Стены из самана и сырцового кирпича

Саман готовят из глины, песка и волокнистых добавок (сеч­ки соломы, костры, мха и др.).. Состав самана зависит от жир­ности глины: на 1 м³ массы берут 3 — 4 части глины средней жир­ности, 1 часть песка и 8 — 10 кг волокнистых заполнителей; на 2 — 3 части жирной глины — 1 часть песка и 11 — 14 кг волокни­стых добавок; на 1 — 2 части очень жирной глины — 1 часть песка и 15 — 18 кг волокнистых заполнителей.

Качество глины повышается, если ее заготовить осенью и уло­жить на открытом месте валом высотой до 1 м. Напитавшись во­дой осенью, глина зимой промерзает, вспучивается и разрыхля­ется.

Для приготовления самана сначала смешивают глину с песком, получая однородную массу. Соломенную сечку смачивают водой, добавляют в массу и тщательно все перемешивают. Лучше всего из самана изготовить, блоки, используя для этой цели формы раз­мером 35,7X17,3X13 см. Внизу форму делают шире на 2 — 3 см, т. е. немного на конус, что облегчает съем ее с изготовленных блоков. До закладки массы форму смачивают водой, а стенки обсыпают песком или мякиной. Берут ком массы немного больше объема формы и с силой бросают в нее. Заполнив форму, массу уминают руками (особенно в углах), а излишки снимают мокрой скалкой (дощечкой). После этого форму снимают с блока и су­шат 7 — 15 дней.

Хороший саманный блок должен быть сухим, без трещин, не ломаться при падении с высоты 2 м и не разваливаться в воде в течение суток.

Стены из блоков выкладывают на густом глиняном тесте или на той же массе, из которой приготовлен саман, с толщиной швов не более 1 см. Через год их оштукатуривают известково-глиняным раствором состава 1:1:0,5, добавляя мякину или по­лову. Чтобы раствор прочнее держался, в швы кладки через 10 — 15 см на глубину 5 см вбивают деревянные колышки дли­ной 7 см.

Для равномерной разгрузки под балки перекрытий подклады-вают пластины. Оконные и дверные проемы делают не ближе 1,5 м от углов дома; величина простенка — не менее 0,9 м. Пере­мычки — деревянные, концы их закладывают в стены или про­стенки на 25 см. Кровля должна свисать не менее чем на 60 см.

Стены из самана надо предохранять от воздействия атмо­сферных осадков.

Сырцовый кирпич — это необожженный глиняный кирпич. При хорошо подобранной глиняной -массе и правильной сушке он вполне пригоден для кладки стен в один-два этажа. Водостой­кость этого кирпича довольно слабая, поэтому стены из него на­до хорошо защищать от воздействия влаги. Прежде всего свес кровли должен быть не менее 60 см, швы кладки тщательно пе­ревязывают, оконные и дверные проемы должны находиться не ближе 1,5 м от углов дома.

Для укладки балок перекрытий по верху стен делают сплош­ную обвязку из пластин или толстых досок, соединяя их друг с другом вполдерева и скрепляя гвоздями. Через год стены шту­катурят глиняным раствором с примесью соломы. Еще лучше на­ружную сторону стены облицевать обожженным кирпичом тол­щиной в 1/2 кирпича, перевязывая облицовку через пять-шесть ря­дов по высоте тычковыми рядами.

ШЛАКОБЕТОННЫЕ СТЕНЫ

Из шлакобетона делают монолитные набивные и блочные сте­ны. Они достаточно прочны, малотеплопроводны, несгораемы, де­шевы и обладают рядом других положительных свойств. Толщи­на таких стен зависит от климатических условий.

Вяжущим материалом для шлакобетона могут служить це­мент, известь, гипс, глина. Самые прочные из них — два первых.

Заполнителем являются шлаки, причем чистые, отсортированные на ситах с ячейками 40X40, 5X5 и 1X1 мм.

Сначала шлак просеивают на сите с ячейками 40X40 мм, а затем — 5X5 мм. То, что не прошло через сито 5X5 мм, считает­ся крупным шлаком. Прошедший же через это сито шлак просеи­вают ~на сите с ячейками 1X1 мм. Образуются как бы две фрак­ции шлака — крупная (не прошедшая через сито с ячейками 5X5 мм) и мелкая (не прошедшая через сито 1X1 мм). 60 — 70% крупного и 30 — 40% мелкого шлака смешивают с одним или дву­мя вяжущими. Составы шлакобетонной смеси, части которых взя­ты по объему, приведены в таблице 13.

Таблица 13 Состав шлакобетонов и их марки

Шлакобетон	Цемент марки 300	Известь-пушенка	Гипс	Глина	Шлаковая смесь
марка шлакобетона, кгс/см^3
Цементный
Цементно-известковый
Известковый
Гипсовый	—			—
Известково- глиняный	—		—
Глиняный	—	—	—

Для повышения прочности за несколько часов до приготовле­ния бетонной смеси надо увлажнить шлак. Для приготовления 1 м³ шлакобетона расходуется от 250 до 350 л воды.

Готовя шлакобетон определенной марки, следует учитывать не только количество материалов, взятых по объему, но и марку цемента (табл. 14).

Таблица 14 Марка шлакобетона в зависимости от марки цемента

(материалы даны в объемных частях, на первом месте — цемент, на втором — шлаковая смесь)

Марка шлакобетона, кгс/см^2	Цемент марки
	0,85: 10
	1,0: 10	0,8 10
	1,75: 10	1,3 10	1,1: 10
		1,7 10	1,5: 10

Рис. 110. Переставная опалубка в стойках-штагах:

а — общин вид; б — разрез; в — расстановка и крепление стоек; г — вид опалубки сверху; д — расположение пяти рядов пустог и их размеры в стене шириной 410 мм; е — опалуб­ка с распоркой; 1 — стена; 2, 6 — стойки-штаги; 3 — клинья; 4 — верхняя связь; 5 — под­косы; 7 — распорка; 8 — гвозди

Технология приготовления шлакобетона несложна. Отмерива­ют крупный и мелкий шлак, смесь перелопачивают, добавляют цемент, еще раз все хорошо перелопачивают, смачивают водой и опять перелопачивают до получения однородной массы.

Шлакобетон с цементом используют в дело в течение 1 ч.

Шлакобетон с гипсом готовят небольшими порциями. Дела­ют это так. В шлак добавляют гипс, смесь перелопачивают, до­бавляют воду, еще раз все перелопачивают и сразу же исполь­зуют в дело (срок использования 4 — 6 мин).

Набивные (наливные) стены устраивают с применением опа­лубки. Чаще всего делают переставную опалубку в стойках-штагах (рис. 110).

Чтобы между швами не протекало цементное молоко, доски опалубки подгоняют друг к другу. Если стены не будут штука­турить, то доски опалубки строгают. Чем толще доски опалубки, тем реже надо ставить стойки. Круглые стойки диаметром не ме­нее 180 мм отесывают на один кант, строгают и к канту крепят доски.

Стойки следует ставить строго вертикально на расстоянии 1 м друг от друга и закапывать в землю на глубину не менее 600 — 700 мм, Для прочности их скрепляют подкосами. Между

досками и стойками ставят рейки или клинья, которые при рас­палубке вынимают.

Набивные стены могут быть монолитными и пустотелыми. Для устройства пустот в бетон вставляют вкладыши, закрепляя их в опалубке. Форма и размеры вкладышей могут быть разно­образными, но все они должны быть немного конусообразными. Перед вставкой в опалубку их смазывают машинным маслом или тавотом, известковым тестом или жидкой глиной и т. п. Вместо смазки вкладыши можно обернуть толем, рубероидом, пер­гамином или плотной бумагой (все это после выемки вкладышей удаляют). Поскольку бетон в опалубке набивают поясами, то вкладыши надо вставлять в ранее оставленные пустоты.

Иногда вместо вкладышей изготовляют бумажные (картон­ные) трубы круглой или эллиптической формы длиной в высоту стен или в половину. Эти трубы оставляют в стенах.

Обычно делают два ряда пустот, но лучше, когда их три или пять. После высыхания стен пустоты эти засыпают совершенно сухими шлаком, золой, торфом и т. п. Шлакобетонные стены да­ют большую усадку, в результате чего в них появляются трещи­ны. Этого можно избежать, вставляя в шлакобетон стальные прутки диаметром 4 — 6 мм из расчета три-четыре прутка на ши­рину стены. Ставят их в несколько рядов по высоте стен в сле­дующем порядке: первый ряд — на 50 мм выше изоляционного слоя фундамента; второй — под оконными проемами; третий — над оконными проемами; четвертый — на отметке низа балок чер­дачного или междуэтажного перекрытия.

Установив опалубку и вкладыши, готовят шлакобетонную мас­су и немедленно укладывают ее слоями толщиной не больше 200 мм. Затем массу тщательно проштыковывают лопаткой, тон­ким стальным прутком или палкой (особенно у стенок опалубки, в углах дома и около вкладышей), а затем уплотняют трам­бовкой.

На первый слой кладут второй, затем третий и т. д. Шлако­бетон, в состав которого входит цемент, в течение 10 дней следует поливать водой и укрывать мешковиной, рогожами, соломенными или тростниковыми матами. Шлакобетон на извести, гипсе и гли­не водой не поливают, а только предохраняют от быстрого высы­хания и растрескивания (особенно это следует делать при ветре­ной погоде).

От опалубки шлакобетон освобождают через два-три дня пос­ле заливки.

Бетон полностью затвердевает через 28 дней, а высыхает че­рез два-три месяца. После полного высыхания пустоты рекомен­дуется засыпать сухими материалами (слоями по 20 см), хорошо уплотняя их.

Оконные и дверные коробки замоноличивать не рекомендует­ся. Лучше изготовить временные коробки, размеры которых по высоте и ширине на 20 мм больше, и укрепить их в опалубке. При бетонировании с боковых сторон временных коробок ставят деревянные пробки (по две-три с каждой стороны). После схва­тывания бетона временные коробки вынимают и ставят постоян­ные, закрепляя их гвоздями к деревянным пробкам. Щели между коробками и стенами оконопачивают.

Стены из отдельных бетонных блоков или камней предпочи­тают многие застройщики. Распространенные размеры целого камня: длина — 390 мм, ширина — 190, высота — 188 мм. Кладка может быть сплошной или с пустотами, которые заполняют теп­лоизоляционными материалами. Для изготовления камней де­лают форму, шлакобетон готовят объемной массой от 1400 до 1800 кг/м³.

Менее теплопроводными и более легкими материалами явля­ются пемза и туф.

Дата добавления: 2015-10-28