоративной ткани, которые прикреплялись вверху и внизу и свободно свисали по всей длине. Верхней одеждой служили плащи и ропы типа итальянской симары. Ропа - распашная одежда с декоративными висячими рукавами и наплечниками. Ее носили расстегнутой или застегнутой высоко под шеей.

По эстетическим представлениям испанцев ХVI в. идеальной считалась худая и стройная женская фигура. Отношения ширины юбки к росту 1:1,5, длины лифа к длине юбки 1:2. Голова укладывается в фигуре 7 раз. Треугольный силуэт костюма с четкими и графичными внешними контурами делает фигуру устойчивой и монументальной. Женская сорочка, так же как и мужская, почти не виднелась из-под платья. Брыжжевый воротник имел специфическую форму: не монолитную круговую, а раскрытую спереди, открывающую шею - воротник Стюарт. Однако использовалась и замкнутая форма брыжжи различной ширины и способа драпировки.

В начале XVII в. брыжжи трансформируются в большой стоячий веероподобный воротник Медичи. Платье испанки было отрезным по талии с глухим закрытым лифом на корсете. Лиф спереди заканчивался длинным острым мысом. Крой его был сложным: конструкция с отрезным бочком и вытачками. Естественная линия груди уплощена с помощью ватной или волосяной прокладки. Платье часто украшалось нагрудной вставкой - сеткой из золоченых шнуров и жемчужных нитей. Pазнообразными были рукава: узкие длинные (до запястья) с наплечниками; двойные, верхний из другой ткани с разрезами по всей длине, книзу расширен (рис. 5). К лифу платья обычно пришивались две юбки на воронкообразном вертюгадене. Верхняя имела спереди треугольный разрез или застежку на петли и банты.

Этот декоративный прием в моделировании женского костюма получит свое дальнейшее развитие и обогащение в ХVII в. Основными видами верхнего платья были ропы, плащи, мантильи. Ропа - распашная цельнокроеная одежда без рукавов или с короткими буфированными рукавами и наплечниками. Ее носили расстегнутой или застегивали высоко у шеи.

Мантилья - накидка-покрывало из черной или белой тонкой ткани или кружева. В испанском женском и мужском костюмах широко распространены были навесные украшения: жемчужные ожерелья, ювелирные пояса, серьги, перстни, цепи, камеи.

Французский вариант барокко. Интерьер.

В зеркальной галереи был использован новый для того времени архитектурный прием, все зеркала располагались параллельно окнам, что создавало иллюзию того, что галерея по обе стороны смотрит окнами в сад.

До 1690 года Зеркальная галерея была обставлена мебелью из чистого серебра по проекту Лебрена, однако после 1690 года, согласно королевскому эдикту против роскоши, она была переплавлена на монеты.

Стены облицовывали мрамором, украшали золоченым резным декором или затягивали дорогими тканями. В Версале тканые обои меняли два раза в год. Зимой использовали зеленый или красный бархат с золотом, летом – золотую или серебряную парчу. Также стены обивали золочеными кожами. Этот прием декорирования был очень популярен в то время. Золоченые набивные кордовские кожи на стенах можно было встретить во многих дворцовых апартаментах.

Применяли и классические деревянные панели из дуба или сосны. Сосновые панели тонировали под благородные породы дерева, в конце века панели стали окрашивать в однородные белые, голубые или светло-зеленые тона.

Полы были в основном мраморные. Паркет не получил во Франции такого распространения, как в странах Северной Европы и России. Французские паркеты того времени обычно ромбовидной формы. В моде полы, роскошно инкрустированные серебром, черепаховым панцирем, ценными пародами дерева. Не удивительно, что подобные заказы выполнял и сам Шарль Буль, речь о котором пойдет позже. Он выполнил полы в своей знаменитой технике для нескольких комнат наследника престола. Паркетные полы было принято застилать персидскими коврами и простыми циновками.

В XVII веке меняется традиционная форма камина. Камин теперь выглядит как прямоугольный выступ в стене. Над ним располагается зеркало, а каминную полку украшают парными подсвечниками, вазонами, фарфоровыми безделушками, бюстами, часами. Появляется такая неотъемлемая деталь камина, как экран. Экраны обычно затягивают гобеленовыми тканями.

Мотивы орнамента стиля «Людовик XIV» - это акантовый лист, гирлянды, пальметты, волюты, львиные головы, женские головки.

Мебельное искусство Франции этого периода, как и любое другое, сформировалось на основе итальянских образцов. Ш. Лебрен и Ж. Лепорт издали сборники образцов подобной мебели.

Мебель делается из местных пород дерева, украшается резьбой и позолотой, либо из привозных дорогих пород, очень часто в это время – из черного (эбенового) дерева. В этом случае применяется инкрустация серебром, медью, перламутром, используют накладные пояски и барельефы из золоченой бронзы.

В эпоху Людовика XIV появляется множество новых видов мебели: разнообразные столы и мягкая мебель для отдыха.

Появляется стол с откидной крышкой, получивший название «бюро» (от франц. Burean – сукно). Обычно он выполняется из черного дерева с накладными деталями из золоченой бронзы и богатой резьбой. Ножки украшаются женскими головками, бараньими головами, львиными лапами.

Столешницы столов делаются из массивной плиты цветного мрамора, украшаются мозаикой. Деревянные столешницы украшают инкрустацией и бронзовыми накладками. К концу века на простые письменные столы иногда также клеят сафьян или сукно.

Как и во всей Европе XVII века, убранство дворцовых апартаментов немыслимо без модного в то время кабинета. Французские кабинеты выполнены из эбенового дерева, декорированы по примеру роскошного барочного здания, украшены мозаикой, инкрустацией, резными колонками, кариатидами, карнизами, фронтонами, розетками. Такие кабинеты обычно имели две распашные дверцы, за которыми скрывались выдвижные ящички.

В то время, когда вся Европа отказалась от сундука, как от неудобной народной формы мебели, французы подняли его на пьедестал, вернее на четыре барочные резные ножки, снабдили выдвижными ящиками и назвали «комод».

Век неги и праздности породил множество новой разнообразной мебели для сидения, покоя и отдыха.

Стулья и кресла этого времени – прямоугольной формы, с точеными ножками, высокой спинкой, иногда снабженной двумя выступами для фиксации головы. Они, бесспорно, становятся более свободными и комфортными, подчиняясь моде на широкие юбки своих хозяек.

Мягкая мебель обивается бархатом, кордовскими кожами, глазетом, штучным гобеленом, выполненным на заказ, часто украшается бахромой по нижней кромке сидения. При обойке используют маленькие гвоздики с золочеными шляпками. Набивка – конский волос.

Появляются первые диваны. Сначала они напоминают несколько стульев, составленных в ряд. Опираются такие диваны на шесть или восемь ножек.

В это время мебель начинают покрывать съемными чехлами.

Еще две мебельные формы, сформировавшиеся во Франции на основе народной мебели – обыкновенной скамьи, появились в эту эпоху. Это шезлонг (от франц.- Длинный стул) и кушетка (от франц. - Спать)
Особое внимание стоит уделить знаменитому мастеру того времени - Андре-Шарлю Булю, и мебели в стиле «Буль», популярной в Европе в XVII и XVIII веках. Мебель в стиле «Буль» простой формы и силуэта, однако чрезвычайно богато декорирована. Это настоящие панно, картины с замкнутой композицией, барочные узоры, листья, цветы, бабочки, птицы, валюты и гирлянды. Шкафы, кабинеты, комоды, столы и другая мебель, роскошно инкрустированная ценными породами дерева (интарсия), золотом, серебром, черепаховым панцирем, стеклом и бронзой, латунью, оловом, поделочным камнем (по примеру флорентийских кабинетов).

Орнаментика работ Буля строго симметрично, в связи с чем уместно будет вспомнить своеобразную технику мастера, доведенную им до совершенства. Для получения абсолютно идентичных элементов орнамента он брал две пластинки, например, латунную и черепаховую, слегка склеивал их друг с другом и выпиливал одновременно две одинаковых по абрису детали. Такая техника обеспечивала тончайшую подгонку элементов орнамента друг к другу.

Дата добавления: 2015-10-29