Классическая схема из советских учебников.

а, в, б – последовательность вязки узла; г – готовый узел.

1 – петли грудной обвязки, 2 – петли беседки, 3 – кусок основной верёвки длиной не менее 5 м, 4 – самостраховочные петли, вывязываемые из концов куска связывающей верёвки, 5 – пряди связывающей верёвки, на которые пристегивается соединительный карабин связочной верёвки, прищёлкиваемый слева или справа от узла.

2. Рекомендации по блокировке от компании “SingingRock“

[A1]Добавить Рекомендованные способы блокировки страховочной системы (Приложение 2)

[A2]в современных касках каскоуловитель не нужен

[A3]один из узлов я бы убрал – они одинаковые по сути

[A4]Нигде не используется

[A5]Вставить

[A6]В свете тенденций других беговых видов спорта оптимизировать снаряжение до возможностей самого спортсмена не вижу необходимости в дополнительном контрольном грузе, т.к. участник должен понимать, зачем ему нужен дополнительный вес. Чтобы участник или команда действительно проявили себя, то вместо контрольного груза надо усерднее поработать начальникам дистанций. КГ в лыжный дистанциях не нужен. В качестве КГ можно рассматривать какой-нибудь «ценный груз», например аптечка, газовый баллон, горелка и тп.

[A7]Забыли наверное

[A8]Туристский коврик может быть жестко прикреплён к наружной стороне рюкзака, если рюкзак имеет анатомическую спину, а коврик находится в собственном чехле.? (На текущий момент самым распространенным вариантом походных рюкзаков являются объемы 80-90 литров с анатомической спиной, где коврик крепится сбоку в чехле, иначе в этот рюкзак ничего не поместиться). зачем коврик? Если транспортировка пострадавших – то Да, а если нет – зачем

[A9]в зависимости от условий дистанции и места проведения соревнований (Количество я бы не регламентировал, а наличие – ДА),

[A10]Добавить

[A11]Добавить

[A12]Понимаю, в чем разница, но не понятно, где будет эта разница на соревнованиях использоваться

[A13]добавить

[A14]добавить

[A15]добавить

[A16]Видимо, просто забыли добавить

[A17](При подъеме менее 15м не вижу смысла в таком подходе. Если есть желание не оказывать рывка на схват при подъеме, то можно сделать обязательным условием крепление зажима перед схватом) Предлагаю в зажим или схватывающий узел для крепления «стремени» подключить ус самостраховки участника (классный опыт от спелеологов)

[A18](место блокировки находится ниже центра тяжести при срыве)(в грудной карабин) Предлагаю убрать формулировку «месту блокировки элементов страховочной системы». «Понятие не понятное» и трактуется неоднозначно.

[A19]Поменял рисунок

[A20]Наверное, такой узел правильнее

[A21]Поменял рисунок

[A22]Убрал бы этот узел

[A23]Изменить на правильный рисунок

[A24]Добавил

[A25]Добавил

[A26](Элемент перетирания зависит больше от опоры и угла нагрузки. При нагрузке на узел трение идет пару сантиметров, а потом стопориться – это не такое сильное влияние на веревку)

[A27]Я бы добавил схему блокировки страховочной системы. Для обучения. Многие спрашивают.

Дата добавления: 2015-07-25