Построение основы переда

1. Т₃А₃ = ДтпII + Пдтп = 44,4+0,5 = 44,9 ­

2. А₃А₄= АоА₂ = 7,2

3. А₃А₅ = А₃А₄ + 1,0 =7,2 + 1,0 = 8,2 ¯

4. Г₃Г₆ = Г₃Г₄/2 - 1,0= 10,5

5. А₄Г₇= ВгII + 0,5 Пдтс = 27,2 È ¯­

6. А₄А₈ = Шпл/3 = 13,3 = 4,4

А₈П₇₀ = 2(СгII-СгI) + (0 ¸ 1,0) = 10,0

Раствор нагрудной вытачки строят засечками двух дуг:

из (·)Г₇ È R1= ВгII + 0,5 Пдтс = 27,2 = Г₇А₈

из (·)А₈ È R2 = раствор вытачки = А₈П₇₀ = 10,0

7. П₇₀А₉ = А₄А₈ = 4,4 ®

8. Г₄П₄ = Г₁П₂ ­ или Г₄П₄ = Г₁П₂ –1,0 ­

Г₄П₆ = Г₄П₄/3 с чертежа ­

9. Конец плечевого среза находят пересечением двух дуг:

из (·)П₆₁ È R1 = П₆₁П₄

из (·)А₉ È R2 = Шпл. = 13,3

10. Г₇А₁₀ = Г₇П₇

11. Б₃Б₄ = (Сб + Пб) - Б₁Б₂

Б₃Б₄ = Г₃Г₂ + (0 ¸ 1,5)

12. Раствор боковой вытачки на линии талии – 1,0 ¸1,5 ¸2,0см.

13. Из (·)П₅ ^¯ к линии Г₄Г₁ Þ (·)О₁

Вертикальный диаметр незамкнутого контура проймы П₅О₁ = 17,5….18 (по построению).

Построение линии проймы спинки (рис.5)

1. Повышение линии горловины АА¢ = 0,5 ¸0,7 ­

2. П₁П₁¢= 1,5 ¸2,0 из (·)П1 ­ восстанавливают ^ к А₂П₁ Þ (·) П₁¢

А₂А₂¢ = 1,0 см. (·)А¢ соединяют с (·)А₂¢ лекальной линией. (·)А₂¢ соединяют с

(·)П₁¢ - прямой линией.

3. Вспомогательная точка «1»: биссектриса ÐГ₁ = 0,2 Шпр. + (0,7 ¸1,0) = 0,2 Г₁Г₄ +1,0 = 3,7

4. А₂¢А₂₁ = 3,0 ¸4,0 см; (3,5см)

Соединить (·)А₂₁ с (·) «1» прямой линией.

Вспомогательная точка «3»: А₂₁ «3» = (А₂₁ «1»/2) – 2

Расстояние «3-4»­^ = 1,0 ¸ 1,5 см (величина зависит от модели)

5. Линию проймы спинки оформляют плавной линией через (·)(·):

А₂₁ – «4» - «1» - Г₂

Пересечение линии проймы с аГ₁ Þ (·)П₃₁

Построение задней половинки рукава реглан (рис.6).

1. Соединяют (·)П₁¢ с (·)Г₄ прямой линией и откладывают на ней высоту оката

П₁¢ О₂ = П₅О₁ (с чертежа полочки).

2. Продлить вертикальную линию аГ₁ на 2,0 см ¯.

Биссектриса Ð Г₁ = 0,7

Примечание: глубина проймы может меняться в зависимости от модели. Для более мягких форм глубину проймы увеличивают на 4,0 ¸ 6,0 см. Глубина проймы задней и передней половинок рукава должна быть одинаковой величины.

Рис.5 Рис.6

3. Через (·)Г₁₁ и (·)О₂ проводят прямую, на которой откладывают ширину рукава под проймой.

4. Удлинение проймы рукава на посадку

А₂₁ А₂₂ ­= 0,7

5. Из (·)А₂₂ R = А₂₂П₃₁ È вниз влево

По ÈП₃₁О₅ = 1,2 ¸ 1,5 см (на папоротку)

6. Засечка на линии ширины рукава из (·)О₅ R = О₅О₆ = П₃₁Г₂ + 0,5

(·)О₆ на линии О₂Г_11.

Линию оката задней половинки рукава оформляют через (·)(·): А₂₂ – «4» - О₅ - О₆

Линия рукава О₅О₆ должна повторять линию проймы спинки П₃₁Г₂.

7. Ширина задней половинки рукава О₆О₇ = (Оп + Поп)/2 + 1,0 =

(30,3+9,0)/2 +1,0 = 20,6

Через (·)О₇ ^¯ к линии О₆О₇

Примечание: до (·)П₁¢ линия ^ не доходит на 7,0 ¸8,0 см и плавно переходит в линию плеча. Если ^ расположен очень низко необходимо проверить положение (·)О₆ или увеличить Поп.

8. Длина рукава П₁¢О₈ = Др = 56,0

9. Уровень линии локтя П₁¢Л = П₁¢О₈ /2 + (3,0 ¸ 5,0) = 56,0/2 + 4,0 = 32,0

10. Ширина рукава внизу ^ О₈О₉ = (Озап. + Поз)/2 +1,0 = (16,5 + 6,0)/2 + 1,0 = 12,2

(·)О₉ соединяют с (·)О₆ прямой линией, пересечение с линией локтя Þ (·)Л₁

11. Раствор локтевой вытачки Л₁Л₂ =2,0 см.

Длина вытачки Л₂Л₃ = ЛЛ₁/2 – 1,0

12. Удлинение сторон вытачки Л₁Л₁¢= Л₂Л₂¢ = 1,0 см

13. Если на рукаве имеется локтевая вытачка, то нижнюю часть рукава от линии локтя отводят вправо. Величина перемещения на линии рукава

О₈О₈¢ = 2,0 см ® (·)О₈¢ с (·)Л – прямой линией.

Из (·)О₈¢ ^ к ЛО₈¢

Ширина рукава внизу О₈О₉ = 12,2 см; О₈¢О₉¢= О₈О₉

14. Линию верхнего среза рукава проводят через (·)(·):А₂¢- П₁¢- О₇ – Л - О₈¢

15. Линию нижнего среза рукава проводят через (·)(·):О₆ – Л₁¢- Л₂¢- О₉¢

16. Оформление линии низа рукава: О₈¢О₉¢/2 ^¯ = (0,5 ¸1,0)

Построение линии проймы полочки (рис.7)

1. Нагрудную вытачку переводят в середину полочки для удобства построения реглана (графическим способом или методом шаблона).

2. Вспомогательная точка «2»по биссектрисе Ð Г₄

Г₄ 2 = 0,2 Шпр. + 0,3= 0,2 Г₁ Г₄ + 0,3 = 0,2´13,7 + 0,3 = 2,74 + 0,3 = 3,04

3. Ширина рукава вверху на линии горловины

А₉Ф = 3,0 ¸ 4,0 см (3,5)

(·) Ф соединяют с (·) «2» прямой линией.

4. Вспомогательные точки для построения проймы полочки.

Ф «5» = (Ф «2»)/2 – 2,0 (по построению)

«5-6»^­ = 1,0 ¸ 1,5 см

5. Линию проймы оформляют через (·)(·): Ф – «6» - «2» - Г₂

Пересечение линии проймы с вертикалью а₂Г₄ Þ (·) П₆₂

Рис.7 Рис.8

Построение передней половинки рукава реглан (рис.8)

1. Из (·)Ф R = ФП₆₂® È на которой откладывают ширину папоротки

П₆₂Ф₁ = 1,0 ¸ 2,5

2. Из (·) Ф₁ R = П₆₂Г₂ делают засечку на линии груди Þ (·) Ф₂

Ф₁Ф₂ = П₆₂Г₂

3. Линию оката рукава проводят через (·) (·): Ф – «6» - Ф₁ – Ф₂

4. Ширина передней половинки рукава Ф₂Ф₃ = (Оп + Поп)/2 - 1,0 =

(30,3+9,0)/2 -1,0 = 18,6

(·)Ф₃ соединяют с (·)П₅

Ф₃П₅ /2 Þ (·) «9»

«9-10» ^­ = 1,0 см. Величина «9-10» не постоянная, она зависит от формы и ширины рукава. Кривая Ф₃П₅ не должна проходить левее перпендикуляра, проведённого из (·)Ф₃ к линии Ф₂Ф₃

5. от (·)Ф₃ ¯^ к линии Ф₂Ф₃

Длина рукава Ф₃Ф₅ = О₇О₈ или П₅Ф₅ = Др.= П₁¢О₈ = 56,0

6. Положение линии локтя Ф₃Л₄ = О₇Л с чертежа спинки или П₅Л₄ = П₁¢Л

7. Ширина рукава внизу Ф₅Ф₆ = (Озап. + Поз)/2 -1,0 = (16,5 + 6,0)/2 - 1,0 = 10,2

8. (·)Ф₆ соединяют с (·)Ф₂ , на линии локтя Þ(·)Л₅

9. Перемещение срезов рукава по линии низа

Ф₅Ф₅¢ = 2,0 ® (·)Ф₅¢ с (·)Л₄

Из (·)Ф₅¢ ^ к линии Ф₅¢Л₄; Ф₅¢Ф₆¢ = Ф₅Ф₆

(·)Ф₆¢ соединяют с (·)Л₅

(Ф₅¢Ф₆¢)/2 = 0,5 ¸ 1,0 ^­ (прогиб по середине низа рукава)

10.Линию верхнего среза рукава оформляют через (·)(·):

А₉ – П₅ – «10» - Ф₃ – Л₄ - Ф₅¢

11.Линию нижнего среза оформляют через (·)(·): Ф₂ – Л₅ - Ф₆¢

12.После построения чертежа конструкции проверяют длину нижних срезов рукава. Они могут быть одинаковыми или нижний срез задней половинки рукава может быть длиннее на 1,0 ¸ 2,0 см

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что является характерной особенностью покроя реглан? Область применения этого покроя.
2. Перечислите основные разновидности покроя реглан. Расскажите о характерных особенностях каждой разновидности покроя реглан.
3. Какими способами можно выполнить конструкцию изделия с рукавами покроя реглан?
4. Каковы особенности в предварительном расчете чертежа изделия покроя реглан в сравнении с изделием, имеющим втачной рукав?
5. Какие изменения вносят в базовую конструкцию для построения платья (жакета, пальто) с рукавами покроя полуреглан, нулевой реглан, погон – реглан?
6. Какие прибавки к обхвату груди, глубине проймы и к обхвату плеча рекомендуются для изделия покроя реглан различной степени прилегания?
7. На каких участках чертежа увеличивается прибавка по груди?
8. Как определить высоту оката для построения рукавов реглан, полуреглан, нулевой реглан?
9. Как влияет на форму изделия и удобство в динамике угол наклона верхнего среза рукава?
10. Где располагают вершину бокового среза в изделиях с рукавами покроя реглан?
11. Как определить ширину задней и передней половинок рукава?
12. Каковы характерные особенности построения чертежа платья (жакета, пальто) с рукавами покроя реглан?
13. Как определяют прибавку по линии груди Пг в готовом чертеже?
14. Каковы особенности построения чертежа спинки платья (жакета, пальто) с рукавами покроя реглан, полуреглан, нулевой реглан, погон – реглан?
15. Каковы особенности построения задней половинки рукава в изделиях с рукавами покроя реглан, полуреглан, нулевой реглан, погон – реглан?
16. Каковы особенности построения чертежа полочки платья (жакета, пальто) с рукавами покроя реглан, полуреглан, нулевой реглан, погон – реглан?
17. Каковы особенности построения передней половинки рукава в изделиях с рукавами покроя реглан, полуреглан, нулевой реглан, погон – реглан?
18. Как осуществляется проверка чертежей деталей изделий покроя реглан?
19. На каких участках проверяется сопряжение линий чертежа?

Дата добавления: 2015-10-02