Мясоразделочный район

Крайний север Вест-Виллиджа, между Двенадцатой и Четырнадцатой улицами, занимает Мясоразделочный район (Meatpacking District), который по ритму жизни и по архитектуре напоминает скорее примыкающий к нему с севера Челси. Удобное расположение этого района между центрами кофейно-литературной и галерейно-клубной культурами привело к тому, что в последние годы здесь постоянно открываются рестораны, клубы и отели «новой волны», в которых устраивают фэшн-сессии глянцевые журналы всего мира.

Мощенные булыжниками улицы по-прежнему окружены мрачными зданиями с изображениями жирных свиней и телефонами оптовиков, но мясники и трансвеститы, которыми был знаменит этот уголок Манхэттена, почти исчезли. Зато здесь можно встретить кинозвезд, гуляющих вокруг клуба-отеля Soho House, моделей Victoria’s Secret, примеряющих туфли Manolo Blahnik в магазине Jeffrey New York, съемочные группы, окопавшиеся в отеле Gansevoort, представительниц бомонда, спешащих в Alexander McQueen, и прочих персонажей, идеально подходящих для массовки «Секса в большом городе».

Мясоразделочный район предоставляет массу возможностей утолить голод европейской стряпней — например, в круглосуточном бистро Florent, в провансальском Paradou или в одном из главных французских ресторанов города Pastis. Отведать честный американский мясоразделочный стейк можно в дорогом, но сверхсытном Old Homestead, который закрепился на углу Девятой авеню и Четырнадцатой улицы больше ста лет назад. Настоящая жизнь, однако, начинается в районе вечером, когда за железными, крайне непривлекательными на вид дверьми обнаруживаются многочисленные клубы, а заведения, в которых днем подают не очень вкусную, но дорогую еду, включают подсветку и превращаются в лаунжи, заполненные молодыми яппи, половина которых к тому же — командированные из Европы.

Сохо

К югу от Гринвич-Виллидж, за Хаустон-стрит, начинается Сохо (SoHo, то есть буквально — South of Houston). С востока этот район ограничен Лафайет-стрит, с запада Шестой авеню, а с юга — Канал-стрит, которая относится уже к Чайнатауну.

В конце XVIII здесь растили овощи, однако после того как вонючий канал на месте нынешней Канал-стрит был засыпан, на новые территории хлынули застройщики, и к 1825 году будущий Сохо стал самым густонаселенным и престижным районом Манхэттена. К середине XIX века сюда пришел крупный бизнес: компании, которым требовались офисы и склады, начали скупать невысокие кирпичные дома, сносить их и строить вместо этого новые пяти— и шестиэтажные здания с чугунными фасадами. Прочный и легкий сплав был дешев в производстве и позволял архитекторам имитировать различные стили, используя самые фантастические декоративные элементы. На первых этажах новых зданий обычно располагались магазины с огромными витринами; выше находились склады и производственные помещения.

Хотя чугун в те времена использовали по всему городу, Сохо остался уникальным заповедником подобной техники. После Второй мировой войны, когда в более успешных районах сносили целые кварталы XIX века постройки, здесь царила мерзость запустения: все модные магазины переехали к тому времени севернее, а их бывшие владения превратились в трущобы, известные в городе как «Сто акров ада». В шестидесятые годы в дешевые и обширные помещения понемногу начали перебираться художники. Сначала городские власти этому противились и даже пытались кое-что сносить, но уже в 1973 году около двухсот зданий с чугунными фасадами были благополучно объявлены памятниками архитектуры.

К началу восьмидесятых Сохо превратился в район галерей, рядом с которыми все чаще стали появляться дорогие магазины. Пришли Mark Jacobs, Vivienne Westwood, La Perla, Yohji Yamamoto, открыли свои филиалы главные городские универмаги — Barneys и Bloomingdale’s, за ними подтянулись сетевые гиганты вроде J.Crew и h&m. Апофеозом коммерциализации района стало открытие на углу Бродвея и Принс-стрит (Prince Street) магазина Prada, интерьер которого делал один из главных архитекторов современности — Рем Колхаас. Основная масса художников и галерей отсюда давно съехала — сначала в Ист-Виллидж, а потом и вовсе в Бруклин.

Исследовать Сохо удобнее всего змейкой — спуститься, например, с севера на юг по Мерсер (Mercer Street), потом подняться на Грин (Greene Street), потом снова спуститься по Вустер (Wooster Street), потом подняться по Томсон (Thomson Street) — или сделать то же самое, но с востока на запад. Но прежде чем углубляться в сетку узких, мощенных булыжником улиц, стоит разок прогуляться по Бродвею. Практически в каждом доме здесь находится какой-нибудь магазин одежды, но если опустошение кошелька не входит в ваши планы, смотреть надо вверх, на ту самую чугунную архитектуру. Ее классический пример — Хауаут-билдинг (Haughwout Building) на углу с Брум-стрит — эдакое венецианское палаццо, построенное для фешенебельного магазина посуды, в котором Элайша Отис впервые установил паровые пассажирские лифты. Другой замечательный памятник — двенадцатиэтажная металлическая высотка компании «Зингер» (Singer Building, 1904), один из фасадов которой выходит на Бродвей, а второй — на Принс-стрит. Номер 550 на противоположной стороне был построен в 1854 году, но чугунный фасад на него был надет лишь в 1901-м; когда-то здесь находился главный ювелирный магазин Tiffany & Co, впоследствии перебравшийся на Пятую авеню.

Социальным центром Сохо можно, вероятно, назвать угол Принс-стрит (Prince Street) и Мерсер-стрит, где в 1998 году открылся один из первых дизайнерских отелей Нью-Йорка, The Mercer — с неплохим рестораном The Mercer Kitchen Жана Жоржа Вонгерихтена на первом этаже и доступным только для постояльцев и светских проныр подвальным клубом Submercer. Через дорогу от него все еще живо место, попадающее в десятку самых старых нью-йоркских баров, Fanelli’s Cafè (открылось в 1847-м). У того, кто придет сюда вечером, велик шанс застать толпу туристов, так что лучше подождать до полуночи.

Чуть дальше по Принс-стрит находится Apple Store — та самая мекка, где надо покупать в Нью-Йорке iPod, PowerBook и прочую фетишистскую электронику с обкусанным яблоком на корпусе. Магазин этот хорош еще и тем, что здесь всегда можно проверить электронную почту: все компьютеры на демонстрационных стендах подключены к интернету. В доме на противоположной стороне через Грин-стрит расположена галерея Mimi Ferzt, в которой продают работы русских художников. Галерею эту легко узнать по стоящей перед входом огромной бронзовой скульптуре многогрудой Кибелы авторства Михаила Шемякина.

Грин-стрит (Green Street) — еще одна улица, по которой стоит пройти ради чугунных изысков; она сохранилась почти идеально, и если кому-нибудь надо снять эпизод исторического сериала в Сохо, софиты и камеры расставляют именно здесь. Особого внимания заслуживают №72-76 между Брум-стрит и Спринг-стрит, и №28-30 между Гранд-стрит и Канал-стрит: эти два дома с колоннами и портиками называют «Король и королева Грин-стрит».

Кулинарных точек силы в Сохо много и с каждым годом становится все больше. Особого упоминания достойны французское бистро Balthazar на Спринг-стрит между Бродвеем и Кросби-стрит (Crosby Street) и Savoy на углу Принс-стрит и Кросби-стрит. Balthazar, рядом с которым есть кондитерская, многие считают лучшим французским заведением в городе; если отель расположен поблизости, ходить завтракать имеет смысл сюда. Savoy — очень уютный ресторан со средиземноморско-американской кухней, куда надо водить многообещающих девушек.

В самом центре Сохо, на углу Брум-стрит (Broome Street) и Вустер-стрит находится магазин Vintage New York, который продает вино, сделанное исключительно в штате Нью-Йорк. До того как был принят новый закон о спиртных напитках, этот магазин славился тем, что здесь всегда можно было достать пару бутылок в воскресенье — потому что он работает по лицензии не магазина, а винодельни. Если не знать заранее, что нью-йоркские виноградники производят более 400 миллионов бутылок ежегодно, визит сюда может стать настоящим откровением: на полках стоят десятки сортов — от рислинга и каберне до гевюрцтраминера и игристой шипучки. В глубине магазина находится стойка, за которой, заплатив около $5, можно продегустировать любые пять вин на выбор; юноши-продавцы с удовольствием будут давать советы и подарят на прощанье Long Island Wine Gazette.

Если вино только раздразнило аппетит, лучшим решением будет заглянуть в Broome Street Bar на углу Брум-стрит и Западного Бродвея (West Broadway) — полутемное, слегка обшарпанное заведение, которое открылось в 1972 году, когда в Сохо только-только начали селиться первые художники, и с тех пор практически не изменилось.

Вообще, начиная от Западного Бродвея, шанс встретить закусочные и магазинчики догалерейной эпохи увеличивается. Особого внимания в этом отношении заслуживает Салливан-стрит (Sullivan Street) — улица, которая когда-то была главной артерией одного из главных итальянских районов Манхэттена с логическим центром у церкви Святого Антония Падуанского на углу Салливан и Хаустон. Главной кондитерской здесь считалась Sullivan Street Bakery (№73), главной мясной лавкой — Pepe Rosso to Go (№149), главной парикмахерской — салон без названия в №105. Еще пятнадцать лет назад таких старых заведений было здесь куда больше, однако наступление магазинов на Сохо привело к тому, что почти все они закрылись — и район как единство жителей практически сошел на нет. Зато теперь здесь можно встретить Джулию Робертс и постоять в очереди в один из лучших нью-йоркских суши-баров — Blue Ribbon.

Дата добавления: 2015-08-20