Маленькая Италия

Еще в начале прошлого века итальянский район тянулся вдоль Малберри-стрит (Mulberry Street) вплоть до Пяти углов, но когда в конце шестидесятых сюда начал расширяться Чайнатаун, итальянские семьи повздыхали, собрали денег и стали перебираться в Бэй-Ридж или в новостройки Ближнего Лонг-Айленда. Здесь их почти не осталось, тем более что после Второй мировой войны поток приезжих из Европы сильно сократился. Те же, кто перебрался в Америку раньше, давно рассыпались по городу, а их дети выросли и забыли итальянский за ненадобностью. Остались только фамилии, которые немилосердно смазываются в английском произношении, да живущие здесь уже больше ста лет ресторанчики и продуктовые лавки с окороками, оливковым маслом, пармезаном и колбасами, куда ходят за покупками любители средиземноморской кухни со всего Нью-Йорка. В соседних лавках можно заодно обзавестись и всей необходимой посудой. Однако если вы, прицениваясь к итальянской кофеварке, спросите хозяина, человека вполне итальянского вида и темперамента, говорит ли он по-итальянски, то в ответ услышите: «Чуть-чуть». И дело тут не в том, что ваш собеседник, привезенный в Америку в нежном возрасте, забыл родной язык. Скорее всего, он вообще никогда его не знал: большинство итальянских иммигрантов прибывали с юга полуострова или с Сицилии, в семье говорили на диалекте и литературному итальянскому никогда не обучались.

Впрочем, местные рестораны все это не портит. Почти каждую пятницу и субботу улицы Малберри и Хестер перекрываются для машин и открываются для пешеходов. Торговцы итальянским мороженым (gelato), печеньем, пряностями и сладостями вывозят свои лавки на улицу, а рядом продают сувениры китайцы. Выглядит это очень живописно, тем более что на этих двух улицах круглый год развешен блестящий рождественский дождик, изображая слова Welcome to Little Italy, и по вечерам на деревьях всегда горят огоньки. Получается постоянный, ни на один день не прекращающийся праздник. Ресторанные столики выставляются прямо на улицу и моментально заполняются посетителями. Можно не любить макароны и пиццу, но антураж здесь производит сильное впечатление: старые пяти-шестиэтажные дома, покрашенные в красный и белый цвета, до боли напоминают сцены из «Крестного отца». Чтобы попасть прямо в сцену из фильма, стоит заглянуть в Mulberry Street Bar: до недавних пор это открывшееся в 1908 году заведение называлось Mare Chiaro, и здесь снимали эпизоды «Крестного отца-3», «Донни Браско» и сериала «Клан Сопрано».

Mulberry Street Bar

176 1/2 Mulberry St

1 212 226 93 45

пн-чт, вс 12.00-2.00, пт-сб 11.30-4.00

В Маленькой Италии есть и свой фестиваль — San Gennaro Festival. В сентябре в честь Святого Януария, кровь которого регулярно закипает в Неаполе, здесь устраивают красочное шествие. Статую святого проносят по кругу, начиная с Канал-стрит, проходя на север по Малберри-стрит, поворачивая на Хаустон-стрит (Houston Street) к Мотт-стрит и по ней возвращаясь к Канал-стрит, обозначая таким образом исторические границы Маленькой Италии. И если по выходным Малберри-стрит выглядит оживленно, то на эти десять дней в сентябре она превращается в настоящий карнавал. Любопытно, что церковь Святого Януария, которая находится на Малберри-стрит рядом с Канал-стрит, отстранена от участия в празднике из-за прошлых связей с мафиозо.

С мафией, влияние которой за последние двадцать лет упало до исторического минимума, в Маленькой Италии связано немало, и в прямом, и в переносном смысле. Так, перекресток Малберри-стрит и Кенмер-стрит (Kenmare Street) когда-то иронически назывался «Фондовой биржей» (Curb Exchange) — здесь во времена сухого закона встречались бутлегеры для обмена контрабандным алкоголем. Руководил биржей известный гангстер Джузеппе Массериа по кличке Босс, убитый в 1931 году своим бывшим подчиненным Лаки Лучано. В помещении ресторана Da Gennaro (№129 на углу Малберри и Хестер-стрит, Hester Street) до середины девяностых находился ресторан Umbertos Clam House, который потом переехал на Брум-стрит; здесь в 1972 году прикончили гангстера Джо Галло, отмечавшего с семьей собственный день рождения. У дома №163 по Малберри в 1978 году был застрелен Сальваторе Бригульо, замешанный в предполагаемом убийстве профсоюзного лидера Джимми Хоффы. Что и говорить, жизнь в Маленькой Италии когда-то была куда интереснее.

Нолита

Несколько кварталов в северной части Маленькой Италии — от Брум-стрит (Broome Street) до Хаустон — не попали в китайскую сферу влияния благодаря прогрессивным силам из соседнего Сохо. Сейчас здесь происходит то же самое, что не так давно можно было застать по другую сторону Лафайет-стрит (Lafayette Street): тут все еще много заброшенных на вид домов, но все чаще открываются интересные магазины и выстраиваются по вечерам очереди в модные рестораны. Склонные к образованию звучных сокращений нью-йоркские риелторы дали этому району название Нолита (Nolita) — от North of Little Italy, то есть «к северу от Маленькой Италии», таким образом формально закрепив его отделение от остатков итальянской квартала.

Все началось с того, что сюда переехали Дэвид Боуи и Бьорк, вслед за этим поползли вверх цены на недвижимость, а чуть позже как котята расплодились заведения с дизайнерской мебелью и богемной публикой — всякими мини-Бьорк и микро-Боуи. Один из центров гастрономической, а вместе с тем и общественной жизни района — ресторан-бар Public на Элизабет-стрит, облюбованный Марком Джейкобсом и Кирстен Данст; по пятницам и субботам заведение забито до отказа. Те, кому не хватило места, отправляются заправляться божественной мексикано-кубинской стряпней в тесное Cafè Habana на углу Элизабет и Принс или дуть коктейли в Odea на Брум-стрит. Встречаются все на Бауэри, у входа в Kos — маленький закрытый клуб, принадлежащий Ленни Кравитцу и Дензелу Вашингтону. Попасть в него сложно, но можно.

Главная архитектурная достопримечательность Нолиты — Старый собор Святого Патрика (Saint Patrick’s Old Cathedral) на Малберри-стрит. Это массивное, окруженное деревьями здание было построено в 1815 году Жозефом Маженом и стало первым кафедральным собором Нью-Йорка и лишь второй католической церковью в Америке. Стена вокруг него была возведена не для красоты, а на случай вооруженных столкновений между католиками и протестантами.

Еще одно любопытное здание, краснокирпичный неороманский мастодонт, построенный по частям архитектором Альбертом Вагнером в 1885 и в 1893 годах, занимает целый квартал между Хаустон, Малберри и Лафайет. Это — бывшая редакция и типография первого успешного юмористического журнала Америки Puck, названного в честь шекспировского персонажа, который присутствует на фасаде в двух позолоченных экземплярах. «Пак» был куплен газетным магнатом Уильямом Хирстом в 1917 году и через год был закрыт; сейчас здание принадлежит Нью-йоркскому университету.

Public

210 Elizabeth St

1 212 343 70 11

www.public-nyc.com

пн-чт 18.00-2.00, пт 18.00-3.00, сб-вс 11.00-16.00, 18.00-3.00

Odea

389 Broome St

1 212 941 92 22

www.odeany.com

вт, ср 18.00-2.00, чт-сб 18.00-4.00

Kos

264 Bowery

1 212 343 97 22

Посещение Старого собора Святого Патрика

пн-пт, вс 8.30-20.00, сб 9.00-13.00

Редакция Puck 295 Lafayette St

Дата добавления: 2015-08-20